reprapy.pl

Hej,
Z racji że słabo się czuje z elektryki, proszę o pomoc. Chciałbym w niedalekiej przyszłości przerobić stół na podgrzewanie z grzałki 500 W z sieci 230V .
Chciałbym aby włączenie i drukarki odbywało się przy pomocy jednego przełącznika jak na zdjęciu .
Z lewej strony chciałbym podpiąć stół do gniazda zasilającego z bezpiecznikiem ( następnie przekaźnik SSR itd.) a z prawej całą resztę main boarda.
Pytanie jak połączyć obydwa gniazda aby wszystko hulało z jednego przełącznika ?

Jak nie jesteś elektrykiem i dokładnie nie wiesz co robisz, to nie wymyślaj z jakimiś dwoma kablami. Zakładam, że gdybyś wiedział, to byś nie pytał. Zrób to tak jak to się robi, jak wszyscy robią.
Inaczej możesz na przykład mieć takie efekty, że jak wyłączysz elektronikę to stół automatycznie zacznie grzać na maxa.
Wiesz.... lepsze jest wrogiem dobrego.

PS: ten stół 500W to ma być do Prusy?

Ta kupiłem grzałkę bo już mam dosyć czekania 15 min na rozgrzanie .

A właśnie a jak to wszyscy robią ?

1. Grzałka do stołu 200x200 powinna mieć 140W... maksymalnie 200W. Inaczej po prostu jest niebezpieczna. Ta moc stołu mk2 dobrana jest tak by nawet jakby się włączyła na maks to nie nagrzeje się więcej niż 130'C . To nie jest problem zrobić dowolonie mocną grzałkę. Ktoś to jednak przemyślał i zrobił tak by było dobrze.

Lepiej kup sobie zasilacz 24V oraz dobry stół na 24V Przy okazji silniki na 24V też będą lepiej działać. RAMPSa też lepiej się pozbyć na rzecz zintegrowanej elektorniki działającej z 24V.

Nie chce polemizować nad tym co powinno być w przypadku Prusy. Wybrałem ten sposób zasilania i tego się chce trzymać

@rafaljot chciał Ci zasugerować że to co robisz jest, delikatnie mówiąc, niewłaściwe. Bo to że zbędne - to pomijam (problem masz gdzie indziej; stół alu+szkło 300x300 w i3 nagrzewam w max 2-3 minuty z 12V).

Wawok pisze:Z racji że słabo się czuje z elektryki

Nie obraź się, ale to jest problem. Wpuszczasz 230V do miejsc gdzie grzebiesz rękami czy tam gdzie nadszarpnięty drut może dotknąć metalowych części.

Wawok pisze:Chciałbym aby włączenie i drukarki odbywało się przy pomocy jednego przełącznika jak na zdjęciu .

W związku z powyższym powinieneś wyłącznikiem CAŁKIEM odcinać drukarkę od sieci. Czyli powinien być dwutorowy (bo tak to w sumie nie wiesz gdzie masz fazę; normalnie nie ma to znaczenia). Odcięcie jednego kabla przerywa odwód, ale nie masz pewności że urządzenie jest bezpieczne. A to ma znaczenie.

Wawok pisze:( następnie przekaźnik SSR itd.)

I stycznik. Jak SSR poleci, co się zdarza, to w 99% przypadków leci na zwarcie. I wtedy Twoje 500W będzie zasuwało pełną parą niezależnie od tego co sobie elektronika zażyczy. Dlatego powinieneś też mieć stycznik który zawsze będzie w stanie odciąć grzałkę.

Wawok pisze:Pytanie jak połączyć obydwa gniazda aby wszystko hulało z jednego przełącznika ?

Wchodzisz 230V do gniazdka, potem podwójny wyłącznik, potem rozdzielasz:

• jedno do zasilacza 12/24V (nie wiem co masz),
• drugie do stycznika, dalej SSR i na końcu stół.

Oczywiście powinieneś też dodać sterowanie stycznikiem w firmware; nie wiem czy jest zaimplementowane.

Nie zapomnij też uziemić drukarki.

Ale jeśli mam być szczery...nie rób tego. Zrób jak inni - daj odpowiednią grzałkę.

dziobu pisze:@rafaljot chciał Ci zasugerować że to co robisz jest, delikatnie mówiąc, niewłaściwe. Bo to że zbędne - to pomijam (problem masz gdzie indziej; stół alu+szkło 300x300 w i3 nagrzewam w max 2-3 minuty z 12V).

W takim razie jakiej grzałki używasz ? Mój zasilacz ma 12V

Pomijając to że jak się nie znasz to lepiej tego nie rób.
To czemu dwie wtyczki??? Wtyczka IEC daję radę do 10A czyli 2300W. Kompletnie i absolutnie nie ma żadnej potrzeby żeby dawać dwie wtyczki, sam ciągnąłem z takiej wtyczki ~1800W i nic się nie działo przez 5-6h wydruki (większych jeszcze z nagrzewnicą nie robiłem).

dziobu pisze:

Wawok pisze:Pytanie jak połączyć obydwa gniazda aby wszystko hulało z jednego przełącznika ?

Wchodzisz 230V do gniazdka, potem podwójny wyłącznik, potem rozdzielasz:

• jedno do zasilacza 12/24V (nie wiem co masz),
• drugie do stycznika, dalej SSR i na końcu stół.

Oczywiście powinieneś też dodać sterowanie stycznikiem w firmware; nie wiem czy jest zaimplementowane.

Nie zapomnij też uziemić drukarki.

Ale jeśli mam być szczery...nie rób tego. Zrób jak inni - daj odpowiednią grzałkę.

Aktualnie mam zrobione tak : 230V -> przewód zasilający do gniazda zasilającego , przełącznikiem -> przewód do zasilacza 12V .... I wszystko działa da się odcinać zasilanie przełącznikiem
Ale teraz chce SCALIC pod jeden przełącznik dodatkowo obwód z zasilania hot będą . Pytanie jak z pierwszego postu jak prawidłowo przewodami połączyć obydwa gniazda (patrz zdjęcia)

Nie da się, prawidło będzie tylko wtedy jak zrobisz jedną wtyczkę.
Przy tym przełączniku tak jak pisał dziobu może być sytuacją że pomimo wyłączenia drukarki na drugiej wtyczce będzie napięcie 230V odsłonięte po wyjęciu kabla.
Don't do that.

EDIT

I dodaj na stół koniecznie bezpiecznik termiczny

Wawok pisze:W takim razie jakiej grzałki używasz ? Mój zasilacz ma 12V

Chyba wszędzie mam maty grzejne (klejone do szyby/alu). Do tego prosta izolacja i to w zupełności wystarcza.

Wawok pisze:Aktualnie mam zrobione tak : 230V -> przewód zasilający do gniazda zasilającego , przełącznikiem -> przewód do zasilacza 12V .... I wszystko działa da się odcinać zasilanie przełącznikiem
Ale teraz chce SCALIC pod jeden przełącznik dodatkowo obwód z zasilania hot będą . Pytanie jak z pierwszego postu jak prawidłowo przewodami połączyć obydwa gniazda (patrz zdjęcia)

Daj podwójny wyłącznik i stycznik przed SSRem (btw - SSRa masz załączanego/wyłączanego w zerze?).
I musisz mieć to drugie gniazdo?

No i uziemienie do ramy/części metalowych.


edit.
Dupa. Jakoś myślałem że to drugie gniazdo to wyjście do stolika (tak mi się jakoś wyobraziło), a to przecież drugie wejście. Pewnie że jest to bez sensu i całość powinna przechodzić przez jedno gniazdo i być zasilane jednym kablem. Reszta opisu bez zmian.

Rozumiem jakiś typ stycznika i bezpiecznika termicznego polecisz ?

dragonn pisze:Nie da się, prawidło będzie tylko wtedy jak zrobisz jedną wtyczkę.
Przy tym przełączniku tak jak pisał dziobu może być sytuacją że pomimo wyłączenia drukarki na drugiej wtyczce będzie napięcie 230V odsłonięte po wyjęciu kabla.
Don't do that.

EDIT

I dodaj na stół koniecznie bezpiecznik termiczny

Masz rację, chciałem oddzielić te dwa obwody , jeszcze wczoraj myślałem że tak jest lepiej -> to co napisałeś uświadomiło mi już wszystko
Panowie ja nie chce tego zrobić byle jak -> ale musze się doradzić w dziedzinie której nie czuje się zbyt dobrze.

Proszę, polećcie mi jeszcze jakiś sprawdzony bezpiecznik termiczny oraz stycznik - dzięki za pomoc !

Może być jeszcze jedno fajne zdarzenie jak te dwie wtyczki podłączysz do jednego klasycznego gniazdka podwójnego które standardowo ma odwróconą "polaryzację" między wyjściami (przy zmiennym też można to nazwać polaryzacją?)

http://automatyka.elstat.com.pl/p28578, ... 0a-nc.html
ja używam czegoś tego typu przykręconego do boku stołu (mata jest ciut mniejsza od płyt aluminiowej).
Ewentualnie możesz miedzy matę a stół wrzucić taki http://automatyka.elstat.com.pl/p564,te ... d9700.html tylko nie przyklejaj pod matę bo to może słabo działać.
Co do stycznika to ja się nie wypowiem ale najlepiej dodać osobny zasilacz 5V i podpiąć stycznik pod sterowanie ATX ON/OFF tak żeby drukarka mogła odciąć swoje zasilanie sama.

kretu pisze:Może być jeszcze jedno fajne zdarzenie jak te dwie wtyczki podłączysz do jednego klasycznego gniazdka podwójnego które standardowo ma odwróconą "polaryzację" między wyjściami (przy zmiennym też można to nazwać polaryzacją?)

też fakt, można nawet zrobić zwarcie

Wawok pisze: W takim razie jakiej grzałki używasz ? Mój zasilacz ma 12V

Oj mam różnie.

1. Najtańsza wersja upgrejdu:
https://blackfrog.pl/plyta-grzejna-heat ... -p-91.html
https://allegro.pl/oferta/heatbed-mk2b- ... 7671199129
niestety czasem zdarzają się kiepskiej jakości i nie wiem od kogo kupić by nie wtopić. Może najtańsze są podejrzane.
+zwykła szyba 3mm od szklarza
+przyklejony od spodu korek
+przeróbka rampsa, wymiana bezpieczników na samochodowe + MOSFET IRLB3034PBF https://www.instructables.com/id/Upgrad ... omponents/
+podkręcić zasilania na 13V na zasilaczu
jak wszystko będzie dobrze zrobione to na stole powinno być napięcie nie mniejsze niż 12.5V a stół 100'C powinien mieć w 3-4min

to stara sprawdzona metoda. Taki stół nagrzewa się szybciej bo nie trzeba nagrzewać aluminium, jest też lżejszy od aluminiowego, co pozytywnie wpływa na jakość druku.

2. zamiast przerabiać RAMPSa można dać
https://www.instructables.com/id/Upgrad ... omponents/

3. Jeszcze trochę droższa to zamiast przerabiąć RAMPSa czy dodawać MSFETA wymienić elektronikę na jakiekiegoś na przykład MKS gen, MKS L , Trigorilla

mogę tak dalej wymieniać...

Jeśli upierasz się przy 230V to trudno. Tylko tak:
1. grzałka silikonowa też nie najtańsza. Moc 180-200W.
2. ja bym nie dawał włącznika termicznego. przy tej drukarce. Wyłącznik to dodatkowe kable zaciski, które mogą wypaść. Wystają pod stołem. Odpowiednio dobrana moc grzałki (nie za duża) powinna zabezpieczać przed przegrzaniem
2. Przyklejając grzałkę trzeba bardzo dobrze oczyścić powierzchnię aluminium odtłuścić. Pomału przyklejać odrywając stopniowo papier i wyciskać powietrze. Niestety nie widać gdzie są bąble. Tam gdzie się zrobi bąbel, to grzałka może się przepalić.
3. PRzewody powinny być dobrze zaciśnięte zaciskarką na końcówkach typu U albo oczkowych albo przylutowane, tylko wtedy trzeba kupić takie co się dobrze lutuje. Oczko 3-4mm (nie pamiętam które są w zasilaczu), na przewód 1-1.5mm2 + koszulki termokurczliwe
https://www.tme.eu/pl/details/mx-19323- ... 9323-0008/
SSRy mogą mieć śrubę nawet 5mm

4. dodatkowo do aluminiowego stołu i obudowy trzeba przykręcić tzw "uziemienie" - żółtozielony przewód
5. do gniazda można przylutować przewody zarówno do zasilacza jak i do SSR/stołu

dragonn pisze:http://automatyka.elstat.com.pl/p28578, ... 0a-nc.html
ja używam czegoś tego typu przykręconego do boku stołu (mata jest ciut mniejsza od płyt aluminiowej).
Ewentualnie możesz miedzy matę a stół wrzucić taki http://automatyka.elstat.com.pl/p564,te ... d9700.html tylko nie przyklejaj pod matę bo to może słabo działać.
Co do stycznika to ja się nie wypowiem ale najlepiej dodać osobny zasilacz 5V i podpiąć stycznik pod sterowanie ATX ON/OFF tak żeby drukarka mogła odciąć swoje zasilanie sama.

Jest jakaś różnica pomiędzy tym termostatem który zaproponowałeś a tym ?
http://bns.com.pl/os,33874,Wylacznik-te ... 50V-120--C
ten z mojego linku oznaczony jest jako wyłącznik termiczny

Obstawiam że różnica jest żadna , jak że oba to bimetale. Kwestia nazwy, tylko jak dajesz takie coś pamiętaj żeby dobrze ogarnąć kable

A nie jest to przypadkiem czas na zmianę zasilania (elektroniki) na 24V?

rafaljot pisze: 2. Przyklejając grzałkę trzeba bardzo dobrze oczyścić powierzchnię aluminium odtłuścić. Pomału przyklejać odrywając stopniowo papier i wyciskać powietrze. Niestety nie widać gdzie są bąble. Tam gdzie się zrobi bąbel, to grzałka może się przepalić.

Pisałeś że ten typ najlepiej dać miezy płyte aluminium a matę silikonową , trochę kłóci się to z tym co napisał @rafaljot hmmm

virgin71 pisze:A nie jest to przypadkiem czas na zmianę zasilania (elektroniki) na 24V?

poruszyliśmy tę kwestię wcześniej ale nie spodobała się. Widzę, żę musi być 230

Wawok pisze: Pisałeś że ten typ najlepiej dać miezy płyte aluminium a matę silikonową , trochę kłóci się to z tym co napisał @rafaljot hmmm

ale kto tak napisał?

dragonn pisze: tylko nie przyklejaj pod matę bo to może słabo działać.

Fakt, o tym nie pomyślałem dając pomiędzy. Czyli najlepiej by było zrobić wgłębienie w płycie alu w której ładnie wejdzie termostat.
A jeśli takiej opcji nie ma to moim zdaniem lepiej przymocować go na roku stołu do płyty alu niż mocować pod grzałkę.

moim zdaniem prosto, tak:
no może jeszcze wszystkie kable powinny być złapane razem w izolacji obejmą do płyty alu by nie pracowały w miejscach połączeń.

Tak, jeśli grzałka jest mniejsza od stołu to właśnie tak, też tak mam (nie licząc tego że termistor jest wbudowany w grzałkę).

Dodam że można sobie zamontować termostat z ręcznym resetem, bo jak padnie SSR to przy zwykłym bimetalu to będzie się rozgrzewał chłodził i tak w kółko.
https://www.tme.eu/pl/details/ar33w1s3- ... -05-w1-s3/

ta ale ten mały ceramiczny ma zatopione przewody - bardziej mi się podoba.

Ten bezpiecznik termiczny bimetalowy jest w wersji NO oraz NC , powinien być wydaje mi się NC normalnie zamknięty ?

Wawok pisze:Ten bezpiecznik termiczny bimetalowy jest w wersji NO oraz NC , powinien być wydaje mi się NC normalnie zamknięty ?

Tak

rafaljot pisze:Niestety nie widać gdzie są bąble. Tam gdzie się zrobi bąbel, to grzałka może się przepalić.

Można zastosować patent ludzi klejących reklamy. Popsikać powierzchnię z klejem albo szybę wodą z np. płynem do naczyń, w małym udziale płynu. Ten łamie napięcie powierzchniowe wody i daje jej uciec z powietrzem, nie tworząc bąbli.

Nadmiar wyciskamy np. kartą kredytową, od środka do brzegów. Po odparowaniu folia przylega jak po prasie w fabryce i nie ma jednego bąbla.

To samo się robi z ekranami komórek itd.

@Gmeracz trzeba by tylko wiedzieć, czy to działa właściwie z tym rodzajem użytego kleju. Niektóre kleje w kontakcie z wodą robią różne rzeczy.

No i czy woda ze wspomnianym płynem która utknie w klejonym elemencie nie będzie robić problemów przy grzaniu, zwłaszcza w okolice 100 stopni...

Aż taki problem jest z tym klejeniem maty ? :/

Ja nie wiem..... kompletnie się tym nie przejmowałem, przykleiłem bez większego zwracania uwagę na to i działa już ponad rok. A mata ma 750W.
Wydaje mi się że popadamy tu w małą paranoję.

dragonn pisze:Ja nie wiem..... kompletnie się tym nie przejmowałem, przykleiłem bez większego zwracania uwagę na to i działa już ponad rok. A mata ma 750W.
Wydaje mi się że popadamy tu w małą paranoję.

True story.

Nie ma z tym problemu, na czystą odtłuszczoną powierzchnię i powoli równomiernie kleić i tyle.

W K8400 miałem taką sytuację że w części aluminiowego stołu była dziura. Co prawda wypełniłem ją innym kawałkiem aluminium jednak nie przylegało dokładnie. Potem odkleiłem tę grzałkę i przykleiłem do nowego stołu. JEdnak w miejscu gdzie była ta wstawka grzałka zwęgliła (lub zkrzemiła ) się od strony kleju, czego nie było widać od spodu. Jakoś to oczyściłem, podkleiłem.