TinyCart (-y) dziennik budowy JGFTW

To dobre miejsce na pytania i worklogi
Awatar użytkownika
JGFTW
Drukarz
Postów w temacie: 27
Posty: 1294
Rejestracja: 14 sie 2019, 05:19
Lokalizacja: Wrocław
Drukarka: DIY Prusa Bear
x 701

Re: TinyCart (-y) dziennik budowy JGFTW

Post autor: JGFTW »

Holgin pisze:
Ale... płytka - gniazdo na stepsticki będzie Ciebie kosztować ogromną ilość nerwów, chyba że jesteś szczęściarzem i/lub bardzo skrupulatny. Z doświadczenia wiem, że siłą rzeczy musi tam być jakiś błąd ;) O szczegółach/pierdołologii elektronicznej dlaczego "tak się nie robi" nie będę się rozpisywać ;)
Widzisz coś co może nie grać w tej płytce ? Bo obawiam się trochę o moje lutowanie :)
Holgin pisze:
Ale po kolei:
-nie rób przycisków, zostań przy enkoderze, to jest dobrze wspierane w sofcie (chyba, że olewasz zupełnie Marlina i inny soft to wspiera);
Myślałem o Klipperze zamiast Marlina- stąd te przyciski plus chciałem zobaczyć jak się sprawdzą dotykowe, wiedząc że gotowy moduł ekranu z przyciskami Tact Switch ( jak np Zonestar LCD2004 - czyli od Anety 8/Tronxy) to jest tragedia ludzka :thumbdown:
Holgin pisze: -zasilacz ATX 12V to fajny pomysł jak robisz ultra po taniości, teraz raczej przy nowych konstrukcjach idzie się tylko w 24V, rozwiązanie to ma w sumie same zalety;
Myślałem początkowo o ATX, ale ostatnio wpadł mi w ręce bardzo elegancki 20v zasilacz do laptopa, więc może faktycznie zmienie koncepcje i całkowicie wywale ATX. Zastanawiam się jednak jak to będzie z grzałką czy zastosować 24v czy liczyć, że 12v nie strzeli :D
Holgin pisze: -gotowe PCB z gniazdami/złączami pod stepsticki kupisz za kilkanaście zł;
Najlepsze jest to, że ja mam parę takich modułów :D Dokładnie te : http://electropark.pl/sterowniki-silnik ... a4988.html bardzo fajne są, jest to zdecydowanie backup jakbyś wykrakał co do działania tej płytki ;)
Holgin pisze: -TMC2100 są dość stare i "słabe" w porównaniu do nowych układów Trinamic i ich cen;
Pijesz do TMC2208/2209 ? Nie wnikałem aż tak w zmiany względem 2100. Czy faktycznie jest taka różnica ?
Holgin pisze: -IRFZ44N nie potrzebują radiatorów ani trochę, ale LM7812 już tak (swoją drogą, jak go zasilisz z 12V, to wentylatory dostaną 9-10V max);
Ten LM7812 już parę razy wykorzystałem i to prawda nagrzewa się jak cholera :D Nie wiedziałem, że nie IRFZ44N potrzebują radiatorów. Cały ten układ powstał jakbym chciał właśnie zasilić wspomnianym wcześniej zasilaczem 20v wentylatory. Jakbym użył atx to olałbym LM7812 i zostawił te mosfety.
Holgin pisze: -nie kombinuj z uC z Nucleo/Arduino tylko weź coś co jest dobrze wspierane, czyli poleciłbym LPC1768;
Masz jakiś konkretny moduł / płytkę dev na myśli ?
Holgin pisze: -Rambo nie polecam bo ma zintegrowane na sztywno TMC i Atmege 8bit, trochę jednak przeżytek.
Jest jeszcze gorzej w Mini-rambo 1.3a są Allegro A4982 (nie wspierane natywnie w żadnym innym sofcie do drukarek niż Prusa Firmware) . TMC2130 są w Einsy-Rambo, taką płytkę to chciałbym mieć, ale też ma 8bit. Zgadzam się, że atmega2560 to przeżytek.
Holgin pisze: Tyle z narzekań elektronika ;)
Nigdy nie pogardze konstruktywnym narzekaniem :D
Holgin pisze: PS jak chcesz serio dowiedzieć się więcej o elektronice od kuchni to chętnie kiedyś siądę z piwem i opowiem to i owo.
Uważaj, bo jeszcze przyjmę ofertę :piwo:
Abys
Holgin
Postów w temacie: 4
Posty: 939
Rejestracja: 06 sty 2019, 18:07
Lokalizacja: Wrocław
Drukarka: Prusa A8
x 479

Re: TinyCart (-y) dziennik budowy JGFTW

Post autor: Holgin »

Okej, tak więc:
-nie widzę właśnie nic, bo ogarnięcie takiej płytki jest bardzo trudne ;) Naprawdę odradzam używanie jej.
-skoro chcesz Klippera to chyba OK, te dotykowe guziki są fajne, też je mam
-zasilacz od laptopa nie da rady z drukarką, trzeba minimum 200W, kompromisem może być 12V ATX do grzałek i 20V do silników
-są też takie płytki z czterema gniazdami na stepsticki, to by ułatwiło robotę
-o 2208/2209 rozmawialiśmy ;)
-zamiast LM78XX zastosuj przetwornicę step down, np popularny moduł na LM25X6
-mam na myśli normalną płytkę główną pod Marlina :)
-A4982 są takie sobie, a wspierane są przez wszystko bo nie mają żadnego programowania, ot zwykły sterownik
Abys
Awatar użytkownika
JGFTW
Drukarz
Postów w temacie: 27
Posty: 1294
Rejestracja: 14 sie 2019, 05:19
Lokalizacja: Wrocław
Drukarka: DIY Prusa Bear
x 701

Re: TinyCart (-y) dziennik budowy JGFTW

Post autor: JGFTW »

Okej, tak więc:
-nie widzę właśnie nic, bo ogarnięcie takiej płytki jest bardzo trudne ;) Naprawdę odradzam używanie jej.
Nie wiem czy ciekawość nie zwycięży :D
-zasilacz od laptopa nie da rady z drukarką, trzeba minimum 200W, kompromisem może być 12V ATX do grzałek i 20V do silników
Wyglądałoby to strasznie, taki kolaż zasilaczy - ale całkowicie pasowałoby do klimatu całego sterowania.

-są też takie płytki z czterema gniazdami na stepsticki, to by ułatwiło robotę
-o 2208/2209 rozmawialiśmy ;)
Tak, jestem totalnie przekonany. Na pewno się tam znajdą prędzej czy później.
-zamiast LM78XX zastosuj przetwornicę step down, np popularny moduł na LM25X6
Mam jeden taki moduł, nie będzie się grzał jak ten LM7812 ?
-mam na myśli normalną płytkę główną pod Marlina :)


No ale wtedy byłoby pewne, że wszystko działa a tak jest lekka aura tajemniczości :rotfl:



--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jak chodzi o progres samej drukarki to ad Faza 2b:

Dlatego, że mam Mini-Rambo 1.3a to oczywistym wyborem jest Prusa Firmware - został on napisany specjalnie dla tej płytki.

Po chwili jednak okazało się, że Graficzny LCD 128x64 nie ma implementacji w tym sofcie
MR13a+128x64.png
koniec : https://www.reddit.com/r/3Dprinting/com ... wont_work/
Szkoda, że dowiedziałem się po pół godziny ogarniania softa :D

Trudno, co robić. Nie narzekam i po kolejnych 30 min ( z czego z połowe wybierałem czcionkę na bootscreen :) ) mam już gotowego Marlina 1.1.9 teoretycznie wszystko załatwione ...
SAM_0487.JPG
... pozostało wszystko podłączyć i liczyć, że wszystko jest git za pierwszym razem :D

Dodatkowo jest lekki przełom w fazie 2a:

Okazuję się, że faktycznie coś jest nie tak z NanoPi Neo Air. Nie nadaje się do tego projektu, natomiast nadaję się do tarcia chrzanu :D

Szczęśliwie miałem dodatkowo OrangePi One :
orangepi.png
I tu niespodzianka :
wykrycie_stm32.png
Jest wykrycie. Kolejne kroki konfiguracji zaczynam z niskimi oczekiwaniami, ale wygląda na to, że może nie jest to całkowicie przegrana sprawa...
Abys
Holgin
Postów w temacie: 4
Posty: 939
Rejestracja: 06 sty 2019, 18:07
Lokalizacja: Wrocław
Drukarka: Prusa A8
x 479

Re: TinyCart (-y) dziennik budowy JGFTW

Post autor: Holgin »

-Dwa zasilacze to nie tak źle :P
-Cała idea przetwornic DC-DC to energooszczędność, więc i ciepła nie będzie.
-Jak bardzo chcesz, odpalaj na swojej PCB, tylko zanim podłączysz napięcie zrób zdjęcie z zaznaczonymi kablami masy, żebym widział jak masz te połączenia wykonane.
Awatar użytkownika
JGFTW
Drukarz
Postów w temacie: 27
Posty: 1294
Rejestracja: 14 sie 2019, 05:19
Lokalizacja: Wrocław
Drukarka: DIY Prusa Bear
x 701

Re: TinyCart (-y) dziennik budowy JGFTW

Post autor: JGFTW »

Holgin pisze: -Cała idea przetwornic DC-DC to energooszczędność, więc i ciepła nie będzie.
Dobra sugestia wykorzystanie LM2596 jest o niebo lepiej, a przy dłuższej pracy nieporównywalnie lepiej.
Wcześniej korzystałem z LM7812 albo LM7805 i nawet jako całe moduły, jak ten :

Obrazek
te liniowe regulatory mają tak słabe odprowadzanie ciepła, że jak nie ma aktywnego chłodzenia to zapomnij o jakiejkolwiek dłuższej pracy typu zasilanie RPI.




Ciąg dalszy składania drukarki :

Jak chodzi o fazę 2b to udało mi się podłączyć wszystko pod Mini-rambo na Marlinie i pierwsza przykra niespodzianka to piny Xmax. Poziomowanie osi X odbywa sie tak, że karetka podjeżdza w prawo maksymalnie, więc naturalnie taką opcję wybrałem w Marlinie ( Xmax homing), jednak okazało się, że w momencie uruchomienia krańcówki cały program sie wykrzacza i ekran zalewa się przypadkowymi znakami albo brak zostaje tylko podświetlenie i brak znaków :thumbdown:

Myślałem że to wadliwe okablowanie, źle polutowana krańcówka (np NC + NO), zwyczajnie zepsuta część (wymieniłem na inny endstop) albo zły pinout w Marlinie - ale nic z tych rzeczy; jak tylko zmieniłem na homing po Zmin i przepiąłem kable to wszystko jest ok, więc musze wymyślić jak zrobić mocownie na endstop po drugiej stronie, jeżeli chce korzystać z Mini-rambo.

Nie jest to niestety jedyna usterka płytki - ma coś nie tak z odczytem temperatury. W temperaturze pokojowej pokazuję 65 st. C. Wymieniałem termistory i zmieniałem ich definicje w FW ale wychodziły również jakieś bzdury typu 127 stopni. Chociaż może faktycznie jest tyle, potwierdzałoby to moje przypuszczenia, że jestem w piekle :devil: :D
Kalibracja PID również nie pomogła na zarówno wahania temperatur jak i nieprawidłowe odczyty.

Udało się jednak posprawdzać silniki, potwierdzić ilość kroków, kierunki i logikę endstopów, a także zamontowac czujnik indukcyjny. Pierwsze uruchomienie można powiedzieć, że za mną i wygląda na to że płytka się nie nadaję ... Nadaje się chyba tylko jako ploter pod długopis albo do tarcia chrzanu ;)
Faza 2b :
wasted_minirambo1.JPG
-------------------------------------------------
Rewizja Fazy 1
Po obserwowaniu ruchu jaki wykonuje drukarka oczywiste stało się, że lepsze usztywnienie ramy przed kiwaniem sie na boki jest absolutnie konieczne.
Najprostsze rozwiązanie wydało mi się takie podpatrzone w bardzo podobnej konstrukcji ramy :
z-support.png
Na tej podstawie machnąłem na szybko takie rozwiązanie (olewam pręty całość będzie drukowana) :
upper_z_stabilizers_verA.png
upper_z_stabilizers_verA(1).png
Wydrukuje i zobaczymy czy coś pomoże, ale jeżeli nie to kolega mcxmcx wcześniej zasugerował krzyżak
[...] krzyżak na tyle i od góry drukarki, to są dwa pionowe pręty, jeden poprzeczny i dwa ukośne.
Nie wiem czy dobrze rozumiem o co chodzi, ale będę projektował coś w ten deseń :
Tinycart_krzyzak.png

Poprawcie mnie proszę, jeżeli to w ogóle nie o to chodzi ;)
Abys
Awatar użytkownika
aaannnd
Drukarz
Postów w temacie: 1
Posty: 453
Rejestracja: 29 sie 2018, 14:00
Lokalizacja: KRK-PD
Drukarka: Ender 3
x 234

Re: TinyCart (-y) dziennik budowy JGFTW

Post autor: aaannnd »

Jak dasz krzyżak tak ja na ostatnim zdjęciu, to będziesz musiał dać jeszcze drugi krzyżak na górze w płaszczyźnie poziomej, bo sam krzyżak na odciągach to słabo.
Awatar użytkownika
JGFTW
Drukarz
Postów w temacie: 27
Posty: 1294
Rejestracja: 14 sie 2019, 05:19
Lokalizacja: Wrocław
Drukarka: DIY Prusa Bear
x 701

Re: TinyCart (-y) dziennik budowy JGFTW

Post autor: JGFTW »

Mocowania wydrukowane, wyszły całkiem całkiem.
SAM_0518.JPG
SAM_0523.JPG
SAM_0524.JPG
Po zamontowaniu uważam, że sztywność poprawiła się o jakieś 50% - w praktyce oznacza to o tyle lepiej, że jak tylko ogarnę kontroller i podepnę wszystko jeszcze raz to może nawet coś uda sie wydrukować :good:
Jednak wciąż jest to za mało, żeby oczekiwać dobrych wydruków stąd w razie czego powoli zacznę projektować ten krzyżak.
aaannnd pisze: [...] będziesz musiał dać jeszcze drugi krzyżak na górze w płaszczyźnie poziomej [...]
Zaczyna to wyglądać coraz lepiej :D
krzyzakv2.png
Abys
mcxmcx
Drukarz
Postów w temacie: 5
Posty: 2455
Rejestracja: 09 kwie 2017, 21:32
x 306

Re: TinyCart (-y) dziennik budowy JGFTW

Post autor: mcxmcx »

Kolega nie cuduje, tylko ten krzyżak który teraz "leży" postawi do pionu i przymocuje do Z.

Styknie.
Jeżeli przypadkiem podam ceny w GBP to sobie kolego, koleżanko, pomnóż razy pięć.
Awatar użytkownika
JGFTW
Drukarz
Postów w temacie: 27
Posty: 1294
Rejestracja: 14 sie 2019, 05:19
Lokalizacja: Wrocław
Drukarka: DIY Prusa Bear
x 701

Re: TinyCart (-y) dziennik budowy JGFTW

Post autor: JGFTW »

mcxmcx pisze:Kolega nie cuduje, tylko ten krzyżak który teraz "leży" postawi do pionu i przymocuje do Z.

Styknie.
Postawiony do pionu
krzyzakv2(1).png
krzyzakv2(2).png
Ewentualnie nie jako 2 krzyzaki ale jeden wyzszy
krzyzakv3(1).png
krzyzakv3.png
O takie coś Ci chodziło ? :D

Dlaczego takie coś bedzie lepsze niż jeden krzyzak w Y i drugi w Z ?
Awatar użytkownika
morf
Drukarz
Postów w temacie: 1
Posty: 3202
Rejestracja: 17 sty 2017, 12:28
Drukarka: Reprapy, Prusa MK3S
x 1574

Re: TinyCart (-y) dziennik budowy JGFTW

Post autor: morf »

Echm is razu powiem że nie wczytywałem się we wszystkie posty i bynajmniej nie chce hejtowac ale ten projekt staje się coraz bardziej w stylu "dodajmy losowo trochę prętów bo pierwotny plan wyszedł do bani" :) miałem podobny temat w pierwszym corexy. Ostatecznie najlepiej okazało się zaorac i zrobić na nowo:)
może warto cofnąć się krok i poprawić porządnie ramę lub zainwestować parę groszy (nawet w profile 20x20) i zrobić tak żeby drukarka nie wyglądała jak z przełomu lat 2000 :)
Przepraszam jeśli uraziłem Autora, nie miałem takiej intencji
jarn
Done is better than perfect.
ODPOWIEDZ

Wróć do „RepRap - buduję”