reprapy.pl

Początkowo chciałem zamówić Oryginalną Prusę mk3s, złożyłem zamówienie ale okazało się, że coś jest nie tak z moim VATEU, trochę zamieszania i w końcu zrezygnowałem. Ostatecznie doszedłem do wniosku, że i tek zaraz zrobię kilka modyfikacji więc cena zakupu jeszcze wzrośnie i jakieś 500-600zł. A że miałem w domu trochę części, w tym Einsy Rambo, to jednak zdecydowałem się poskładać.

1. Rama bear upgrade - profile są rewelacyjnej jakości, doskonale docięte. To upgrejd który i tak był w planie.

bardzo dobra instrukcja montażu
https://github.com/gregsaun/prusa_i3_bear_upgrade
Cena w Polsce jest podobna do ceny na Ali, więc nie ma co kombinować
https://blackfrog.pl/komplet-profili-al ... -1560.html

2. Stół MK52 - klon

3. silniki 400 krokowe - jakieś - od hobby-store.pl
Wydawało mi się, że silniki LDO odpowiednio dobrane ztuningowana sinusoida na tmc2130 to jest największa zaleta zakupu oryginału. Jednak poczytałem kilka wątków na forum i wygląda na to, że niekoniecznie. Ludzie i tak wymieniają te silnik.

4. elektronika Einsy Rambo

6. Plastiki pomarańczowy i czarny Prusament PET-G

7. Ekstruder i oś X w/g tego projektu
https://www.thingiverse.com/thing:3469271
https://github.com/gregsaun/bear_extruder_and_x_axis

8. Zębatki w osi X drukowane, w Y jeszcze alu, porównanie poniżej

9. Początkowo założyłem zgodnie z instrukcją raspberryPi Zero . Jednak to Zero strasznie laguje. Zmieniłem na Banana Pi Zero, które ma 4o rdzeniowy procesor Allwiner H2+ Jest tych samych rozmiarów co Raspberry więc pasuje do obudowy zgodnie z pierwotnym projektem.
http://www.banana-pi.org/bpi-zero.html
https://botland.com.pl/pl/moduly-banana ... bt-40.html

10. Dodałem wentylator do chłodzenia tmc2130, w/g własnego projektu
https://www.thingiverse.com/thing:3542172

11. Zamiast wałków 8ek w Y dałem 10ki na tulejkach ślizgowych, bo takie miałem.

Poniżej porównanie rolek drukowanych z żywicy na Photonie ze słabymi rolkami alu
Na drugim zdjęciu wyraźnie widać pasek co 2mm
Załączam projekty obu rolek w OpnSCAD. Zmodyfikowane z Thingi.

Zmiana silników na 400 kroków, wymagała lekkiego tuningu Firmware by działa homeing.
Dodałem też eksperymentalnie wygaszanie korekty mesh_leveling wraz ze zwiększeniem wysokości. Przy okazji zaproponowałem zmianę do firmware:
https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/issues/1717 która pewnie nie będzie wprowadzona
Załączam swoją wersję fw

BananaPi Zero ma też gniazdo na zewnętrzną antenę, co ma dla mnie znaczenie gdy drukarka stoi w piwnicy.
Do banana pi użyłem systemu w/g tego projektu:
https://github.com/avafinger/bananapi-z ... se-minimal
Wersja minimalna, ładuje się kilka sekund. Do tego normalnie doinstalowałem octoprinta. Sam octoprint niestety potrzebuje dodatkowo ok 20s na pozbieranie się.

Silniki Z mam zwykłe, nie zintegrowane. Popularne, drukowane sprzęgło
https://www.thingiverse.com/thing:602481
niestety nie sprawdziło się. Po pierwsze jest za duże. Po drugie Prusa robiąc kalibrację wali w górę do zrywania kroków. Zatem sprzęgła muszą mocno trzymać, nie mogą się ślizgać.
Zrobiłem takie prosty łącznik. Początkowo miał być z DD TPU, stąd nazwa pliku. Jednak, niestety, ośka silnika w kształcie D potrafiła się obrócić w trakcie dojazdu osi Z do górnej krawędzi drukarki. Gdyby nie ta kalibracja, TPU by fajnie działało.
Ostatecznie z DD ABS+ Wytrzymuje prusową kalibrację.

To rozwiązanie ma wady, na przykład za którymś razem w trakcie kolejnego rozbierania złamałem.
Jednak może to nie jest wada. Może gdybym miał silniki zintegrowane, to bym nie złamał tylko skrzywił śrubę.
Zaletą jest też to, że miałem w planie zmienić śruby na TR8-4 a silnik zintegrowane z takimi nie występują.

Mógłby ktoś przetestować z TPU w innej drukarce ? plik w załączniku. Jak za słabo lub za ciasno siedzi można zwiększyć/zminiejszyć flow czy przeskalować. Śrubę trapezową wsadzałem w imadło owiniętą gumą by nie pokaleczyć i wkręcałem na siłę żabką. potem na wcisk na ośkę silnika. Ośka musi być typu D

Czy mógłbyś napisać które zdjęcie przedstawia efekty drukowania z rolkami drukowanymi? (Kilka postów wyżej)

Edit: Zauważyłem, że drukujesz bezpośrednio na stole, nie używając podkładki metalowej. Nie uszkodzisz tym powierzchni stołu?

@Jakub , Na drugim zdjęciu widać pionowe paski co 2mm. Te paski powstają od złego kształtu zębów w aluminiowej zębatce.
Pierwsze zdjęcie to wydruk na nowych kołach z żywicy.

Nie, nie drukuję na stole. To taka czarna podkładka przyklejona do stalowej blachy z identycznym idiotycznym nadrukiem by na niej nie drukować jak na stole.

Dzięki za odpowiedź. W takim razie jaki kształt powinny mieć zęby na zębatce? Chyba coś w typie tych na pasku?

Jak widać, nie zauważyłem podkładki. I jak to się stało że na tej podkładce jest ta naklejka?

Zęby powinny mieć kształ taki jak trzeba. Czyli takie jak pasek po zakrzywieniu go z promieniem takim jak promień rolki.
Nakleiłem, można kupić takie naklejki. To nie jest oryginalna blacha, tę zamierzam kupić gdy w końcu będzie dostępna osobno...
Na razie:

Blachę z gładkim PEI można kupić osobno jest dostępna nawet u żaby. Chyba, że mowa o napylane to już inna bajka.

Z tymi napylanymi to problem jest od kilku miesięcy albo od mniej-więcej wtedy kiedy wyszła mk3. A podejrzewam że farma Prusy ma napylane, bo u mnie w mk2s elementy mają w jednej płaszczyźnie mocno chropowatą fakturę (tak, wiem że wydruki z fdm-ów są i tak chropowate ale to wygląda inaczej niż standardowy odcisk np. szkła)

A to te blachy napylane były kiedykolwiek dostępne? Bo ja nie kojarzę żeby dało się to kupić osobno.

Ja tam nie wiem ale wydaje mi się że na początku musiały być dostępne skoro je wyłączyli.

aviko już ma, ale on czekał chyba od premiery Mk3 (kupował z modem do Mk2.5)

Jaki aviko? Ktoś z forum?

Rafal jak w ogole wrazenia z drukowania na mk3s ? :

No no:) niezłe!
To tłumaczy dlaczego wygrzebales temat o ekstruzji:)
Czekam na dalsze wydruki

Ja bym chętnie zobaczył jak by ktoś się wziął i zrobił mk3s na duecie

Jakub pisze:Jaki aviko? Ktoś z forum?

Tak, ale on rzadko tu bywa, a właściwie to prawie w ogóle.

A kiedy udało mu się zakupić?

Gdzieś w zeszłym tygodniu widziałem, że już miał u siebie. Wspominał, że są lepsze jakościowo niż zamienniki z Kanady, które swojego czasu niektórzy kupowali.

Tuchajbej pisze:Ja bym chętnie zobaczył jak by ktoś się wziął i zrobił mk3s na duecie

Nosiłem się z takim zamiarem, nawet leży nie użyty.
Ale chyba mi się nie chce. No będzie działać po prostu. Pewnie trochę szybciej i stabilniej poleci.
Zauważyłem też że firmware Prusy czasem nie radzi sobie na łukach.

Tuchajbej pisze:Rafal jak w ogole wrazenia z drukowania na mk3s ? :

W sumie to trochę śmieszne oceniać Prusę w kwietniu 2019 ale niech będzie:

Plusy:
- magnetyczny stół
- mała, fajna,
- jednak wygodna w obsłudze.... jak każda bramowa
- elegancko, solidnie zaprojektowany ekstruder, kable poukładane ładnie
- czujnik filamentu fajnie zintegrowany
- no i najciekawsze dla mnie , w sumie dla tego w to wszedłem, to duże community.

Kilka minusów:
- magnetyczny stół
- muszę pamiętać by odsunąć drukarkę od ściany bo stół wyjeżdża za ramę (miałem inne drukarki bramowe, to dopiero w tej to występuje)
- nie przepadam za wsadzaniem filamentu w ekstruder używając menu, wole wcisnąć na siłę. Tu się nie da.
- drukowanie z Octoprinta - miałem nadzieję, że Prusa jakoś lepiej zintegrowała jedno z drugim. Niestety jest chyba jeszcze gorzej. Integracja polega na tym że IP wyświetla się na LCD. Poza tym nie udało mi się żadnego wydruko pow. 30 min. doprowadzić do końća prze oPi
- Jakoś druku bez poprawek taka sobie. Przy czym uwaga, ja nie mam oryginału. Jednak z tego co czytałem fora, to mój nie-oryginał drukował tak samo jak oryginalne i zderzyłem się po poskładaniu z tymi samymi problemami co wymagający użytkownicy oryginalnych kitów po poskładaniu.
-Zauważyłem też że firmware Prusy czasem nie radzi sobie na łukach.

inne
- przerwanie po wyłączeniu napięcia raz działa raz nie. Może to wina np słabszych kondensatorów w moim zasilaczu, albo podniesienia prądu na stepach. Gdyby działało zawsze to by było fajne.
- home po zgubieniu kroków niby jest ale działa tylko w trybie normal, w cichym niestety nie. A nawet jak działa to też nie zawsze. Może na oryginalnych silnikach działa, no ale oryginalne gorzej drukują.


Mimo wszystko na razie mi się podoba i sobie ją zostawię.

Jaka jest według Ciebie główna przyczyna przeciętnej jakości druku? Co należałoby zmienić/co zmieniłeś, żeby osiągnąć poziom "dobrej jakości" (jakkolwiek by jej nie definiować )

@Holgin to co napisałem w pierwszych postach wątku, czyli ekstruder, radełka, silniki.
- 3:1 ekstruder https://www.thingiverse.com/thing:3469271
- koła pasowe drukowane na DLP X/Y
- silniki 0.9'
- chłodzenie tmc https://www.thingiverse.com/thing:3542172

Teraz moja Prusa działa na Klipperze +DWC2 +Banana Pi Zero + Ubuntu , stabilność niestety nie jest idealna, czasem muszę zrestartować wszystko bo wifi nie działa. Jednak jakość wydruku i szybkość jest lepsza. Ciekawe, że NA oryginalnym fw trzeba było dobrze podkręcić tmc ustawić przyspieszenia 1500, jerk 5 by nie gubiło kroków. Na klipperze nie gubi jednocześnie przy mniejszym prądzie i większej prędkości

- Banan Pi Zero , ten sam kształt co rPi Zero, Allwiner H2+ 4 kory, zewn. antenka http://www.banana-pi.org/bpi-zero.html
- Ubuntu Base Minimal by @avafinger https://github.com/avafinger/bananapi-z ... se-minimal
PrusaOwners/Klipper,
- DWC2 for Klipper https://github.com/Stephan3/dwc2-for-klipper

@carving85 tak się układają kable w owijce usztywnionej stalową linką (od hamulców w rowerze)

rafaljot pisze: Teraz moja Prusa działa na Klipperze +DWC2 +Banana Pi Zero + Ubuntu , stabilność niestety nie jest idealna, czasem muszę zrestartować wszystko bo wifi nie działa. Jednak jakość wydruku i szybkość jest lepsza. Ciekawe, że NA oryginalnym fw trzeba było dobrze podkręcić tmc ustawić przyspieszenia 1500, jerk 5 by nie gubiło kroków. Na klipperze nie gubi jednocześnie przy mniejszym prądzie i większej prędkości

- Banan Pi Zero , ten sam kształt co rPi Zero, Allwiner H2+ 4 kory, zewn. antenka http://www.banana-pi.org/bpi-zero.html
- Ubuntu Base Minimal by @avafinger https://github.com/avafinger/bananapi-z ... se-minimal
PrusaOwners/Klipper,
- DWC2 for Klipper https://github.com/Stephan3/dwc2-for-klipper

Dodałem też do Klippera obsługę korekty czujnika w zależności od tempeartury. Bez tego kalibracja rozgrzanego stołu pod ABS jest kompletnie z pupy.
Do czterdziestu paru stopni czujnik jakby nie wymaga kalibracji. Niestety gdy stół jest rozgrzany do 110'C to czujnik może mieć nawet 60.
Coś tam jeszcze dopracuję, kosmetyka i Kevin pewnie to w końcu zakommituje, jakkolwiek u mnie działa tak jak jest :
https://github.com/KevinOConnor/klipper/pull/1611

Dodatkowo warto sobie do start kodu dodać podniesienie głowicy na jakieś 50 mm , po home, przed grzaniem stołu. Czujnik nie nagrzewa się wtedy tak bardzo. Daje to też miejsce i czas na przykład na oczyszczenie głowicy przed drukiem.

rafaljot pisze:@carving85 tak się układają kable w owijce usztywnionej stalową linką (od hamulców w rowerze)

IMG_20190603_114510.jpg

Świetnie się też sprawdza rdzeń z światłowodu, najlepiej micro 72J od Orange

@rafaljot - czy zaktualizujesz swój temat o zdjęcia i opisy z integracją SKR PRO i Klipper-a ?

Einsy było z Klipper em. SKR Pro aktualnie jest z Merlinem 2 i esp3d

Czy pod SKR PRO masz przygotowane skrypty GCODE, jak w oryginalnym firmware Prusy, np selftest, kalibraca XYZ, kalibracja pierwszej warstwy ? Jakieś wydruki?

rafaljot pisze:Einsy było z Klipper em. SKR Pro aktualnie jest z Merlinem 2 i esp3d

Wrzucił byś swój config dla SKR PRO ?

@Marvin27, nie, olałem całkowicie te kalibracje prusowe. Do niczego to mi nie jest potrzebne. Moje configi są bardzo standardowe.

rafaljot pisze:8. Zębatki w osi X drukowane, w Y jeszcze alu, porównanie poniżej

Zapodaj link do STL zębatek oraz orientacyjne parametry z jakimi je drukowałeś. Czy w osi Y już wymieniłeś na drukowane?

@rafaljot, a masz może jeszcze projekt mocowania dla SKR PRO ? STL ?

W osi Y, jak widać prace trwają. Po stronie wolnego koła są drukowane na silniku alu, bo nie mam 20ek.
Ostatnio robiłem tak na silnik, że zamiast śrubek dociskowych to je wklejam. Najlepiej się trzymają i nie ma naprężeń.
Można sobie zrobić garść w zapasie.
Gdzieś wrzucałem plik openScad którego używam. Lekko zmodyfikowany oryginał. Zaraz poszukam.

@rafaljot, co daje ci mod z podwójnymi silnikami osi Y ?

na razie nic, bo ni skończyłem. Gdy skończę, to zobaczę, czy coś daje.

rafaljot pisze:na razie nic, bo ni skończyłem. Gdy skończę, to zobaczę, czy coś daje.

czyli, szukasz najlepszej jakości,

Ja myślę zakupić prowadnice liniowe MGN12, tak jak w tym przykładzie https://www.thingiverse.com/thing:4023176 , oraz ewentualnie dać pasek 9mm na Y. Zastanawiam się czy przy takiej modyfikacji traci się coś z max długości osi Z.

Mogę Ci powiedzieć jaki jest tok rozumowania.
Po pierwsze mam tulejki zamiast kulkowych łożysk, które miały być cichsze. Niestety tulejki zawsze mają większy luz i stół trochę się skręca, co wydaje mi się przy szybszych ruchach powoduje jakąś wibrację, którą słychać. Dwa paski powinny wyeliminować problem.
Można to zrobić na jednym silniku albo na dwóch. Skoro mam SKR PRO to czemu nie dać dwóch silników, zawsze to też dwa razy większy moment.

Jak zrobić sensorless endstopy na dual Y ?
Chyba lepiej nie robić jednak na dwóch silnikach. A może zewrzeć DIAG obu stepów?
Zwłaszcza w Prusie gdzie po jednej stronie jest jedno łożysko to może źle działać. Jeden silnik dojedzie a drugi będzie przekrzywiać stół na siłę.
A może zamontować na wałku Y jakiś ogranicznik by to pojedyncze łożysko się oparło?

Piny DIAG można ustawić jako Open Drain. Wtedy dajesz pullup na wejście DIAG na płycie głównej, wyjścia z TMC2130 zwierasz i gdy jeden, obojętnie który z silników wykryje "zbazowanie", drukarka to wykrywa i się bazuje.

Tak obudowa pod SKR-PRO 1.1 w stylu Einsy

https://www.thingiverse.com/thing:4075595

dorobiłem pokrywę:
https://www.thingiverse.com/thing:4075595

Ciekawe rzeczy na grupie FB poświęconej Bear pokazują ludzie:

Pytanie odnośnie extrudera, zrobiony wg. projektu w wersji z nakrętkami kwadratowymi czy z wtapianymi wkładkami ?
Jak wyglądało wkręcanie śrubek w miejsca bez gwintu wg. mnie średni pomysł z takim sposobem montażu.

A może była jakaś modyfikacja projektu extrudera.

rafaljot pisze:https://www.thingiverse.com/thing:3754163

Ja tam wtopiłem sobie inserty i trzyma to fajnie (te co były w CNCKitchen)

Które rozwiązanie lepsze?
Zdjąłem dwa silniki i przerobiłem na ośkę. Na razie jest nieporównywalnie gorzej ale chyba za wiotki zrobiłem mocowanie silnika i to może być przez to. Wniosek już jest taki, że na dwóch silnikach łatwiej zrobić to dobrze.
Przed demontażem dwóch silników puściłem test. W trybie cichym tmc2209 radziło sobie z prędkością na stole 230mms, w głośnym 350 a może więcej bo nie sprawdzałem. W obu przypadkach przyspieszenie 5000.
Zaletą ośki jest uzyskanie dodatkowego centymetra w Y.

od lewej:
1. dwa silniki acc 5000, v 60mms, jd 0.3
2. jeden silnik acc 5000, v 60mms, jd 0.3

3. tak tylko dla porównania na bardziej cywilnych parametrach, dwa silniki acc 2000, v 60mms, jd 0.1

Czy masz czujnik filamentu na ekstruderze? - jeżeli tak jaki to jest - jak byś mógł zapodać link bo szukam pasującego do tego.
Ogólnie szukałem i znalazłem takie dynksy, ale nie wiem czy się nadają: https://pl.aliexpress.com/item/4000046866792.html
https://pl.aliexpress.com/item/32991020954.html

Co do jednego silnika na osi Y - czy możesz zrobić listę jakie trybka (ile jakich), jakie łożyska, link do tych STLi co drukowałeś pod ten mod, jaka tam jest ośka, jaki pasek zamknięty i jakie inne części jeszcze są do tego potrzebne.

Z przekładni 1:3 znalazłem np. takie zestawy https://pl.aliexpress.com/item/1005001314563898.html

Co do czujnika filamentu, to są na Ali takie komplety złożone z czujnika, kuleczki i magnesu. Triangle, Mellow chyba mają.

Ten mod z ośką Y poszedł gdzieś do kosza.

Berg pisze:Ten mod z ośką Y poszedł gdzieś do kosza.

Czyli lepiej iść na dwa silniki i dwa paski, u mnie będzie 300mm stół na szerokość to innej opcji raczej nie mam.

@Berg widziałeś tą firmę i jej rozwiązania ?
Silniki krokowe dedykowane, podwójny pasek na osi Y z przesunięciem o ząbek i itp.
https://prorifi3d.com/products/kit

Ciekawy pomysł z tym podwójnym paskiem.

@Berg używasz obecnie Klipper-a z SKR PRO ? Jeśli tak, to czy możesz się podzielić plikiem "printer.cfg" ?

nie. Nie używam. Jest taki plan...

jeszcze raz zdjęcie tulejek i silników dla @Adinfo