reprapy.pl

Witam,

Jako ze poradzilem sobie z retrakcja to mam kolejny problemo a tym razem z całym wydrukiem na stole, pojedyncze wydruki wychodza ładnie ale problem pojawia sie jak chce uzyc calego stołu, zrobilem kilka testow na roznych siatkach do pomiaru:
Wyrównałem stół jak tylko się dało a i tak cos nie wychodzi ;/ w roznych miejscach stołu jest inaczej, a powinno chyba sie korygowac na bieząco względem miejsca gdzie znajduje sie dysza
jest to remake od hobby store pinda 2 original oprogramowanie od prusy

Pamiętaj żeby nagrzać stół przed pomiarem. I pamiętaj którą stroną kładziesz blachę.
Poza tym zobacz na necie jest jak można wypoziomować dosć dokładnie stół za pomocą nakrętek samokontrujących. (locknut mod - czy jakoś tak)
Choć jak masz odchyłkę 0.02 to wiele więcej się nie da
Jest jeszcze hipotetyczna możliwość że jest w lewym dolnym rogu więcej farby - pinda wtedy pokaże że jest ok a mimo to dysza zaryje.

(jak sobie poradziles z retrakcją?)

Tuchajbej pisze:Pamiętaj żeby nagrzać stół przed pomiarem. I pamiętaj którą stroną kładziesz blachę.
Poza tym zobacz na necie jest jak można wypoziomować dosć dokładnie stół za pomocą nakrętek samokontrujących. (locknut mod - czy jakoś tak)
Choć jak masz odchyłkę 0.02 to wiele więcej się nie da
Jest jeszcze hipotetyczna możliwość że jest w lewym dolnym rogu więcej farby - pinda wtedy pokaże że jest ok a mimo to dysza zaryje.

(jak sobie poradziles z retrakcją?)

No wlasnie uzylem tej metody nakretek dla tego mam tak rowno wczesniej bylo gorzej ;/ kurde mol no nie wiem co juz jest.
Z retrakcja po prostu zmienilem termistor w marlinie na inny bo mam inny nie ten co ma oryginalna prusa

możliwe też, w tym miejscu gdzie masz górkę słabo trzyma magnes (albo odpadł) pomaga dołożenie pastylki - magnesu od spodu. Sam się będzie trzymał.

rafaljot pisze:możliwe też, w tym miejscu gdzie masz górkę słabo trzyma magnes (albo odpadł) pomaga dołożenie pastylki - magnesu od spodu. Sam się będzie trzymał.

Właśnie mocno wszędzie trzyma i magnesy też są wszędzie, wygląda jakby nie korygowalo się względem pomiarów sam już nie wiem

pokaż zdjęcie spodu jakiegoś wydruku który odchodzi

dragonn pisze:pokaż zdjęcie spodu jakiegoś wydruku który odchodzi

Jak będę w domu zrobię ale ogólnie wychodzi spod taki teksturowy od tej podkładki nie ma linii jak na gładkiej powierzchni

Jeśli spód wygląda okej to spróbuj podkładkę przetrzeć np. acetonem delikatnie.

dragonn pisze:Jeśli spód wygląda okej to spróbuj podkładkę przetrzeć np. acetonem delikatnie.

Przecieram zawsze IPA 99%

XisD pisze: Właśnie mocno wszędzie trzyma i magnesy też są wszędzie, wygląda jakby nie korygowalo się względem pomiarów sam już nie wiem

Na pewno po rozgrzaniu też? Nie czuć na gorącym że się lekko wybuliło ?

Jak widac na współrzędnych i zdjęciach w niektórych rogach jest zaniżony wymiar, ale przecież dysza powinna korygować się względem tych zaniżeń?

To jest siatka 7x7 na zimnym stole:
Tutaj na ciepłym(65 stopni):

Dobra wziąłem stara blachę z naklejka pei (nie patrzcie na bomble źle nakleilem) i wyszło idealnie Wziąłem płytę ze stali sprężynowej pokrytej pei teksturowy i tego się nie chce petg trzymać, pomimo że myje alkoholem izopropylowym 99% czy też myje mydłem to nic .. a niby tak świetnie trzyma petg że nie idzie oderwać

Czy kalibracje robisz juz na nowym firmwarze gdzie mozesz wybrac ze material to petg? Bo domyslnie to bylo robione pod PLA

greg pisze:Czy kalibracje robisz juz na nowym firmwarze gdzie mozesz wybrac ze material to petg? Bo domyslnie to bylo robione pod PLA

Chodzi tobie o kalibrację pierwszej warstwy to wybieram pla potem szybko wchodzę w strojenie i zwiększam temperaturę dla petg i tyle.


Co do tematu to problem się w miarę rozwiązał rozebrałem stół złożyłem go znowu a przede wszystkim wzorowałem go 10 minut płynem do mycia naczyń i mydłem z ciepłą wodą a na końcu spryskalem IPA i jakoś w końcu trzyma.

Z tego co mi wiadomo aceton jest lepszy od IP do czyszczenia PEI bo delikatnie rozpuszcza powierzchnię jego. Dlatego sugerowałem aceton.

dragonn pisze:Z tego co mi wiadomo aceton jest lepszy od IP do czyszczenia PEI bo delikatnie rozpuszcza powierzchnię jego. Dlatego sugerowałem aceton.

no wlasnie boje sie uzyc acetonu bo wszedzie gdzie czytam zabraniaja tego ;/ a szkoda mi tej płyty, dziwnie ze ta plyte az tak trzeba wyszorowac i czyscic by cokolwiek trzymało

https://blog.prusaprinters.org/how-to-p ... hsQAvD_BwE
oraz tutaj
https://help.prusa3d.com/article/WPL74W ... hsQAvD_BwE

Okej jak pęka to faktycznie może nie.
A to że taką płytę trzeba szorować itd. masz podróbkę MK3S a nie oryginał.. widocznie w tym aspekcie jest to do kitu podróbka

dragonn pisze:Okej jak pęka to faktycznie może nie.
A to że taką płytę trzeba szorować itd. masz podróbkę MK3S a nie oryginał.. widocznie w tym aspekcie jest to do kitu podróbka

wlasnie powiem ci ze kupowalem z oficjalnej strony prusy 2 tygodnie temu za 150 zl a kilka dni temu było za 67 zł bo black friday! i dokupiłem jeszcze jedną jak za taka cene

a to zmienia postać rzeczy... to spróbowałbym pisać do supportu Prusy. A próbowałeś ustawić wyższa temperaturę na stole? Może ta podkłada potrzebuje z 10C więcej u CIebie.

dragonn pisze:a to zmienia postać rzeczy... to spróbowałbym pisać do supportu Prusy. A próbowałeś ustawić wyższa temperaturę na stole? Może ta podkłada potrzebuje z 10C więcej u CIebie.

ustawiłem juz 90 stopni ale dzis gdzies wyczytalem na jakims forum ze nie polecaja mieszac na podkladce pla i petg bo jakies czasteczki z pla zostaja na plycie ktore potem ciezk usunac czy cos tam i sie wydruk odkleja i ze takie szorowanie mydlem starcza na długo potem tylk wystarczy pei psikac

Poprawiłem tytuł wątku.

XisD pisze:

greg pisze:Czy kalibracje robisz juz na nowym firmwarze gdzie mozesz wybrac ze material to petg? Bo domyslnie to bylo robione pod PLA

Chodzi tobie o kalibrację pierwszej warstwy to wybieram pla potem szybko wchodzę w strojenie i zwiększam temperaturę dla petg i tyle.

IMG_20191203_202507.jpg

wgraj nowszy firmware i będziesz mógł wybrać przed drukiem kalibracyjnym typ materiału bez takich sztuczek

Tak ale nie mam oryginalnego termistora i bym musiał tam zmienic w marlinie na 11

To zaden problem, możesz skompilować najnowsze Prusa FW tak jak to robisz dla marlina w Arduino IDE.
https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware


Możesz wtedy w pliku konfiguracyjnym zmienić termistor jaki masz :
https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmwa ... 3Dv6full.h

Także posiadam tą drukarkę od hobby-store, i też mam problem z levelowaniem stołu. Mozna bylo kartke wciskac pod linijke, popodkładałem podkładki na srubkach i jakoś z grubsza jest level, a na resztę dopieściłem w "kalibracja-korekta stołu",ale do ideału daleko, szczegolnie przy duzych wydrukach z gumy jest kibel. Nie wiem jak to wygląda na oryginale Prusy, ale tu mamy zastosowane chinskie czesci z ali wiec nie jest to idealne niestety.
Zdecydownaie lepiej dzialal mi mesh bed leveleing w anycubic i3 mega, recznie z karteczka, ale potem pierwsza warstwa idealna, no i chyba ultrabase bardziej plaskie bylo.

Na org dziala bardzo dobrze. Pierwsze problemy pojawiły mi sie po prawie 2 latach. Ale to jak wsadziłem drukarke do komory i plastiki zmiękły a srubki sie rozkręciły. Poza tym mocno przetopiłem pindę lutownicą przez gapiostwo.
Tak czy inaczej po skręceniu, ustawieniu i zrobieniu first layer wizard znowu jest ok.

PSikaj stół Hegronem i będzie git. Szkoda energii na grzanie do 90'C

JGFTW pisze:To zaden problem, możesz skompilować najnowsze Prusa FW tak jak to robisz dla marlina w Arduino IDE.
https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware


Możesz wtedy w pliku konfiguracyjnym zmienić termistor jaki masz :
https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmwa ... 3Dv6full.h

A ktora linia odpowiada za termistor?
560 #define TEMP_SENSOR_0 148
? Czyli 148 to .org. prusa A u mnie niby 11

W marlinie w pliku konfiguracyjnym numer 11 to : W pliku konfiguracyjnym od Prusy jest ten sam pod tym samym numerem, ale sprawdź dokładnie jaki termistor masz i wybierz z listy.
Oryginalny z Prusy to jest : ATC Semitec 104GT-2 (5)