reprapy.pl

Witam

Tak jak w temacie borykam się już z problemem pasków jak poniżej na wydrukach, paski są idealnie poziome (wiem, że na tym filamencie nie widać detali ale tylko to miałem pod ręką).
Wygląda na to jakby każda kolejna warstwa lub na przemian miały inną grubość przez co bardziej lub mniej jest rozlany zewnętrzny obrys co skutkuje takimi paskami. Nie są to przesunięte warstwy tylko jedna warstwa rozlana szerzej druga mniej.
Drukarka tak apropo to chińczyk z Auchana całkowicie przerobiony:

-direct na bowden
-elektronika na Ramps + DUE
-TCM2208 na X,Y,Z
-LV8729 na E
-łożyska liniowe wymienione na tulejki mosiężne
-wymieniony lichy plastikowy na pancer stół z amelinum
-dodany czujnik poziomowania
-RPi + Octoprint
-itd.

Co robiłem:

-zmieniłem śrubę Tr8x8 na nową taką samą - nic nie dało

-zmieniałem śrubę z Tr8x8 na Tr8x2 podejrzewając, że aluminiowy stół który zrobiłem jest za ciężki i myślałem, że silnik przy śrubie o skoku 8 gubi kroki gdyż nie ma siły - na śrubie o skoku 2 nic się nie zmieniło

-zmieniałem sztywne sprzęgło na sprężyste - nic nie dało a nawet pogorszyło jak w środku śruba trapezowa jest rozsunięta z osią silnika (planuję wrzucić do środka kulkę od łożyska)

-sprawdzałem ilość podawanego filamentu itd itp - nic nie dało

-zmieniałem silniki w osi Z - nic

Ręce już mi opadają i już nie wiem co to może być, czy może być to zbyt ciężki stół opierający się na osi silnika ?
Gdzieś na forum znalazłem podobny problem z paskami na wydrukach i był winny czujnik temperatury głowicy ale wyglądało to inaczej niż u mnie :/

Pozdrawiam

Ciężko powiedzieć na podstawie tego wydruku, ale to wcale nie wygląda na problem z osią Z.

Zrób najprostszy możliwy wydruk:

• sześcian 40 mm,
• 0 wypełnienia,
• 0 warstw górnych i dolnych,
• 1 obrys,
• początek warstwy (szew) cały czas w jednym rogu.

Dobrze by było, gdybyś znalazł chociaż kilka metrów innego filamentu, najlepiej szarego.

Filament mam inny, taki akurat miałem wydruk pod ręką bo jestem obecnie w pracy.
Przyjadę do domu to puszczę taki wydruk, czy to ma być w trybie wazy ?

A zrób i normalnie, i w trybie wazy.
Ale ogólnie to ja nie wiem, co Wy wszyscy macie z tymi kostkami w trybie wazy. W normalnym świecie nikt nie drukuje w trybie wazy.

Ok, tak zrobię i wstawię foto.
Dzięki za odp.

Krychol rc pisze:

Mam dziwne wrażenie, że ten radiator nie jest chłodzony tam gdzie najbardziej tego potrzebuje.

Odnośnie prążków na wydruku:
1. zdjąć śrubę trapezową i poruszać stół góra dół ręką trzymając za nakrętkę. Czy nie ma zacięć na łożyskach
2. czy dobrze, sztywno zamocowany jest silnik Z, idealnie pionowo. Jeśli jest przykręcony jakoś do tego poliwęglanu, to w c ciemno zgaduję, że poprawa tego da efekty.
3. jaki jest rodzaj sprzęgła, fotki konstrukcji osi Z by się przydały.

Sprzęgła stosowałem dwa, sztywne mosiężne i sprężynowe aluminiowe. Co do reszty jak wrócę do domu to sprawdzę i ustawie centrycznie ten silnik.

Sprężynowe aluminiowe nie nadaje się. Było o tym milion razy. Działa to tak, że jak delikatnie się zacina kuleczka w łożysku na wałku Z, a przy takiej dźwigni jaką robi stół zawsze się zacina, to łożysko zaczyna pracować jak się odpowiednio napręży to w końcu przepycha przez to zacięcie kuleczki. Można to poprawiać stosując lepsze łożyska, albo usztywnieniem konstrukcji albo wszystkim na raz.

Dodatkowa kwestia to mocowanie silnika. Jeśli ręką naciskasz stół i widzisz że to powoduje przechylenie silnika, to w efekcie daje to samo co rozciągliwe sprzęgła. Przykładowo w K8400, gdzie silnik był przykręcony do wiotkiego plastiku naprawiłem to tak:
https://www.thingiverse.com/thing:2741415

czyli dołożyłem te dwa pionowe aluminiowe profile po drugiej stronie śruby. One właśnie usztywniają mocowanie silnika względem śruby, nakrętki.

@kapi poszedł dalej, przerobił całą obudowę na stalową.

A więc tak:

-zamieniłem z powrotem śrubę na 8x8
-chyba wycentrowałem silnik osi z
-zamieniłem sprzęgło na sztywne
-wydrukowałem kostki 40mm puste w środku (nie w trybie wazy)

Teraz drukuje się kostka 20mm pełna bo na niej wydaje mi się, ze będzie lepiej widać.

Fotki:

uwaga, będę teraz oryginalny:
https://www.thingiverse.com/thing:602481

ten stół wygląda na bardzo ciężki. kupa niepotrzebnych blach. Zamienił bym to na trzy kawałki ze zwykłych profili 20x20

Myślisz ze zmiana sztywnego sprzęgła z mosiądzu zamieniona na to sztywne wydrukowane coś da ?
Poszukam oryginalnego stołu, podkładam go zamontuje i zobaczę czy coś to da.

sporo osób tu na forum, w tym ja, deklaruje, że to drukowane sprzęgło jest the best i robi różnicę.
Mimo, że tak, ciężko w to uwierzyć.
możesz też zdemontować nakrętkę trapezową i sprawdzić czy śruba chodzi ładnie centrycznie w miejscu gdzie ma być nakrętka.

Jutro wydrukuję to sprzęgło lecz obawiam się, że za dużo nie pomoże :/
Co do stołu gdzieś przepadł nie mogę znaleźć oryginalnego

A więc trochę się przedłużyło (brak czasu) ale wydrukowałem sprzęgło i tak jak się spodziewałem nic nie dało :/
Zacząłem rozbierać stół i wykręciłem tylne prowadnice (walki 8mm) i łożyska liniowe. Zakładając łożysko na wałek i delikatnie je wyginając względem wałka (imitując opór wiszącego stołu) czuć bardzo wyraźnie przycięcia, zacięcia tak jakby kulki się strasznie haczyły na wałku jeżdżąc góra i dół. Czy spróbować zastosować w tym miejscu np Igusy ? Czy to coś da ?
Mam nadzieje, ze to już będzie to bo mam do wydrukowania kilka stacji dokujących do pracy i musi być to estetyczne

Pozdrawiam

A wiec reaktywując temat, zrobiłem:

-igusy na oś Z - nic
-odchodziłem stół - nic
-bawiłem się akceleracja i jerkiem osi Z - nic
-wymieniłem extruder na titana z przekładnia - nic

Ja już na prawdę nie wiem co to może być ...
chciałem jeszcze zrobić pid tuning stołu ale nie przyjmuje komendy M303 E-1 S60 C3, marlin 2.0 bugfix na arduino DUE.
Ktoś jeszcze ma jakieś pomysły ?

Igusy na pewno na Z nie działają. Zacinają się jeszcze bardziej.

Hmmm. A wydrukować jeszcze raz taką samą kostkę jak w poście z 11 września 20mm i drugą 40mm. Tylko obie z jednym obrysem, lub w trybie wazy i wrzucić foto. (jak jedna będzie waza, druga pełna to nic nie będzie widać)

Spoko , wrócę do domu to druknę i wstawię.
Co do igusow mam właśnie wrażenie ze oś z jeździ zdecydowanie płynniej ale to może tylko wrażenie (przy jeździe góra dół nie słychać nic a na łożyskach było ewidetnie takie zgrzytanie).

Dodam jeszcze że zasilacz mam 24V 200W może on nie wyrabia i paski powstają poprzez załączającą się grzałkę stołu ?

Sprawdź - wyłącz grzanie stołu w trakcie druku.

Wydrukowałem kostkę 40mm pusta w środku bez dna i góry ścianka jeden obrys.
Zmierzyłem prąd pobierany przez drukarkę i wyszło 202W na samym początku (grzanie stołu, dyszy, silniki trzymają, oświetlenie i wentylatory na max) gdy dysza już wejdzie w grzanie impulsowe to mamy ok 170W przy pracy z grzaniem stołu i ok 60W bez grzania stołu.
Tak wiec wyłączyłem grzanie po pierwszej warstwie, kostka wydrukowała się cała bez odklejenia i kaplica totalna nic nie zmieniło się względem kostek z pierwszych postów :/

proszę po raz trzeci, licząc razem z FR w sumie czwarty. A mógłbyś wrzucić zdjęcia dwóch kostek , te same prędkości, te same ustawienia, w trybie wazy jedna o boku 20, druga 40mm ?

Tryb wazy 20 i 40mm te same ustawienia.

Jak widać powyżej nie zmienia sie odległość tych "nierówności" względem rozmiaru kostki, na żywo są one dokładnie takie same.
Zrobiłem jeszcze wczoraj kalibrację PID hotendu i jak zwykle nic nie pomogło.

No nie wiem.... tzn wiem. Różnią się wyraźnie. Widać lepiej po powiększeniu.
Moim zdaniem widać tu problem z :
- niecentrycznie osadzonym radełkiem ekstrudera - da się to sprawdzić puszczając takie same pary kostek raz z flow +25% drugim razem -25%. Jeśli się nic nie zmieniło i wszystkie 4 kostki mają widoczne prążki w tych samych odstępach (poza tym że jedna para jest grubsza) to radełko jest OK
- albo z trzymaniem temperatury dyszy (PID, albo wada termistora albo elektroniki, albo grzałki) - zrobić wykres temperatury w trakcie druku.
- albo zły PID stołu , albo ustawienie bang-bang - sprawdzić wyłączając grzanie stołu

rafaljot pisze:- niecentrycznie osadzonym radełkiem ekstrudera - da się to sprawdzić puszczając takie same pary kostek raz z flow +25% drugim razem -25%. Jeśli się nic nie zmieniło i wszystkie 4 kostki mają widoczne prążki w tych samych odstępach (poza tym że jedna para jest grubsza) to radełko jest OK

To można też policzyć, mniej więcej tak: viewtopic.php?t=2438&start=120#p56952

Extruder został wymieniony na inny wiec chyba odpada.
Co do temperatury głowicy raczej trzyma się idealnie ponieważ robiłem pid i mam w domu miernik Testo z cienka sonda (1.5mm) wiec wchodzi do samego końca dyszy i temperatura jest idealnie ustawiona (zmieniłem wartości odczytane z termistora i edytowałem w marlinie).
Co do stołu to paski występują nawet na wyłączonym stole, obecnie jest bang-bang ale mogę zmienić na PID.
Jak duże a raczej małe skoki temperatury dyszy mogłyby takie coś wprowadzać ? Czy +/-0.5st już by mogło coś takiego powodować ?
Dzisiaj jeszcze spróbuje zmienić mocowanie nakrętki trapezowej z tylu stołu bo mimo ze sprawdzałem obawiam się, ze może nie być idealnie centryczne.

Dziękuje za wszelaką pomoc.

to że wymieniony, to nie znaczy że dobry
samo posiadanie miernika też nie znaczy że w realnych warunkach w trakcie druku temperatura nie pływa. Na szczęście Prontface, Czy octoprintem da się zrobić wykres, dopiero na wykresie da się to ocenić (patrząc na wyświetlacz się nie da bo on ma sporego laga).
Jeśli na wykresie widać nieregularny szum +-0.5 to ok ale jeśli na nim widać falkę +-0.5 to nie ok.

Poza tym uważam, że paski, które były na pomarańczowej i białej kostce na pierwszej stronie były od osi Z. Ten problem usunąłeś, bo już ich nie ma. Za to są inne. Moze właśnie poprzedni ekstruder był lepszy

to przecież był zupełnie inny rodzaj prążków:

Poszukam tych kostek i zrobię zdjęcie wszystkich obok siebie.
Sprawdzę tez ten test z extruderem.

Cześć

A więc dzisiaj załatwiłem czujnik zegarowy już z trochę wyższej półki z certyfikatem i kalibracją
Skalibrowałem każdą oś od razu i jej kroki ale nie o to głównie chodziło, a chodziło mianowicie o sprawdzenie jak jezdzi oś Z.
Poniżej pomiary w tabelce (robiłem skoki co 0,1mm).
Jak ewidentnie widać jest to problem z osią Z (przynajmniej tak mi to wygląda, ponieważ oś za każdym razem przejeżdza inną odległość :/).
Film:

https://youtu.be/LVYr-TV_QIs

Nie wiem co jeszcze mi zostało, wymiana nakrętki na POM i łożyska missumi + nowe wałki ?

Fajny test. Nie pamiętam, by ktoś w ten sposób, tu na forum, podszedł to tematu.
Dane spoko, interpretacją różna.
Przepisałem pierwszą kolumnę i w sumie to nie wygląda tak źle. Błąd na poziomie +-5 tysięcznych Ci wyszedł z tego co widzę.
Myślę, żę warto by zrobić ten test przynajmniej dla 5, 6 pełnych obrotów śruby i przedstawić wartość e na wykresie, w sakli logarytmicznej najlepiej. Powinno być widać, czy ten błąd nasila się w którejś fazie obrotu.
Ew obliczyć korelację między kątem położenia silnika a błędem.

Na którym sprzęgle silnik-tr był ten test?

Jeden obrót (2mm) to za mało, by wyciągnąć pewne wnioski . Nie mniej widać, że akurat maksymalna +5 i minimalna -5 wartość błędu pojawia się w odległości 1mm, połowy obrotu.

Hej dzięki za odpowiedz
Jest to nawet 1/4 obrotu ponieważ śrubę mam tr8x8 a nie 8x2 (jednak podmienić to nie problem).
Miernik ma zakres 25mm więc jak przejadę na nim dajmy to 24mm co 0,2mm wyjdzie 120 pomiarów i pełen zakres kostki kalibracyjnej a śruba obróci się 3 razy.
Chciałem jeszcze dodać, że kalibrując sobie oś X i Y jadąc np do przodu 10mm wskazywał dajmy na to 10,001 i wracał do 0,001 i tak kilka razy pod rząd, natomiast w osi Z ani razu jadąc w dół (niezależnie czy 0,1 czy 10mm) nie wracał już nigdy do tej samej wartości :/
Do końca tygodnia czujnik zostaje u mnie więc mogę porobić trochę testów (postaram się jeszcze załatwić kabel usb do zgrywania pomiarów do Excela).
Test był na sztywnym mosiężnym sprzęgle.

a może podwójna oś Z, jak w HyperCube Evo ?

Stół ma wymiar 220x150 więc chyba jest to przerost formy nad treścią, a z drugiej strony od frontu są drzwiczki no i oczywiście mam wrażenie, że nic by to nie dało.
Jak wrócę z pracy porobię testy jeszcze i zobaczymy co z tego wyjdzie.

podwójna oś eliminuje problem przykaszania łożysk, Łożyska chodzą zdecydowanie lepiej.
Dodatkowo uśredniony błąd dwóch śrub jest zawsze mniejszy niż jednej. Jakoś tak, choć dawno nie byłem w szkole:

Niby można spróbować ale zastanawia mnie to dlaczego ta drukarka działała na jednej śrubie i nie miała wcześniej tych problemów.
Co myślisz o tej śrubie z POM, nowych prowadnicach np. od TDI i łożyskach Misumi ?

120 pomiarów co 0.2mm, wyniki poniżej.
Dodałem też od przodu prowizorycznie drugą śrubę i niestety nic to nie zmieniło (pomiary były robione na jednej).

Hmmm sam już nie wiem czy błąd rzędu 0.006 byłby tak widoczny na kostce :/ ?
Jutro postaram się jeszcze zbudować prosta przystawkę do miernika która zmierzy dokładnie ilość podawanego filamentu i zrobi się tez do tego wykres.
Sprawdzałem naprężenie stołu przy grzaniu od 20 do 60st i ustawiony czujnik na środku wskazywał początkowo 0.002 i końcowi tyle samo wiec stół nie pracuje pod wpływem temperatury.

Widzę że weszliście już w akademickie rozważania, a czy sprawdziłeś czy to nie jest wina dużego oporu na szpuli? Utnij 2-3m filamentu tak żeby ekstruder swobodnie go wciągnął. Na kostkę powinno starczyć. Ciekaw jestem czy coś się zmieni.

Dzięki za odpowiedź
Nie jest to kwestia oporu na szpuli ponieważ już drukowałem kostkę nawet z 0,5m filamentu (na 20mm pustą lekko wystarczyło).
Zamówiłem kolejne pierdoły:

-inne sztywne sprzęgło
-nakrętkę Tr8x8 z POM
-nakrętkę Tr8x8 z POM z kasowaniem luzu
-podkładkę korkową pod silnik osi Z

W planach mam jeszcze do zrobienia szerszy rozstaw łożysk na osi z (bardziej oddalone od siebie) ponieważ im są bliżej myślę, że jest większe prawdopodobieństwo jak to nazwał rafaljot przykaszania łożysk.
Wymiana w ostateczności prowadnic na firmowe INA + jakieś firmowe łożyska, a może wgl wymiana na prowadnice 10 albo 12mm ?

Wątpię że te pierdoły wyeliminują problem (przerabiałem to już).

No i jak zwykle nie pomogły ...

...mówiłem. Prawda jest taka, że masz po prostu zj... drukarkę (podobnie jak ja). Najprościej jest się z tym pogodzić albo kupić/zbudować zupełnie co innego.

Hehe, a ja się jeszcze nie poddaje. Mam parę pomysłów w zanadrzu, jak coś wyjdzie, podzielę się rozwiązaniem.

U mnie było to spowodowane zacinajacymi się łożyskami na osi Z, na pewnej wysokości jedno z łożysk się przycinało i robiło takie zgrubienie.

No i kupiłem inną, pochwalę się jak przyjdzie
Mimo wszystko chciałbym zostawić tą do małych detali itd i uporać się z tym problemem.

Krychol rc pisze:No i kupiłem inną, pochwalę się jak przyjdzie
Mimo wszystko chciałbym zostawić tą do małych detali itd i uporać się z tym problemem.

Uporałeś się z problemem?
Też walczę u siebie z podobnym problemem mam już coraz lepiej lecz dalej problemy nierównych warstw które zrzucam na osie Z bo mam je dwie. Jutro przychodzą 2 nowe śruby TR8x8 bo miałem TR8x2 które podobno wykazują więcej błędów na wydrukach niż TR8x8
Zastanawiam się czy poradziłeś sobie problemem?

Też czekam na drugą drukarkę a ta posłuży do drukowania płytek obudów i tym podobnych nie wysokich elementów bym się nie denerwował już a tyle serca w te maszynę włożyłem.

A co mam?
- Szkielet Ender 5
- liniowki na osi X i Y umieszczone poziomo
- SKR 1,4 turbo
- Głowica E3D V6 z BMG klonem i chłodzenie Ala Prusa
- Paski osi Y wyrzucone po zewnętrznej z profili
- z osi Z wyrzuciłem sprzęgła i przerobiłem osie Z z napędem na paskach