reprapy.pl

Czy ktoś z Was wie, co to jest Disc Stepper Motor ?

@dragonn znalazł, że chodzi dobrze z tym silnikiem:
https://www.youtube.com/watch?v=sBAlXLfjx78
https://forum.duet3d.com/topic/9834/pre ... r-motor/12
https://www.portescap.com/products/disc ... step-motor

do kupienia tu
https://www.delta-line.com/p430-258-005-01-P377.htm

A może są jakieś podobne z demobilu, czy coś?

Jeśli nie, to chyba najprościej zrobić przekładnię jakąś np na pasku 5:1

Przekładnia w Zesty jest chyba 40:1 albo 30:1 tak że nawet przełożenie na pasku 10:1 byłby dobre.

przykładowo taki silnik, do drukarek Zebra, na allegro ok 20zł

https://www.mitsumi.co.jp/latest/Catalo ... sp_5_e.pdf

jeśli M42SP-5K to 7.5' to znaczy, że przy 24V, 30 obr/s ma 0.02Nm przy przełożeniu 1:30 to daje ok. 1 obr/s radełka=35mm i ok 0.6Nm . Czyli wystarczająco.

Co prawda nie ogarniam o co chodzi z pull-out i pull-in torque. To chyba chodzi o to w jakim miejscu kroku. Jeśli tak to chyba ta wyższa wartość mnie interesuje. Tak sobie wyobrażam. A może średnio, między pull-out a pull-in.

Unboxing:

@rafaljot to ile cię wyszło za ten extruder ?
Ciekawe czy dało by się klona zrobić.

Już nie pamiętam ( i lepiej niech tak zostanie ) bo szedł 3 miesiące

Klona? Nie... ale coś podobnego na radełkach BMG....

rafaljot pisze:Już nie pamiętam ( i lepiej niech tak zostanie ) bo szedł 3 miesiące

No ja też wczoraj zaszalałem - Mosquito Magnum

rafaljot pisze:Klona? Nie... ale coś podobnego na radełkach BMG....

Widziałeś już takiego twora gdzieś ? Masz może link ?

Wygląda na delikatne gówienko ale może tylko tak wygląda.

sam ekstruder jest absolutnie minimalistyczny i nic nie waży. Jednak nie wygląda by się miał rozlecieć.

Marvin27 pisze: No ja też wczoraj zaszalałem - Mosquito Magnum

grubo.

Marvin27 pisze: Widziałeś już takiego twora gdzieś ? Masz może link ?

nie... i to właśnie lubię.

Do której drukarki będziesz go montować?
Może do delty?

Do delty albo do HyperCube.

źródło: https://www.youtube.com/watch?v=FrLicMf4B9k

Więc obudowa tego Zesty jest drukowana na HP Jet Fusion w PA12 Nylon.

rafaljot pisze:Unboxing:

Jak się to sprawuje?

Działa z takim parametrami:
długość retrakcji 1.0mm
szybkość retrakcji 35mm/s
napięcie dla silników 28V

Takie parametry mam ustawione Pod Duetem: a tak to wygląda w akcji, jest głośniej niż na aero itp. Może odrobine by pomogła jakąś amortyzację do silnika :

źródło: https://www.youtube.com/watch?v=Nv3lG8xVTW0

todo:
- przedłużyć i uporządkować kable,
- Zrobić inne mocowanie silnika, takie z przegubem, lepiej będzie się układać wał elastyczny,
- zaprojektować inną karetkę, ta jest średnia, zjadła 1-1.5cm w Y. Zupełnie niepotrzebnie.

Jaki w końcu silnik zastosowałeś?

EDIT

Widać 1:12

Drukujesz na Duecie? Też jestem ciekawy co to za silnik ale tak czy inaczej ekstruder zapieprza naprawdę szybko, jak i cała drukarka - fajnie to wygląda Może tego Zesty'ego też kiedyś spróbuje..

Oznaczenie silnika widać na końcu nagrania.
Po obejrzeniu możecie dać lajka albo nawet zasubskrybować kanał

rafaljot pisze:Oznaczenie silnika widać na końcu nagrania.
Po obejrzeniu możecie dać lajka albo nawet zasubskrybować kanał

"Klikajcie w dzwoneczek" jeszcze

Zesty nie ma żadnej regulacji docisku. Może nie musi.
TPU wyszło bez problemu. (Na dole przegrzałem)
Retrakcje pod TPU zwiekszylem do 2mm.

a może klona? Może podwójne radełko od razu.
Tu części za kilka złotych:

nie ogarniam...
Czyli ruch obrotowy tej metalowej linki jest przekladany na ruch tego slimaczka bezposrednio, a to kreci tym nylonowym(?) trybem, ktory rusza radelko?

edit,
ok znalazlem u Tomka. PS. moze zrobimy jakas "zrzutke" na klona u tdi-cad

ale tu nic więcej nie trzeba. zaprojektować, wydrukować obudowę i done. Aha, znalazłem tanio tylko takie większe koło. będę miał większe przełożenie. Zwykły sinlnik już nie pociągnie ale to nic. Zrobi się na silniku przekładnię jakieś 1:3 i powinno robić.

Znalazlem jeszcze cos takiego https://flex3drive.com/
chwala sie ze opensource i ze maja repo na githubie ale jakos nie udalo mi sie go znalezc na szybko

nie udało mi się znaleźć fajnego kompletu koło zębate + ślimak. To kosztuje grosze, tylko gdzie kupić mniej więcej tych rozmiarów co w tym flex3drive, najlepiej na ośkach 5mm

https://pl.aliexpress.com/item/32930524 ... b201603_52 tylko że z mosiądzu a więc trochę waży

fajne, tylko właśnie ciężki, może też być głośniejsze i za 36zł. ten mój komplet kosztuje 3zł.

rafaljot pisze:a może klona? Może podwójne radełko od razu.
Tu części za kilka złotych:

IMG_20191010_113709.jpg

Gdzie kupiłeś linkę i pancerz jeśli można wiedzieć?

pancerz - nie pamiętam, miałem. To jest rurka z PA12 wewnętrzne fi 4mm są generalnie dostępne. Jest sztywniejsza od PTFE. Być może PTFE też jest ok, PTFE za to powinna stawiać wewnątrz mniejszy opór.

Linka to typowy wał elastyczny od dremelli itp, jest dostępna jako część zamienna.
https://www.aliexpress.com/item/33003100366.html

lub wyjąć z czegoś takiego:
https://allegro.pl/oferta/zawod-szlifie ... 8402988037

wstępnie BOM jest  taki:
1. https://pl.aliexpress.com/item/32890444665.html?
2. https://www.aliexpress.com/item/33003100366.html
3. 4 x łożyska MR 85 2RS (5x8x2,5)
4. radełko MK7
5. 3 x łożysko 625ZZ jako dociskowe (5x16x5 ) oraz do przekładni po stronie silnika
6. śrubki, nakrętki m3
7. silnik krokowy o małej indukcyjności
8. pasek zębaty zamknięty 180mm
9. rolka 16 zębów
10. rolka 40 zębów na wał 5mm (na silnik)
11. 1mb wąż przewód do powietrza poliamidowy 6x4mm PA12 np: https://allegro.pl/oferta/przewod-waz-p ... 5999476414

12 możliwe, że zamiast jednego MR 85 2RS lepiej dać jedno MR 84 ZZ 4x8x3 mm, jeszcze nie wiem
13 możliwe, że jedno 693 ZZ (619/3 ZZ) 3x8x4 mm
14 możliwe, że jedno 688 ZZ (618/8 ZZ) 8x16x5mm
15 możliwe, że klika centymetrów wałka 5mm

Nie mogłem rozkminić jak polączyć/czymś zastąpić to mocowanie zacisku ze ślimakiem.
Wyszło że fajnie wpasowuje się i trzyma wewnątrz łożyska 688. Nic nie trzeba będzie robić

Podoba mi się ta "ultraekonomiczna" przekładnia ślimakowa
Z tego co widziałem w opisie u sprzedawcy wymiar wałków nie jest równo po 5mm. Planujesz nawinąć kawałek puszki pod te 3 łożyska (2 na wał koła zębatego i 1 na ślimaka) oraz pod radełko?
Zastanawiałem się również jak będzie trzymany ten element ze śrubką w wałku ślimaka, tak żeby nie wypadł. Jak teraz na to patrzę to, na upartego, rurka z PA12 może blokować go przed wypadaniem. Chyba że masz jakiś inny pomysł na rozwiązanie tego problemu?
Reszta to już chyba tylko kwestia projektu, ale ciekawi mnie czy zmieściłoby się tam radełko BTech (bo z BOMu wnioskuję, że będzie MK7)

Zainspirowany tym wątkiem zrobiłem w ramach ćwiczenia swoje podejście do tematu:
- Zaprojektowałem i wydrukowałem z PETG przekładnię ślimakową 30:1
- Zaprojektowałem i wydrukowałem z PETG bardzo wczesną wersję obudowy
- Dzisiaj złożyłem całość i wygląda na to że przekładnia działa!

Mój wstępny BOM (nie uwzględniając strony silnika):
- 2x MR 95 ZZ (5x9x3) do wału koła zębatego
- 2X 688 2RS (8x6x5) do śruby
- Radełka BTech
- Wałek fi5 (około 32mm)
- Rurka z PA12 taka jak Twoja (6x4mm)
- Wał elastyczny - ten sam, który zalinkowałeś
- Pasta silikonowa na przekładnię
- Śrubki i nakrętki M3

Wnioski po zrobieniu POC'a:
- Radełka powinny być odwrotnie, tzn. filament nie powinien być blisko koła zębatego, tylko po drugiej stronie. Byłoby wygodniejsze podejście z ekstruderem w różnych drukarkach (weryfikowałem na przykładzie Endera 3).
- Przekładnia stawia pewien opór ale to chyba wynika z niedoskonałości obudowy, bo po lekkim zluzowaniu śrub układ pracuje znacznie lżej
- Kręcąc śrubą nie da się nijak zatrzymać radełka palcem, czyli ma moc
- To co złożyłem + pasywne radełko BTech ważą około 44g (zakładając obcięcie tego wałka fi5), czyli całkiem nieźle wg mnie. Może trochę jeszcze dojść ale to max parę gram.
- Planowałem jakoś bardziej stabilnie przymocować wałek fi5 z kołem zębatym (klejem, albo użyciem wałka w kształcie litery D), ale na ten moment nie wiem czy będzie taka potrzeba. Trzyma się dosyć mocno.
- Jeszcze nie wiem czy PETG w przekładni ma w ogóle szansę bytu, pewnie docelowo powinien być nylon.
- Nie mam jeszcze tego nieszczęsnego elastycznego wału, więc nie mogę zweryfikować czy bardzo się odkształca przy kręceniu.

Poniżej projekt przekładni i zdjęcia POC'a:

@fredator

- łożyska siedzą wystarczająco , chyba nie wcisnął bym jednego zwoju taśmy teflonowej.
- tak planowałem podwójne radełko ale akurat nie mam wolnego, nie chce mi się wyjmować z drukarki, a poza tym jakieś miejsce na upgrejd oraz zabawę innym zostawiam .

Pomyślcie też o wzdłużnym łożyskowaniu ślimaka (np. łożyska stożkowe). Łożyska poprzeczne - zwłaszcza chińskie - mogą długo nie pochodzić.

jedna kulka pod wałem

A jeszcze lepiej dwie. Na obydwu końcach.

Dzięki na zwrócenie uwagi na taką ewentualność.
Z tego co na szybko się rozejrzałem, to nawet nie bardzo są dostępne do kupienia takie małe łożyska skośne, więc propozycja kolegi rafaljot brzmi bardziej obiecująco. Tylko nie jestem pewien jak takie coś miałoby wyglądać - kilka razy widziałem ten temat poruszany na forum, ale chyba nigdy nie trafiłem na zdjęcie albo rysunek.
Czy chodzi o coś takiego jak niżej?
Co do kulki na górze, to jakoś nie potrafię sobie tego wyobrazić - przecież tam przechodzi wał elastyczny na środku. Jeśli już to 3 małe kulki na bokach, ale to zaczyna się robić skomplikowane i nie wiem czy tak bardzo potrzebne, bo jednak łożyska będą bardziej obciążane zgodnie z kierunkiem i zwrotem siły grawitacji.

fredator pisze:...nawet nie bardzo są dostępne do kupienia takie małe łożyska skośne

Ale można dołożyć takie.

fredator pisze:Co do kulki na górze, to jakoś nie potrafię sobie tego wyobrazić - przecież tam przechodzi wał elastyczny na środku.

Moja wzmianka o drugiej kulce oczywiście bez sensu. Chodzi o to, że ślimak musi mieć opór z dwóch stron. Przecież kręci się w dwie strony.

fredator pisze:...nie wiem czy tak bardzo potrzebne, bo jednak łożyska będą bardziej obciążane zgodnie z kierunkiem i zwrotem siły grawitacji.

Siła grawitacji jest znikoma w porównaniu do oporu jaki stawia tłoczony filament. Przy retrakcji opór pewnie mniejszy, więc jeśli ma być tanio i nieskomplikowanie, to niech przy tłoczeniu ślimak opiera się na kulce, a przy retrakcji może łożyska poprzeczne wystarczą. Ja jednak zastosowałbym łożyska z linku powyżej.

retrakcja idzie lekko. Trzeba zwrócić uwagę na to by przy ekstruzji koło zębata kręciło się w tę stronę by ślimak był dociskany do kulki.
PS: Weekend! Hobby czas zacząć

szpiglasowy pisze:Ale można dołożyć takie.

Ok, takie coś już lepsze. W razie problemów ze zużywaniem się łożysk pomyślę o dołożeniu jednego takiego dodatkowo na górę.

rafaljot pisze:retrakcja idzie lekko. Trzeba zwrócić uwagę na to by przy ekstruzji koło zębate kręciło się w tę stronę by ślimak był dociskany do kulki.

I przy tym na ten moment zostanę.

rafaljot pisze:PS: Weekend! Hobby czas zacząć

Weekend się skończył, to teraz ja zaczynam

Trochę ciężki w sumie wyszedł :/

Super
Pewnie trochę udałoby się odchudzić wydruk i zmienić te duże łożyska ZZ na 2RS, ale i tak jest dużo lepiej niż jakikolwiek direct.
Próbowałeś kręcić nim przy użyciu tej linki z Aliexpressu? Mocno się odkształca?

Mógłbyś sprawdzić ile waży sama przekładnia i wał elastyczny (niby Chińczyk podaje 42g, ale wolałbym to zweryfikować)?

Ktoś testuje nową wersję ?
https://m.facebook.com/groups/371460246 ... 3989185809

nie działa, wrzuć screena

@Marvin27 z jakiej grup fb ten link?

Sorry że tak późno, miałem nockę. Zapomniałem o tych grupach na FB - post z BLV mgn Cube - 3D Printer Official group

Małymi kroczkami mój projekt zaczyna przypominać ekstruder.

Zmiany:
- Zgodnie z wcześniejszą obserwacją radełka obróciłem tak, żeby filament był jak najbliżej jednej z krawędzi (im jest bliżej środka konstrukcji tym ciężej z nim podejść w karetce typu Ender 3 i pewnie wielu innych).
- Dodałem dystanse na wale koła zębatego, bo bez tego radełka i łożyska mają tendencję do przesuwania się. Po zmianie wszystko trzyma się na swoim miejscu.
- Konstrukcja jest teraz symetryczna względem płaszczyzny XY (znajdującej się w połowie wysokości projektu) - można go zamiennie stosować jako "lewy" lub "prawy" w zależności od potrzeb w danej karetce.
- Dodałem regulowane mocowanie pasywnego radełka Btech. Dobrze dokręcona sprężynka z długopisu wydaje się być wystarczająca.
- Mocowanie drzwiczek również można obracać (zawias u dołu, lub u góry). W sumie to wyszło jakoś tak samo. Moim zdaniem bardziej naturalny i wygodny wydaje się zawias u dołu, ale może jak coś będzie kolidowało to lepiej mieć alternatywę.
- Model drukuje się bez supportów kosztem jakichś pojedynczych gramów materiału (musiałem porobić skosy w niektórych miejscach).

Wnioski:
- Ekstruder jest w stanie popychać filament i ma szansę działać
- Obecnie waga samego ekstrudera to 45 gram, ale trzeba dorobić jeszcze co najmniej mocowanie rurki PA12. Oczywiście dojdzie do tego jeszcze po połowie masy rurki z PA12 oraz elastycznego wału. Metr rurki waży około 20g. Wał wg opisu na Ali 42g.


Do poprawki/przemyślenia/dyskusji:
- Dalej trochę ciasno pracuje ta przekładnia - muszę pododawać testowo jakieś niewielkie luzy między łożyskami a obudową lub/i między śrubą a kołem zębatym.
- Nie podoba mi się to, jak wygląda wyciąganie filamentu. Przy zwolnieniu drzwiczek pasywnego radełka filament i tak trze o to "aktywne" radełko, które nie może się kręcić (bo blokuje je śruba) i zdziera się przy wyciąganiu na siłę. Może rozwiązaniem byłoby minimalne odsunięcie toru filamentu od aktywnego radełka. Inna opcja jaka przychodzi mi do głowy to zrobienie jakiegoś sprytnego mechanizmu rozłączania śruby z kołem zębatym (wtedy aktywne radełko kręciłoby się luźno). To na pewno skomplikowałoby konstrukcję, ale może warto?

Aktualny BOM:
- 2x MR 95 ZZ (5x9x3) do wału koła zębatego
- 2X 688 2RS (8x6x5) do śruby
- Radełka BTech
- Wałek fi5 (35mm)
- Rurka z PA12 (6x4mm)
- Wał elastyczny
- Pasta silikonowa na przekładnię
- Śrubki i nakrętki M3
- sprężynka z długopisu

Żeby drukowana zębatka lepiej wyszła polecam ustawić szerokość ścieżki na 0.2 (tak, na dyszy 0.4) a najlepiej użyć Prusa Slicer gdzie można ustawić osobno szerokość ścieżek dla ścian. Drukowałem bardzo podobną zębatkę właśnie w ten sposób i wyszła bardzo dobrze, do tego jakaś mała warstwa typu 0.08

dragonn pisze:Żeby drukowana zębatka lepiej wyszła polecam ustawić szerokość ścieżki na 0.2 (tak, na dyszy 0.4) a najlepiej użyć Prusa Slicer gdzie można ustawić osobno szerokość ścieżek dla ścian. Drukowałem bardzo podobną zębatkę właśnie w ten sposób i wyszła bardzo dobrze, do tego jakaś mała warstwa typu 0.08

Przetestuję.
To ma szansę umożliwić zmniejszenie koła zębatego (oaz skoku śruby). Dużo się nakombinowałem z kształtem zębów zębatki żeby zewnętrzny obrys rysował się za jednym razem na dyszy 0,4. W efekcie stosuję skok 2mm, bo poniżej tego trudno było wydrukować koło zębate.

w sumie mam gdzieś dyszę 0.2 ot TL , jeszcze nie użyta, można by przetestować druk Twojej zębatki.

Pytanie do żywicowców ( @dziobu ) . Ew. jak żywica była by do tego dobra?

Rolki GT2 z żywicy robię już od dawna i nawet ostatnie wersje już nie popękały, pracują parę miesięcy w Prusie i w Delcie.
Tu będzie nieco większe wyzwanie. Ew. może z żywicy zrobić tylko jedną część.

rafaljot pisze:w sumie mam gdzieś dyszę 0.2 ot TL , jeszcze nie użyta, można by przetestować druk Twojej zębatki.

Jak najbardziej

masz rację. U siebie wsadziłem docisk po drugiej stronie, by było bardziej kompaktowe i teraz głowię się kolejny dzień jak zmieścić śruby do przymocowania do głowicy. Chcę to wsadzić do Delty Anycubica, która ma cztery śruby w prostokącie 13x21mm symetrycznie wkoło środka z otworem na filament.

Od kilku dni mój ekstruder pracuje
Projekt trochę się ostatnio rozwinął, więc chciałbym podzielić się zmianami i spostrzeżeniami.

Dalej szukam najlepszych parametrów ale na zachętę wrzucam filmik z pracy ekstrudera


źródło: https://www.youtube.com/watch?v=odYRurGu1wA
Płyta główna: SKR v1.1
Stepstick: A4988
Vref: 0,25V
długość retrakcji: 1mm
prędkość retrakcji: 20mm/s

Oraz mała prezentacja możliwości:
Zmiany:
- Najciekawsza wg mnie zmiana polega na lekkiej modyfikacji systemu dociskania drzwiczek pasywnego radełka. W ekstruderach typu Bondtech jest to rozwiązane nieźle, ale zawsze uważałem za ich wadę to, że próba otwarcia drzwiczek powoduje "utratę informacji" o tym jak mocno był dociskany filament, oraz czasami gubiły się/wypadały elementy systemu (np. sprężynka).
Wychodząc temu naprzeciw przerobiłem mocowanie śruby tak, aby było możliwe jej zdjęcie bez rozkręcania śrubki. Teraz w razie potrzeby otwarcia drzwiczek dociskamy sprężynkę do końca (aż nakrętka m3 wyskoczy ze swojego gniazda), podnosimy śrubę razem z nakrętką do góry i otwieramy drzwiczki. Wymaga to pewnej wprawy ale rozwiązanie uważam za wygodne
Działa to w wersji z zawiasem drzwiczek na dole, w drugą stronę może być trudniej - wszystko zależy od konstrukcji mocowania ekstrudera do karetki. W każdym razie zawsze pozostaje opcja z rozkręcaniem jak w Bondtech'u. - Dodałem nakrętkę trzymającą rurkę z PA12 zaciskaną na trytytkę. Chciałem żeby nie było przy wydruku supportów, więc składa się ona z dwóch elementów. Jak dotąd sprawuje się nieźle. - Przesunąłem śrubkę M3 (tę znajdującą się najbliżej ścieżki filamentu), bo umiejscowienie jej na szczycie (obok łożyska MR95) kolidowałoby z wózkiem (gdyby zamocować ekstruder tak, jak jest zamocowany Zesty Nimble). Właściwie to pierwszą zmianą było usunięcie jej całkowicie, ale taka opcja nie przeszła pierwszych testów - obudowa się rozchodziła obok łożyska MR95. - Przerobiłem śrubę przekładni tak, żeby drukowała się bez supportów. - Dodałem mocowanie silnika z wibroizolatorem - Dodałem mocowanie ekstrudera do karetki typu Ender 3/CR10, która dobrze pasuje do chłodzenia Bullseye. Ja korzystam z przerobionej wersji mocowania tego chłodzenia pobranej z tego projektu: https://www.thingiverse.com/thing:3816051 Wnioski:
- W końcu dotarł do mnie wałek elastyczny i po jego przetestowaniu stwierdzam, że bezwładność wynikająca z jego elastyczności to około 1/4 obrotu (być może przy dużych szarpnięciach będzie więcej, ale i tak staramy się je zminimalizować małym jerkiem ekstrudera i rozsądnym przyspieszeniem). To lepiej niż się spodziewałem - zakładałem pesymistycznie, że będzie to mniej więcej cały jeden obrót.

W moim ekstruderze 1/4 obrotu śruby przekłada się na 1/120 obrotu radełka Btech (ze względu na przekładnię 30:1). Radełko ma efektywny obwód dla mojego PETG (wyliczony z estepów) 22,5 mm, co oznacza, że błąd wnoszony przez wałek elastyczny wynosi około 0,19mm dla popychanego filamentu. Według mnie to niewiele w kontekście retrakcji i nie należy się tym przejmować, bo nawet jak zmniejszy nam to retrakcję to sobie ją skompensujemy odpowiednim zwiększeniem dystansu, natomiast po pełnym cyklu retrakcja>powrót z retrakcji, bezwładność działa w obie strony i powinniśmy być w tym samym miejscu "na filamencie" co wcześniej.

Zastanawia mnie natomiast coś innego:

Objętość dla 0,19mm filamentu 1,75 mm wynosi 0,33 mm^3, co odpowiada objętości ścieżki o szerokości 0,4 mm i wysokości 0,2 mm oraz długości 4,15 mm. Czyli, w skrócie, taka bezwładność mogłaby w odpowiednich warunkach np. opóźnić ekstruzję o 4,15 mm. Jak myślicie, na jakie parametry wydruku może to wpłynąć?

Warto dodać, że Zesty Nimble jest pod tym względem gorszy - ma radełko o efektywym obwodzie około 35,5 mm, więc bezwładność popychania filamentu wynosi około 0,29 mm - czyli jest 1,5 razy większa. Zakładając oczywiście takie same parametry wałka elastycznego.

- Efektywny obwód radełka poza zmniejszaniem błędu niestety zmniejsza również efektywną maksymalną prędkość danego silnika, ponieważ musi on wykonać więcej obrotów w tym samym czasie. Z tego powodu musiałem zmniejszyć prędkość z 35mm/s do 20mm/s. Dalej eksperymentuję z konfiguracją mnożnika na stepsticku, Vref, przełożenia (bardziej planuję w tym wypadku) oraz różnych parametrów wydruku w kontekście tego problemu.
- Nie jestem przekonany co do tej rurki z PA12, chyba lepiej sprawdzałoby się np PTFE 4/6. Ta pierwsza wydaje się być za sztywna.
- Waga zestawu ekstruder + rurka PA12 + wałek elastyczny to około 70 gram (gdy są połączone z silnikiem i masa się rozkłada na dwie w miarę równe części). Jeśli silnik jest wyżej niż karetka to waga karetki rośnie o parę gram. Ja zamontowałem wysoko, bo w domyślnym miejscu na ekstruder mam założony swój patent na bezluzową nakrętkę osi Z z POM, której nie chcę teraz demontować.
Warto w tym miejscu dla porównania dodać, że uwzględniając rurkę i wałek Zesty Nimble waży pewnie coś koło 50 gram czyli o jakieś 20 gram mniej. Jest to w znacznej mierze cena podwójnych radełek.
- Po zmontowaniu wszystko dobrze pasuje i trzyma się sztywno - Po wydrukowaniu kilku obudów, śrub oraz kół zębatych udało mi się tak dobrać parametry wydruku, że układ pracuje praktycznie bez wyczuwalnego luzu.

Do poprawy:
- Mocowanie rurki PA12 od strony silnika jest przekombinowane i wymaga przeprojektowania z trzech elementów w jeden prostszy.
- Planuję przetestować ekstruder przy zastosowaniu przekładni przy silniku, w celu zwiększenia predkości/przyspieszenia/jerka retrakcji
- Przesunięcie ścieżki filamentu w kierunku pasywnego radełka BTech
- Rozważam zrobienie bardziej solidnych drzwiczek

Aktualny BOM:

Ekstruder:
- 2x MR 95 ZZ (5x9x3) do wału koła zębatego
- 2x 688 2RS (8x6x5) do śruby
- Radełka BTech
- Wałek fi5 (35mm)
- Rurka z PA12 (6x4mm)
- Wał elastyczny
- Pasta silikonowa na przekładnię
- Śrubki i nakrętki M3
- Sprężynka z długopisu
- Trytytka

Mocowanie ekstrudera
- 2 nakrętki m3

Mocowanie silnika:
- Wibroizolator (NEMA17)
- 2x śrubka M5x8 lub M5x10
- 2x nakrętka młoteczkowa M5
- 3 śrubki oraz jedna nakrętka M3
- Trytytka

Piękny! Pytałem już w czym to projektujesz?
Moim zdaniem najlepszy sposób na zwiększenie prędkości, to a) zwiększenie napięcia (np sterownik S109, tylko trzeba go dać na osobne gniazdo i osobno zasilić z przetwornicy step-up nawet do 40V, sam tego jeszcze nie robiłem, moje delta jedzie na 30V a Nimble na Duecie na 27-28V) b) przekładnia na pasku 1 : 2-3

Mój też chwilę chodził, ale wyszło dużo do poprawy. Docisk był kiepski.
Zmniejszyłem też liczbę śrubek by obniżyć masę.

Myślę, że silnik dobrze dać ruchomy na ośce wtedy wał się lepiej układa. Widziałem, że niektórzy kombinują dwuosiowo ale to chyba przesada. jedna oś wystarczy.

rafaljot pisze:Piękny! Pytałem już w czym to projektujesz?

W Fusion 360.

rafaljot pisze:a) zwiększenie napięcia (np sterownik S109, tylko trzeba go dać na osobne gniazdo i osobno zasilić z przetwornicy step-up nawet do 40V, sam tego jeszcze nie robiłem, moje delta jedzie na 30V a Nimble na Duecie na 27-28V)

Ciekawy pomysł z tym podnoszeniem napięcia step-up'em dla jednego stepsticka. Przyjąłem za fakt 24V na moim Enderze i nie przyszło mi do głowy żeby to zmieniać . Z drugiej strony poziom skomplikowania takiej modyfikacji jest spory i koszt pewnie też większy niż dodanie przekładni. Nie zmienia to faktu, że chętnie zobaczyłbym taką modyfikację w testach
Właściwie to czemu proponujesz akurat S109?

rafaljot pisze:b) przekładnia na pasku 1 : 2-3

Tę opcję z pewnością przetestuję. Jak znalazłeś jakąś z mocowaniem typu NEMA17 to chętnie przygarnę - sam szukałem bez sukcesu.
Myślałem o czymś takim, tylko z odwrotną przekładnią:
https://www.thingiverse.com/thing:3001234

Testowałem to i działało. Gość zastosował łożyska 625 co bardzo mi się podoba, bo można je kupić u nas dobrej jakości i dosyć tanio (w porównaniu do tych z Vorona, którym się inspirował).

Mój też chwilę chodził, ale wyszło dużo do poprawy. Docisk był kiepski.

Lekki i wygodny docisk (zwłaszcza w połączeniu z tanim chińskim radełkiem) to wg mnie jedno z większych wyzwań projektowych przy takim ekstruderze. Ciekaw jestem jak Twój poprawiony będzie się sprawować.

Myślę, że silnik dobrze dać ruchomy na ośce wtedy wał się lepiej układa. Widziałem, że niektórzy kombinują dwuosiowo ale to chyba przesada. jedna oś wystarczy.

Znalazłeś może jakąś realizację takiego pomysłu? Może być kompletnie inne zastosowanie - chodzi tylko o jakiś przykład.

1. Jak na thingi wpiszesz Nimble, to wychodzi kilka pomysłów tych kardanów. Ale żadne mi się nie podoba. rysuję swój.
2. przekładnia dwa do jeden jest na tyle prosta do narysowania, że nawet nie szukałem gotowca
3. S109 dlatego, że jest na wyższe napięcie i jest bardzo tani. W delcie mam przetwornicę STEP-UP ale do wszystkich silników. RAMPS-FD i czy SKR 1.3 mają osobną wejście na napięcie dla silników i można się tak bawić.

Panowie, źle patrzę czy nie dzielicie się projektami?

źle patrzysz

w sumie, to jakieś zawody wyszły

OT:
ktoś sprzedaje tanio przekładnię ślimakową na FB, ładna: https://www.facebook.com/marketplace/it ... 492150143/

rafaljot pisze:OT:
ktoś sprzedaje tanio przekładnię ślimakową na FB, ładna: https://www.facebook.com/marketplace/it ... 492150143/

75279399_1021379601532647_6781290113801388032_n.jpg

73224030_1021371808200093_888962203393196032_n.jpg

nada to sie do tego calego nymble ektrudar?

Ale to jest chyba wersja do drukowania budynków

rafaljot pisze:1. Jak na thingi wpiszesz Nimble, to wychodzi kilka pomysłów tych kardanów.

Dzięki, o to mi chodziło.

rafaljot pisze:3. S109 dlatego, że jest na wyższe napięcie i jest bardzo tani. W delcie mam przetwornicę STEP-UP ale do wszystkich silników. RAMPS-FD i czy SKR 1.3 mają osobną wejście na napięcie dla silników i można się tak bawić.

Skoro nie trzeba lutować to trochę łatwiej. Zwłaszcza jak ktoś już ma taki stepstick, który ma trochę zapasu napięcia. Na moim A4988 o te parę volt też by pewnie dało radę. Mimo wszystko przekładnia bardziej do mnie przemawia, bo powinna całkowicie rozwiązać problem bez ryzyka popsucia elektroniki.

samezrp pisze:Panowie, źle patrzę czy nie dzielicie się projektami?

Jeszcze nie, ale niedługo udostępnię STL'e.

rafaljot pisze:w sumie, to jakieś zawody wyszły

Może troszeczkę, ale nie taki był mój cel
Zresztą rywalizacja motywuje do działania, o ile się nie przegina

Retrakcję mam 20mms , jerk 2, acc 1000
Lin advace musiałem wyłączyć
Pewnie radełko jest trochę nieosiowo na tym przychudym wałku stąd paski.
Docisk na gumkach raczej za słaby.

Zamiast tego kardana to można by uchwyt z TPU zrobić o jakimś sprytnym kształcie. Powinien mniej przenosić na ramę wibrację silnika i powinno być ciszej.

Niestety widzę, że w Delcie w porównaniu do wariantu z podwieszonym ekstruderem na jednej lince jest słabiej
viewtopic.php?f=66&t=5070&view=unread#unread
po lewej kostka z ektrudera z elastycznym wałem nazwijmy go el'wał v1 po prawej z podwieszonego titana

jakby ktoś chciał coś poprawić:
https://www.thingiverse.com/thing:3974478

wrzuciłem STLe oraz pliki źródłowe FreeCADa v0.19

a poprawić trzeba:
1 lewarek - przesunąć oś obrotu bliżę środka albo całkiem inaczej to zrobić
2. trochę całość odchudzić
3. zamienić górne łożysko nad ślimakiem z 625ZZ jako dociskowe (5x16x5 ) na MR 84 ZZ (4x8x3)

Zrobiłem przekładnię od strony silnika 16:40 na pasku 160mm . Tego mu trzeba było. Fajnie wyciszyło silnik. Musiał wcześniej robić bokami. Teraz ekstrudera nie słychać przy retrakcji.

Udostępniłem swój projekt na thingi:

https://www.thingiverse.com/thing:4009262

Wszelkie sugestie mile widziane

Piękny. Mucha nie siada.
Wydrukuję go.

Kawał dobrej roboty, zaprezentowanie swojego projektu z porządnym opisem i zdjęciami.
Mało jest takich projektów zrobionych z taką starannością, popieram kolegę wyżej "Mucha nie siada"

Drobne korekty na szybko pod żywicę

rafaljot pisze:Drobne korekty na szybko pod żywicę

Zrzut ekranu 2019-11-30 o 12.36.40.png

Zrzut ekranu 2019-11-30 o 12.36.54.png

Pomysłowe
Chodzi o odchudzenie wydruku czy jest jeszcze jakiś inny powód?

zmniejszyć naprężenia wewnętrzne w żywicy. Jak jest zbyt obszerna bryła to potrafi pękać sama.

miał bym parę uwag. Poszedłeś mega minimalistycznie
trochę jednak więcej materiału. Np tu, zawias docisku: czy tu obudowa ślimaka, tak by te dwa obrysy na dyszy 0.4 przynajmniej wszędzie były

rafaljot pisze:miał bym parę uwag. Poszedłeś mega minimalistycznie
trochę jednak więcej materiału. Np tu, zawias docisku:

Zrzut ekranu 2019-11-30 o 15.52.26.png

czy tu obudowa ślimaka, tak by te dwa obrysy na dyszy 0.4 przynajmniej wszędzie były

Zrzut ekranu 2019-11-30 o 15.54.51.png

Dzięki za zwrócenie uwagi, zaktualizowałem projekt na thingiversie.
Zmiany obejmują 4 elementy, dodatkowo dałem dużo grubszą obudowę przy śrubie (miałem to już w fazie testów, ale jeszcze nie udostępniałem) i zauważyłem że drzwiczki mają nawisy, więc poprawiłem.

zrobiłem z żywicy koła. liczyłem na to, że jak dobrze posmaruję, to będą lekko chodzić. Chyba nie będą przynajmniej nie z Monocure. Na sucho po chwili widać biały starty proszek.

Choć wyglądają ślicznie.

PRzy okazji wyszło mi, że zbyt pasownię siedzą koła. Pewnie trudno to dokładnie dobrać. Wystarczy, że obudowa z ABS mi się lekko skurczyła. Jakby tak łożyska ślimaka osadzić w owalnych "slotach" a nie pasywnych okrągłych i po przeciwnej stroni z boku zrobić śrubeczkami dociski do regulacji? Tak by łożysko można było w tym slocie przesunąć, pewnie 0,5 milimetra zakres regulacji był by wystarczający. Choć niestety to by wymagało przerobienia tego sprytnego mechanizmu zapinania obudowy wału. A może by wystarczyło by tam też był jakiś luz w zakresie tego 0,5

rafaljot pisze:zrobiłem z żywicy koła. liczyłem na to, że jak dobrze posmaruję, to będą lekko chodzić. Chyba nie będą przynajmniej nie z Monocure. Na sucho po chwili widać biały starty proszek.

Choć wyglądają ślicznie.

Warto było spróbować

rafaljot pisze: PRzy okazji wyszło mi, że zbyt pasownię siedzą koła. Pewnie trudno to dokładnie dobrać. Wystarczy, że obudowa z ABS mi się lekko skurczyła. Jakby tak łożyska ślimaka osadzić w owalnych "slotach" a nie pasywnych okrągłych i po przeciwnej stroni z boku zrobić śrubeczkami dociski do regulacji? Tak by łożysko można było w tym slocie przesunąć, pewnie 0,5 milimetra zakres regulacji był by wystarczający. Choć niestety to by wymagało przerobienia tego sprytnego mechanizmu zapinania obudowy wału. A może by wystarczyło by tam też był jakiś luz w zakresie tego 0,5

Widziałem takie coś np. tutaj:
https://www.thingiverse.com/thing:892468

Myślałem nad tym jakiś czas temu, ale jak np. rozwiązać problem tego mocowania rurki żeby zawsze było centrycznie, niezależnie od dokręcenia śrub. W sumie tam jest trochę luzu w rurce, więc może nie trzeba się o to martwić.
Samo mocowanie i tak jest raczej do przeróbki. Zastanawiam się jak to uprościć.

dokładnie o to mi chodziło! Tylko nie ślimaku. Można oczywiście walczyć i tak dobrać nawet same parametru wydruku by wszystko ładnie spasowało. No ale wiadomo. Nie każdy sobie z tym poradzi.

Inne rozwiązanie przełożenie 1:10 https://www.thingiverse.com/thing:4012273

@fredator jak się do dziś sprawdza twoja konstrukcja klona Zesty ? Zastanawiam się czy nie zadoptować tego do Delty. Próbowałem drukować "EXTRUDER_Gear.stl" na dyszy 0,25 PET-G DD - nawet ładnie wyszło, ale problem był z włożeniem tego na wałek 5mm. Rozwiercałeś tą zębatkę wiertłem przed montażem ?