reprapy.pl

W wątku tym chciałbym opisać moje przygody związane z tytułową drukarką. Lista modyfikacji jest długa i ciągle się rozszerza, przedstawię też zgrubny kosztorys. W tym momencie nazywam ją UTBA-A8 czyli "used-to-be-anet-a8"

Jeżeli chodzi stosunek cena/jakość.. koniec końców spodziewam się osiągnąć poziom oryginalnej Prusy i3.
2000zł nie przekroczę, co czyni inwestycję "dość opłacalną", pomijając dziesiątki roboczogodzin. Aczkolwiek doświadczenia i zdobytej wiedzy nie da się wycenić

Drukarkę kupiłem już z ramą TATARA oraz elektroniką MKS v1.5.
Na płycie głównej zintegrowane są sterowniki A4982 z ustawionymi na sztywno 16 mikrokrokami. Prąd na X/Y/E to 1.25A - silniki są gorące, ale stabilne

Ulepszenia jeżeli chodzi o elektronikę:
Dokupiłem drugi zasilacz 12V i w tym momencie stół ma swój własny, osobny zasilacz (podkręcony +10%) i sterowany jest z zewnętrznego tranzystora MOSFET, a drugi jest do całej reszty.
Jako że z mechatroniki najbardziej jestem elektronikiem, całą płytę główną projektuję od zera.
Z racji tego, że mam układy scalone TMC2208 oraz Arduino Mega, na tą chwilę zakładam użycie stosunkowo prostego shield'a na Arduino oraz osobną, wypasioną płytkę (4 warstwy) ze sterownikami krokowców. Obie płytki wymagają jeszcze dopieszczenia, ale wygląda to mniej więcej tak: Na koniec Chińskiego Nowego Roku zamawiam płytki i w marcu uruchamiam. Mam nadzieję, że zadziała

Ze zmian mechanicznych:
-na osi X pełen stock. Wałki są zjechane, mam już prawie gotowy całkiem nowy wózek z czterema łożyskami LM8U Misumi i prowadnice, pozostaje tylko wymienić całość.

-na osi Y wałki INA z TDI-CAD oraz łożyska LM8U Misumi. Chodzi ślicznie, przyjemnie szumi przy szybkich ruchach. Pasek zwykły gumowy, także z TDI-CAD, nie mam do niego uwag. Mam wrażenie, że GATES, który do mnie leci to strata pieniędzy.

-na osi Z wałki także zmienione, jest trochę mniejszy luz, jednak wciąż można wyczuć, że prowadnice trochę latają w stockowych łożyskach. Rozważam kupno długich LM8U od Misumi, ale to troche spory koszt. Chodzi mi też po głowie konwersja osi Z na wałki 10mm, zobaczymy.

Jeżeli chodzi o ekstruder, to największa zmiana to zastosowanie dyszy Triangelabs oraz heat break'a z podtoczeniem jak w E3D. Chcę zmienić radełko na takie o mniejszej średnicy, ale mam problem ze znalezieniem takiego, które nie będzie miało 0.2mm luzu na osi silnika Kusi mnie też opcja przerobienia ekstrudera na gwint M7, żeby móc stosować gardziele typu E3D (także Triangelab).

Z drobnych modyfikacji:
-wydrukowane tłumiki wibracji, świetnie się sprawują;
-zmiana łożysk na normalne idler'y 16T z zębami;
-czyścik filamentu;
-wydrukowane grubsze uchwyty na wałki 8mm;
-oczywiście naciąg na osi X;
-wiatraki - na płytę główną i oba zasilacze.

Na razie tyle, jeżeli chodzi o sam opis. Mój największy problem w tym momencie to Z-Wobble. Próbowałem sprzęgła stockowe, gdzie wał/śruba były odsunięte, stykały się ze sobą, próbowałem drukowanych samo-centrujących sprzęgieł, w tym momencie mam stockowe z włożoną kulką z łożyska między wał/śrubą (tutaj podziękowania dla Pana Tomka z TDI-CAD) i to sprawuje się najlepiej, ale decyzja o kupnie trapezówek TR8x2 jest już właściwie podjęta.

Z czasem dodam parę zdjęć, jak będzie zainteresowanie No i oczywiście pokażę wydruki.

Powiem tak:
Fajnie ze chcialo Ci sie skroic PCB pod swoje potrzeby, aczkolwiek jak podliczyc cene pcb+stepstiki etc moze warto bylo kupic dueta? (ale to tylko moja opinia, ciesze sie ze nadal sa ludzie ktorym sie "chce" )
Fakt ze tam z aneta juz nie wiele zostalo ale nadal to konstrukcja bramowa. Moze trzeba bylo juz pojsc w cos bardziej rozwojowego

Cóż, kupując tą drukarkę (dokładnie 525zł) nie planowałem takiego rozwoju, ale jak to się mówi, apetyt rośnie w miarę jedzenia

Nie wiem czy zauważyłeś, ale na moim PCB nie ma stepsticków i o to się rozchodzi. W tym projekcie mocno skupiłem się na dobrym zasilaniu i odbieraniu ciepła.

Czy Duet byłby lepszym wyborem? Patrząc czysto ekonomicznie, możesz mieć racje. Najtańszy kosztuje 90 funtów, to by wyszło z 500zł. U mnie wyjdzie trochę taniej, ale wciąż na 8bit. Z drugiej strony, paru kolegów z pracy też chce taką płytkę złożyć, więc koszty mogą znacznie spaść. No i lubię mieć zrobione wszystko po swojemu +wartość edukacyjna, parę dokumentów dotyczących projektowania układów/PCB sterowania silnikami przeczytałem. Wiedza zostaje, a jak dotąd moje doświadczenie życiowe pokazuje, to jest najcenniejsze.

Okej, teraz parę zdjęć sprzętu: Cable management #1 Cable management #2 Profesjonalne chłodzenie silnika krokowego
Rendery obecnej karetki na osi X: Od razu jak wziąłem się za składanie, zdałem sobie sprawę, że w takim układzie każda zmiana/grzebanie w ekstruderze będzie kończyć się rozjechaniem pozycji dyszy o część albo nawet kilka mm, co nie jest zbyt dobrym rozwiązaniem. Póki co, zostawiam jak jest, nie grzebię tam w sumie zbyt często. Łożyska trzymają się na trytkach Po złożeniu całości stwierdziłem, że grubo przesadziłem z ilością śrub, ale podoba mi się jak to wygląda
Pierwotnie dopasowywałem otwory na uchwyt paska zębatego tak, by pasowały konstrukcje "oryginalne", ale w gruncie rzeczy, jest to trochę bez sensu i być może w następnej rewizji to zmienię.


Zapomniałem w poprzednim poście wspomnieć - na "krańcówce" osi Z mam Hall-ON, który jako tako działa, ale mam w planach całkiem to przerobić na ciut zminiaturyzowaną wersję albo w ogóle zamontować czujnik indukcyjny, przy czym ta druga opcja wiąże się ze zrezygnowaniem ze szkła.
Oba wentylatory zmienione na nowe Sunon.

W następnym odcinku wydruki

Wymieniłem śruby trapezowe na nowe ze skokiem 2mm. Podekscytowany zamontowałem, puszczam wydruk, patrze co się zmieniło... nic
Poza tym, że teraz na 100% są proste i bez mikrokroków mam rozdzielczość 10um, więc trochę łatwiej mi się dobiera wysokość warstwy (wcześniej trzymałem wielokrotność 40um), nic się nie zmieniło.

Ostateczna diagnoza - sprzęgła.
Spróbuję jeszcze raz tych drukowanych, aczkolwiek nie jestem jakoś przekonany. Kuszą mnie bardzo kłowe, wydrukuję też sztywne i zobaczę co wyjdzie. Kombinuję też z ustawieniem nakrętki trapezowej, żeby ona sama w sobie nie naciągała śruby.

Wydruk przed zmianą: Poza tym, warstwy układa ładnie. Nie mogę się doczekać płyty głównej z TMC2208...

Nie no full szacunek że Ci się chcę.
Jedak EINSY Rambo u skośnego kupisz z kompletem kabli i wentylatorami za 270zł
Ramę do Prusy Bear Upgrade - 380zł
Stół magnetyczny, blacha, PEI - 300zł
Komplet silników -200
Klon extruder Bondtech - 120zł
Oryginalna dysz e3d - 30zł
Radiator, tytanowa rurka -20zl
Zasilacz 24V - 100zł
Komplet wałków - 100zł
Komplet łożysk IKO - 100zł
PINDA - 60zł
Rolka oryginalnego pomarańczowego Prusamentu 120zł

razem 1800

rafaljot pisze:Nie no full szacunek że Ci się chcę.
Jedak EINSY Rambo u skośnego kupisz z kompletem kabli i wentylatorami za 270zł
Ramę do Prusy Bear Upgrade - 380zł
Stół magnetyczny, blacha, PEI - 300zł
Komplet silników -200
Klon extruder Bondtech - 120zł
Oryginalna dysz e3d - 30zł
Radiator, tytanowa rurka -20zl
Zasilacz 24V - 100zł
Komplet wałków - 100zł
Komplet łożysk IKO - 100zł
PINDA - 60zł
Rolka oryginalnego pomarańczowego Prusamentu 120zł

razem 1800

Okej, ale co z tego? Mam wyrzucić i składać nową drukarkę? Przecież to co składam w gruncie rzeczy będzie taką Prusą, z wyjątkiem stołu, aczkolwiek kupując stół w cenie, którą wymieniłeś, wciąż mieszczę się w budżecie, który wypisałeś.

Jeżeli chcesz mi udowodnić, że ta drukarka nie jest najbardziej opłacalną opcją, czy też najprostszą - wiem o tym Ale to nie o to tutaj chodzi.

Holgin pisze: Czy Duet byłby lepszym wyborem? Patrząc czysto ekonomicznie, możesz mieć racje. Najtańszy kosztuje 90 funtów, to by wyszło z 500zł. U mnie wyjdzie trochę taniej, ale wciąż na 8bit.

głównie, to chodziło mi o elektronikę, Einsy RAMBO. A stół MK52 raczej Ci się nie zmieści.

rafaljot pisze:

Holgin pisze: Czy Duet byłby lepszym wyborem? Patrząc czysto ekonomicznie, możesz mieć racje. Najtańszy kosztuje 90 funtów, to by wyszło z 500zł. U mnie wyjdzie trochę taniej, ale wciąż na 8bit.

głównie, to chodziło mi o elektronikę, Einsy RAMBO. A stół MK52 raczej Ci się nie zmieści.

Moja elektronika nie będzie chyba znacznie różnić się od Einsy - poczytam potem dokumentację. Pewne rzeczy będą "lepiej" czyli zupełnie osobno prowadzone zasilanie do stołu, silników, hot endu i Atmegi.

Stół się zmieści

no i na EINSY są tmc2130 z SPI i obsługą StallGuard

Świadomie wybrałem TMC2208, aczkolwiek na płytce shield'a wyprowadziłem złącze IDC z SPI oraz pięcioma pinami CS i mam w planach zrobić analogiczne PCB jak wyżej, tylko z 5x TMC2130 (i 3xTMC2660, ale to kiedyś )

W tym tygodniu uruchamiam moją elektronikę - we wtorek odbieram płytki
Powoli zabieram się za obudowę - parę renderów: Kupiłem też podkładkę adhezyjną (właściwie to teraz przyszła) za 6zł z ali, nakleiłem zamiast szkła i póki co działa fajnie, na pewno nie jest gorzej, więc szkło wypada, zawsze to trochę mniej gramów do wożenia na Y.

Elektronika już działa TMC2208 chodzą przyjemnie, cichutko, wstępne testy wskazują, że komunikacja po UART działa poprawnie. "Radiator" zrobiony na PCB działa całkiem sprawnie, nie jest to jakiś szał, ale jeden silnik na ~0.8A chodzi bez żadnego aluminiowego radiatora i nie ma problemów z temperaturą Będę próbować potestować coś z użyciem kamery termowizyjnej.


PS. ktoś tu zagląda?

Drukarka drukuje na nowej elektronice. W międzyczasie wydrukowałem sobie nowe elementy do osi X - w sumie nic odkrywczego, ale teraz mam 100% pewności, że pasek nie jest w żaden sposób przekoszony i chodzi równolegle.

W drodze do mnie blacha 250x250x0.5, za całe 5zł W gruncie rzeczy na ten moment najbardziej zależy mi na tym, żeby czujnik indukcyjny wystartował, bo 8mm z zakresem roboczym 2mm nie działa z aluminiuniowym stołem. Na blachę stalową przykleję tradycyjną naklejką z czarnego tworzywa z ali jako podkład, czujnik będzie działać, wywale tego śmiesznego Hall-ONa i odzyskam milimetry w osi Z. Na początek klipsy, tak jak ze szkłem, potem - pomyślimy

Uparłem się i zamontowałem sprzęgła kłowe - są super 30 zł i jest znacznie lepiej jeżeli chodzi o bicie trapezówek.

Niedługo będę mieć niespodziankę związana z Trinamic i jak dobrze pójdzie - łożyska IGUS RJUM-01
Zdjęcia:

Tak się kończy zapominalstwo - stepsticki pogubiły kroki, bo nie miały chłodzenia. No cóż Jeżeli chodzi o jakość, jest jeszcze trochę do poprawy - dlatego jedzie do mnie Titan Aero, tj. składak z 3 sklepów i części drukowanych Zobaczymy jak wyjdzie.

TMC2209 już prawie polutowane, czekam tylko na paczuszkę z rezystorami pomiarowymi i będzie testowane

Wydzieliłem dyskusję o TMC2209: viewtopic.php?f=40&t=4436

W sumie myślałem o tym - dziękuję bardzo

Powoli przygotowuje się na montaż Titan Aero
Może w międzyczasie uda się podrukować części..

Widzę że aero ma taką samą obudowę przekładni jak zwykły Titan? (To żółte) Możesz powiedzieć co kierowało wyborem akurat aero? Ma on jakieś przewagi oprócz braku długiego heatsinku?

Tak, obudowa jest dokładnie ta sama. W sumie poza gabarytami i tym, że mi się podoba wizualnie, nie miałem specjalnych powodów. Okrągły, klasyczny radiator uciął by mi znacząco zakres w osi Z, Aero chłodzi pewnie trochę gorzej, jest bardziej kompaktowy. Głównie zależało mi na przełożeniu i dobrej jakości radełku, żeby ekstruzja była równa.

42BYGHM809 zamówione. Ostatnio drukarka się trochę kurzy, nie mogę się zebrać żeby zaprojektować do końca nadmuch do Titana.

Tymczasem: Minimum 6 osi, 2 hotendy + wsparcie dla 2 termopar (planuje do 450 stopni) lub tradycyjnych termistorów, 32 bit, współpraca z 12864 mini ekranikiem typu SKR (https://wiki.fysetc.com/Mini12864_Panel/), WiFi na ESP8266, wejście na pin DIAG z TMC2209 w celu zapobiegania gubienia kroków (jak przeforsuje odpowiedni soft )

Jak ktoś mi powie, że SKR 1.3 wyjdzie taniej, to zabije

PS oczywiście jest to projekt przyszłościowy, w obecnej drukarce nie będę wykorzystywać termopar i tak dalej... chyba.

Ja tam widzę masę złączy , dwa tranzystory i mcu i jeszcze kupę roboty w tym Eaglu

1. u mnie PT1000 daje radę z Duetem. Prościej i taniej.
2. i jestem funem osobnego zasilania do silników (jak w RAMPS-FD)
3. klasycznej listwy ze śrubkami na konektory U, jak w SKR PRO czy EINSY Rambo

@Bobbik1
Płytka jest skończona w ~50%; najgorsze za mną, kształt, forma i założenia są zdefiniowane

@rafaljot
1. PT100/PT1000 dam jako opcję w postaci nakładki, podobnie jak w Duecie. A cóż, 4 sztuki układów MAX6675 już mam, więc termopara wychodzi dość tanio Wybór czujnika temperatury trochę mi zajął, jestem świadom cen/wad/zalet wszystkich trzech rozwiązań.
2. Ja w gruncie rzeczy wszystko zasilam osobno - stół osobno, hotendy osobno, silniki osobno i "cała reszta" osobno
3. Do "niskich" prądów, czyli wszystko poza stołem, moje ulubione są złącza tego typu: nie da się pomylić polaryzacji, szybki demontaż. Do stołu mam złącza śrubowe M4.

Ad1, Ad1 W duecie nie trzeba żadnej nakładki do PT1000

To fajnie

Edit:

Czekaj, przecież Duet ma tak zwane "daughter card" do PT100/PT1000 lub termopary - domyślnie są termistory. Czy czegoś nie rozumiem?

Edit 2.0:

Okej, wygooglałem - faktycznie PT1000 da się podłączyć bezpośrednio w miejsce termistora, ma wystarczająco dużą rezystancję żeby czytać bezpośrednio z ADC. W Atmegach jest 10 bit, więc raczej słabo, ale 32 bitowe procki mają te 2 bity więcej, więc starczy tylko odpowiednia tabela i można podłączyć "gdziekolwiek" - aczkolwiek moim zdaniem troszkę traci się na dokładności pomiaru.

Większość PT100/PT1000 jakie znalazłem była specyfikowana max do 400 stopni - ciekaw jestem dlaczego, ale podejrzewam, że to po prostu zaokrąglenie i nic im się nie stanie w ~430 stopniach.

Jak będzie mi się chciało, to może upchnę na tej PCB wzmacniacz do czujników PT...

Będzie można kiedyś taką płytkę kupić? Bo zapowiada się super.

Holgin pisze: aczkolwiek moim zdaniem troszkę traci się na dokładności pomiaru.

Działa wystarczająco dobrze

Wypuść to jako kit. PCB od chinczyka+ wsad+BOM

Jeżeli ktoś będzie chętny na poskładanie takiej płytki, bardzo chętnie odsprzedam, jednak nie wiem czy ma to sens ekonomiczny - funkcjonalność będzie podobna do SKR Pro, może z wyjątkiem obsługi termopar. Z drugiej strony, u mnie nie będzie gniazd na stepsticki, płyta jest projektowana tak, by współpracować z PCB z TMC220X, które pokazywałem wcześniej. Kiedyś zrobię też płytkę z 6xTMC5160, ale to też melodia przyszłości.

rafaljot pisze:

Holgin pisze: aczkolwiek moim zdaniem troszkę traci się na dokładności pomiaru.

Działa wystarczająco dobrze

Tak, zauważyłem, że Marlin też ma wpisaną obsługę PT100/PT1000 w sofcie przy wyborze czujnika temperatury. Trochę mnie to zaskoczyło szczerze mówiąc, no ale cóż

[ciach - FR]

nie jestem elektronikiem ale na mój rozum
PT1000
250'C R=1941 Ohm
260'C R=1977 Ohm

Są to jak najbardziej mierzalne wartości. W dodatku zachowuje się to bardzo liniowo w całym użytecznym zakresie.

Dla tych co zdążyli przeczytać małą gówno burze ze mną i Holginem. Sytuacja wyjaśniona. Kontakt z Holginem był utrudniony, ale ostatecznie pozytywne zakończenie. Zaległości Holgina ogarnięte.

Pozdrawiam

FlameRunner, dziękuję za posprzątanie.
Gównoburza była, jak zwykle przez nieporozumienie. Rannych nie ma, osoba "poszkodowana" uśmiechnięta

@rafaljot
10 stopni różnicy i rezystancja zmieniła się o niecałe dwa procent. Dużo/mało? Nie wiem, drukarki jakoś działają więc na pewno tragedii nie ma Chcę zrobić wzmacniacz do PT100/PT1000 ale nie z konieczności, tylko dlatego że a) lubię b) uczę się przy tym

Drukarka wciąż działa i nawet drukuje!

Zamontowałem Titan Aero, chłodzenie jest w trakcie projektowania, ale coś tam daje radę drukować.
-Heatbreak tytanowy od TDI-CAD;
-radełko od Trianglelab;
-radiator Fysetc, obudowa drukowana;
-łożyska random z Aliexpress;
-Silnik 17HS4023.

Wyszło naprawdę tanio Tak to wygląda obecnie: Kupiłem sobie też próbkę ASA natural. Na razie jedynie podbiłem temperaturę do 245/85 i drukuje całkiem spoko. Ciężko mi było zrobić telefonem lepsze zdjęcia na tym detalu. Więcej testów (kostka, benchy) jak będzie chłodzenie do wydruku, choć nie wiem czy dla ASA jest to wskazane?
Ostatnia rzecz - uruchomiłem i skonfigurowałem nową płytę główną! Marlin 2.0 jest bardzo fajny TMC2209 komunikują się poprawnie, za jakiś czas zmienię elektronikę na drukarce i będę testować w praktyce

overclocking?

Zapomniałem zamówić kwarc 12 MHz SMD więc ratowałem się takim

Sugestie/opinie? Widać, że warstwy nie są super równe - męczy mnie to.
Czy przyczyną może być:
-mechanika - jajowate koła zębate/zły naciąg paska?
-mechanika - Z-wobble? ale kurde no te trapezówki mają naprawdę minimalne bicie
-ekstruder - nierówna praca, flow? Kroki na 100mm są skalibrowane
-coś innego? W sumie tylko na pierwszym zdjęciu wygląda to źle - na innych perspektywach nawet fajnie.

Wady są w identycznych miejscach, a przed wydrukiem kostki miedzianej całkowicie wykręciłem śruby trapezowe, na nowo dobrałem/złożyłem sprzęgła, na nowo ustawiłem nakrętki na śrubach. Czyli co, to chyba prowadnice w Z?
Wiem, że zdjęcia są takie sobie, ale chyba widać powtarzalność..

Mam pewną teorię, zaraz przetestuję...

Teoria się nie sprawdziła, obniżenie acc/jerk nic nie zmieniło. Ten sam GCODE. Te brokatowe kolorki fajnie się maskują..
Może jednak ktoś coś napisze?

To może ja mam parę pomysłow :

Widzę, że masz naciąg paska w X. Czy zauważyłeś, żeby te nierówności były widoczne w tej osi bardziej lub tylko w niej ?
Być może masz za mocno naciągnięty pasek i ściąga pręty do siebie ?

Czy masz na pewno lewą i prawą stronę osi x na tym samym poziomie ?
Czy podjeżdzasz na samą górę żeby to ewentualnie wyprostować ? Jak tutaj : https://youtu.be/GE-lrRbU124?t=188

Dodatkowo może być tak, że te radełka są zamocowane na innych wysokościach prętów i to daje te artefakty ?

Pokaż fotę tych prętów od przodu to może coś się wyjaśni/rzuci w oczy ?

Ostatnim pomysłem może być sprawdzenie pracy silnika ekstrudera podczas podawania filamentu - czy jak złapiesz za drut tuż ponad samym radełkiem to czy czujesz gładką pracę czy jakieś drgania ?

Ale co ty chcesz? Prążki temat nadal nie rozpoznany na tym forum.
Nierówność warstw wg. mnie to nie jest oś Z. Zrobiłem już wiele (duże nakrętki POM z kasowaniem luzu, sprzęgła na elastometrach, itd.) i w zasadzie nic to nie zmieniło.

Weź ustaw jakieś normalne wartości przyśpieszeń 1000-1200. Na tej kostce masz przez niskie przyśpieszenia zaoblone narożniki.

JGFTW pisze: Widzę, że masz naciąg paska w X. Czy zauważyłeś, żeby te nierówności były widoczne w tej osi bardziej lub tylko w niej ?
Być może masz za mocno naciągnięty pasek i ściąga pręty do siebie ?

Śruby dociskowe opierają się na prętach osi X, więc nie ma tutaj ściskania prowadnic Z.

JGFTW pisze: Czy masz na pewno lewą i prawą stronę osi x na tym samym poziomie ?
Czy podjeżdzasz na samą górę żeby to ewentualnie wyprostować ? Jak tutaj : https://youtu.be/GE-lrRbU124?t=188

Kalibruje to w inny sposób, ale tak, są na tym samym poziomie.

JGFTW pisze: Dodatkowo może być tak, że te radełka są zamocowane na innych wysokościach prętów i to daje te artefakty ?

Pokaż fotę tych prętów od przodu to może coś się wyjaśni/rzuci w oczy ?

Które pręty/radełka?

JGFTW pisze: Ostatnim pomysłem może być sprawdzenie pracy silnika ekstrudera podczas podawania filamentu - czy jak złapiesz za drut tuż ponad samym radełkiem to czy czujesz gładką pracę czy jakieś drgania ?

Sęk w tym że zmieniałem ekstruder, nowy silnik, wszystko, efekt ten sam.

panWiadr0 pisze:Ale co ty chcesz? Prążki temat nadal nie rozpoznany na tym forum.
Nierówność warstw wg. mnie to nie jest oś Z. Zrobiłem już wiele (duże nakrętki POM z kasowaniem luzu, sprzęgła na elastometrach, itd.) i w zasadzie nic to nie zmieniło.

Weź ustaw jakieś normalne wartości przyśpieszeń 1000-1200. Na tej kostce masz przez niskie przyśpieszenia zaoblone narożniki.

Też już odchodzę od pomysłu, że to oś Z. Tak chókowa kostka forumowa wychodzi przez GCODE, a nie samą drukarkę. Aczkolwiek długie LMU8 na Z są stockowe, może je wymienie.

Przyśpieszenia domyślnie mam 2000, jerk 10 - na testy obniżyłem na 1000/5, ale nic się nie zmieniło.
Te prążki mnie nie interesują - chcę, żeby szary wydruk wyglądał jak miedziany - czyli równe warstwy.

Lekko poprawiłem ułożenie wałków w osi Y, zaraz puszczam wydruk, żeby sprawdzić, czy będzie jakaś różnica. Chłodzenie może robić takie jaja?
Zamówię sobie kółka zębate/idler'y GATES z E3D, kolega mi przywiezie z UK, to nie będzie tak drogo. Muszę przeliczyć, czy wciąż jestem poniżej kosztu oryginalnej Prusy

Myślisz że originalnej Prusy takie problemy nie dotykają?

panWiadr0 pisze:Myślisz że originalnej Prusy takie problemy nie dotykają?

Sprawdzę, bo od kilku dni mamy w pracy MK3S

Holgin pisze:

JGFTW pisze: Dodatkowo może być tak, że te radełka są zamocowane na innych wysokościach prętów i to daje te artefakty ?

Pokaż fotę tych prętów od przodu to może coś się wyjaśni/rzuci w oczy ?

Które pręty/radełka?

Sorry, chodziło mi o sprzęgła.

Jak wymieniałeś ekstruder to z radełkami to nie ma nic wspólnego

panWiadr0 pisze:Myślisz że originalnej Prusy takie problemy nie dotykają?

Tak

Mam 1 oryginalną prusę mk2s i dwa jej klony - zgadnij które drukarki miały problemy
W jednym z klonów wymieniłem silniki w Z na takie ze zintegrowaną śrubą trapezową i od góry zamocowałem łożyska podtrzymujące pręty - dużo pomogło.

Mam sprzęgła kłowe, więc za bardzo nic nie zobaczysz na zdjęciu. Z osią Zet jest trochę do poprawy jeszcze, tak myślę, te nakrętki trapezowe są dość dziwne. Mam jeszcze oryginalne TR8x8, może dokupię do nich nakrętki z POM w ramach.. nie wiem czego, eksperymentu?

Holgin pisze:Mam sprzęgła kłowe, więc za bardzo nic nie zobaczysz na zdjęciu. Z osią Zet jest trochę do poprawy jeszcze, tak myślę, te nakrętki trapezowe są dość dziwne. Mam jeszcze oryginalne TR8x8, może dokupię do nich nakrętki z POM w ramach.. nie wiem czego, eksperymentu?

Wątpie że to coś da.

W sumie bardziej wierzę w to, że prowadnice od Z są krzywo (nierównolegle) i tyle. Tego nie lubię w tej ramie, że jest bardzo duże pole do małych błędów w montażu, czyli przekoszeń itp.

Stwierdzam, że to jednak oś Z.

Ma to sens? Argumenty za/przeciw?

Moje przeciw:
-poskładanie/wydrukowanie tego wszystkiego tak dokładnie, by śruba trapezowa i prowadnica były super osiowo, jest trudne/bardzo trudne/niemożliwe

A ja ostatnio poszedłem w całkiem inną stronę i wydrukowałem sprzęgła z TPU https://www.thingiverse.com/thing:2497828 i nawet to wydaje mi się że działa trochę lepiej niż drukowane "skręcane" sprzęgło.

Holgin pisze:
Ma to sens? Argumenty za/przeciw?

Ja bym zrobił bez tego niebieskiego elementu, żeby sobie nie komplikować spasowywanie wielu elementów. Coś w tym klimacie :



Tylko oczywiście z tym prętem gładkim razem.

Holgin pisze: -poskładanie/wydrukowanie tego wszystkiego tak dokładnie, by śruba trapezowa i prowadnica były super osiowo, jest trudne/bardzo trudne/niemożliwe

Jak wywalisz ten niebieski element to sądzę, że będzie ok, wiadomo, że nie będzie super dokładnie, ale bez kitu w kosmos to nie leci zakładam, że będzie lepiej niż masz teraz. A lepiej to chyba tylko przesiadka na silniki ze zintegrowanymi prętami

Przyszło mi parę części z linkcnc store na Aliexpres, to jest długie łożyska LM8U, idler'y 16T z zębami/bez oraz dwa koła zębate 16T. Wydają się być lepszej jakości niż "typowe", widać, że są toczone. Łożyska wydaje mi się że siedzi ciaśniej niż oryginalne. Nie popatrzyłem tylko, że koło zębate jest dość długie: Ale to nie przeszkadza


Przerobiłem też oś Z. Na dole łożysko 638, na górze wahliwe KFL08. Trapezówka z prawej jest idealnie prosta, nie bije na całym zakresie osi, ta z lewej ma jakiś problem. Jest prosta, więc problemem jestem ja, czyli prawidłowy montaż. Muszę trochę z tym powalczyć jeszcze. Wydruki.. są niegorsze niż były. Mam zarówno prowadnice jak i łożyska 10mm i zastanawiam się czy by nie przerobić osi Z, tylko czy to rozwiąże problem z nierównością warstw?

Wiesz, wydruki masz świetne. Poważnie ustawienia masz perfekcyjnie dobrane. Mechanicznie też to świetnie wygląda.
Co do prążków - mam inny pomysł niż wina mechaniki drukarki. Co jeśli prążki wynikają z nierówności filamentu? Jaka jest średnia odchyłka od 1.75 średnicy filamentu? Może nierówności z tego wynikają?

Pjoter pisze:Wiesz, wydruki masz świetne. Poważnie ustawienia masz perfekcyjnie dobrane. Mechanicznie też to świetnie wygląda.
Co do prążków - mam inny pomysł niż wina mechaniki drukarki. Co jeśli prążki wynikają z nierówności filamentu? Jaka jest średnia odchyłka od 1.75 średnicy filamentu? Może nierówności z tego wynikają?

Dzięki, ale post:
viewtopic.php?f=34&t=3829&start=30#p83499
Przeczy temu - szary posążek dobrze pokazuje nierówności warstw Z tym w sumie tylko walczę. Prążki widoczne pod światło mi nie przeszkadzają, wynika to raczej z detali związanych ze sterowaniem silnikami krokowymi. Na forum Prusy o tym pisali.

Co do filamentu - używam tylko DD w sumie, szary to eko PLA. Gdyby się okazało, że eko PLA ma gorszą tolerancję średnicy, to się... zdenerwuję i przestanę kupować od nich filament. Ale producent się zarzeka, że Eko nie jest gorsze i ja wierzę

Nie no nie zrozum mnie źle. Nawet filament wytworzony z dokładnością do 1 nm może mieć 1,750 001 mm lub 1,749 999 mm. DD ma wysoką dokładność, jest powtarzalny, lecz IDEALNIE 1,75 mm nie ma (jak i każdy filament). Tylko o to mi chodziło.

Pjoter pisze:Nie no nie zrozum mnie źle. Nawet filament wytworzony z dokładnością do 1 nm może mieć 1,750 001 mm lub 1,749 999 mm. DD ma wysoką dokładność, jest powtarzalny, lecz IDEALNIE 1,75 mm nie ma (jak i każdy filament). Tylko o to mi chodziło.

Ja wiem, że idealnego filamentu nie ma, tylko tak patrząc po innych wydrukach widzę, że może być lepiej i tyle

Jakby kto pytał - wygląd bocznych ścianek nie uległ poprawie Skróciłem pasek o ~15% na X bo mogłem.

Walki z osią Z ciąg dalszy. Czas na sprzęgła z TPU, w międzyczasie jadą do mnie sztywne/sprężynowe, ale te "obejmujące" oś ze ściskiem, nie z tymi bezłbowymi śrubkami.
To co teraz zmieniłem, pomijając kwestie prowadzenia/naciągu paska, to dołożenie stopnia swobody dla wałków osi X. Znaczy to tyle, że otwory pod wałki rozwiercałem wiertłem 8.1mm ze smarem. W efekcie, w szczególności w prawym "wózku" (idler?), wałki są bez luzu, ale mogą pracować, przesuwać się. Dzięki temu, odległość na jaką wciśnięte są wałki ustawia się sama, więc nie ma mowy o żadnym ściskaniu prowadnic osi Z.

Ogólnie rzecz biorąc to ta rama jest do dupy. Nadaje się, żeby poprawić Anet A8, ale osiągnięcie na niej dobrego rezultatu jest bardzo trudne, ze względu na miliard stopni swobody i niedokładności przy montażu, produkcji zresztą też...

Ale nie poddaje się, ciągle się uczę więc jest w tym wszystkim jakiś sens
Kusi mnie cały czas przerobienie osi Z na 10mm, będę musiał jedynie przedrukować elementy osi X i pociąć wałki, łożyska też mam.. Do tego trapezówki 5mm... Wtedy to w ogóle bajlando.

polecam wersję osi X od bearupgrade:
- ładny naciąg paska
- zwiększona rolka 20mm z prawej
- lepsze mocowanie łożysk Z

śruby trapezowe lepiej 8-4 lub 8-8

rafaljot pisze:polecam wersję osi X od bearupgrade:
- ładny naciąg paska
- zwiększona rolka 20mm z prawej
- lepsze mocowanie łożysk Z

śruby trapezowe lepiej 8-4 lub 8-8

-Naciąg paska mam w gruncie rzeczy taki sam, ideowo
-Zostawiłem miejsce na rolkę 20mm - ale w czym ona jest lepsza?
-Nad tym też się mocno zastanawiałem. Ostatecznie dałem -50um na średnicy i łożyska wchodzą tak, że trzeba postukać. No ale może kiedyś dołożę ściski na śruby.

Trapezówki mam 8-8, może do nich wrócę jak przyjdą nakrętki z POM i będą pasowały. Kolega ma też chyba 8-4, to go podpytam
Jakie zalety względem 8-2 widzisz (poza Z-Hop) ?

na 8-8 się lepiej samocentruje w nakrętce. Jakby to powiedzieć obrazowo.... rowki napierają na śrubę z 4 stron . 8-1 i 8-2 mają naturalną tendencję do wobblingu

im większa rolka tym bardzije gładko zawija się na niej pasek, jest mniejszy efekt prążków.
Większa rolka też zmniejsza efekt "backlash" . Można zauważyć jak zmieniając kierunek ruchu, lewo-prawo, pasek przy rolce lekko się unosi albo opada. generuje to odrobinę luzu.

W niektórych drukarkach, Jak np Lutzbot rolki są mega duże.

rafaljot pisze:na 8-8 się lepiej samocentruje w nakrętce. Jakby to powiedzieć obrazowo.... rowki napierają na śrubę z 4 stron . 8-1 i 8-2 mają naturalną tendencję do wobblingu

im większa rolka tym bardzije gładko zawija się na niej pasek, jest mniejszy efekt prążków.
Większa rolka też zmniejsza efekt "backlash" . Można zauważyć jak zmieniając kierunek ruchu, lewo-prawo, pasek przy rolce lekko się unosi albo opada. generuje to odrobinę luzu.

W niektórych drukarkach, Jak np Lutzbot rolki są mega duże.

Przetestuje te nowe trapezówki, ale jak odzyskam działanie Sensorless Homing. Pogadałem z dev'em na discordzie i w sumie obsługa SG dla 2209 jest mega zabugowana. A ja w radości odkręciłem już krańcówki

Ciekawi mnie ten temat prążków. Backlash, o którym mówiłeś, widziałem w pewnym sensie na starym naciągu - teraz rolka siedzi w aluminiowej obejdzie, to tam nie ma prawa nic się wycierać

A jakie masz zdanie na temat rolek gładkich vs zębatych?

Tak bym jest zrankował
1. Dobre zębate
2. Gładkie
3. Kiepskie zębete

PS na tr-8-8 da radę zrobić sensorless homeing n Z. Mam akurat działa bez zarzutów (gorzej z x i y). na tr8-1 8-2 słabiej to widzę. Idą jak czołg. Stół potrafią połamać.

Czas leci.. od października nic nie wrzucałem!
W maszynie nic się nie zmieniło, jestem gotowy do "Ostatecznego Rozwiązania Kwestii Tatary" czyli zupełnie innego montażu silników/prowadnic osi Z, ale części te leżą już parę miesięcy w pudle. Upgrade nastąpi pewnie dopiero jak CoreXY będzie "gotowe".

Tymczasem drukarka od pewnej niedzieli kiedy nastąpiło pospolite ruszenie i zaczął się druk przyłbic, dzielnie od rana do wieczora drukuje, mając łącznie kilka dni przerwy, głównie w te święta.

Wygląda tak: To nie pajęczyna, tylko nitki PETG

Przeszło przez nią już parę ładnych kg filamentu. Jedyne co zrobiłem na początku akcji, to przygotowanie gcode, warstwa 0.3, 100 czym tam 120mm/s i drukarka drukuje bez zająknięcia i bardzo mi się to podoba. Pożera filament, poza tym jest bezobsługowa. Jednak siedzenie nad nią tyle czasu się opłaciło

PS fan duct odpadł i uległ zniszczeniu dawno temu, ale do przyłbic nie jest potrzebny