reprapy.pl

Elo serdeczne Ziomki,

Przed chwilą uruchomiłem moją nową drukarę (foto jutro bo dziś już za ciemno jest) i zauważyłem jeden problem...

Mianowicie gdy stół się nagrzał do temperatury zadanej 85 stopni to przekaźnik zamiast się wyłączyć to kilka razy się włączył i wyłączył... drukarka zaczęła przerywać i wydruk się rozjechał, zrobił się tak kilka razy, przy którejś z kolei takiej akcji drukarka się zresetowała. (jakby zwarcie)

Zmieniłem przekaźnik i nic nie pomogło.

Cewka jest podpięta pod rampsa.
Plus podany na nóżkę 87 przekaźnika.
Minus wraca ze stołu na styk 30.
Jakieś pomysły?

p.s złącze do przekaźnika ma wstawioną jakąś diodę

dioda musi być ustawiona białą kreską do +.
To że przekaźnik pstryka cały czas w zadanej okolicy to dobrze stabilizuje temperaturę:) Ale ,ze wydruk sie zatrzymuje to dziwne.
30 stały plus z zasilacza do ( plus dodatkowy bezpiecznik topikowy)
85 plus zasilacza
86 minus z mosfeta ( sterujący)
Minus stołu do zasilacza
plus stołu do 87 przekaźnika.

WAŻNE! Stały plus idący na cewkę musi iść na tą białą stronę diody, czasami jest to 85 a czasami 86. Ale powinno być 85.

Dzięki Ci bardzo, czyli mam to źle na 100%, jutro rano to przeoram

Możesz mieć problem z indukowanym napięciem na cewce przekaźnika. Mam dokładnie to samo w karmniku dla kotów, za cholerę nie udało mi się tego pozbyć, pracujący przekaźnik zakłóca pracę atmegi i tyle. Myślę, że może pomóc bardzo staranne filtrowanie napięcia, tak żeby wszelkie zakłócenia od przekaźnika odciąć. Dodatkowo sterowanie przekaźnika przez optotriak, żeby jak tylko można odciąć przekaźnik od reszty.
I jeszcze jedna rzecz, opisany objaw wskazuje, że masz ustawione sterowanie na PID a nie na bang-bang. Przy tym drugim przekaźnik nie powinien się załączać częściej niż raz na parę sekund, ewentualnie masz ustawioną za wąską histerezę.

samezrp pisze: I jeszcze jedna rzecz, opisany objaw wskazuje, że masz ustawione sterowanie na PID a nie na bang-bang. Przy tym drugim przekaźnik nie powinien się załączać częściej niż raz na parę sekund, ewentualnie masz ustawioną za wąską histerezę.

Widzisz, to mi też przeszło przez myśl, drukarkę wstępnie skalibrowałem jednak nie dłubałem kompletnie nic przy ustawieniach stołu.

To w takim razie jak masz ustawione sterowanie? PID czy bang-bang?

Domyślne jest bang bang wiec jeżeli nic nie zmieniane to tak powinno być. jeżeli przekaźnik pstryka oznacza ze to bang bang, inaczej by brzeczał.

Wczoraj wieczorem to sprawdziłem, okazało się że faktycznie domyślnie ustawiona funkcja to "bang-bang", zmieniłem ją na tą podświetloną na screenie, wszystkie wartości zostawiłem domyślne.
Poprawiło się o tyle że teraz przekaźnik nie załącza się seriami po 3-4 razy a tylko raz...
Niestety drukarka dalej się zatrzymuje, zaraz dobieram się do przekaźnika i podłączę go tak jak napisał Kopytko

Odpaliłem wydruk i dupa, jest to samo, zaobserwowałem że "szarpnięcie" następuje w momencie WYŁĄCZANIA przekaźnika, kiedy przekaźnik jest załączany wszystko jest ok.

Może zasilacz nie potrafi tego pociągnąć?
Zasilam to standardowym zasilaczem z Xboxa
Stół ma 160W, grzałka głowicy 40W... jeszcze mamy silniczki...

Zasilacz ma 203W...
Może za bardzo na styk? Choć wtedy problem wyłby przy załączaniu przekaźnika a nie wyłączaniu...

marek91 pisze:..."szarpnięcie" następuje w momencie WYŁĄCZANIA przekaźnika...

I wtedy indukuje się "prąd wsteczny", który zakłóca procka. https://www.youtube.com/watch?v=LKrpVvlzO78

Wszystko ładnie, tylko w standardowych konstrukcjach te diody są montowane. Przynajmniej w moim jest, jeśli @Marek91 używa standardowego modułu przekaźnika, to na 100% ona tam jest. Nawet majfriendy je montują.

Dioda jest, wrzucam fotke jak mam to aktualnie podłączone...

Nie znam tej konstrukcji, ale się zastanawiam po cholerę tyle kombinacji? Nie możesz bezpośrednio w D8 wpiąć tego przekaźnika? Styki w tor zasilania stołu, szeregowo ze stołem, + i -. Rozumiem, że przekaźnik na to samo napięcie co zasilanie.
PS pisząć "Nie znam tej konstrukcji" miałem na myśli kolory kabli i ich numery, nie RAMPSa, bo tego to akurat znam I tak jeszcze spojrzałem, zasilanie stołu idzie przez wtyczkę zasilania RAMPSa? Bo tam te kable dziwnie cienkie widzę.

Na początku miałem dokładnie taka jak piszesz cewka przekaźnika podpięta pod D8.
Przekaźnik na 12V jak reszta.

Kable zasilania rampsa powinny być ok, jeśli stół jest przez przekaźnik to sam ramps jest obciążony może 50W.

Jak byk przekaźnik zakłóca procesor. Kurcze... Ja bym próbował jeszcze składową zmienną spróbować odciąć. Czyli jakiś kondzior 100n na sterowanie ew, co wydaje mi się lepsze, przerobić RAMPSa tak, żeby sterowanie z procka szło przez niego. Zaraz spróbuję to narysować.

--
coś takiego:
//Skasowałem zdjęcie ze złym schematem - marek91

Mały edit, trochę przesadziłem z optotriakiem, zapomniałem, że się nie nadaje do prądu stałego :/ Pipa ja.
Robię małe doświadczenie z transoptorem, ale muszę potestować.

samezrp pisze:Robię małe doświadczenie z transoptorem, ale muszę potestować.

Tylko po co tam dajesz optyczna izolacje do mosfeta?

Nawet jakby optotriak działa dla stałego (nooo, w sumie działa ale ino raz :d), to podajesz z opto masę na pociągniętą do masy bramkę mosfeta, ekhem? ;P

Skoro i tak stół jest grzany z tego samego napięcia/zasilacza co cała elektronika, to wystarczy dać "mocniejszego" mosfet-a i nie bawić się z przekaźnikiem Dla poboru 160W powinien spokojnie wystarczyć IRF3205
I koniecznie wymienić bezpiecznik polimerowy na "normalny", bo najczęściej to właśnie on jest przyczyną "błędu nagrzewania"

kaworu pisze:

samezrp pisze:Robię małe doświadczenie z transoptorem, ale muszę potestować.

Tylko po co tam dajesz optyczna izolacje do mosfeta?

Bo... tak, wiem... moja wina itd (nawet się nie chwaliłem)... Znowu zrobiłem zwarcie na jeb%$^*&m fanie. I niestety zwarcie +12V z drenem daje strzała 12V na procek, więc mam w tej chwili dwa uwalone 2560, wraz z TMC2100, A4988 i wyświetlaczem. Tylko DRV8825 to przeżywają i sam RAMPS. Reszta nie...
Dobrze, że nie mam żony i sam decyduję na co wydaję

No i przy okazji to się może przydać @Markowi91.
A co do MOSFETa, to ten co jest 55A wytrzymuje. Myślisz, że więcej trzeba? Zasilacz tyle nie da. Pisałem po drodze w innym wątku, z płytki go wyciągnąć i zamontować na radiatorze najlepiej.

Nawet jakby optotriak działa dla stałego (nooo, w sumie działa ale ino raz :d),

No jak się tak zrobiło to się kulki zderzyły

to podajesz z opto masę na pociągniętą do masy bramkę mosfeta, ekhem? ;P

Dokładnie tak:
I sprawdzone, działa.
Izoluję na wszystkich pinach. Nie mam ochoty na nowo kupować całej elektroniki.

Się jeszcze dopytam: czy taki N-MOSFET STP80NF10 będzie dobrym zamiennikiem dla sterowania grzaniem stołu i czy "zadziała" z proponowaną wyżej barierą optoelektroniczną

1. zadziała, przy czym, żeby nie było wątpliwości. Opcję z opto zaproponowałem @markowi91 bo on zamienił MOSFETa przekaźnikiem, który resetuje mu procesor. Ja u siebie montuję, żeby kolejny raz zwarciem po stronie MOSFETów nie spalić sobie elektroniki, bo lubię grzebać i zrobiłem to już dwa razy. W normalnych warunkach nie jest to do niczego potrzebne, choć nie zaszkodzi, a czasem może pomóc;

2. jeszcze raz napiszę: standardowe MOSFETy stosowane w RAMPS przeniosą 55A przy 60V. To, że to zrobią nie oznacza, że nie potrzebują chłodzenia. Sama obudowa oddaje 1W (TO-220), a przy 12V i o ile pamiętam 160W tranzystor musi oddać 4W, zatem obojętnie jak duży tranzystor użyjesz każdy będzie potrzebował chłodzenia i tu leży problem, a nie w typie tranzystora. Dodatkowo ścieżki na RAMPS mogą nie przenieść dużego prądu jaki potrzebuje stół MK3, zatem przy przenoszeniu tranzystora na radiator dobrze jest ominąć płytkę i oszczędzić jej dużych prądów, a przy okazji zmienić bezpiecznik na zwykły z polimerowego;

samezrp pisze:...zatem przy przenoszeniu tranzystora na radiator dobrze jest ominąć płytkę i oszczędzić jej dużych prądów, a przy okazji zmienić bezpiecznik na zwykły z polimerowego;

I tak właśnie planuję zrobić, czyli tranzystor poza płytką ramps na większym radiatorze, z doprowadzonym do niego bezpośrednio napięciem zasilającym grzałkę stołu
Wyjścia D9 i D10 sobie odpuszczę, bo ja nie mam zapędów "grzebackich" a ich obciążenie nie jest krytyczne dla tych "chińskich" tranzystorów.

samezrp pisze:Bo... tak, wiem... moja wina itd (nawet się nie chwaliłem)... Znowu zrobiłem zwarcie na jeb%$^*&m fanie. I niestety zwarcie +12V z drenem daje strzała 12V na procek, [...]

No ma to sens, ale jak masz niezabezpieczone inne końcówki (jak na tamtym schemacie) to tej samej sztuki możesz dokonać przypadkiem na innych końcówkach, także czy aj wiem czy jest sens zabezpieczać tak jedną, jak już musisz to wszystkie. ;P

samezrp pisze:A co do MOSFETa, to ten co jest 55A wytrzymuje. Myślisz, że więcej trzeba? Zasilacz tyle nie da. Pisałem po drodze w innym wątku, z płytki go wyciągnąć i zamontować na radiatorze najlepiej.

Im potężniejszy mosfet tym mniejszy ma Rdson, im mniejszy Rdson tym mniej się grzeje.

samezrp pisze:Dokładnie tak:

No tak lepiej, ale poprzednio miałeś na bramkę podłączoną masę (kiedy był wyłączony) albo kiedy był sygnał włączony miałeś... masę.

Artu pisze:Się jeszcze dopytam: czy taki N-MOSFET STP80NF10 będzie dobrym zamiennikiem dla sterowania grzaniem stołu i czy "zadziała" z proponowaną wyżej barierą optoelektroniczną

W zasadzie chyba każdy N-MOSFET z nia zadziała, póki piny sie zgadzaja i nie ma napięcia progowego bramki powyżej jakichś 4V z hakiem. Więc może być.

kaworu pisze: No ma to sens, ale jak masz niezabezpieczone inne końcówki (jak na tamtym schemacie) to tej samej sztuki możesz dokonać przypadkiem na innych końcówkach, także czy aj wiem czy jest sens zabezpieczać tak jedną, jak już musisz to wszystkie. ;P

Oczywiście, że wszystkie. Co zresztą widać na późniejszym schemacie z transoptorem.

Im potężniejszy mosfet tym mniejszy ma Rdson, im mniejszy Rdson tym mniej się grzeje.

Niby tak, tylko ten S-soćtam ma 0.018 ohma, załóżmy, że lepszy ma 0.009, tak czy tak 2W, a oddać musi 4.

No tak lepiej, ale poprzednio miałeś na bramkę podłączoną masę (kiedy był wyłączony) albo kiedy był sygnał włączony miałeś... masę.

Dlatego rysunków nie należy robić na szybko Niestety skasować się nie da, chyba że admin, proszę. Żeby kogoś w błąd nie wprowadziło. Choć po prostu najwyżej nie zadziała

Zrobiłem kolejną modyfikację, mianowicie wywaliłem przekaźnik i podpiąłem stół bezpośrednio pod arduino, niestety dalej dzieje się coś złego
Za każdym razem kiedy gaśnie dioda grzania stołu to całą drukarką nieźle "telepnie" i gubią się kroki.

samezrp, który rysunek jest do wywalenia?

samezrp pisze:Niby tak, tylko ten S-soćtam ma 0.018 ohma, załóżmy, że lepszy ma 0.009, tak czy tak 2W, a oddać musi 4.

Zakładając wykorzystanie na pełnej dopuszczalnej mocy wychodzi tak samo, ograniczeniem w zasadzie jest temperatura. No ale przy stałym obciążeniu wychodzi 2x mniej mocy oddawanej na obudowę.

marek91 pisze:samezrp, który rysunek jest do wywalenia?

ten z maila:
Postautor: samezrp » 17 gru 2016, 16:27

marek91 pisze:Zrobiłem kolejną modyfikację, mianowicie wywaliłem przekaźnik i podpiąłem stół bezpośrednio pod arduino, niestety dalej dzieje się coś złego
Za każdym razem kiedy gaśnie dioda grzania stołu to całą drukarką nieźle "telepnie" i gubią się kroki.

Teraz spojrzałem na tego maila. Ten objaw pokazuje, że załączenie stołu mocno obciąża zasilacz, albo kable dają spadek napięcia. Sprawdź jakie masz napięcie na:
-zasilaczu;
-zaciskach wejściowych RAMPSa;
-zaciskach wyjściowych RAMPSa;
przy włączonym i wyłączonym stole.

HEHEHE właśnie miałem napisać
Zrobiłem eksperyment, odpaliłem drukarkę na akumulatorze żelowym, działa normalnie, kupię nowy zasilacz i wstawię z powrotem ten przekaźnik.

Jeśli ktoś zainteresowany jak to w efekcie to wygląda. Płytkę pewnie można jeszcze zmniejszyć, ale już się nie bawiłem. Można też piny zasilania wlutować od drugiej strony.
W załączeniu pliki eagle, w razie jak ktoś ma ochotę się bawić. W mojej wersji z fot jest pierwotna wersja przygotowana do ścieżek po stronie elementów, ale odwrotnie wydrukowałem i już się nie bawiłem w ponowne naświetlanie. Rezystory są 220ohm na focie, ale polecam jak na schemacie, 330.

bo stosujac przekazniki sterowane ukladami elektronicznymi wrecz obligatoryjnie nalezy rownolegle z cewka przekaznika wstawic diode prostownicza w kierunku przewodzenia odwrotnym do zasilania inaczej mozemy szybko usmazyc procesor.

ponizej rysunek pogladowy, przepraszam ze odrecznie ale mam nadzieje ze pomoze



dobra, jeszcze sie nie obudzilem chyba, dopiero zauwazylem ze watek ma 4 strony

moze po prostu zastosowac gotowy tani modul do arduino z przekaznikiem i wbudowana optoizolacja? np taki:

http://allegro.pl/modul-1-kanalowy-prze ... 27764.html

jesli 10A to za malo zawsze mozna tym modulem sterowac zasilaniem kolejnego przekaznika lub zastosowac wiekszy przekaznik

Już była o tym mowa. Nie zmienia to faktu, że mimo to przekaźnik Z TĄ DIODĄ w trakcie pracy potrafi zrestartować procesor albo zakłócić jego pracę.

u siebie wywalilem calkowicie mosfeta z ramps, pod stolem dalem irfz44n z rezystorami na pajaku i wyrabia sie bez problemu i w pid i w bang-bang, moja grzalka pobiera przy 12V jakies 18A, to byla kaptonowa samoprzylepna grzalka na 24V ale w polowie sciezek zeskrobalem izolacje i tam zrobilem "odczep" a pierwotne dwa styki grzalki zwarlem razem jak to jest w mk2b/mk3

Po wstawieniu zasilacza 360W drukarka działa dobrze
Co ciekawe działała też poprawnie na zasilaczu 120W, choć grzał się niesamowicie

tym bardziej utwierdza mnie to w przekonaniu ze elektronice byloby lepieuj gdyby byla zasilana z osobnego, stabilnego zrodla

Wszystko zależy jaki masz zasilacz. Czy chiński za 80 zł 12V teoretycznie 250W czy coś porządnego.
Ja swój zmieniłem na taki:
https://www.phoenixcontact.com/online/p ... plpl&tab=1
Wiem, że cena zabija :/

samezrp pisze:Wszystko zależy jaki masz zasilacz. Czy chiński za 80 zł 12V teoretycznie 250W czy coś porządnego.
Ja swój zmieniłem na taki:
https://www.phoenixcontact.com/online/p ... plpl&tab=1
Wiem, że cena zabija :/

Do drukarki za 1k?!?

virgin71 pisze:

samezrp pisze:Wszystko zależy jaki masz zasilacz. Czy chiński za 80 zł 12V teoretycznie 250W czy coś porządnego.
Ja swój zmieniłem na taki:
https://www.phoenixcontact.com/online/p ... plpl&tab=1
Wiem, że cena zabija :/

Do drukarki za 1k?!?

A kto bogatemu zabroni

To po pierwsze, po drugie kto powiedział, że za niego zapłaciłem 280 Euro?

A ja... po pierwsze drukarka budowana... nie oszukujmy sie... ze smieci... xD za calosc wyszlo cos kolo 450zl...

A nauka: bezcenna

ja uzywam della NPS-730AB przy poborze ponizej 30-40A mozna calkowicie wylaczyc wiatraki i jest ledwie cieply

Samezrp, prawda