reprapy.pl

Hej wszystkim,

Proszę o pomoc dla początkującego.

Budżet
Wstępnie 6k, ale dam się przekonać by zainwestować więcej.
Jest to pierwsza drukarka więc chciałbym się wstępnie zapoznać z technologią. Ale później budżet mogę zwiększyć o dużo więcej.

Potrzeby
Planuję tworzyć (komercyjnie) małe gadżety elektroniczne i potrzebowałbym do tego tworzyć obudowy.
Pierwotnie myślałem o formowaniu z żywic (np. BesCast), ale porównując koszty + nakład pracy wygląda na to, że lepszym rozwiązaniem może być druk 3D.
Trochę się już rozglądałem i wygląda na to, że sensowny jest tylko druk z żywic foto utwardzalnych. Choć interesowałem się "tradycyjnymi metodami" + kompiel w oparach acetonu (np. MagicBox).
Problem z żywicowymi drukarkami jest taki że form 2 (czy nawet 3) to aktualnie 20k.
Zortrax Inkspire też wygląda obiecująco i za połowe tej ceny.
I najtańsza opcja Anycubic photon S 2k (to rozważam tylko jako narzędzie do edukacji)

Ale wątpliwości co do żywic jest trochę:
- smród i toksyczność oparów sprawia, że muszę zainwestować z specjalne stanowisko do druku
- upierdliwe może być czyszczenie
- jeśli chodzi o najtańszego Photona to czytałem że często trzeba wymieniać lampy folie itd.
- koszt żywic, który z moich wyliczeń wychodzi w ekonomicznym wariancie 5 razy większy od filamentów tradycyjnych

Zaletą żywicowych bez wątpienia pozostaje dokładność - w moim przypadku chodzi o gładkość - nie będę przecież sprzedawać w obudowach gdzie widać na pierwszy rzut oka tandetne wykonanie. Tutaj jednak liczę, że może wyprowadzicie mnie z błędu i jednak da się jakoś poprawić wykończenie. Pomijać konieczność ręcznego obrabiania - w/w kąpiel była by ok.

Uwzględnijcie w poniższych obrazkach tylko jakość.
To byłoby mega!

Takie coś byłoby wystarczające

To w ostatecznośći

A to już raczej odpada (ta chropowata powierzchnia)


W żywicowej bez problemu to bym osiągnął - w FDM z tego co wiem, bez obróbki mechanicznej nie da rady.

Doświadczenie
Brak, trochę liznąłem teorii.

BTW. Sugestie doświadczonych chętnie widziane

l00k pisze:Ale wątpliwości co do żywic jest trochę:

viewtopic.php?f=35&t=4250

l00k pisze:To byłoby mega!

Wtryskarka.

l00k pisze:Takie coś byłoby wystarczające
(...)
To w ostatecznośći

To da się zrobić. Najprościej i chyba najszybciej, tj bez grzebania i modyfikacji - Ultimaker, Zortrax.

l00k pisze:A to już raczej odpada (ta chropowata powierzchnia)

Akurat w tym wypadku chropowata powierzchnia to spora zaleta, bo się nie ślizga.

Ale FDM takich standardowo nie robi; tu walczysz tylko z warstwami (i masą innych problemów).

l00k pisze:W żywicowej bez problemu to bym osiągnął - w FDM z tego co wiem, bez obróbki mechanicznej nie da rady.

1. Wydruki z żywic nie są zbyt wytrzymałe. Jak Ci taka obudowa z PCB w środku upadnie to może źle trafić i pęknie.
2. Uzyskanie dowolnego i ładnego wydruku z żywic też wymaga wprawy; w przypadku Photona pomaga jeszcze zmiana softu na lepszy (Formware Slicer).
3. Z FDM można mieć ładne i estetyczne wydruki, ale warstwy zawsze będziesz widział. Wygładzanie acetonem, pomijam już że dotyczy ABSu który kurczy się przy dużych wydrukach, też nie jest taką bajkową sprawą. Po prostu topisz plastik. Wada - po zastygnięciu jest sztywniejszy i inaczej działają zatrzaski, itp.

Cóż. Taka technologia. Idealną powierzchnię dają odlewy.
Ale po co CI taka idealnie gładka powierzchnia? Te widoczne warstwy wcale nie są złe, wszystko zależy od projektu i koloru (tak, niektóre fajnie to maskują).

• Wariant "mega" - to przecież render?
• Wariant "wystarczające" - to przecież wydruk z drukarki FFF, chyba nawet nie jakiś super, po prostu zdjęcie zrobione tak, żeby ładnie wyszedł.
• Wariant "w ostateczności" - też wydruk z drukarki FFF, chyba trochę gorszy, zdjęcie mniej korzystne.
• Wariant "odpada" - to chyba wydruk z SLS.

Jeśli masz cierpliwość i (jeszce nieodkryty) dryg do dłubania w drukarkach 3D, to coś w okolicach "wystarczające" i "w ostateczności" osiągniesz nawet na drukarce złożonej z chińskiego zestawu kupionego za kilka stów. Jeśli nie masz cierpliwości lub nie masz zamiaru dłubać w sprzęcie, uzyskasz takie efekty na drukarce za kilka tysięcy.

Co do żywicówki, to żywice są faktycznie droższe niż filament, praca z taką drukarką jest upierdliwa, drukarka faktycznie wymaga odpowiedniego stanowiska, a w tej chwili budżet pozwoli Ci co najwyżej na Anycubic Photon.

W tej chwili kluczowe pytanie brzmi: co i dla kogo planujesz tworzyć? Czy masz dostęp do potencjalnych klientów, którym mógłbyś pokazać wydruk z FFF i zapytać "może być?"? W wielu miejscach nawet wyjątkowo brzydkie wydruki FFF ujdą, patrz: viewtopic.php?f=30&t=4142.

@dziobu, co do slicera, czy próbowałeś może już wydrukować na Photonie coś przygotowanego w Z-Suite?

@dziobu
Taa, widziałem ten wątek.
Wydruki tam są beznadziejne, ale widziałem też w drugą stronę - bardzo ładne.
W tym przypadku problematyczny był model jak sądzę.

Poza tym cenne uwagi. Dzięki.

Edit:
Jeszcze słowo odnośnie odlewów. Bo miałem też zamysł żeby na drukarce drukować tylko prototypu, no ale i tak to wymaga mnostwa obróbki ręcznej. A drukarkę (lub docelowo drukarki) ustawiam i potem sprawdzam czy wyszło czy nie..

@FlameRunner
Tak jasne to MEGA to render, ale np. mam takie urządzenie

Tutaj na zdjeciu tego nie widać, ale powierzchnię ma tak gładką i z takim połyskiem jak ten render

Jeśli moje wystarczająco to jest FFF to jak dla mnie super i daje nadzieję. Pójdę więc chyba w tym kierunku.

wyjątkowo brzydkie wydruki FFF ujdą, patrz: viewtopic.php?f=30&t=4142

Tego to ja chcę właśnie uniknąć

EDIT2
@dziobu
Te propozycje to jak rozumiem?
Ultimaker 2+ ~10k (robi wrażenie wysokość wartstwy)
Zortrax m200 plus ~8,5k (tu już nieco gorzej z rozdzielczością)

l00k pisze:@dziobu
Taa, widziałem ten wątek.
Wydruki tam są beznadziejne, ale widziałem też w drugą stronę - bardzo ładne.
W tym przypadku problematyczny był model jak sądzę.

To wątek opisowy, a nie pokazowy. Jakby detal wyszedł idealny to bym nie mógł wielu rzeczy dodać.

Poza tym to też nie tak że wrzucasz byle co na stół i lecisz. Też trzeba się nagimnastykować, odpowiednio dodać supporty (tak żeby dało się je usunąć), dobrze ułożyć model... Tu nic się nie dzieje samo.

l00k pisze:Tutaj na zdjeciu tego nie widać, ale powierzchnię ma tak gładką i z takim połyskiem jak ten render

No ale ta obudowa jest drukowana?

l00k pisze:

wyjątkowo brzydkie wydruki FFF ujdą, patrz: viewtopic.php?f=30&t=4142

Tego to ja chcę właśnie uniknąć

To tu jest mała pułapka - faktycznie te wydruki są brzydkie. Ale wiesz dlaczego? Doczytałeś się gdzieś ile trwają wydruki? I ile trwają przy jakościach super-extra z warstwą 0.05mm (tyle najmniej drukowałem na dyszy 0.4mm)? Bo jak Twoja JEDNA obudowa będzie powstawała 28 godzin, to zapewniam Cię że zjedziesz z jakością
Taka technologia.

l00k pisze:EDIT2
@dziobu
Te propozycje to jak rozumiem?
Ultimaker 2+ ~10k (robi wrażenie wysokość wartstwy)
Zortrax m200 plus ~8,5k (tu już nieco gorzej z rozdzielczością)

To była sugestia co jest w miarę bezobsługowe, a dobre.

Jeśli chodzi o parametry - byle chińczyk ma lepsze. Różnica w tym, z których da się skorzystać. Technicznie większość drukarek może mieć rozdzielczość w osiach X/Y rzędu np (2*18)/(400*256)mm, czyli...ten tego...~0.35um a w Z jeszcze mniej. Jest to oczywiście bzdura, ale tyle wynika z obliczeń. Tylko użyta mechanika na to nie pozwoli, a i sama technologia w tym temacie dupy nie urywa. Przyjmuje się że dokładność 0.1mm w X/Y to dobry standard.

Pomyśl nad ABS i wygładzeniem Acetonem,poczytaj,popatrz jak to wygląda.

@dziobu

Poza tym to też nie tak że wrzucasz byle co na stół i lecisz. Też trzeba się nagimnastykować, odpowiednio dodać supporty (tak żeby dało się je usunąć), dobrze ułożyć model... Tu nic się nie dzieje samo.

Zdaje sobie z tego sprawę. Ale o ile przy odlewach za każdym razem trzeba oczyścić formy, przygotować mieszankę i kolor, wymieszać, pozbyć się podciśnieniowo pecherzyków powietrza, zalać, czyścić to co się wylało. Potem obrabiać detal o tyle tutaj namęczę się przy projektowaniu, konfigurowaniu drukarki a potem już przynajmniej przez jakąś ilość dostanę powtarzalne wyniki (tak zakładam - bez tego to nie ma sensu).

No ale ta obudowa jest drukowana?

Nie wiem (nie sądzę), po prostu chciałem przedstawić skalę tego co jest 10/10 a co jest 0/10.

To tu jest mała pułapka - faktycznie te wydruki są brzydkie. Ale wiesz dlaczego? Doczytałeś się gdzieś ile trwają wydruki? I ile trwają przy jakościach super-extra z warstwą 0.05mm (tyle najmniej drukowałem na dyszy 0.4mm)? Bo jak Twoja JEDNA obudowa będzie powstawała 28 godzin, to zapewniam Cię że zjedziesz z jakością
Taka technologia.

Tak zdaje sobie z tego sprawę.
Tutaj plus ma żywicowa.. (nie licząc technologii laserowych) bo można kilka na raz.
W obu przypadkach rozwiązaniem jest kilka drukarek. Na razie zaczynam więc prototypy i detal - nie będzie to problemem.

Przyjmuje się że dokładność 0.1mm w X/Y to dobry standard.

Jak rozumiem 0.1mm to wielkość odchyłki jaka występuje na danej krawędzi -
czyli że na prostej krawędzi mogą być odchyłki w jeden i drugi bok o 0.1 - i stąd problem nierównośći?

@Abys

Pomyśl nad ABS i wygładzeniem Acetonem,poczytaj,popatrz jak to wygląda.

Tak.. ten efekt bardzo mi się podoba. Niestety wszystkie modele jakie widziałem tym potraktowane nie mają pierwotnie formy brył prostokątnych.
Problem w tym że taka sówka jak zostanie wygładzona to nie widać czy odcinki proste zmieniły się. A u mnie w obudowie jak dojdzie do niejednorodnych deformacji to będzie kicha.
Ktoś przeprowadzał takie eksperymenty?

Abys pisze:Pomyśl nad ABS i wygładzeniem Acetonem,poczytaj,popatrz jak to wygląda.

O tym była mowa.
Zauważ że w większości wygładza się jakieś kurzołapki czy inne popiersia. Spróbuj wygładzić obudowę z ostrymi krawędziami, dopasowaną do urządzenia i z miejscami na śruby. A teraz powtórz to wielokrotnie zachowując powtarzalność.
Próbowałem. Da się, ale ilość roboty jest chora i nieadekwatna do efektów. Do tego każdy błąd - obudowa do kosza (jak ma być idealna).
Zrezygnowałem.
Teraz wciskam wszystkim że warstwy też są fajne

Uprzedziłeś mojego edita

l00k pisze:potem już przynajmniej przez jakąś ilość dostanę powtarzalne wyniki (tak zakładam - bez tego to nie ma sensu).

Tak. Zgadza się.
Drukuję czasem hurtowo i tak to działa.

l00k pisze: Tak zdaje sobie z tego sprawę.
Tutaj plus ma żywicowa.. (nie licząc technologii laserowych) bo można kilka na raz.
W obu przypadkach rozwiązaniem jest kilka drukarek. Na razie zaczynam więc prototypy i detal - nie będzie to problemem.

Żywicówka, poza szeregiem innych wad, ma mały obszar roboczy.

Swoją drogą - wybór materiałów do FDM jest ogromny. PLA, PET-G, ABS, ASA, HIPS, Nylon, liczne gumy, PC, termo i światło chromy...; do tego masa dostępnych kolorów.
Żywic jest kilka. Twarda, miękka, elastyczna. Każda w max kilku kolorach (o mieszaniu barwników nie mówię, bo tu leży powtarzalność)
Także to nie są zamienne technologie. Bardziej się dopełniają, ale uważam że to czego potrzebujesz to bardziej FDM.

l00k pisze:Jak rozumiem 0.1mm to wielkość odchyłki jaka występuje na danej krawędzi -
czyli że na prostej krawędzi mogą być odchyłki w jeden i drugi bok o 0.1 - i stąd problem nierównośći?

Nie. 0.1mm to realne zachowanie wymiarów (wystarcza żeby detale do siebie idealnie pasowały).
Nierówności na warstwach wynikają ze sposobu nakładania materiału.

Żywicówka, poza szeregiem innych wad, ma mały obszar roboczy.

Prawda, z dużych widziałem tylko Form 3L - ale to laser, więc nie ma co liczyć.

@dziobu @FlameRunner
A możesz (możecie) doradzić co na pierwszy ogień (przed tymi z wyższej półki)?
Z jednej strony tak żebym przekonał się do FDM, a z drugiej strony żeby oswoić się z technologią.
Ulepszanie może byłoby tu dobrym treningiem

l00k pisze:Prawda, z dużych widziałem tylko Form 3L - ale to laser, więc nie ma co liczyć.

Mówisz o drukarce za ~$10.000.
To trochę nie ta półka i nie ten przedział cenowy.

l00k pisze:A możesz (możecie) doradzić co na pierwszy ogień (przed tymi z wyższej półki)?
Z jednej strony tak żebym przekonał się do FDM, a z drugiej strony żeby oswoić się z technologią.
Ulepszanie może byłoby tu dobrym treningiem

viewtopic.php?f=27&t=4857
Prusa i3 MK3S (w świecie druku 3D to odpowiednik mebli z Ikei; wliczając w to instrukcję złożenia)

To przy założeniu że drukowanie interesuje Cię bardziej niż grzebanie.

Oczywiście jest jeszcze szereg innych drukarek, niekoniecznie gorszych...
Do ABSu to nie mam weny co polecić z zamkniętą komorą.

edit.
Wiem. Przeglądnij na szybko to viewforum.php?f=4 to się zorientujesz zgrubnie co i za ile.

Wiem. Przeglądnij na szybko to viewforum.php?f=4 to się zorientujesz zgrubnie co i za ile.

Spodziewałem się takiej odpowiedzi!

Wiesz próbowałem nawet w tym dziale szukać po słowach kluczowych typu drukarka obudowy (wymagania przecież mają tu nadal znaczenie) no ale pierwsza strona nie rozwiała moich wątpliwości.

No nic przejrzę jeszcze.

PS.
Nie zrozum mnie źle po tym co zaraz napiszę. Dziękuje Ci za pomoc, ale:
Pomijając temat odesłania mnie do wyszukiwarki (o co się nie gniewam), na każdy mój post piszesz coś w czym chcesz mi udowodnić że się nie znam. Ale nie musisz przekonywać przekonanego wiem, że się nie znam, chcę się poznać.

l00k pisze:Spodziewałem się takiej odpowiedzi!

Nie. Nie szukaj wg słów kluczowych tylko zobacz o co inni pytali i jakie propozycje padły.

l00k pisze:Nie zrozum mnie źle po tym co zaraz napiszę. Dziękuje Ci za pomoc, ale:
Pomijając temat odesłania mnie do wyszukiwarki (o co się nie gniewam), na każdy mój post piszesz coś w czym chcesz mi udowodnić że się nie znam. Ale nie musisz przekonywać przekonanego wiem, że się nie znam, chcę się poznać.

Ja wiem że się nie znasz i niczego nie chce Ci udowadniać, bo to bez sensu

Widać - nie wyszło ale chciałem Ci zasugerować, że:

• nie jesteś pierwszy z tym co chcesz robić; od razu dodam że ja również kupiłem drukarkę na potrzeby robienia nietypowych obudów do elektroniki (i zdarza mi się takie robić; nie wszystko mogę pokazać, ale może trochę ciekawostek znajdziesz tu viewtopic.php?f=9&t=1090 i tu viewtopic.php?f=9&t=159),
• również trudniłem się wygładzaniem wydruków i dalej mi się to zdarza; dotyczy to zarówno acetonu z ABSem jak i mniej zdrowych środków w postaci PLA z chlorkiem metylenu (viewtopic.php?f=56&t=2725); działa, tylko jest zupełnie niepraktyczne do szerszego użytku komercyjnego; aktualnie pokrywam wydruki żywicą (testuję Epidian 601, 53, DECO) ale to na potrzeby modelarstwa,
• droga drukarka (mam Zmorphy) nie oznacza automatycznie lepszych czy łatwiejszych wydruków; mam też tanią i badziewną chińską deltę, która drukuje tak: viewtopic.php?f=66&t=3140&start=60#p54734, viewtopic.php?f=66&t=3140&start=80#p54943 (*1);
• 75% wydruku zależy od operatora, nie drukarki; początki bywają trudne. Ale da się to ogarnąć,
• i na koniec - pesymistycznie - nie wszystko da się wydrukować. Czasem trzeba iść na kompromis (nawiązując do tematu - np ładny napis/logo na obudowie) i to często kosztem jakości.

(*1) W takich drukarkach często bardziej liczy się niezawodność a nie jakość - stąd problem wyboru czegoś dla Ciebie. Drukarka ma drukować ze wszystkiego (głowica wysokotemperaturowa, podgrzewana komora), cały czas (365/24/7), trzymać wymiary i nie wymagać serwisu. Jakość ścian często nie ma znaczenia. Przy wydrukach dla architektów, makietach i w modelarstwie używa się albo materiałów które maskują warstwy (od mdławych kolorów po filamenty z brokatem) albo zwyczajnie obrabia wydruk - żywica, szpachla, farby...


Bardzo dobrze że chcesz zacząć. Wiemy też co chcesz drukować.
Jeśli rozważasz w przyszłości kilka drukarek to na początek bym Ci polecił m.in wspomnianą Prusę - prosta, łatwa; masa opisów, gotowy slicer, spora społeczność; myślę że idealna na start. Obstawiam że obudowy które byś robił jednak będą z PLA/PET-G (brak skurczu) co oznacza że zamknięta komora Ci nie potrzebna (zawsze możesz założyć karton na drukarkę; poważnie).
Jeśli masz chęci, to kup wersje do złożenia. Warto.
Czy jakościowo osiągniesz to czego szukasz - to tak na prawdę ocenisz sam po pierwszych wydrukach. Ja robię pełne obudowy bez żadnych cudnych parametrów (PET-G) i dotychczas tylko jedna osoba w ogóle zauważyła że to jest wydruk. Obstawiam że u Ciebie będzie podobnie. A nawet jeśli nie to drukarkę 3D i tak wykorzystasz. Ta powinna być w każdym domu, jak odkurzacz

I szczerze odradzam żywicę na początek. Nawet nie tyle do tego co robisz, ale ogólnie na początek zabawy z drukiem 3D.

Oczywiście zrobisz jak zechcesz

Daje dużo do myślenia. Dzięki jeszcze raz.

To jeszcze dwie rzeczy - gdzieś spotkałem się z robieniem form do wtryskarki na podstawie dostarczonego wydruku. Tam mieli opcje wygładzania wydruku. Nie pamiętam gdzie (oidp w PL ale nie dam sobie nic uciąć); trzeba poszukać.

Druga sprawa - nie wiem jak skomplikowane rzeczy chcesz robić, ale może to by Ci pomogło: http://vacu3d.com/. Oczywiście detal wymaga potem lekkiej obróbki, no ale powierzchnia gładziutka. Wtedy na termoformierce robisz ładną zewnętrzną obudowę, a na zwykłej drukarce (tj 3D ;p) wypełnienie z montażem dla PCB, itp.

l00k pisze: @FlameRunner
Tak jasne to MEGA to render, ale np. mam takie urządzenie
https://allegro2.eltrox.pl/zdjecia/1466 ... uchu-1.jpg
Tutaj na zdjeciu tego nie widać, ale powierzchnię ma tak gładką i z takim połyskiem jak ten render

To jest z wtryskarki; o tym nie rozmawiamy.

l00k pisze: @dziobu
Te propozycje to jak rozumiem?
Ultimaker 2+ ~10k (robi wrażenie wysokość wartstwy)
Zortrax m200 plus ~8,5k (tu już nieco gorzej z rozdzielczością)

Niekoniecznie. Chodzi bardziej o klasę sprzętu, nie te dwa konkretne modele. Może być nowy lub używany Ultimaker Original+. Może być nowy lub używany Zortrax M200 (bez "Plus"). Chodzi ogólnie o sprzęt dający się scharakteryzować "wół roboczy, wyjąć z pudełka i drukować". Nawet mój WANHAO Duplicator 6 prawdopodobnie będzie taką drukarką, gdy już rozwiążę problem nieładnej ścianki bocznej i zrobię kilka profili druku.

Nie będziesz drukował z warstwą niższą niż 0,09-0,10 mm, zaufaj mi. Zortraxy nie drukują na warstwie 0,05 nie dlatego, że nie są mechanicznie w stanie, tylko dlatego, że to nie ma sensu. Wydruk z warstwą 0,05 mm nie jest wcale dużo lepszy niż z warstwą 0,1 mm, a jego wykonanie zajmuje drugie tyle czasu.

l00k pisze:Jak rozumiem 0.1mm to wielkość odchyłki jaka występuje na danej krawędzi -
czyli że na prostej krawędzi mogą być odchyłki w jeden i drugi bok o 0.1 - i stąd problem nierównośći?

0,1 mm to jest względnie mały błąd poszczególnych wymiarów wydruku, ale on wynika z rzeczy innych niż teoretyczna rozdzielczość ruchów drukarki. To że na przykład jedna drukarka ma teoretyczną rozdzielczość ruchów w XY na poziomie 0,00035 mm, a druga 0,0125 mm (obie wartości mogą występować w rzeczywiście dostępnych urządzeniach) praktycznie nie ma znaczenia przy szerokości ścieżki na poziomie 0,4 mm.

Ładnie drukująca drukarka 3D, obrysy kolejnych warstw prostej bryły układa idealnie jeden nad drugim. Wtedy mówimy o ładnej, gładkiej ściance, ale taka ścianka oczywiście ciągle ma regularne wypukłości wynikającego z tego, że bok nakładanej ścieżki nie jest płaski, tylko wypukły. Innymi słowy, nawet bardzo ładny wydruk z bardzo dobrej drukarki nadal oczywiście ma warstwy.

l00k pisze:A możesz (możecie) doradzić co na pierwszy ogień (przed tymi z wyższej półki)?
Z jednej strony tak żebym przekonał się do FDM, a z drugiej strony żeby oswoić się z technologią.

Może w tym momencie najbardziej by Ci pomogła nie drukarka, a kartonik gotowych wydruków? Mogę Ci zaoferować wydrukowanie na Zortrax M200 jakiejś obudowy w kilku wariantach: w różnych kolorach, z różną wysokością warstwy, różnie orientując model na stole roboczym.

Na koniec mam pytanie, które powinniśmy zadać na początku. Jeśli chodzi o FFF, jakie materiały Cię interesują? Czy potrzebujesz odporności na temperatury do 90°C i możliwości łatwej obróbki mechanicznej bądź chemicznej? Czy może wystarczy Ci materiał znoszący 70°C, trudniej obrabiający się mechanicznie i nie nadający się do obróbki chemicznej? W pierwszym przypadku potrzebujesz zabudowanej drukarki dobrze radzącej sobie z materiałami takimi jak ABS, ASA bądź HIPS. W drugim przypadku możesz drukować z PET-G, a drukarka może być całkiem otwarta na otoczenie.

Jeśli żywica w sensownych wymiarach, to tylko LC HR2. Mniejsze są bez sensu dla Ciebie. Ja jednak bym na żywicę się nie zdecydował. Ja bym poszedł w stronę polishera od PolyMaker. Poszukam jakiegoś wygładzonego tym wydruku i Ci podeślę. Wynik jest niczym ABS w acetonie, tylko wszystko jest robione w sposób bezpieczny, bez oparów (opary IPA, ale alkohol można zaakceptować)

Może trochę zamieszam, ale w jakich ilościach będziesz wykonywał obudowy? Jeżeli w partiach kilkanaście-kilkadziesiąt szt. to osobiście polecę wydruk w FFF (lub zlecić wydruk z żywicy), poprawić gdzie trzeba i robić formę sylikonową. Sam kupiłem LC HR aby wykonywać super gładkie obudowy i drukarka stoi w większości i się kurzy, a po przeliczeniu to mógłbym dziesiątki obudów zlecić i nie martwić się czy wyjdzie, czy nie. Nie wiem jak dla kolegów ale mi na żywicznej albo obudowa się wykręca, albo trzeba dużo czasu spędzić zanim delikatnie wytnie się wszystkie podpory. Osobiście robię w ten sposób, że drukuję na FFF z PLA, szpachluję gdzie widać, lakieruję gdzie ma błyszczeć i forma sylikonowa. Przy większych partiach nawet kilka form. Faktycznie z kolorem może być różnie, ale zapewniam, że to najszybszy i chyba najtańszy sposób wyrabiania obudów.

Jak żem obiecał, tak i daję zdjęcia. 2 różne filamenty, ale gwarantuję, że wydruk przed wygładzaniem wyglądał identycznie, poza kolorem oczywiście. Dodam, że popieram kolegę powyżej. Tylko nasza Januszowatość/Polaczkowatość każe kupić drukarkę, żeby komuś nie zapłacić za wykonanie usługi. Jeśli tych obudów masz kilkanaście, to lepiej to zlecić.

virgin71 pisze:Jak żem obiecał, tak i daję zdjęcia. 2 różne filamenty, ale gwarantuję, że wydruk przed wygładzaniem wyglądał identycznie, poza kolorem oczywiście.

Fajnie, ale to wymaga specjalnego filamentu. I jak rozumiem - rozpuszczalnego w IPA, czyli dość delikatnego.

virgin71 pisze:Dodam, że popieram kolegę powyżej. Tylko nasza Januszowatość/Polaczkowatość każe kupić drukarkę, żeby komuś nie zapłacić za wykonanie usługi. Jeśli tych obudów masz kilkanaście, to lepiej to zlecić.

Z tego co pisał wynika raczej że robi elektronikę i chce ją pakować w obudowy, tj że to nie jest jednorazowa akcja:

Planuję tworzyć (komercyjnie) małe gadżety elektroniczne i potrzebowałbym do tego tworzyć obudowy.

Zlecanie też nie jest pozbawione wad. Wszystko zależy od potrzeb; a te jednak krążą wokół produkcji obudów ale też zapoznaniu się z technologią. Nie skreślajcie gościa

Ten specjalny filament jest tańszy od żywicy i niewiele droższy od ABSu.

FlameRunner pisze:Na koniec mam pytanie, które powinniśmy zadać na początku. Jeśli chodzi o FFF, jakie materiały Cię interesują? Czy potrzebujesz odporności na temperatury do 90°C i możliwości łatwej obróbki mechanicznej bądź chemicznej? Czy może wystarczy Ci materiał znoszący 70°C, trudniej obrabiający się mechanicznie i nie nadający się do obróbki chemicznej? W pierwszym przypadku potrzebujesz zabudowanej drukarki dobrze radzącej sobie z materiałami takimi jak ABS, ASA bądź HIPS. W drugim przypadku możesz drukować z PET-G, a drukarka może być całkiem otwarta na otoczenie.

Nie przewiduje tak dużych temperatur.
Obróbka mechaniczna odpada z uwagi na wymaganie pracy przy tym.

mscichu pisze:Może trochę zamieszam, ale w jakich ilościach będziesz wykonywał obudowy? Jeżeli w partiach kilkanaście-kilkadziesiąt szt. to osobiście polecę wydruk w FFF (lub zlecić wydruk z żywicy), poprawić gdzie trzeba i robić formę sylikonową. Sam kupiłem LC HR aby wykonywać super gładkie obudowy i drukarka stoi w większości i się kurzy, a po przeliczeniu to mógłbym dziesiątki obudów zlecić i nie martwić się czy wyjdzie, czy nie. Nie wiem jak dla kolegów ale mi na żywicznej albo obudowa się wykręca, albo trzeba dużo czasu spędzić zanim delikatnie wytnie się wszystkie podpory. Osobiście robię w ten sposób, że drukuję na FFF z PLA, szpachluję gdzie widać, lakieruję gdzie ma błyszczeć i forma sylikonowa. Przy większych partiach nawet kilka form. Faktycznie z kolorem może być różnie, ale zapewniam, że to najszybszy i chyba najtańszy sposób wyrabiania obudów.

Chodzi właśnie o takie ilości.
Tak jak wspominałem - myślałem o tym. I dokładniej mówiąc to chodziło mi o prototyp na drukarce żywicznej, potem formy i zalewać żywicą.
Ale to niestety wymaga ciągłej pracy wokół tego. Ale ma też plus bo tak jak Ty napisałeś myślałem o kilku formach na raz - mini seria

virgin71 pisze:le gwarantuję, że wydruk przed wygładzaniem wyglądał identycznie, poza kolorem oczywiście

Ten jasnozielony (przed wygładzeniem) wygląda lepiej - i nie wiem z czego to wynika, ale taka jakość nie byłaby zła.
To dość nieforemny kształt więc może źle to interpretuje.

virgin71 pisze:Dodam, że popieram kolegę powyżej. Tylko nasza Januszowatość/Polaczkowatość każe kupić drukarkę, żeby komuś nie zapłacić za wykonanie usługi. Jeśli tych obudów masz kilkanaście, to lepiej to zlecić.

Sam jak to zrobię to będę miał swobodę a poza tym jak wydrukuję i złożę prototyp to będę maił od razu pojęcie o całości - nie wyobrażam sobie żeby co chwilę z poprawką lecieć do firmy drukującej i czekać na wydruk.

l00k pisze: wymaganie pracy przy tym.

Ale to niestety wymaga ciągłej pracy wokół tego.

Powiem tak - bez pracy nie ma kołaczy i żadna technologia nie spowoduje że "zarobisz i się nie narobisz".
Lepiej zdać sobie z tego sprawę bo zderzenie z rzeczywistością może być bolesne.

Powiem tak - bez pracy nie ma kołaczy i żadna technologia nie spowoduje że "zarobisz i się nie narobisz".

Aktualnie zajmuje się programowaniem i cenię swój czas.
Odlewanie form to strata czasu i pieniędzy.
Przygotowanie modelu, kalibracja drukarki to inwestycja, bo potem zostaje tylko koszt prądu i filamentu - trochę nadzoru. Przy kilku drukarkach (większej ilości zamówień) ma szanse to się zwrócić.

Zero ofensywy z mojej strony. Ale po prostu kalkuluję.

l00k pisze: Sam jak to zrobię to będę miał swobodę a poza tym jak wydrukuję i złożę prototyp to będę maił od razu pojęcie o całości - nie wyobrażam sobie żeby co chwilę z poprawką lecieć do firmy drukującej i czekać na wydruk.

No to może drukarka tylko do prototypowania? A finalny produkt zlecić firmie z odpowiednim sprzętem?

Pjoter pisze:

l00k pisze: Sam jak to zrobię to będę miał swobodę a poza tym jak wydrukuję i złożę prototyp to będę maił od razu pojęcie o całości - nie wyobrażam sobie żeby co chwilę z poprawką lecieć do firmy drukującej i czekać na wydruk.

No to może drukarka tylko do prototypowania? A finalny produkt zlecić firmie z odpowiednim sprzętem?

Tylko że wtryski opłacalne są przy dziesiątkach tysięcy egzemplarzy.
Wszystko po kolei moim zdaniem. Na to za szybko.

EDIT:
Ja na razie nie wykluczam opcji typu odlewanie - ale chciałbym znaleźć optymalne rozwiązanie.
Zamówię u Flame'a obudowy z M200-tki.
W międzyczasie kupiłem Prusę, zobaczymy..

Prusa i3 MK3S? Koniecznie kup do niej (lub w zestawie razem z nią) płytę pokrytą PEI metodą malowania proszkowego.

l00k pisze: Ten jasnozielony (przed wygładzeniem) wygląda lepiej - i nie wiem z czego to wynika, ale taka jakość nie byłaby zła.
To dość nieforemny kształt więc może źle to interpretuje.

Chciałeś błyszczącą powierzchnię, to jest. Jakość wynika z zastosowanej drukarki - Ultimaker.

FlameRunner pisze:Prusa i3 MK3S? Koniecznie kup do niej (lub w zestawie razem z nią) płytę pokrytą PEI metodą malowania proszkowego.

Tak - ten model.
Ta płyta jest lepsza tylko dlatego, że zwiększa przyczepność czy jeszcze jakieś zalety ma?

Taka?
https://www.aliexpress.com/item/33039864566.html
Poza nią widziałem też taką złotą - chyba bardziej popularna

l00k pisze:czy jeszcze jakieś zalety ma?

Taki spód wydruku:
https://www.reddit.com/r/3Dprinting/com ... nal_prusa/

Mnie się bardzo podoba faktura powierzchni stołu, a więc i spodu wydruku - moim zdaniem świetna na front obudowy. Chodzi dokładnie o oryginalny "Double-sided textured powder-coated spring steel sheet". Nie umiem powiedzieć, jak się do tego ma ta płyta z aliexpress.

FlameRunner pisze:wydrukowanie (...) jakiejś obudowy w kilku wariantach: w różnych kolorach, z różną wysokością warstwy, różnie orientując model na stole roboczym.

Wracając do tego pogrubionego...

Ukos ma duży sens w obudowach, tylko musisz obrócić inaczej.

FlameRunner pisze:

FlameRunner pisze:wydrukowanie (...) jakiejś obudowy w kilku wariantach: w różnych kolorach, z różną wysokością warstwy, różnie orientując model na stole roboczym.

Wracając do tego pogrubionego...

Mega! Dzięki za poświęcony czas.
Poza pierwszą metodą w ogóle o innych nie myślałem. Ale dobrze wiedzieć!

virgin71 pisze:Ukos ma duży sens w obudowach, tylko musisz obrócić inaczej.

Dlaczego?

l00k pisze:

virgin71 pisze:Ukos ma duży sens w obudowach, tylko musisz obrócić inaczej.

Dlaczego?

Dużo większa wytrzymałość bocznych cienkich ścianek.

emartinelli pisze: Dużo większa wytrzymałość bocznych cienkich ścianek.

Oraz trzpieni mocujących, bo nie są podatne na rwanie i skręcanie.

FlameRunner pisze:

Z tym się nie zgodze. Myśle, że Zortrax też ...

Racja. Edytowałem tabelkę.

Z-Suite pozwala przygotować wydruk bez raftu też dla M200 bez "Plus", ale do tej drukarki Zortrax nie sprzedaje szklanych stołów ani nie jest ona przystosowana do pracy ze szklanym stołem, tak że taki wydruk będzie powstawał bezpośrednio na płycie perforowanej.

FlameRunner pisze:[...] tak że taki wydruk będzie powstawał bezpośrednio na płycie perforowanej.

Z tym się też nie zgodzę. Dostępny odstęp 1szej warstwy po wyłączeniu raftu w Z-suit jest do 2mm. Myślę, że coś Ci przyjdzie do głowy

Tym razem ja śpieszę ze sprostowaniem, w wersji 2.11.1.0 maksymalna wartość parametru "model lift" to aż 10 mm!
Do tego można wstawić pauzę przed pierwszą warstwą.
Tak, coś mi przychodzi do głowy.

Tylko muszę jeszcze raz tabelkę edytować...

FlameRunner pisze:Tym razem ja śpieszę ze sprostowaniem, w wersji 2.11.1.0 maksymalna wartość parametru "model lift" to aż 10 mm!
Do tego można wstawić pauzę przed pierwszą warstwą.
Tak, coś mi przychodzi do głowy.

Tylko muszę jeszcze raz tabelkę edytować...

Model lift i pauza są już conajmniej od czasu, kiedy można było wyłączyć raft. Zortraxowi chodziło o coś innego z Lift: Ja testowałem "Odstęp od raftu" (którego nie ma) bez obniżania platformy (chyba niedostępna opcja w serii bez Plus?).
Mała podpowiedź: https://trianglelab.aliexpress.com/stor ... xtured+PEI

dziobu pisze:Prusa i3 MK3S (w świecie druku 3D to odpowiednik mebli z Ikei; wliczając w to instrukcję złożenia)

Rzeczywiście. Nawet dobra zabawa

@wszyscy zainteresowani
Pytanie otwarte: jeśli @l00k interesuje przede wszystkim wygląd powierzchni wydruków z PLA lub PET-G i ma już Prusa i3 MK3S, to czy Zortrax M200 ma dla niego sens?

Nie ma

Podczas składania "urwałem" kabel od grzałki szkoda, że nie pomyślałem o wyjęciu jej przed montażem.
Wczoraj przyszła nowa, zamontowałem, dokończyłem składanie i zrobiłem pierwszy testowy wydruk.
Nie wygląda najgorzej, tylko martwi mnie ostatnia warstwa - wygląda jakby dysza delikatnie rozmazywała filament (tak jakby dla ostatniej wartstwy skok osi Z był mniejszy niż dla poprzednich).
Poprzednie łącznie z pierwszą mają ładny kształt (zgodny z wzorcowym)
Później wydrukuję coś jeszcze.. jeśli problem okaże się powtarzalnym dopytam was

Co do zakupu, nie mam porównania oczywiście, ale po pierwszym wydruku entuzjazm nie uciekł

l00k pisze:tylko martwi mnie ostatnia warstwa - wygląda jakby dysza delikatnie rozmazywała filament (tak jakby dla ostatniej wartstwy skok osi Z był mniejszy niż dla poprzednich).

Może masz "ironing"?
Albo zwyczajnie leci za dużo materiału.

Tak czy owak... pokaż zdjęcia!

To na spodzie to spowodowane poprowadzeniem linii na stole podczas kalibracji (tej przed drukiem).
Jak widać to dotyczy tylko wypełnienia, bo krawędzie są ok.

Jak na mój gust, pierwsza warstwa nadal za wysoko i temperatura dyszy też.

Na mój gust też za wysoko.

l00k pisze: Jak widać to dotyczy tylko wypełnienia, bo krawędzie są ok.

Że co?
Za wysoko, powtórzę to co pisali koledzy wcześniej i nie dotyczy to tylko wypełnienia.
A ta szczelina między ścianami to co ma być?

Linie powinny się ładnie schodzić tworząc w miarę gładką powierzchnię, ale nie mogą być za bardzo rozsmarowane.