reprapy.pl

Pomocy!
Postanowiłem dziś zamienić podkładkę na szybę (kupioną w zestawie z enderem), nie dość że musiałem podnieść krańcówkę żeby wypoziomować stół, to mam totalny problem z przyczepnością do szyby, na stronie chropowatej tragedia, odkleja się praktycznie natychmiast, na stronie błyszczącej trochę lepiej, ale po 3-4 warstwach nastąpiło odklejenie
filament PLA (ten który dostałem w zestawie), temperatura 200/60C. szybę przemyłem najpierw płynem do mycia szyb, potem płynem do mycia naczyń, potem mydłem, po każdym myciu ten sam efekt... co robię źle????

wiem że najlepiej byłoby kupić klej, ale go nie mam a chciałem przetestować druk na szybie, nie da się?

Filament, który przyszedł w zestawie bardzo często do niczego się nie nadaje, ogarnij sobie normalne pla.

Ja drukuję na szybie i mimo, że używam kleików(dla pewności) to nigdy nie miałem problemu z przyczepnością na gołej, czystej szybie więc upewnij się czy na pewno dobrze wypoziomowałeś stół.(jak nie to to stawiałbym na te chińskie pla)

a na szybę możesz psiknąć byle lakier do włosów i powinno pomóc

drukarka stoi w tym samym miejscu co przy wcześniejszym druku na podkładce, stół poziomowałem dłuuuugo, więc chyba w miarę dokładnie....
lakier hmmmmmm ciekawe czy żonka ma jakiś
gdzieś widziałem info o używaniu kleju w sztyfcie.... chyba spróbuje, to pewnie u córki wyproszę.

O jakiej szybie mówimy? "Strona chropowata" to jest zmatowione szkło? Czy to jakaś szyba z czymś fabrycznie naklejonym/naniesionym?

Niezależnie od powyższego, musisz wiedzieć, że nawet na zwykłym gładkim szkle – jeśli tylko będzie bardzo czyste i podgrzane do około 50°C – PLA powinno się ładnie trzymać.

Może opowiedz nam, w jaki sposób poziomujesz stół i regulujesz odległość dyszy do stołu? Jak wygląda Twoja pierwsza warstwa?

To oryginalna szyba creality, jedna strona jest z takimi nadrukowanymi kropkami, druga całkowicie gładka.
Szybę myłem ale nie jakoś tak super dokładnie, raczej było to "psik" środkiem na ręczniczek i wycieranie szyby, może to za mało?
Co do poziomowania.... samego stołu to chyba nie da się poziomować, drukarka stoi na komodzie która ustawiona jest "na poziomicę", odległość dyszy reguluję na kartkę papieru z drukarki, tak żeby dało się wyczuwać opór przy poruszaniu, ustawiam każdy róg potem ze 2-3 kolejne iteracje, na koniec sprawdziłem jeszcze odległość w środkowej części, musiałem lekko oddalić narożniki bo na środku dysza praktycznie ryła w szybie. Więc w efekcie w narożach mam odstęp ~1,5-2 grubości kartki, na środku ~1 grubość, drukuje kostkę testową 20x20x20mm więc bardziej zależało mi na dokłądności w środku stołu (miejscu wydruku)

Czyli w pozycji Z=0 masz między dyszą a stołem od jednej do dwóch dziesiątych milimetra odstępu?

jeżeli kartka z drukarki ma 0,1mm to tak

No to przecież całkiem bez sensu jest.

Proponuję, żebyś w tym momencie, nic innego nie ruszając, podniósł stół o te 0,1 mm.

Ender-3 ma stół na śrubach M4x0,7, a nakrętka do regulacji stołu ma 14 wypustek, a więc obrót o jedną wypustkę to podniesienie lub obniżenie stołu o 0,05 mm, dwie wypustki to 0,10 mm i tak dalej.

podnieść??? wtedy dysza będzie na "zero"

A jak ma być?

no w sumie to nie wiem, ale tak na chłopski rozum to wydawało mi się że odległość powinna być porównywalna z grubością warstwy, bo inaczej dysza będzie rozsmarowywała filament.
Ale nie będę się spierał, w końcu to ja tu jestem żółtodziobem
idę poprawić ustawienie stołu

Zależnie slicera

Karolus pisze:odległość powinna być porównywalna z grubością warstwy, bo inaczej dysza będzie rozsmarowywała filament.

O to zadba slicer. Praktycznie pierwsze, co robi slicer to jest pojechanie głowicą do pozycji startu druku, na przykład X80.6 Y32.2 Z0.2.
Jeśli ustawisz Z=0 na wysokości 0,1 mm nad stołem, to Z=0.2 w rzeczywistości będzie 0,3 mm nad stołem. A podawanie materiału jest policzone tak, jakby między dyszą a stołem było 0,2 mm.

mcxmcx pisze:Zależnie slicera

Czy znasz slicer, który zachowuje się inaczej niż wyżej opisałem?

jasne, teraz rozumie, nie wiedziałem że slicer sam robi taką poprawkę.

To nie jest poprawka.

jak zwał tak zwał, ważne że slicer to robi, a o tym nie wiedziałem i dlatego ustawiałem głowicę za wysoko, zaraz puszcze jeszcze raz wydruk....
Swoją drogą to jeśli dysze ustawia się "na zero" to na czym polega problem z "rozsmarowywaniem" pierwszych warstw?

Po wielu walkach w końcu udało się wydrukować testową kostkę i... No cóż szału nie ma, ale pewnie gorzej też mogło być
Zdjęcia w załączeniu.uzysksny wymiar to 19.9x19.92x18.95 ostatnia to wysokość.
Najbardziej martwi mnie zgniecemie pierwszych warstw (temperatura?, za blisko dysza?, czy jeszcze inny babol? )
Druga sprawa to zaokrąglone krawędzie pionowe.
Pewnie poprawka kalibracji ekstrudera, silników i flow ratę trochę pomoże, ale chyba nie na pierwszych warstwach... Więc tu w pierwszej kolejności prosiłbym o pomoc.
Dla przypomnienia filaments PLA (jaki dostałem w zestawie) , temperatura 200/60, grubość warstwy 0.2mm, slicer cura (ustawienia domyślne profilu), wydruk na szybie (dla pewności posmarowałem klejem w sztyfcie)

Ile Ty ten stół podniosłeś? Bo to jest właśnie piękny przykład problemu zbytniego rozsmarowania pierwszej warstwy, o który pytałeś.

1. Nagrzej stół, nagrzej głowicę.
2. Home Z
3. Podnieś Z do 0,1 mm.
4. I wtedy ustaw stół tak, żeby kartka przechodziła z lekkim oporem między dyszą a stołem.

Chodzi oczywiście nadal o to, żeby Z=0 to faktycznie było zero, tylko troszkę inna metoda.

Wiesz, wydawało mi się że zrobiłem dobrze
Być może podstawowym błędem jaki do tej pory robiłem było ręczne przesuwanie głowicy od punktu do punktu... dziś podczepię laptopa i będę ustawiał położenie dyszy zdalnie. Wtedy chociaż będę mógł mieć gwarancję że pomiary robię w tym samym miejscu no i że nie ruszam dyszy w osi Z.
Do tej pory zawsze tez poziomowałem na zimnym stole, (pewnie tu jest głównie pies pogrzebany).
Podsumowując, rozumiem że zrobić tak:
1. podgrzać 200/60
2. auto home
3. move Z - 0.1
4. delikatnie podkręcić śruby poziomujące tak żeby kartka wchodziła z wyczuwalnym oporem.

po powrocie do domu, ustawie i zapuszczę wydruk jeszcze raz, teraz mam już z czym porównywać więc liczę na to że z każdym wydrukiem będzie lepiej.

Karolus pisze:Być może podstawowym błędem jaki do tej pory robiłem było ręczne przesuwanie głowicy od punktu do punktu... dziś podczepię laptopa i będę ustawiał położenie dyszy zdalnie. Wtedy chociaż będę mógł mieć gwarancję że pomiary robię w tym samym miejscu no i że nie ruszam dyszy w osi Z.

No to dość istotne jest.

Karolus pisze:3. move Z - 0.1

Dla jasności: move Z + 0.1
Rozumiem, że to miał być myślnik, a nie minus, ale to niefortunne miejsce na myślnik.

jasne, chodziło o podniesienie dyszy

Zrobiłem co miałem zrobić ale efekt marny... w zasadzie prawie nic się nie zmieniło, może ciut mniejsze zgniecenie, bo zamiast 18,95, suwmiarka pokazała 19.05, ale to prawie margines błędu pomiaru
Chcąc sprawdzić czy idę w dobrą stronę, podniosłem o 0.1 współrzędną Z dla HOME (M206 Z-0.1), zaowocowało to odklejeniem wydruku po ~20% (samo spłaszczenie chyba mniejsze, ale jeśli się odkleja to raczej dysza za wysoko).
Próbuje teraz inną kostkę, z pierwszych obserwacji podczas wydruku, wygląda to tak jakby 3-4 warstwa była delikatnie szersza niż wcześniejsze i późniejsze.... zobaczę jak to będzie wyglądało na koniec wydruku, a jutro przy świetle dziennym zrobię zdjęcia.

Przy okazji zauważyłem że ramie po którym porusza się karetka nie jest równoległa do stołu, po podciągnięciu max do góry gdy lewe górne kółko jest dokręcone do samej góry, odpowiadające mu kółko na prawym wsporniku znajduje sie kilka mm poniżej pozycji maksymalnej... czy to może mieć wpływ na wydruk pierwszych warstw?

A może chwilowo sobie odpuścić to dochodzenie i zacząć jeszcze raz od podstaw tzn kalibracja ekstrudera, kroków silników i flow rate, do tego na innym filamencie? mam szpulę z plastspawu (wiem że nie cieszy sie on super opiniami, ale kupiłem go zanim dowiedziałem się o tym , w każdym razie może jest lepszy niż chiński noname?

Mam wrażenie że zaczynam się kręcić w kółko

Kup w Rossmanie lub innej drogerii żel do włosów hegron. 15zl za 300ml. Wydruki trzymają się jak przybite. Działa z PLA, ABS z brimem 5mm też się ładnie trzyma.
Raz na 10 wydruków aplikuję na cała szybkę i wydruki przyklejają się i schodzą bez najmniejszego problemu. Butelka starczy Ci na baaaardzo długi czas.

Kup Need It lub klej DD i na zimnym nie będzie trzymać, a na ciepłym tak jak Hegron na ciepłym i zimnym (czyli bez sensu, bo trzyma zawsze). Wydaj drugie tyle na wygodę.

Zrób tak jak Virgin pisze. Hegronem zaciapiesz pół drukarki. Faktycznie trzyma jak głupi ale potem czyszczenie wszystkiego dookoła jest mało przyjemne.

Nie znam tego, co koledzy używają, no bo nie. Inny kraj i obyczaj. Ale od ponad 3 lat używam na szkło 250 mm w Anycubic Plus sprey'a, który spełnia swą rolę dla różnych filamentów:


https://www.amazon.co.uk/gp/product/B01 ... UTF8&psc=1

Przy średnio-intensywnym drukowaniu wystarcza na ok. pół roku. Jedynie sznurówek nie wiąże...

Tu już nawet nie chodzi o specyfik tylko o formę nanoszenia. Najwygodniejszy jest pen z gąbką, wtedy się nakłada ile chce i gdzie chce bez bryzgania na wszystko dookoła.

witam. ja bym stawial na
a. mechnike - czyli gdzies luzy na srubach, cos niepodociagane. a to podstawowa i kluczowa sprawa
b. filament

mozna tez sprobowac z tym lakierem ale roznica w warstwach to jest wydaje mi sie cos co nie powinno miec
miejsca

pozdrawiam i powodzenia w walce

Żeby nie zakładać nowego tematu, dziś drukowałem sobie ABSen na oryginalnej szybie Ultrabase, wyczyszczona i spryskana Liquidem by nie wyrwało szyby. Tylko tyle, że ją wyrwało jakieś 8cm kwadratowych... Nowa 100zł, u nas jakieś sprzedają o dziwo taniej, ale to chyba nie oryginał. Coś innego mądrzejszego znajdę czy wyskakiwać z kasy i zamawiac z Chin? Na czym drukowac abs na przyszłość?

Skoro i tak stosujesz preparat adhezyjny, to może zwykły kawałek szkła float od zwykłego szklarza?
A tak przy okazji, masz przecież jeszcze drugą stronę fabrycznej szyby?