reprapy.pl

Witam,
Jak w temacie przedstawiam Wam małą historię powstawanie drukarki wraz z wydrukami. Na forum jestem nowy, aczkolwiek z wydrukiem walczę od 2015 roku .
Drukarkę od podstaw budowałem sam, potykając się przy tym chyba o niemal wszystkie grubsze i mniejsze problemy związane z wydrukiem zapewne wiele można by jeszcze poprawić, ale w pewnym momencie zadałem sobie pytanie czy ma to sens, i stwierdziłem że jestem zadowolony z tego co mam ...... aż do teraz kiedy naszła mnie ochota znowu na dziobanie przy sprzecie
Parametry:
rozmiar druku 200x200x150
Extruder Gre's Wade + głowica e3D full metal
Dysza 0.5
Filament 3 mm.

Trochę bawiłem się też obróbką gotowych modeli głównie żywicą epoksydową + lakierowania
Drukarka ma kilka modyfikacji już nieco leciwych ale drukuje "przyzwoicie" i zadowalająco.
Główne modyfikacje w stosunku do pierwowzoru:
- komora z stolików z IKEI
- podgrzewany stół na płycie z aluminium
- krańcówka z auto bed levelingu

Wydruki z materiałów PLA i ABS Tutaj pierwsze miejsce pracy drukarki z przed mojej wyprowadzki Wydruk z PLA Venus de MILO Główna modyfikacja : Budowa komory Przykładowy wydruk 3dBench z niebieskiego ABS
Niżej przykładowe wydruki :
Materiał : szary PLA Materiał : szary PLA Materiał : szary PLA

Zabawy z żywicą epoksydową Materiał : czerowony ABS Materiał : PLA + lakier chromowy Materiał : transparentny + szary PLA Kilka fajnych wydruków :
Sowa : PLA , Yoda : ABS + epoksyd , Waza : transparentne PLA

Dzisiaj skończyłem z drukiem usprawnień dla osi X w zamiarach :
1. Wymiana prętów M5 na TR8x8 (wreszcie)
2. Założenie Ekstrudera Titan Aero by Trianglelab
3. Wymiana Stepsticków A4988 na TMC 2208

Bo widzę że masz tą żywicę XTC-3D. Masz może porównanie do zwykłej żywicy?
Sam używam zwykłej żywicy epoksydowej i sprawdza się dobrze i nie wiem zupełnie czy byłby sens inwestować w tą która w sumie wychodzi 10 razy drożej.

Nie mam porównania jedynie mogę napisać co zaobserwowałem podczas aplikowania :
1. Bardzo szybko schnie po wymieszaniu składników
2. Zbyt gruba warstwa jest przyczyną żółknięcia po upływie czasu

To ogólnie jak ta ci się skończy polecam spróbować jakąś zwykłą epoksydową bo tam za 1,5kg zapłacisz 60zł. A na porównanie można wziąć jakieś 300g za 18zł.

Możesz dać namiar na cos sprawdzonego ?

Ja brałem tą https://allegro.pl/oferta/epidian-601-z ... 7902499810
Głównie dlatego że ma tam te atesty PZH do kontaktu z wodą pitną. Ale jakieś inne może miały by lepsze właściwości.

Aktualnie czekam na kilka paczek z Ali z częściami do modów , a w planie mam :

1. Wymiana stepsticków z AR4988 na TMC2208 - zostało już wykonane w temacie https://reprapy.pl/viewtopic.php?f=5&t= ... ead#unread
2. Wymiana prętów M5 na TR8
3. Wymiana łożysk z na Igusowe Drylin - wymienione na razie na osi Y
4. Podmiana leciwego extrudera Greg Wade na Titan Aero by Trianglelab - tym samym zmiana filamentu z 3 na 1,75mm dysza z 0,5 na 0,4 mm
5. Praca nad wyciszeniem drukarki - wentylatory aktualnie najgłośniejszy z extrudera zamiana na Noctua
6. Założenie adaptera na dodatkowy filtr HEPA + węglowy do komory
7. Adaptacja RPI + octoprint z podglądem na wydruk i sterowaniem przez WiFi

Niżej kilka fot z realizacji.
Na początek poszły nowe stepy Pierwsze fanty z Ali - pręty Tr8 z nakrętkami pasującymi luz z POM Wentylator Noctua , który zamierzam użyć w trybie ultra silent 3800 RPM Paczka o Trianglelab z kompletnym Titanic Aero elstruderem + BLtouch Póki co czekam na napływ dalszych fantów cdn.

W międzyczasie w całym zamieszaniu czekania na fanty z Ali ,poszło kilka wydruków na cele modów .
1. Części osi X
2. Części do nowego extrudera
3. Obudowa do RPI

Jak się sprawuje wentylator noctua ?

Polecam Noctue podłączyć pod 12V bez żadnych spowalniaczy, tak czy siak jej nie usłyszysz
A gdzieś czytałem że kilku osobom padła jak mieli podłączony ten spowalniacz, nie wiem czy to jest powiązane ale ona bez tego jest cicha.
Po drugie na głowicy powinno wiać dobrze, żeby się żaden zator nie robił.Podłącz sobie pod 12V i sam usłyszysz że nic nie usłyszysz
Nie ma sensu moim zdaniem obniżać jej sprawności, zawsze możesz po czasie obniżyć jak będzie głośna.

Jackoboo pisze:Jak się sprawuje wentylator noctua ?

Bardzo dobrze u mnie, pierwszy raz miałem w rękach i byłem zaskoczony jakością wykonania.
Czuć że jest to wentylator premium, to tak jak porównać prusa i endera.. dwa światy.
Polecam.

Ps.Prusa montuje fabrycznie Noctue

Ok wywalę przejściówkę zwalniającą ja jeszcze tego nie montowałem na drukarce . Czeka grzecznie na resztę fantów

Prusa montuje fabrycznie Noctuę, to prawda, ale.... jak ktoś zdecyduje się na upgrade do pełnego bondtecha, to tam już Noctua nie daje rady. Ten wiatrak mizernie dmucha i niestety jeśli cały nadmuch nie jest pod niego zrobiony, to może nie dać rady

Wklejam kilka fotek z poskładane go ekstrudera Titan Aero , od ostatniego razu przyszło mi kilka fantów z Ali także mogłem już to poskładać do kupy. Wciąż czekam na kilka paczek w tym na łożyska.

Teraz tak patrze, czy ktoś się może domyśla co mógł mieć autor tego projektu na myśli (chodzi o otwory - po co ? Do czego ?)
?

1.Bardzo zgrabnie. Fajnie, że tunel od tyłu. Widać dyszę. Możesz zapodać linku do projektu karetki?
2. Jest tam jakiś fajny organizer kabli jak w MK3S ? Może właśnie do przykręcenia tego te otwory.
3. Daj sobie spokój z tymi łożyskami.... moim zdaniem.
4. Kilka dni zabawy z mk3s i już wiem że nie jestem zaprzyjaźniony z oryginalnym projektem. Masa śrubek, nietypowych nakrętek a i tak silnik jest za daleko od środka ciężkości. uchwyt na PINDA lelawy, w niektórych miejscach plastiku za mało i zbyt delikatnie.
Bondtech bez przełożenia w Direct to nieporozumienie. Za mało precyzyjny.

1 ad. https://www.thingiverse.com/thing:2744724/comments
2 ad. Dziękuję za sugestie, zapytałem jeszcze autora projektu
3 ad. Wcześniej miałem zwykłe 8LMUU (pewnie chińskie) - w porównaniu z IGUS -> IGUS zdecydowanie lepszy w moim odczuciu
Co polecasz jako zamiennik ? Może ktoś wystawia coś ciekawego na targach w Kielcach i udałoby mi się coś kupić ?

Ok już wiem po co są te otwory, chodzi zapewne o zamocowanie prowadnika na przewody

Wrzucam kilka nowości z rzeźby przy drukarce.
Przede wszystkim wszystkie paki z Ali już dotarly, ale kończę drut 3mm topić, którego zresztą nikt nie chciał przygarnąć . Całość była czarna , więc dla kontrastu drukowałem usprawnienia z czerwonego ABS.

1. Z myślą o przenoszeniu/ przewożeniu drukarki przebudowaliśmy całość i osadzilem na gniazdach stożkowych .
2. Pobawiłem się w stolarkę i cały dolny stolik zabudowalem płytami meblowymi . Całość jest teraz ekstra sztywna biorąc pod uwagę dodatkowe dolne okucia narożne .
3. Uchwyty transportowe w celu separacji komory z drukarką i dolnej szafki
4. Uszczelniam komorę z plexi sznurem gumowym 4mm
5. W trakcie nowe grzanie stołu, nowa płyta aluminiowa . Drukowanie na płycie H17 z PEI + folia magnetyczna Folia magnetyczna Uszczelnienie komory Uchwyty Formatki pod wydruk H17 0,8 mm Ramka do plexi z uszczelniem komory Nowa płyta aluminiowa do druku

Łożyska wachliwe na prętach TR Przekombinowane motylki do regulacji naciągu paska na osi X ( niestety u mnie w okolicy niemaja śrub M4 z sześciokątem ) Powiem szczerze chyba za dużo naraz chcę zrobić dlatego sporo rzeczy mam pozaczynane i nie skończone ale małymi kroczkami leci ku lepszemu
Najbardziej blokowało mnie Aliexpress no i teraz drut 3mm który nie chcę aby się zmarnował to idzie na mody .
Jak drut się skończy to założę całkowicie nową oś Z,X z Titan Aero i założe nowy stół na Y .
Marlina w między czasie już zmodziłem pod przyszłe zmiany na "sucho"

1. ładny naciąg paska jest w projekcie Bear upgrade: https://www.thingiverse.com/thing:3226689
https://github.com/gregsaun/bear_extrud ... ts/stl/mk3

2. To łożysko u góry pogarsza sprawę. Tysiące postów już było na ten temat.

3. To nie jest "łożysko wahliwe" tylko nakrętka trapezowa z kasowaniem luzu

Wiem jak wygląda łożysko wahliwe opis po prostu tyczy się drugiego zdjęcia z kolei , nakrętka z gwintem trapezowym to ta z sprężynką.
Dzięki za namiar na ładniejszy naciąg , pozostanę już przy tym co mam.
Co do łożyska to muszę poczytać o jego zastosowaniu

Może ktoś opowie o tych łożyskach na szczycie osi Z ?
Teraz oglądam i jest to "łożysko samonastawne"

Tu nawet nie chodzi o łożysko tylko o śrubę, która jak nie dasz łożyska to zobaczysz że pracuje na boki. W skrócie - jeśli ją usztywnisz u góry, to te "bicia" potrafi przenieść na zamocowany wózek, a to kończy się "pięknymi" paskami na wydruku.
Nawet w Prusie ze zintegrowanymi śrubami z silnikiem nie pracują one idealnie.

Rozumiem to , bo aktualnie drukuję tą prusą na prętach M5 i u góry nie ma żadnego podparcia bicia mgą być tak duże że łożysko samonastawne nie da rady ?

W każdym bądź razie jak wszystko podkładam i rusze z wydrukiem to dam znać o spostrzeżeniach

Nie, nie rozumiesz. Jeśli coś bije i zablokujesz to bicie to ono magicznie nie znika tylko przenosi się na coś innego.

Kurde mol rozumiem , ale lożysko samonastawne pracuje i jeśli bicie nie jest na tyle poważne to może to zniwelować tak na logike .
Przecież to nie jest zablokowane na sztywno teoretycznie łożysko samonastawne powinno pracować razem z TR8 jeżli jest bicie.

Przetestuje jak coś to wyciągne łożysko i po temacie

ja mam bez i jest git.

Założyłem bez zobaczymy

Ok jestem na etapie mechanicznego poskładania wszystkiego do kupy, odpaliłem sprzęt i :
A. Nic nie wybuchło
B. Nic się nie spaliło
C. Wszystko reaguje na komendy

Stół na grzałce silikonowej 500W nagrzewa się do 100 C w 1 minutę i 25 sek. Są jakieś możliwości kalibracji PID grzałki ? Chodzi mi o to że grzałka jak grzeje to potrafi przestrzelić się nawet o około 10 C w górę - chyb że tak ma być ?

Z tym bardzo szybkim nagrzewaniem stołu to tym uważał.
Znam parę przypadków i jeden mój, jak szyba potrafiła strzelić i to dość niebezpiecznie
szczególnie jeśli nie nosimy okularów.

Szkoda, że w firmware nie można ustawić, aby nagrzewanie szyby od 0 do około 0.5-1 minuty było z obniżoną mocą.
Zadanym, odpowiednim PWM.

Choć można, to rozwiazać gcode-ami.

oczywiście, że musisz włączyć i skalibrować PID. Poza tym grzałka 500W to słaby pomysł.... za mocna.

arkomania.pl pisze:Z tym bardzo szybkim nagrzewaniem stołu to tym uważał.
Znam parę przypadków i jeden mój, jak szyba potrafiła strzelić i to dość niebezpiecznie
szczególnie jeśli nie nosimy okularów.

Szkoda, że w firmware nie można ustawić, aby nagrzewanie szyby od 0 do około 0.5-1 minuty było z obniżoną mocą.
Zadanym, odpowiednim PWM.

Choć można, to rozwiazać gcode-ami.

Uzywam magnetycznych podkładek z naklejoną folia PEI - zrezygnowałem z szyby

rafaljot pisze:oczywiście, że musisz włączyć i skalibrować PID. Poza tym grzałka 500W to słaby pomysł.... za mocna.

Podpowiesz jak wykonać PID dla stołu i gdzie grzebnąć ewentualnie w Marlinie ?

trzeba w configuration.h odkomentować: potem
M303 E-1 C8 S70 U1

i po zakończeniu, po parunastu minutach, zapisać do EEPROM
M500

arkomania.pl pisze:
Szkoda, że w firmware nie można ustawić, aby nagrzewanie szyby od 0 do około 0.5-1 minuty było z obniżoną mocą.
Zadanym, odpowiednim PWM.

Choć można, to rozwiazać gcode-ami.

Możesz rozwinąć to rozwiązanie z gcode-ami ?

rafaljot pisze:trzeba w configuration.h odkomentować:

Kod: Zaznacz cały

#define PIDTEMPBED

potem
M303 E-1 C8 S70 U1

i po zakończeniu, po parunastu minutach, zapisać do EEPROM
M500

Dzięki wielkie .Zdaję sobie sprawę że te 500W to deczko za dużo i pewnie wraz z upływem czasu wymienię te grzałkę

A ja twierdzę że 500 W jest OK. Zwróć uwagę tylko na to, że termistor masz przyklejony do maty grzejnej i on pokazuje inną temperature niż de facto masz na aluminium. Zwykle potrzeba jest chwili by te temperatury się wyrównały. Rozwiązaniem jest ustawianie wyższej temperatury niż potrzeba na pierwsze warstwy a potem można ją obniżyć.

Poskładałem wszystko skalibrowalem ekstrudera osie PIDy i inne nie widy i pojawił się pierwszy problem na zdjęciu widoczny. Wzdłuż osi Z powstała przerwa w w druku .. jakieś sugestie ?

Wydruk PLA
Warstwa 0,2
Stepsticki tmc2208

Wawok pisze:Poskładałem wszystko skalibrowalem ekstrudera osie PIDy i inne nie widy i pojawił się pierwszy problem na zdjęciu widoczny. Wzdłuż osi Z powstała przerwa w w druku .. jakieś sugestie ?

IMG_20190518_115708.jpg

Oś Z?
Spróbuj ręcznie poruszać i może będzie jakiś opór w tym miejscu, najlepiej puść jakąś wazę i będziesz miał odpowiedź czy to Z czy ekstruzja.

Jak kalibrowalem ilość kroków extrudera inna kostka to problem nie wystąpił ..

Wawok pisze:Jak kalibrowalem ilość kroków extrudera inna kostka to problem nie wystąpił ..

Ale to było przed czy po?
Może coś się poluzowało i przeskoczyło na łączniku, czy tam mocowaniu śruby.

To było przed , spróbuję puścić to jeszcze raz , bo nie wiem o co chodzi

Wydruk puściłem jeszcze raz i efekt powstał nie co wyżej . W czasie kiedy powstał - filament przestał być podawany z dyszy . Koło zębate extrudera działało normalnie. Pytanie czego teraz szukać w Titan aero żeby to naprawić ?

Pierwsze efekty kalibracji - forumowa kostka

Nie wiem dlaczego na zdjęciach wyszedł taki dziwny efekt jakby ghosting - bo tak naprawdę nie jest tak widoczny

W trybie wazy
PLA bright yellow DD prędkość 40mm/s
Ścieżka 0,6 mm

PLA 40mm/s 3dbenchy
Jeszcze trzeba ścieżki poprawić bo są prześwity między wypełnieniem i między perymetrami .

Wstawiam kilka zdjęć z podglądem na aktualny stan po modyfikacjach .
W dalszych planach napewno :
1. Estetyka tylnego panelu za drukarką gdzie elektronika.
2. Przeniesienie wyświetlacza na przedni panel drukarki

Póki co odpoczywam zbyt dużo nerwów i czasu kosztowała mnie dłubanina przy tym klonie

Drukarka stosownie "dociążona " filamentami DD

Ściemniło się . Ujęcie z podświetleniem LED
I dodatkowo ujęcie na gniazda stożkowe .Oddzielają komorę i dolną skrzynię na gadżety związane z reprapami Dodatkowo w obszarze prawego górnego rogu zamocowalem skrzynkę z filtrem węglowym i HEPA oraz wentylatorem . Miało pochłaniać "przykre zapachy" ale póki co na przykrości się skończyło coś to daje ale odciągu nie zastąpi .
Wentylator boczny uruchamiam podczas druku PLA.
Temperatura w komorze : zimą byłem w stanie tam uzyskać około 45 C .

Dodam , że projekt od samego początku miał zawierać jak największą ilość elementów drukowanych tą właśnie drukarką. Od początku mojego zainteresowania drukiem marzyło mi się aby maszynka kiedyś usprawniła sama siebie i właśnie ten efekt częściowo udało mi się uzyskać. Wiem że to słaba i leciwa konstrukcja Prusy ale sentyment pozostał. Musiałem dołożyć tę cegiełkę żeby wszystko trzymało się kupy.
Może nie za*"*+)*"(a , ale daje mi mnóstwo frajdy
Pisząc wcześniej , że odpoczywam mam na myśli że aktualnie pieszczę i kalibruje .

Panie, aż za ładnie!

Bobbik1 pisze:Panie, aż za ładnie!

Dzięki ;P miało się ładnie wkomponować w pomieszczeniu

Na propsie!

Widać napracowanko.

Mam problem z chłodzeniem wydruku . Nie mam satysfakcji z tego jak radzi sobie drukarka z nawisami w przypadku PLA . Przy takim układzie jak w temacie wydruk nadal sie podwija .
Zauważyłem tez że połaczenie kanału z wentylatorem nie jest szczelne i gdzies tam puszcza jednak lewe powietrze w miejscu na zdjęciu .
Macie może jakis pomysł jak to najlepiej uszczelnić ? Ewentualnie zastanawiałem sie nad zaprojektowaniem dodatkowego uchwytu na kolejna turbinkę, co myślicie o tym pomyśle ?

zauważyłem że nieszczelności w tym miejscu nie mają znaczenia. I no u mnie przez nie nic nie wylatuje. No chyba że np wylot masz przytkany.

rafaljot pisze:zauważyłem że nieszczelności w tym miejscu nie mają znaczenia. I no u mnie przez nie nic nie wylatuje. No chyba że np wylot masz przytkany.

Przytkany napewno nie jest, ale nawisy nadal się pojawiają hmmm , dwie turbiny wchodzą w grę ?

może coś z tym tunelem jest nie tak? A co to za turbina? Sunon MF50151VX-A99 ?

EF50151B1-C02C-A99 5015 12 V 1.92 W 50*50*15mm

rafaljot pisze:może coś z tym tunelem jest nie tak? A co to za turbina? Sunon MF50151VX-A99 ?

To co podałem wyżej to był zakup z Aliexpress ... w sumie to dałem dupy bo kupiłem ten wentylator nie zagłebiając isę w jakiekolwiek dane techniczne ilość obrotów itd.
Ale sądząc po mocy ten fan z ali ma zapewne niższe obroty niz wentylator Sunon dostępny w sklepach w Polsce - i może dlatego nie domaga ?

Może być

doświadczenie mówi, że tylko oryginalny Sunon.

rafaljot pisze:doświadczenie mówi, że tylko oryginalny Sunon.

Model, który przytoczyłeś wcześniej jest sprawdzony ?

search.php?keywords=MF50151VX-A99

rafaljot pisze:search.php?keywords=MF50151VX-A99

Dzięki, poczytałem i zamówiłem w TME - mam nadzieję że poprostu ten Chińczyk jest słaby w porównaniu z MF50151VX-A99 - dam znać jak podmienie jakie są moje spostrzeżenia .

rafaljot pisze:doświadczenie mówi, że tylko oryginalny Sunon.

Nie potrafię znaleźc informacji czy ten Sunon MF50151VX-A99 , który jest popularny w naszym kręgu posiada sterowanie PWM ?
Bo ten Chińczyk o którym wcześniej pisałem nie ma .

Wawok pisze:

rafaljot pisze:doświadczenie mówi, że tylko oryginalny Sunon.

Nie potrafię znaleźc informacji czy ten Sunon MF50151VX-A99 , który jest popularny w naszym kręgu posiada sterowanie PWM ?
Bo ten Chińczyk o którym wcześniej pisałem nie ma .

W teorii według dokumentacji producenta nie ma, w praktyce działa u każdego i sprawdzone na wielu sztukach

dragonn pisze:

Wawok pisze:

rafaljot pisze:doświadczenie mówi, że tylko oryginalny Sunon.

Nie potrafię znaleźc informacji czy ten Sunon MF50151VX-A99 , który jest popularny w naszym kręgu posiada sterowanie PWM ?
Bo ten Chińczyk o którym wcześniej pisałem nie ma .

W teorii według dokumentacji producenta nie ma, w praktyce działa u każdego i sprawdzone na wielu sztukach

Juz jestem optymistycznie nastawiony do tego zakupu ... nie ukrywam, że nawet przy ABSie przydałby mi się "delikatny" nawiew

Chciałbym ustrzec wszystkich przed zakupem tego wentylatora z aliexpress
Sunon EF50151B1-C02C-A99 Wentylator z foto wieje dużo gorzej niż zakupiony w Polsce polecany przez wszystkich. Na dodatek nie działa w nim PWM.

Nowy Sunon założony i jestem zadowolony PWM działa ale odpala przy 20% i wentylator piszczy co mnie nie co martwi .

orginalny ma zielona nalepkę.

A czy piszczenie wentylatora przy niskich obrotach to norma ?

Wawok pisze:A czy piszczenie wentylatora przy niskich obrotach to norma ?

Piszczenie wynika głównie z częstotliwości PWM. Kiedyś napiszę może mini artykuł o PWM i jak działa z wentylatorami, bo prawda jest taka, że (formalnie) puszczanie zwykłych wentylatorów na PWM nie jest poprawne technicznie

Dlatego też w dokumentacji Sunona jest wzmianka aby nie stosować PWM. Pytanie czy piszczenie negatywnie wpływa na sprzęt ?

U mnie nie piszczy nawet na bardzo niskich obrotach. Spróbuj się pobawić opcją FAST_PWM czy SLOW_PWM czy jakoś tak to było w Marlinie.

a opcja Kickstartu warto ?

Ja używam, dzięki temu udaje się ustawić mniejsze obroty

Wawok pisze:a opcja Kickstartu warto ?

Dokładnie tak jak pisze @dragonn. Dzięki kickstart wentyl, który startował dopiero od 12% jego obrotów kręci się poprawnie i jego obroty jestem w stanie utrzymać na 4% - bez Kickstartu nie dało by się tego zrobić. Chodzi o turbinę Sunon 5015. Przydatne bardzo jak chcemy lekko podchłodzić PET-G aby się nie zapadało przy "bardziej wiszących wydrukach".

OK kickstart ustawiony - wentylator rusza , wydaje trochę piszczący dźwiek ale nie przejmuję się . Wentylator wieje jak głupi wcześniejszy Chiniol nawet nie zbijał temp. z hotendu.

Mozesz sprobowac zmienic czestotliwosc PWM (TL:DR; nie wiem jaka masz elektronike) np na 60Hz.
byc moze bedzie bardziej buczec/trykowac niz piszczec - moze to bedzie mniej denerwujacy dzwiek

morf pisze:Mozesz sprobowac zmienic czestotliwosc PWM (TL:DR; nie wiem jaka masz elektronike) np na 60Hz.
byc moze bedzie bardziej buczec/trykowac niz piszczec - moze to bedzie mniej denerwujacy dzwiek

Dzieki za radę, na razie zostawię to tak jak jest dźwięk ma mniejsze natężenie niż przed zmianami w Marlinie.

Mam takiego Sunona 5015 na 12V przy ustawieniu 60Hz jest znacznie mniej irytujacy

Wydrukowana obudowa LCD full graphics z własnego projektu wsporniczkiem , czeka na dostawę LCD

W dniu dzisiejszym drukarka znalazła nowego właściciela także temat już nie będzie prezemnie prowadzony