reprapy.pl

Witam.

Post pisany na szybko wraz z pierwszym wrażeniem. Bo trzeba pochwalić się mikołajkowym zakupem
Więc tak, stałem się posiadaczem Flashforge Dreamer. Drukarka jak ktoś czytał temat dziobu viewtopic.php?f=34&t=4622 idealnie nadaje się do druku z TPU, oraz jej zamknięta obudowa sprawdzi się też przy ABS. Co właśnie mnie przekonało do zakupu.

Drukarkę kupiłem jako uszkodzoną, wyświetlała tylko logo startowe.

Parę zdjęć z komentarzem.

Drukarka jest kompletna, jest górna pokrywa i są drzwiczki, dziobu nie miał Co ciekawe, spód drukarki jest cały zabudowany, wersje które widziałem w internecie, oraz wersja dziobu mają wycięty otwór w miejscu zasilacza. Być może moja to jakaś nowsza wersja. Drukarka po włączeniu wyświetla jedynie taki obrazek i tu już można dostrzec coś ciekawego. Parę zdjęć elektroniki - płyta z procesorem i wewnętrzną kartą SD... Nie podoba mi się prowadzenie tej taśmy, jakby ktoś ją odklejał. Płytka ze stepstickami i co ciekawe wentylator chłodzący to 4020, dziobu pisał, że w swojej miał zwykły 4010, który robił największe larmo, ten jest dość cichy. Zasilacz to firmowa Delta. I tu ciekawostka, drukarkę udało mi się uruchomić, ekran ze statystykami. Obudowa jest wielu miejscach powiercona, podejrzewam, że ktoś próbował mocować zewnętrzne uchwyty na rolki filamentu. Wnętrzne drukarki. Brakuje uchwytu i rurki PTFE do prowadzenia filamentu do lewej głowicy. Ogólnie w środku syf. Więc tak, padnięta okazała się wewnętrzna karta Toshiba microSD 16GB. Po jej wyjęciu drukarka uruchamia się (bez wyświetlania loga startowego, które znajduje się na karcie).

To teraz puszczam wydruk, zobaczymy co wyjdzie.

A masz zaślepki tych bocznych ścianek?

Uchwyty na szpule w środku są mało użyteczne. Niewiele szpul się tam mieści.

Mam, zdjąłem je żeby ją podnosić bo tak to średnio jest za co złapać.

Właśnie widzę, że te uchwyty to się do niczego nie nadają. Muszę zobaczyć czy tam by do środka w ogóle wlazła 1kg szpula DD.

Wchodzi bardzo na styk, ale trzeba uchwyt przerobić.
Ja poradziłem sobie tak:

Na szybko kostunia, w oryginalnym slicerze i domyślnych ustawieniach:
Dół wiem, że skopany, ale to z mojej winy, nie chciało mi się kalibrować stolika
Jak widać drukować, drukuje.

Tutaj dobrze wchodzą szpule ze startpacków (330 g). Chodzą luźno bo są większe od oryginalnych szpul od FF ale da się

Nie no w startpacki bawił sie nie będę. Na Thingiverse jest trochę projektów uchwytów na szpulę do tej drukarki to coś sie dobierze. Na razie to ją muszę rozkręcić i poczyścić. Tylko raczej poczekam z tym do świąt. Teraz tylko pozamawiam wentylatory, stepsticki, szkło i co tam jeszcze będzie trzeba.

To się do czegoś nadaje czy na hasiok?
Było w kartonie razem z drukarką.

Naklej na stół to się przekonasz

Ludzie drukują na PEI i chwalą sobie.
W pudełku raczej przez przypadek: ta folia ma inne wymiary ale możesz ją dociąć przecież.

No dzięki, nie pomyślałem, że mogę sprawdzić samemu

Więc tak:
- Przez święta rozebrałem całą drukarkę. - Drukarka cała była zalana jakimś śmierdzącym olejem. Błędnie zasugerowałem się tym co pisał dziobu, że to śmierdzi stół po nagrzaniu. To ten olej, był on nawet między plastikami.
- Wyczyściłem wszystkie osie oraz łożyska.
- Łożyska i śrubę osi Z nasmarowałem Towotem.
- Poluzowałem trochę paski, wg mnie były zbyt mocno naciągnięte, aż się z nich sypało. A z pasków osi Y ściągnąłem sprężynki napinające.
- Wymieniłem wentylatory z tyłu obudowy oraz chłodzące głowicę na Sunony.
- Drukarka ma pęknięty plastik trzymający turbinę, oraz nadtopiony w jednym miejscu tunel. Podejrzewam musiało to walnąć solidnie o wydruk.
- Są uszkodzone izolacje przewodów termopar od strony bloku grzejnego. A koszulek termokurczliwych które dodatkowo powinny być, były też strzępy. Przy próbie założenia nowych koszulek udało mi się przeciąć przewód mniej więcej w połowie jego długości podczas rozcinaniu starych kawałków koszulek. Udało mi się go połączyć, jednak jak wzruszyłem to ułamał się drucik zaraz przy termoparze. Także jedna termopara do wymiany. Druga działa, ale też ma uszkodzoną izolację w tym miejscu. Znalazłem na AliExpress termopary które powinny pasować: https://www.aliexpress.com/item/32898345044.html

Przyszły nowe termopary, wziąłem jedną więcej na zapas. Jakościowo wyglądają ok. Jedynie długość przewodu to chińczyk ciął na oko. Dwie sztuki mają około te 12cm, ale jedna niewiele ponad 10cm. Mimo to nie powinno być problemów z podłączeniem. Oryginalna ma przewód około 13cm i jest to duży zapas. Mam już też TMC2208 do zastąpienia w osiach X,Y,Z. Dla ekstruderów raczej zostawie oryginalne A4988.
Nie wiem tylko do końca jaki prąd ustawić. Prąd oryginalnych stepsticków ustawia się programowo. Przykładowo: M907 X100 Y100 Z40 A100 B20. Wartość może być w zakresie od 0 do 127. Silniki to 42HB40F08AB-03 (dla osi Z jest inny), niestety nie znalazłem oficjalnej specyfikacji. Zakładam, że to 08 oznacza 0.8A. Rsense w stepstickach to 270. Zdjęcie w poscie dziobu: viewtopic.php?f=34&t=4622&start=20#p79930
Jeśli dobrze kombinuję to dla wartości 127 stepstick ustawi się na te 0.8A, skoro domyślnie slicer daje 100, to będzie to około 0.62A. Problem tylko, że w tym przypadku dla osi Z wychodzi mi około 0.25A. Trochę mało wydaje mi się, ale ustawię takie wartości w TMC2208 i zobaczę co będzie. Jeszcze muszę też przelutować piny, bo w tej drukarce oryginalne stepsticki są w lustrzanym odbiciu Będzie czas w weekend to się tym pobawię.

Masz schemat tej płytki? 127 to moim zdaniem wypełnienie PWM (7 bit), które jest filtrowane dolnoprzepustowo do jakiegoś Vref, który jest normalnie podawany na wejście w A4988. Możesz zrobić zdjęcie płyty głównej od góry w dobrej rozdzielczości?

Jeśli mnie pamięć nie myli, bo to dane skądś z sieci, to silniki są 0.84A.
Jeśli mnie pamięć nie myli, bo już nie pamiętam, ja mam ustawione ~1A.

Holgin pisze:Masz schemat tej płytki? 127 to moim zdaniem wypełnienie PWM (7 bit), które jest filtrowane dolnoprzepustowo do jakiegoś Vref, który jest normalnie podawany na wejście w A4988. Możesz zrobić zdjęcie płyty głównej od góry w dobrej rozdzielczości?

I tak wlaśnie jest.
Wspomniane 127, czyli 100%, to oidp 1.2V dla A4988.

Nie mam schematu, w ogóle nic nie znalazłem na temat tego jaki tam jest oryginalnie ustawiony prąd na silniki. Jedynie filmik na yt jak jakiś gość w pełni chwały wymienić na TMC2208, a jak go w komentarzach pytali o prądy to pisał że nie pamięta.

Dużo zdjęć jest w temacie dziobu o tej drukarce: viewtopic.php?f=34&t=4622&start=20#p79930
Mogę jutro zrobić zdjęcia, chodzi Ci o płytę do której wkłada się stepsticki? Bo tam są 2 oddzielne.

EDIT: dziobu, ale dla osi Z też masz 1A ?

Wszędzie mam tyle samo. Ustawiłem ileś na głupa i działa.
Będzie za słabo to zwiększę. Będą się silniki grzały, to zmniejszę. Po co sobie życie utrudniać

Obecnie wszystko działa; kroków nie gubi i nie śmierdzi spalenizną, to nie dotykam.

Wymieniłem stepsticki osi X/Y/Z. Trzeba było piny przylutować z drugiej strony oraz odwrotnie podłączyć przewody od silników. Silniki w drukarce to:
- dla osi X i Y: 42HB40F08AB-03, maksymalny prąd 0.8A - dla osy Z: 42HB34F04ASG-09, maksymalny prąd 0.4A Czyli wychodzi, że moje obliczenia były poprawne.
Do obliczania prądu użyłem kalkulatora na stronie FYSETC. Początkowo dla osi X/Y ustawiłem Vref około 1.1V co dało 0.78A. Jednak silniki po godzinie druku nagrzewały się do ponad 70C, przy wydruku PLA z otwartą komorą. Zmniejszyłem więc prądy i ustawiłem takie:
- dla osi X/Y Vref około 0.92V co daje 0.65A - silniki grzeją się do około 50-55C
- dla osi Z Vref około 0.42V co daje 0.3A - silnik jest ciepły, nie mierzyłem ile ma

Zastanawiam się czy skoro tam są takie małe prądy to potrzebny jest taki mocny wentylator chłodzący stepsticki, chyba dam coś słabszego i cichszego.

@GUTEK podrzuć proszę namiary na te wazoniki. Jak to drukowałeś, jakie parametry?

Na szybko znalezione na thingiverse wpisując frazę "vase".
https://www.thingiverse.com/thing:550604
https://www.thingiverse.com/thing:1371418
Parametry:
-slicer Cura
-warstwa 0.2
-dolne warstwy 3
-górne warstwy 0
-ilość obrysów 2
-brak wypełnienia
-określona pozycja szwu
-tryb kombinowania - bez skóry
i to z grubsza tyle, reszta standardowe parametry

Nie polecam termopar od tego sprzedawcy: https://www.aliexpress.com/item/32898345044.html

Nie dość, że jedna sztuka ma krótszy przewód. To nałożona koszulka termokurczliwa pali się w temperaturze 200C. Co ciekawe na woreczku pisze, że zakres do 600C
Na plus, to z tego co sprawdziłem pokazują poprawną temperaturę.

Ciekawe czy tu przynajmniej są kable kompensacyjne. Tak wizualnie to nie bardzo...

Tak wizualnie to takie same jak z oryginalnych termopar tej drukarki...

No to może są. Dobrze.
Nie miałem potrzeby tak grzebać także przyznam że nawet nie wiedziałem że tam są termopary

Mój pierwszy dwukolorowy wydruk. G-code wygenerowane w Cura 3.6.0, profil jeszcze wymaga poprawy. Wydruk z PLA, zielony kolor bez chłodzenia (tunel chłodzi tylko jedną głowicę). Bardziej było to sprawdzenie, czy drukarka wypluje poprawnie taki g-code z Cury.
Straszne nie?

@GUTEK@ pisze: Straszne nie?

Trochę, ale tu cudów nie będzie. Mam wydruki z kilku maszyn dwu głowicowych i wcale nie jest dużo lepiej.
Jak znajdę to wstawię.

No a teraz zrób jak każdy dorosły, wywal drugą dyszę i ciesz się działającą drukarką

Zabawy ciąg dalszy...

W drukarce wyczyściłem głowice i wypoziomowałem za pomocą tego https://www.thingiverse.com/thing:1582720. Wymieniłem rurki PTFE. Co ciekawe były one różnych długości, w jednej głowicy miała 34mm, a w drugiej poniżej 33mm. Zmierzyłem głębokość otworów w łączniku i dyszy i wyszło mi, że powinna być 35mm, na taką długość dociąłem nowe. Wybrałem też z dysz syf który się zbierał w miejscu gdzie kończyła się zbyt krótka rurka.

Przyszły mi też osłonki silikonowe na bloki grzejne. Wywaliłem taśmy kaptonowe którymi były oryginalnie owinięte bloki. A żeby osłonki nie spadały z drutu spawalniczego wygiąłem uchwyty które je przytrzymują. Skalibrowałem też odległości między dwiema głowicami za pomocą tego poradnika i gcode: http://uptimefab.com/2016/09/05/nozzle- ... e-dreamer/ I na koniec puściłem prostą kostkę w dwóch kolorach przygotowaną w oryginalnym slicerze. Jeszcze muszę wykombinować jakiś inny nadmuch na wydruk, bo ten oryginalny jest słaby.

Teraz zostało podnoszenie jednej głowicy i blaszki przeciw wypływowe na obie głowice

Nie warto w tej drukarce.
Jeszcze pokombinuje coś z chłodzeniem, dam szkło na stół i to będzie na tyle.

W sumie nie bardzo pasuje do tego tematu ale...

Taką ciekawostkę znalazłem w serialu Star Trek Picard:
Chyba czegoś nie wiem o swojej drukarce

To dlatego Dremel jest taki drogi Widocznie ma dodatkowe funkcje.

xDDD
Ktoś się orientuje, jaki to miało budżet?
(W porównaniu do innych seriali sci-fi. Suchą liczbę pewnie mogę sam sprawdzić, ale nic mi to nie powie.)

Odkleiłem oryginalną nakładkę adhezyjną, żeby założyć szybkę.

Taki widok zastał mnie po odklejeniu:

Nastąpiła awaria...
Mój Dreamer pozazdrościł temu od kolegi dziobu i również przepaliło się złącze od grzałki stołu.
Za radą dziobu wymieniłem je również na XT30, tylko ja lekko rozwierciłem otwory w płycie i wlutowałem je.
Wymieniłem również oryginalny kabel na silikonowy 16AWG - oryginalny był 20AWG i był tak puszczony, że było go prawie metr. Nowy poprowadziłem inaczej i zaoszczędziłem jakieś 30cm.
Stół rozgrzewa mi się teraz do 130C (maksymalna temperatura na jaką pozwala oprogramowanie drukarki), kilka miesięcy temu jak potrzebowałem tak nagrzać stół udało mi się go rozgrzać tylko do stu kilkunastu stopni. Być może już wtedy padało to złącze.

Kolejne z niezliczonych zastosowań Dreamera... podgrzewacz do PCB