reprapy.pl

Potrzebuję wydrukować klucz nasadowy 10mm, którego ścianka w miejscu wierzchołka sześciokąta ma 1mm... coś takiego jak poniżej:
Potrzebny mi jest do przykręcania/odkręcania piasty śmigła, gdzie otwór jest o średnicy 12,7mm
Wydrukowałem z PET-G, i niby przykręciłem, ale "zatrzeszczało", a siły dużej nie przyłożyłem...
Wiem, że najprościej było by wziąć rurkę 12,5mm ze ścianką 1mm i "wyklepać" taki "klucz rurkowy", ale chcę spróbować druku 3D

W tym przypadku PLA, bo jest twardy. Ja bym drukował to w 45', żeby warstwy się nie układały podatnie na skręcanie, ani rozklejanie.

Znaczy się coś takiego:

Si, senor;)

Robiłem klucz do korka oleju w skodzie fabia, fakt dostęp trochę lepszy ale spróbuj znaleźć jakaś rurkę w którą włożysz ten wydruk. Drastycznie to zwiększa wytrzymałość na odkręcanie.

Też pomyślałem o wsadzeniu wydruku w rurkę, ale on chyba ma za mało miejsca?

@Artu, co do wyboru materiału, gdzie stawiasz górną poprzeczkę? Kupisz i wydrukujesz coś z PC jak Ci powiemy, że to może być dobre?

dragonn pisze:spróbuj znaleźć jakaś rurkę w którą włożysz ten wydruk. Drastycznie to zwiększa wytrzymałość na odkręcanie.

Ciekawe jak mam ją "nasadzić"

FlameRunner pisze:@Artu, co do wyboru materiału, gdzie stawiasz górną poprzeczkę? Kupisz i wydrukujesz coś z PC jak Ci powiemy, że to może być dobre?

Jeśli moja delta to wytrzyma... to czemu nie

Artu,
PLA od Colorfila i druk 230 st - nie wiem z czego ten filament jest ale nie znalazłem na razie mocniejszego "z popularnych" przy tej temp jest po prostu jednolita cegła i warstw nie daje się rozdzielić trzeba potłuc, moim zdaniem do Twojego zastosowania spokojnie wystarczy - ja kupiłem biały. Sugestia wydruku pod kątem jak już powyżej wspominano.
Gdzieś na forum było, że podobno loteria i nie zawsze materiał taki sam wysyłają, ale mi się trafiło ok.
Ewentualnie jak byś był gdzieś w mojej okolicy odezwij się to Ci trochę dam tego filamentu lub mogę Ci druknąć.

Do płocka się nie wybieram, nawet przejazdem Spróbuję wydrukować z PLA DD, i zobaczę jak to będzie wytrzymałe

Najlepiej kupić nasadkę ze stali CrV i ją zeszlifować. Wytrzymałość bez porównania.

nevix pisze:Najlepiej kupić nasadkę ze stali CrV i ją zeszlifować. Wytrzymałość bez porównania.

Wiadomo, najlepiej zrobić porządnie, z metalu - ale temat jest o wydrukowaniu tego.

Artu pisze:Do płocka się nie wybieram, nawet przejazdem Spróbuję wydrukować z PLA DD, i zobaczę jak to będzie wytrzymałe

wygrzej je potem jeszcze w piekarniku

Jeszcze HMF ma bardzo wytrzymałe plastiki (ABS Ex, PLA FL).

Jednak do tego klucza sugestia druku pod kątem się nie sprawdzi. Co prawda siły skręcające będzie znosić lepiej, to już niestety zginające gorzej. A właśnie głównie z siłami zginającymi i ścinającymi mamy do czynienia w najsłabszym miejscu (nasadka na łeb śruby). Przy próbie kręcenia śruba rozepchnie i warstwy puszczą

FlameRunner pisze:

nevix pisze:Najlepiej kupić nasadkę ze stali CrV i ją zeszlifować. Wytrzymałość bez porównania.

Wiadomo, najlepiej zrobić porządnie, z metalu - ale temat jest o wydrukowaniu tego.

Robiłem klucze z PLA ABS i dają radę w pewnych zastosowaniach np. klucz do filtra oleju w aucie. Miałem do wyboru kupno odpowiedniego klucza za 200zł i oczekiwanie na dostawę, czy puszczenie drukarki w ruch i klucz w parę godzin. Zgadnijcie co wybrałem

OT: sklepać młotkiem jakąś rurkę na nakrętce
BEZOT: i wydrukować elegancki uchwyt

Kupiłem rurkowy, i pewnie wyląduje w tokarce, ale skoro jest drukarenka...

xyzyx pisze:Jednak do tego klucza sugestia druku pod kątem się nie sprawdzi. Co prawda siły skręcające będzie znosić lepiej, to już niestety zginające gorzej. A właśnie głównie z siłami zginającymi i ścinającymi mamy do czynienia w najsłabszym miejscu (nasadka na łeb śruby). Przy próbie kręcenia śruba rozepchnie i warstwy puszczą

Przedstaw to, bo ścinanie wydaje się tam nie zadziałać przy 45'.

Nie łatwiej było wziąć rowerowy?

Rowerowy mam, ale też za gruba "ścianka"

Po 1, to bympowiekszyl otwór w kołpaku, ale to takie chamskie rozwiązanie, + wydrukował zatyczkę do kołpaka

A po 2, to drukuj Artu z czego tam chcesz i na koniec załóż sprężysta blaszkę w pierścieniu.

Ja akurat takie mam, ty chyba też coś znajdziesz

Zatyczki nie mogę dać, bo to "wlot" chłodzenia silnika.

Ja to bym poszedł do szafki z narzedziami i wyciągnął przedłużaną nasadkę na kwadrat 1/4 ...

A doczytałeś, że ścianka w "narożniku" może mieć max.0,5mm

Taką nasadkę można dać tokarzowi do zebrania.

Porządna nasadka z porządnej stali ma cieńką ściankę. Zobaczcie na powyższym rysunku, klucz 10 ma 12 mm średnicy. Co innego tanie g***. A swoją drogą warto mieć podtoczone podstawowe wymiary. I 18-tkę, np do świec w Kawasaki
Btw, na rysunku który załączył Artu , widać na oko że klucz ma ~13mm średnicy

Artu pisze:Zatyczki nie mogę dać, bo to "wlot" chłodzenia silnika.

No mówiłem żeby rozwiercić, a później ladna nasadkę.

Bobbik1 pisze:https://c.allegroimg.com/s1440/034a64/7 ... 38f746b44c

Spitolone wymiary na rysunku Jak D1 może być większe (15mm), od D2 (12mm) A 15mm za chińskiego nie wlezie w otwór 12mm

Jeżeli dasz radę odkręcić to plastikowym kluczem, to oznacza że dałbyś radę płaskoszczypcami. Jeżeli jest mocno dokręcone to nie pozostaje Ci nic innego jak klucz rurkowy i ewentualny nadmiar zebrać mechanicznie - i tak będzie wytrzymalsze od druku nie ważne z czego.

JA od siebie polecam Titan X i Apollo od formfutury

Żaden z nich nie da rady. TitanX wymaga pewnej grubości żeby pokazać wytrzymałość, a Apollo to po prostu ASA.

Ostatnio na YouTubie wyświetla mi się jakaś reklama z super extra wytrzymałym materiałem , ludzie nie umia tego na kolanku złamać

Wawok pisze:Ostatnio na YouTubie wyświetla mi się jakaś reklama z super extra wytrzymałym materiałem , ludzie nie umia tego na kolanku złamać

Fajnie, przydatność tej informacji jest zerowa . Chociaż jakieś screenshota byś dał albo linka

To nie filament a cały system wtapiania ciągłej "nici" włókien niekoniecznie węglowych. Chyba co najmniej dwie firmy mają swoje rozwiązania czegoś takiego obie sowicie się cenią no i oczywiście wymagają specjalnych slicerów. Ale do zastosowań gdzie obciążenia są znane i są w odpowiednich płaszczyznach może być świetną sprawą.

Trudno to nazwać filament kiedy to całą drukarka która do wydruku dodaje włókna węglowe żeby go wzmocnić .
Raczej tego nie użyje nikt poza posiadaczami tej drukarki.

Ale jako że to reprapy to wrzucam linki jak można to zrobić domowym sposobem:

źródło: https://www.youtube.com/watch?v=XpDG8VxZsw4

źródło: https://www.youtube.com/watch?v=iICk_ZpY4Cs

Może nylonx https://m.youtube.com/watch?v=VsKU4tICguU
Mnie zainteresował ale jaka drukarka w '' dobrej'' cenie by dała radę z tym?
Wymaga wysokich temperatur

Cześć, mam projekt gdzie część będzie pracować i szukam filamentu z zachowaniem łatwości druku i precyzji oraz maksymalnej wytrzymałości przy jednoczesnej sztywności. Tam pracujący element na uginanie ma ok. 2,8 mm i powinien wytrzymywać ą płaszczyznę. Czyli obrazowo drukujemy pasek o grubości 2.8mm i szerokości 8mm i długości kilku cm, bierzemy w dłoń i jedną stroną, krawędzią 8mm naciskamy na inną powierzchnię, chodzi, żeby materiał nie pękł i nie odkształcał się trwale w temp pokojowej. Siła nacisku 2-5kg.

Wpadł mi w oko filament FIBERLOGY IMPACT PLA Czy drukował ktoś z niego? Jak się spisuje (łatwość druku, wytrzymałość dokładność/skurcz)?
Czy on jest mocniejszy od ASA? Czy to dobry wybór? Jaka jest Wasza opinia? Czy w takich przypadkach najlepiej drukować na 100% wypełnienia i wypełnienie liniowe skośnie do kierunku hipotetycznej linii pękania?

A jaka odległość pomiędzy punktami?

Ja bym dał pet, najłatwiej.

ASA będzie trwalsza. Spróbowałbym PETG.

@Zbigu
Wymogi które podałeś pasują dokładnie do tego co oferuje najzwyklejsze PLA, także może i od niego zacznij. Przynajmniej żeby stwierdzić coś takiego:

• jest za mało sztywne,
• jest dostatecznie sztywne, ale potrzeba czegoś mocniejszego,
• jest super i nie szukam dalej.

A z wytrzymalszych PLA polecam coś z rodziny HMFChemical PLA FL. Testów nie robiłem, ale przy detalach wydrukowanych z DD PLA i tych HMF, to HMF było subiektywnie wytrzymalsze.
Jeśli natomiast chcesz jechać po bandzie, to żadne PETy czy ASA - szukaj czegoś z włóknem węglowym (typu ColorFabb XT-CF20).

Hej dodam, że dźwignia to około 1cm odległości od krawędzi 8mm, czyli koniec kciuka naciska 1cm od kończ paska. W sumie trudno to złamac nawet PLA zwykłe ale po większej ilości cykli może coś się nadwyrężyć i pęknąć dlatego szukam od razu czegoś mocniejszego niż zwykłe PLA ale dostatecznie dokładnego w druku i o małym skurczu. Żebym to przetestował należycie musiałbym długo testować, nie dam rady, muszę w coś wejść. To musi się łatwo drukować z powtarzalnością (wiele identycznych części.)

PLA, przynajmniej dobrego producenta, to nie jest gówno-materiał. To że drukuje się z niego "śmiecie" oznacza jedynie że jest łatwe w druku, a nie podłe mechanicznie.

A jak wspomniałem - zawsze jest XT-CF20. Coś co jest drobne, ma być możliwie sztywne i wytrzymałe drukuję właśnie z tego.

Jezeli to jest 1 cm to petg załatwiana sprawe, albo pla po wygrzaniu.
Bardziej bym sie odpornością na temperaturę przejmował nie mechaniczną.

@ dziobu Hej, przeczytałem to https://hackaday.com/2016/09/07/3d-prin ... nt-review/

Pytanie czy ten filament jest rzeczywiście problematyczny przy częstych kontaktach z ludzką skórą. Czy nie zużyje szybciej extrudera i jak widze trzeba specjalną stalową dysze zakupić. Czy on rzeczywiście idealnie drukuje się przy 240-260C i szybkość 25mm/s (wolniutko) i jest problem z wyciekaniem z dyszy?

Ja właśnie zamierzam drukować małe części i łatwość druku jest kluczowa. Moja drukarka ma górną granicę 260C dla dyszy i 100C dla stołu, oni pisze, że najlepiej drukować przy stole 80C. Jest to widać 3x mocniejszy materiał od PLA a czy sam się nie ściera za szybko? Jak on zachowuje się przy pracy kilku części trących o siebie?

@mcxmcx Czy PETG nie będzie się odkształcał i z czasem części pod naciskiem się odegną na stałe i stracą wymiary zadane?

Te cześci małe muszą pracować i nie mogą się połamać, pęknąć zarówno jak na dworze jest -20C jak i +40C No i nie mogą się zbyt szybko wytrzeć.

Zbigu pisze:@ dziobu Hej, przeczytałem to https://hackaday.com/2016/09/07/3d-prin ... nt-review/

Nie ukrywam, czytać mi się nie chce.

Zbigu pisze:Pytanie czy ten filament jest rzeczywiście problematyczny przy częstych kontaktach z ludzką skórą.

Mam z niego m.in korbki do stołu X/Y, do frezarki, uchwyty ręczne do imadła, itp.
Nie wiem jakie mają być problemy, ale wszystko działa jak trzeba. Niektóre rzeczy - od ~3 lat.

Zbigu pisze:Czy nie zużyje szybciej extrudera

Nie stwierdziłem żadnych uszkodzeń.

Zbigu pisze:i jak widze trzeba specjalną stalową dysze zakupić.

Fakt, zużywa szybciej dysze mosiężne. Ale stalową drukuje mi się źle, także prościej jest co jakiś czas zmienić dyszę.
To "co jakiś czas" to możesz założyć że co szpulę.

Zbigu pisze:Czy on rzeczywiście idealnie drukuje się przy 240-260C i szybkość 25mm/s (wolniutko) i jest problem z wyciekaniem z dyszy?

Drukuję przy 250, stół 80-100. 40-60mm/s. Fakt, cieknie z dyszy, ale da się to okiełznać. I obrabia się bajecznie także usunięcie włosków to formalność.

Zbigu pisze:Ja właśnie zamierzam drukować małe części i łatwość druku jest kluczowa. Moja drukarka ma górną granicę 260C dla dyszy i 100C dla stołu, oni pisze, że najlepiej drukować przy stole 80C.

Masz hotend z PTFE, jak ja. I drukuję.

Zbigu pisze:Jest to widać 3x mocniejszy materiał od PLA a czy sam się nie ściera za szybko? Jak on zachowuje się przy pracy kilku części trących o siebie?

Ściera się. Jak inne plastiki.
Rozwiążanie - smar (znam 2-3 plastiki samosmarowne, ale nie są ani sztywne ani proste w druku).
Mam z niego wózki w delcie (Kossel) i ocierają o paski (tam jest taka trochę dupna konstrukcja, no nie ważne). Startło się tam gdzie miało, a reszta żyje do dziś.

Zbigu pisze:@mcxmcx Czy PETG nie będzie się odkształcał i z czasem części pod naciskiem się odegną na stałe i stracą wymiary zadane?

Będzie. PET jest elastyczny.

@dziobu, czyli jakie dysze używasz? Bo zmiana co rolkę to praktycznie co chwila przy moim drukowaniu będzie zapas dysz pod ręką.

I pytanie czy dawać wypełnienie 100% dla uzyskania najmocniejszych części przy tym filamencie? Wypełnienie liniowe skośne do płaszczyzny nacisku i hipotetycznej linii pękania?

Mosiężnych, tylko dobrych (np E3D).
Możesz spróbować stalowych - ja mam do Zmorpha i mi się źle nimi drukuje, ale on ma ogromne dysze i faktycznie może być problem z przepływem ciepła. Niebawem szarpnę się na stalową E3D - ta powinna być dobra.

A dlaczego nie sprawdzisz najpierw zwykłego PLA? Czy choćby tego HMF? Cenowo wychodzi nieco taniej, dostępność też większa a i dyszami się nie przejmujesz. Bo w sumie to sam chyba jeszcze nie wiesz co Ci jest potrzebne

Wypełnienie 100% daję tylko gdy element pracuje na ściskanie/zgniatanie (np pokrywa klamry do imadła). Tak to daję 5-6 obrysów, wypełnienie prostokątne 50-75%. I detal leżący w płaszczyźnie prostopadłej do osi gięcia, choć tu już większych różnic nie zauważyłem.

@dziobu masz rację nie wiem czego potrzebuję bo nie testowałem , a nie testowałem bo jak wydrukuję już to potem trzeba wiele czasu na porządne przetestowanie i pewnie nie dam rady zrobić kilku tysięcy powtórzeń dla sprawdzenia wytrzymałości. Ale zacznę od PLA i następnie może od jakiegoś wzmocnionego PLA. PLA jest bardzo ok pod wieloma względami , sztywny i dość mocny. Może wystarczy jeśli się nie wytrze zbyt szybko.

Zbigu pisze:...Może wystarczy jeśli się nie wytrze zbyt szybko.

dziobu pisze:....
Rozwiążanie - smar (znam 2-3 plastiki samosmarowne, ale nie są ani sztywne ani proste w druku).
...

Zastosuj smar, silikonowy na przykład.

OK dzięki. Już wiem co robić.

Jeszcze chciałem zapytać jak i czy można wydrukować 1mm grubości szybkę tak aby było przez nią widać co jest pod spodem ale chyba to w tej technologii nie jest możliwe.

Problem w tym że żadna rada w takim wypadku Ci się nie przyda. Znam sytuacje gdzie metal puszcza po pół roku, ale i takie gdzie plastik oceniony jako "daj spokój, to się złamie za 2 tygodnie" działa do dziś, a jest z ABSu, na oknie i ma prawie 4 lata.

Jeśli problemem może być tarcie - pomaziaj smarem. Od tego są.
Ściąga: viewtopic.php?f=50&t=2369

Zbigu pisze:Jeszcze chciałem zapytać jak i czy można wydrukować 1mm grubości szybkę tak aby było przez nią widać co jest pod spodem ale chyba to w tej technologii nie jest możliwe.

Widać jeszcze nie dotarłeś do granic tej technologii
https://all3dp.com/2/transparent-3d-pri ... ent-parts/

btw.
Próbowałem i wychodziło mi tak sobie. Wyświetlacz LEDowy było przez to widać, LCD już nie. Obecnie "szybki" robię z żywicy.

@dziobu czyli ten https://www.hmfchemical.com/polish/desi ... gn-pla-fl/ polecasz , tak?

Tak. W sumie nie mam z niego nic cienkościennego żeby stwierdzić jak faktycznie wygląda to "uelastycznienie", ale detale z grubymi ściankami sprawdzają się świetnie i nie powiedziałbym że mają choć odrobinę elastyczności. Z mojego punktu widzenia to po prostu plastik ugina się tam gdzie zwykłe PLA już pęka.

Choćby to jest z tego PLA: viewtopic.php?f=9&t=1090&start=260#p88196
Tutaj odrobina elastyczności w materiale oznacza źle zaciśnięte bądź wręcz zniszczone złącze.

Mam podobną zagwozdkę, muszę wydrukować okrągły wałeczek z miejscem na oring. Drukowanie pod kątem raczej odpada bo nie będzie okręgłe, mam ABS+, PETG od DD. Drukowałem z ABS 2 obrysy, wypełnienie 100% ale lekkie boczne naciśnięcie kciukiem i pyk, bardzo słabo jakoś sie te warstwy trzymają drukowałem w komorze na 250st. Ogólnie co lepiej się łączy ABS czy PETG? Mam full metal jeśli coś ciekawszego jest do znalezienia

Nylon? Bo kolejne wytrzymalsze plastiki to już chyba wymagają komory grzanej a nie tylko zamkniętej.

Jak masz PETG to spróbuj wolno i bez chłodzenia. Wtedy bardzo ładnie warstwy się spajają

ok, spróbuje, ale też w komorze?

grego pisze:Drukowałem z ABS 2 obrysy, wypełnienie 100% ale lekkie boczne naciśnięcie kciukiem i pyk, bardzo słabo jakoś sie te warstwy trzymają

To coś masz skaszanione z samym wydrukiem. ABS nie należy do najwytrzymalszych materiałów, ale nie jest podły.
Poza tym wytrzymałość detalu to w większości grubość ścianki. I rzadko kiedy wypełnienie 100% ma sens. Daj np 6 obrysów i 50-75% wypełnienia.

ASA jest wytrzymalsze.
No i wspomniany Nylon.

grego pisze:ok, spróbuje, ale też w komorze?

PET-G bez komory.
Jak drukujesz bez nadmuchu (lub z minimalnym) to detal jest rewelacyjnie spojony i elastyczny.
Z nadmuchem (ale też nie 100%) detal jest sztywny ale kruchy.

Tylko średnica wałka w najwęższym miejscu jest dość mała 6 mm... Nylon odpada bo z tego co czytałem słaby na chemie jest, a to musi być.

6mm to nie za dużo. Nie wiem jaki toto ma kształt ale może być tak że zwyczajnie tego nie wydrukujesz. Druk 3D nie jest do wszystkiego.

Z rzeczy życiowych:

• jeśli to coś typu korka/zatyczki - robisz w środku otwór na śrubę (M2/M2.5/M3) która trzyma wszystko w kupie i nie pozwala detalowi się złamać, a drukujesz resztę która ma jakiś fikuśny kształt,
• całość toczysz.

Puściłem w PETG i faktycznie mam problem ze złamaniem tego palcami... Tylko muszę jakiś mały nadmuch dać bo nieco się zdeformowało. ABS tez jeszcze pusze tylko jak kolega zalecił więcej obrysów.

I jak wyszedł wydruk? Spełnia teraz oczekiwania? Co wyszło lepiej, PETG czy ABS?

Tak działa wszystko, wytrzymałościowo na zginanie dużo lepiej trzyma PETG (lepiej sklejone warstwy), choć ostatecznie zrobiłem z ABS z tym że więcej obrysów i na moję potrzeby wystarczyło, ABS mi bardziej leży ze względu na łatwość ewentualnej obróbki, a element musiał byc precyzyjny (tłoczek zaworu plastikowego).