reprapy.pl

Zgodnie z zaleceniami administratora tworzę wątek związany z problemami z wytrzymałością wydruków.

- Drukuję głównie uchwyty, drobne elementy zaciski itd.
- Do drukowania używam PLA (oryginalny Anycubic), PET ( z firmy PlastSpaw), ABS -G (z firmy PlastSpaw).
- Parametry jakie stosuję to podstawowe dedykowane pod drukarkę w programie Cura 4.4. Kiedyś zacząłem poprawiać i było jeszcze gorzej.
- Wydruki najczęściej rozklejają się na warstwach, wystarczy że przy odklejaniu stołu źle sobie podwantuję detal i strzela na warstwie.
- Problem kolejny to wewnętrzna cześć wydruku (wypełnienie) słabo połączona jest z obrysem. Tutaj jest największy problem przy wydrukach.

Na początek może zacznę od zmiany filamentu, powiedzcie proszę co kupić, jaki filament polecacie i zacznę od eliminacji problemu z jakością materiału.

Pozdrawiam Marcin.

Dla jasności: nawet PLA się rozchodzi między warstwami?

Przydałby się też jakieś zdjęcia. Druga sprawa, masz chyba drukarkę od 2017 a drukowałeś tylko z oryginalnego Anycubic i PlastSpaw?
Nie że PlastSpaw jest zły ale moje zdanie jakościowo jest "najgorszy" z kategorii dobry filamentów, szczególnie sam zauważyłem że wytrzymałość PLA była "taka se".
Co do tego jaką firmę polecać... zerknij na jednego z sponsorów tego forum ;p

Jeśli warstwy się nie spajają, wypełnienie nie dochodzi do obrysu to może liczba kroków na ekstruderze jest dużo za mała lub trzeba zwiększyć sporo flow? Drukowałeś testowy kwadrat z jednym obrysem, bez wypełnienia i mierzyłeś grubość ścianki?

Częsciowym rozwiązaniem jest odpowiednio dobrana temperature.
Im wyższa tym lepiej roztopiony I zgrzany materiał.
JAk chcesz roztopić materiał pod spodem to daj bardzo małą prędkość druku I bez nadmuchu chłodzącego.
Do tego są materiały jak TPU które przy odpowiedniej temperaturze dosłownie płyną. Cienkie wydruki wyglądają jak stopione. Oczywiście wygląd cierpi - ale wytrzymałość jest kosmiczna.

Do tego w FDM masz materiały o wysokiej wytrzymałości jak Nylon PA12 itd. to też próbowałeś?

Wiązanie wypełnienia z obramowaniem można sterować w Slic3rze poprzez parameter overlap. Domyślnie jest 15% - można podbić do 50%. Jest wiele sztuczek technicznych na wzmocnienie wydruku - łącznie z metodami hybrydowymi w postaci dodawania prętów węglowych/stalowych prostopadle do wydruku w miejscach krytycznych. Wzmacniałem tak łączniki gaźników drukowane z ABS do silników spalinowych. Od drgań puszczały na warstwach. Po wklejeniu 8 prętów o średnicy 1.5mm nie było opcji na rozwalenie tej części.

Części drukowane na FDM nie są w stanie dorónać wytrzymałością komponentom z form wtryskowych. Nie bez dodatkowych zabiegów.

PLA ogólnie mało drukowałem bo mi zasugerowano że PET czyni cuda

.
Dlatego dopiero skończyłem rolkę PLA z oryginału, mam jeszcze jedną nieużywaną rolkę z tej firmy co reszta, ale jakoś sprzedawca odradzał mówiąc, że to słaby materiał.
Pozdrawiam Marcin.

PET wcale nie jest magiczny. Jest wytrzymalszy na rozciąganie w kierunku druku. Prostopadle jest dużo gorzej od PLA. Ale PLA jest "kruche".

Zacznijmy od materiału.

Jaki filament kupić, jaki materiał i z jakiej firmy ?

Bardzo proszę o podpowiedź zrobię zakupy i zacznę eliminacje od jakości filamentu.

viewtopic.php?f=47&t=2746

A co z tym tematem?
viewtopic.php?f=8&t=4321&start=10

trike3 pisze:Drukuję głównie uchwyty, drobne elementy zaciski itd.

Możesz podać jakieś konkretne przykłady?
Model, materiał, parametry druku i zdjęcia uszkodzonego wydruku.

225 na petg to mało. 240 -250 powinno dać lepszy efekt.
W slicerze możesz też zmienić grubość przejścia z domyślnych 0.4 na 0.3. Wtedy dysza będzie częściej pchodzic, będzie podawać tez mniej materiału w jednostce czasu. To powinno poprawić zespolenie zarówno warstw jak i obrysu z wypełnieniem. Nie musisz zmieniać dyszy do tego.

Te wieszaki muszą być sztywne? Jak nie to polecam TPU. Materiału obrysu przy druku w 235st nie da się rozerwać rękami.

Dzięki za pomoc dziś wydrukuję sobie płytkę z w/w ustawieniami i zobaczymy.

Jedno pytanie co to jest ASA od DD , gdzie się go wykorzystuje i jakie parametry wymagane są do druku ??

Zacznij od normalnego, dobrego PLA bo nigdy nie ogarniesz drukowania.
ASA jest bardzo podobne do ABS ale ciut bardziej wytrzymałe i bardziej odporne na warunki atmosferyczne.

Tak jak piszesz zacznę od normalnego PLA.
Mam tylko jedno pytanie, na przyszłość w sumie, czy z Anycubic można coś zrobić i poprawić z temperaturami pracy ??
Mam 260 max i 110 temperaturę stołu, czy te parametry są wystarczające do druku trudniejszych materiałów ??

trike3 pisze:Zacznijmy od materiału.

Jaki filament kupić, jaki materiał i z jakiej firmy ?

Bardzo proszę o podpowiedź zrobię zakupy i zacznę eliminacje od jakości filamentu.

PLA, Szare, DevilDesign ew. Spectrum, ew Prusament.
Ew. może być jakiś inny kolor ale nie kupuj bialego i na razie nie kupuj innych materiałòw (na to będzie czas potem) dopuki dobrze nie opanujesz PLA.

PS: pojawił się wpis w międzyczasie: tak Anycubic ci wystarczy do innych materiałów też. Do ustabilizowania temperatur możesz zrobić PID-tuning, ale najpierw pokaż jakieś wydruki (zdjecia) i zdjęcia drukarki - ona w zasadzie po wyjęciu z pudełka powinna dobrze drukować.

McKee pisze:pokaż jakieś wydruki (zdjecia) i zdjęcia drukarki

To chyba jakaś tajemnica jest.

Nie tajemnica dopiero wróciłem z pracy do domu

Wydruk odkleił się przy lekkim dotknięciu palcem.
Na drugim rysunku odklejone 3 nitki obrysu.

W tej chwili zdjęty materiał z drukarki.

Wydruk przy szerokości linii 0,3 wg wskazówki kolegi.
Temperatura przy PET 240 i stołu 70 stopni.
Na zdjęciu widać pierwszą warstwę i tak na prawdę mój problem.
Czyli nie łączą się linie wypełnienia z obrsem.

Żeby nie zostawić żadnych wątpliwości, wyrażę się krótko i brutalnie: to jest wydruk najzwyczajniej w świecie spierdolony.
Nie musisz wymieniać drukarki, nie musisz kupować żadnych specjalistycznych materiałów, a już na pewno nie musisz zmieniać metody druku.
Dla pewności kup dobry filament (ale nic wymyślnego, wybierz zwykły PLA lub PET-G renomowanego producenta) i trzeba będzie się pochylić nad profilem druku, ewentualnie coś naprawić/poprawić w samej drukarce.

Hmmm dobra wiadomość.
Tylko co dalej??
Zamówię PLA od DD, tylko gdzie na początek wpakować łapki ??

Kroczek po kroczku, najpierw wydrukuj z nowego filamentu ten sam model na tej samej drukarce z tymi samymi ustawieniami.
Podstawowa zasada: jedna zmiana na raz.

Ok. dziękuję za wytyczne, czekam na filament.
Tylko jedno pytanie tutaj wydruk PET, a będzie PLA co tutaj poprawić?

Przede wszystkim zwiększ infil overlap - czyli o ile wypełnienie wchodzi na zwykłe ścianki.prawdopodobnie masz zero (tak to wygląda przynajmniej). Powinieneś mieć jakieś 20% (na początek).

Ew. Sprawdź czy nie masz wartości ujemnej

Mam 0.045 mm

Wydruk PET 240 stopni, stół 70 stopni.
Zgodnie z zaleceniami szerokość lini ustawiłem na 0,3 przy dyszy 0,4.
Efekt jak widać

Z jakimi zaleceniami?
Nikt tego tu chyba nic takiego nie pisał?
Masz problem ze spajalnością warstw - to trzeba zwiększyć szerokość ścieżki a nie ją zmniejszać. Spokojnie możesz nawet 0,5mm ustawić.
Zale ważniejszy jest infill overlap -> ustaw procentowo 20%
I nie rób wielu zmian na raz. Jedna wystarczy.

PS.:znalazłem te 0.3mm - japim pisał - bzdura kompletna.

Ja proponowałem zmniejszenie szerokości. Ale to było celem zwiększenia wypełnienia i wytrzymałości na poprawnych wydrukach a nie na złych.

Nie rozumiem.

Witajcie ponownie.

Zakupy zrobione.

Zgodnie z zaleceniami chcę wydrukować ten sam element na nowym filamencie, mam tylko jedno pytanie czy przy PLA zostawić temperaturę druku 240 stopni??

Pozdrawiam.

PLA powinien się drukować poprawnie w temperaturze około 200°C.

Tak ustawiam i próba.

Nowy filament, pierwsza warstwa, myślicie że jest sens to dalej puszczać??

Trochę za wysoko, ale ja bym puścił.

Za wysoko extruder od stołu ??

Zgodnie z wytycznymi ustawiłem jeszcze raz stół.
Ustawiałem na kartkę papieru.
Zmierzyłem również grubość wcześniejszej pierwszej warstwy, którą Wam pokazałem. Grubość 0,35 mm.
Po ponownym ustawieniu stołu taki wynik.

Dalej za daleko.
Jakkolwiek ustawiasz robisz to po prostu źle.

Jeśli używasz kartki to wywal ją do pieca i po prostu ustaw stół bliżej dyszy, koniec kropka.

Ok.
Podniosłem na 0.05 na szczelinomierzem.
Wydruk dokładnie taki sam, grubość pierwszej warstwy mierzona 0,25 mm.
Coś jest nie tak, nawet jak ustawie na zero nadal jest kicha, jutro spróbuję jeszcze pomierzyć Ultrabase może jest krzywa.
Pytanko mam do Was czy te łożyska liniowe na wałkach są do zaakceptowania w tej drukarce ??
Jakieś takie badziewne się zdają.

Pozdrawiam Marcin

Nie przesadzaj z tymi łożyskami i nie szukaj dziury w całym, mam I3 i drukuje przyzwoicie.
PLA DD drukuję na 205/60 st., PET-G 220/80 st. i wystarcza (przynajmniej wg wskazań mojej).
Miałem podobne problemy z ustawieniem wysokości, winny był luz w osi Z na połączeniu silnika ze śrubą.
Tutaj masz firmware z poziomowaniem w 9 punktach, da się tym w miarę skompensować nierówności.
Anycubic i3 Mega / Mega-S Marlin 1.1.9 Custom Firmware - Extra Features & Quality Tweaks found on #Thingiverse https://www.thingiverse.com/thing:3249319

Witajcie.

Czy znajdzie się jakaś dobra duszyczka która pomoże mi wykonać te przeróbki o których wspomniał kolega and.rzej??

Mam problemy z językiem, a translator tłumaczy to mało czytelnie. Nie chciałbym czegoś po prostu spieprzyć.

Pozdrawiam Marcin

Gdzie najlepiej kupić sterowniki silników krokowych ??
Na allegro jest komplet 5 szt. za 108 PLN, myślicie że warto ??

Wymiana na inne stepsticki nie spowoduje że nagle wydruki zaczną wychodzić poprawne.

Dokładnie, to albo jest problem ustawień w slicerze + ustawienie pierwszej warstwy albo błąd w samej głowicy (tylko się nie rzucaj teraz na jej wymianę!).
A jak masz stół krzywy to kurcze ustaw tak żeby po środku sięgało dobrze żeby sprawdzić czy uda się wydrukować coś normalnego. Kompletnie nic złego się nie stanie jak Ci głowica wjedzie w stół za blisko i zacznie na nim szurać, nie ma czego się bać.

Wymiana wentylatorów i tych sterowników przyda sie bo drukarka mocno drze mordę. Ustawiłem tak ze mam grubość pierwszej warstwy 0,25 a i tak nie drukuje dobrze.
Coś tu nie gra

Nie gra to że zmieniasz jakieś parametry a nie próbujesz przybliżyć stołu.... im wyższą warstwę pierwszą ustawisz tym drukarka wyżej zaczyna drukować i kompletnie nie rozwiązuje to problemu bo też nie po to to służy. Jak jest za daleko to jest za daleko, koniec kropka.

nagrzej stół do temperatury roboczej
nagrzej głowicę do temperatury roboczej
home all
pojedź do Z=0,1
pojedź na środek stołu

I wtedy kartka (zwykła biała drukarkowa tania kartka 80 g/m^2) ma z leciutkim oporem przechodzić między dyszą a stołem.

Jeśli masz wklęsły stół, rogi będą za wysoko. Umówmy się, że póki drukujesz małe wydruki testowe na środku stołu, to rogi nas nie obchodzą.

Jeśli pytając o przeróbki masz na myśli instalację nowego firmware, to chętnie Ci pomogę.
Ale mam wrażenie, że wszystkich tu wkręcasz.
Walczysz z tą drukarką od 2017r., nakręciłeś wątek na 18 stron i nie możesz ustawić wysokości stołu?

Poza tym wątek miał być o wytrzymałości wydruków. Pierwsza warstwa nie jest dobra, ale jeśli mimo to wydruk się trzyma na stole, to może lepiej to na razie olać? Jeśli masz problemy z podawaniem materiału lub całkiem skopane parametry druku, to może psuć też pierwszą warstwę i w takim przypadku poziomowanie stołu, regulacja wysokości stołu, autopoziomowanie i inne starania tego typu są na razie bezcelowe, a mogą być nawet szkodliwe.

Rozumiem i dzięki panowie za cierpliwość.
Trwa to tak długo bo po jak za długo nie wychodzi to się zniechęcam i drukarka leży.
Tutaj jest tez w sumie odpowiedź dla kolegi który zarzucił mi że mam jeszcze oryginalny filament PLA.
Tak nadal pewnie jeszcze trochę leży.
Jak widać na pewno źle ustawiałem stół bo robiłem to na zimno, dziś wykonam korektę zgodnie z zaleceniami i dam znać co wyszło.

Pozdrawiam Marcin "Maruda"

Na pierwszej stronie podesłałem Twój temat gdzie (pod koniec) wydruki z PLA wychodziły (wg Ciebie). Masz też tam gcode do kostki kalibracyjnej w trybie waży. Ponawiam pytanie: co się stało że wydruki przestały wychodzić? Czy zmieniłeś ustawienia? Nawet jeśli masz źle skalibrowany stół, ale wydruk trzyma się w miejscu, jakość wydruku powyżej 1-2mm będzie niezależna od pierwszej warstwy.

Powiem tak.
Te wydruki które uznałem za dobre, po pewnym czasie porozchodziły się na warstwach.
Po wydruku wyglądały ładnie, w rzeczywistości pękają. Od tamtej pory drukarka nie drukowała bo nie miałem do niej cierpliwości.
Stąd teraz od nowa zamęczam problemem.

Ustawiłem jak kazaliście.
Extruder 200 stopni, stół 60 stopni.
Na początek po rogach wypoziomowana, następnie ustawiłem na środku dyszę na wysokość 0,05 mm nad stołem.
Wydruk pierwszej warstwy widać na zdjęciu pierwszym.
Warstwa druga zdjęcie drugie i trzecie.

HEj widzę, że drukujesz prawie w powietrzu. Weź jakisz szablon co będzie drukować dookoła stołu dość wolno np. 20mm/s i podczas druku pierwszą warstwą 0.3mm obserwuj wydruk i kręć śrubami tak abyś otrzymał idealny wydruk. To będzie najlepsza metoda dla Ciebie.

Skąd jesteś, może ktoś na forum da się z Tobą spotkać i to ogarnąć.

Czy wydruk który wydrukowałeś, po pewnym czasie się rozchodziły na warstwach? Czy też po pewnym czasie nowe wydruki przestały wychodzić?

Zbigu - to też może być przytkana dysza.

To znowu ja.

Zrobiłem cały wydruk z PLA od DD.
Temperatura druku 210 stopni, temperatura stołu 60 stopni.
Na początek wymiary:
Założone 102 mm, wymiar: 101,64
Założone 20 mm, Wymiar 19,75
Założone 6 mm, wymiar 6,12

Pierwsze zdjęcie z góry przedmiotu, drugie od strony stołu.

Pjoter pisze:Skąd jesteś, może ktoś na forum da się z Tobą spotkać i to ogarnąć.

Czy wydruk który wydrukowałeś, po pewnym czasie się rozchodziły na warstwach? Czy też po pewnym czasie nowe wydruki przestały wychodzić?

Zbigu - to też może być przytkana dysza.

Śląsk - Dąbrowa Górnicza

Zbigu pisze:HEj widzę, że drukujesz prawie w powietrzu. Weź jakisz szablon co będzie drukować dookoła stołu dość wolno np. 20mm/s i podczas druku pierwszą warstwą 0.3mm obserwuj wydruk i kręć śrubami tak abyś otrzymał idealny wydruk. To będzie najlepsza metoda dla Ciebie.

Tutaj mam pytanko.

Jak ustawiam stół i drukuję pierwszą warstwę to wysokość w/w powinna być 0,3 mm???
Bo jeżeli tak to ja po oderwaniu od stołu tej warstwy po pomiarach mam 0,25 mm.
Jak dobrze rozumiem to teoretycznie już, jest za nisko chyba że się mylę.

Pozdrawiam

NIE TYKAJ STOŁU
NIE SŁUCHAJ @ZBIGU
Wydruk się trzyma, tyle nas na razie obchodzi. Stół może będzie do wypoziomowania / wyprostowania / wymiany, ale tym zajmiemy się później. W tej chwili problem nie jest w pierwszej warstwie, a w tym, że cała reszta wydruku jest do dupy.

Co masz na myśli pisząc: "Parametry jakie stosuję to podstawowe dedykowane pod drukarkę w programie Cura 4.4."? Co dokładnie robisz? Jaką masz długość i szybkość retrakcji w tych parametrach?

Czy zmieniasz w slicerze lub drukarce współczynnik podawania materiału (flow)?

Czy kalibrowałeś kiedyś ekstruder? (NIE twierdzę, że masz to zrobić. Pytam tylko, CZY to robiłeś.)

Jaką masz średnicę dyszy? Jeśli 0,4 lub 0,5 mm, ustaw:
- wysokość warstwy: 0,2 mm
- szerokości wszystkich ścieżek (line width): 0,5 mm
- combing: wyłącz
- wszystkie szybkości druku obrysów i wypełnień: 30 mm/s

FlameRunner pisze:Co masz na myśli pisząc: "Parametry jakie stosuję to podstawowe dedykowane pod drukarkę w programie Cura 4.4."? Co dokładnie robisz? Jaką masz długość i szybkość retrakcji w tych parametrach?

Cura odpaliłem nowy ściągnięty z internetu w wersji 4.4.1 i dałem mu ustawienia dedykowane dla Anycubic i3Mega.
Jedyne co zrobiłem to zwolniłem lekko prędkość druku ze standardowej 50 na 40.
Reszty nie ruszałem.

FlameRunner pisze:Czy zmieniasz w slicerze lub drukarce współczynnik podawania materiału (flow)?

Nigdy

FlameRunner pisze:Czy kalibrowałeś kiedyś ekstruder? (NIE twierdzę, że masz to zrobić. Pytam tylko, CZY to robiłeś.)

Nie

FlameRunner pisze:Jaką masz średnicę dyszy? Jeśli 0,4 lub 0,5 mm, ustaw:
- wysokość warstwy: 0,2 mm
- szerokości wszystkich ścieżek (line width): 0,5 mm
- combing: wyłącz
- wszystkie szybkości druku obrysów i wypełnień: 30 mm/s

Poprawiam i puszczam druk próbny.
Mam dyszę 0,4 i szerokość lini w Cura 0,4 zmieniam wg wskazań.

Pozdrawiam.

Ale żeś sieczkę zrobił w poście. :< Poprawiłem.

Jeśli masz dyszę 0,4 mm i szerokość ścieżki 0,4 mm, to też dobrze, nie musisz tego zmieniać.
Czekamy na kolejny wydruk próbny.

A ja bym wolał byś wydrukował gcode z tematu wspomnianego przeze mnie wcześniej. Tam znamy profile do Cury.
Dodatkowo dokładnie obfotografuj cała kostkę która tak otrzymasz. Oraz opisz czy rozpada się w dłoniach itp

Wydruk wg wskazanych ustawień.
Jedyne co to zdążyłem wrzucić grubość linii 0,5.
Wyniki poniżej.

Myślę że dobrze by było jak byś wrzucił wszystkie ustawienia jakie masz w Curze skonfigurowane.

Wrzucam po kolei wszystkie ustawienia z Cura.

Pozdrawiam.

Zmniejszy wysokość warstwy, 0.3 niby powinno iść ale to na granicy tego co można wycisnąć z dyszy 0.4 i nie idzie to jakoś fajnie a może przekraczać wydajność Twoje głowicy przy 60mm/s (głowice z PTFE mają ciut mniejszą wydajność niż full metal).
Sugerowałbym też podpić temperaturę do 210C na całym wydruku.
A poza tym chyba czas spróbować skalibrować ekstruder bo chyba po prostu podaje za mało filamentu.

dragonn pisze:Sugerowałbym też podpić temperaturę do 210C na całym wydruku.

Doprecyzuję, że chodzi o to, że masz teraz ustawione printing temperature initial layer na 0oC.

Nie wiem o co chodzi z tą warstwą 0,3 mm...
Pewnie jakieś dziwne profile do Cury krążą po sieci, bo kolejny raz ktoś ma tak od czapy ustawione w głównym profilu.
W specyficznych przypadkach można w ten sposób drukować szybciej (kosztem estetyki wydruku), ale nie wszystko jak leci...
No i trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że przy tej wysokości warstwy, drukarka ma spory apetyt na filament, zwłaszcza jeśli się tak, jak w tym przypadku, ustawi szerokość ścieżki na 0,5 mm i "initial layer line width" na 140% (co powoduje, że pierwszą warstwę drukarka usiłuje drukować z szerokością linii 0,7 mm).
Sugerowałbym zmianę wysokości warstwy na 0,2mm, ustawienie szerokości ścieżki na jakąś wartość z przedziału 0,4 - 0,5 mm i ustawienie szerokości ścieżki dla pierwszej warstwy na wartość od 110% do 120%.
Jeśli wszystko będzie OK, można zacząć stopniowo zwiększać prędkość druku, bo z prędkością 30mm/s, to ja TPU na swoim poczciwym Enderku drukuję

Mój profil z poprzedniego tematu ma te wszystkie zmiany o których piszecie. U najmniej jeszcze jednej osoby z forum działał on poprawnie.
Nie mamy zdjęć wydruków których "warstwy się rozchodziły". Nadal nie rozumiem czy wydruki które były źle najpierw miały dobrze zespolone warstwy i później się rozpadaly czy nagle każdy kolejny wydruk się rozpada od początku.

Ja proszę o wydruk gcodu z poprzedniego tematu i zdjęcia plus opis kostki kalibracyjnej (z tego gcodu).

Skoro bez względu na wysokość warstwy i szerokość ścieżki zawsze linie są za wąskie - tzn, że jest za mało filamentu.
1. Czy ekstruder był kalibrowany?
2. Czy był zmieniany ekstruder lub zmieniane radełko ekstrudera?

W ustawieniach kontrolera można w czasie wydruku zwiększyć manualnie flow - tutaj wygląda jakby brakowało nawet 20%. Czyli flow podkręcić na 1.20. Nie pamiętam czy można to dodatkowo ustawić w CURA - w Slic3rze na pewno jest tzw flow multiplier.

Ja napisałem:

FlameRunner pisze:ustaw:
- wysokość warstwy: 0,2 mm

Autor wątku napisał:

trike3 pisze:Poprawiam i puszczam druk próbny.

Również autor wątku:

: rowniezop.jpg (12.14 KiB) Przejrzano 3185 razy

Przecież na zdjęciach widać że podawane jest za mało filamentu. Trzeba zacząć od kalibracji ekstrudera, potem ustawić odpowiednio FLOW. FLOW ustawiasz dla każdej szpuli oddzielnie !

jarn pisze:FLOW ustawiasz dla każdej szpuli oddzielnie !

No jasne.... jeszcze frytki do tego? Trzeba być masochistą albo mieć za dużo czasu żeby tak robić. FLOW ustawiam raz i lecę w kółko, dopóki używamy dobrej jakości filamentów nie ma potrzeby grzebać w FLOW. Ba nie zmienia nawet flow zmieniając DD na jakieś 3dactive, bo po co? Drukuje się dobrze na tych samych parametrach

dragonn pisze:
jarn pisze:FLOW ustawiasz dla każdej szpuli oddzielnie !
No jasne.... jeszcze frytki do tego? Trzeba być masochistą albo mieć za dużo czasu żeby tak robić. FLOW ustawiam raz i lecę w kółko, dopóki używamy dobrej jakości filamentów nie ma potrzeby grzebać w FLOW. Ba nie zmienia nawet flow zmieniając DD na jakieś 3dactive, bo po co? Drukuje się dobrze na tych samych parametrach

Chodziło mi bardziej o inny materiał i producenta. Założyłem z góry iż początkujący będzie mieszał materiałami i kupował szpulki różnego producenta.

Hej spróbuj wydrukować sample firmowy dostarczony z drukarką gcode (sowy lub inny ze strony Anycubic). Ciekawe co wyjdzie na pierwszej warstwie?

Weź PLA.

PS> Może się w końcu ktoś posłucha mnie laika z dobrymi chęciami do pomocy

FlameRunner pisze:Ja napisałem:
FlameRunner pisze:ustaw:
- wysokość warstwy: 0,2 mm
Autor wątku napisał:
trike3 pisze:Poprawiam i puszczam druk próbny.

Również autor wątku:

rowniezop.jpg

Wiem że zwaliłem za co przeprosiłem już wcześniej

.
Jak wrócę do domu puszczę jeszcze raz na warstwie 0.2, żeby nie zaśmiecać jeżeli wydruk nie pójdzie prawidłowo spróbujęsprawdzić ten extruder zgodnie z instrukcją i podzielę się wynikami.

Pozdrawiam.

Pjoter pisze:Mój profil z poprzedniego tematu ma te wszystkie zmiany o których piszecie. U najmniej jeszcze jednej osoby z forum działał on poprawnie.
Nie mamy zdjęć wydruków których "warstwy się rozchodziły". Nadal nie rozumiem czy wydruki które były źle najpierw miały dobrze zespolone warstwy i później się rozpadały czy nagle każdy kolejny wydruk się rozpada od początku.

Ja proszę o wydruk gcodu z poprzedniego tematu i zdjęcia plus opis kostki kalibracyjnej (z tego gcodu).

Wszystkie rodzaje rozwarstwień pokazałem we wcześniejszych zdjęciach z początku tego wątku.
Resztę nieudanych modeli wyrzuciłem.
Jedna uwaga mimo jak widać kiepskich wydruków, dożo mocniej trzymają się warstwy na tym filamencie od DD.

Ok wydrukowane przy wskazaniach kolegi FlameRunner.
Wyniki poniżej.
Teraz wrzucę kostkę wg gcode.

Okej, może zaczniemy od sprawdzenia ile masz teraz ustawione kroków na mm na ekstruderze i porównamy z tym co powinno być w i3 MEGA. Bo ewidentnie idzie za mało filamentu ale nie koniecznie może to być winna kroków na mm. Nie wiem czy jest to gdzieś dostępne z poziomu wyświetlacza w Mega, jeśli nie ma nigdzie to podłącz Megę pod jakiś PC, odpal pronterface i wpisz komendę M503 jej wynik wrzuć na forum.
I zrób to nie zależnie od tego co będą pisać osoby dalej. Do tego problemu trzeba u CIebie podejść krok po kroku a milion pomysłów na minutę tylko miesza.

Kostka wygląda co nieco lepiej ale szału nie ma.

dragonn pisze:Okej, może zaczniemy od sprawdzenia ile masz teraz ustawione kroków na mm na ekstruderze i porównamy z tym co powinno być w i3 MEGA. Bo ewidentnie idzie za mało filamentu ale nie koniecznie może to być winna kroków na mm. Nie wiem czy jest to gdzieś dostępne z poziomu wyświetlacza w Mega, jeśli nie ma nigdzie to podłącz Megę pod jakiś PC, odpal pronterface i wpisz komendę M503 jej wynik wrzuć na forum.
I zrób to nie zależnie od tego co będą pisać osoby dalej. Do tego problemu trzeba u CIebie podejść krok po kroku a milion pomysłów na minutę tylko miesza.

Zrobione.

A jak z jej wytrzymałością? Jak oceniasz spalanie warstw? Brim wygląda na taki który nie jest zespojony. Tak jak dragon napisał chyba masz za mało kroków na ekstruderze.

Widziałeś przed kostką tą płytkę,
Zdjęta ze stołu i zewnętrzne warstwy się odkleiły, jak byś się przyjrzał słabo łączy ścianki z wypełnieniem.
Ścianki kostki wyglądają przyzwoicie, nie rozpadają się w rekach.
Podstawowa bez szału.

Czy tutaj cały czas następuje pomylenie obrysów z warstwami?

Obrysy zaczęły pojawiać się w sumie teraz.

Ja myślę że problem jest ciągle ten sam, czyli jakby obrysy nie kleją się z wypełnieniem, z czym miałem zawsze problem, stąd czasem odpadnie obrys,

a czasem rozklei się cały element np przy odklejaniu od stołu, lub podczas wygięcia gotowego elementu.

Teraz jeszcze ta nieszczęsna pierwsza warstwa która wygląda jak sitko

Co miałeś na myśli pisząc wcześniej: "zewnętrzne warstwy się odkleiły"?
Czym dla Ciebie jest warstwa?

Jak nie będziemy się rozumieć przy podstawowych pojęciach jak "warstwa" lub "obrys", to nigdy się nie dogadamy.

trike3 pisze:Kostka wygląda co nieco lepiej ale szału nie ma.

Kostka wydrukowana, to zmierz grubość ściany kostki suwmiarką.

Ok po kolei.

Wymiary kostki:
ścianka 0,40
szerokość 19,88
szerokość 2 19,84
Wysokość 20,40

Teraz spróbuję wytłumaczyć o co chodzi z warstwami i obrysami.
Napisałem do Was prośbę o pomoc, ponieważ jak drukowałem z filamentu PET to gotowe elementy potrafiły pęknąć na warstwie po wydruku.
Spróbuje to jakoś wytłumaczyć na przykładzie.
Jak drukowałem uchwyt o wysokości 20 mm, to przy odklejaniu w/w od stołu potrafiłem go rozerwać np w połowie, lub po wydruku i obejrzeniu elementu widać było, że są warstwy które się nie skleiły, nie było ich setki ale na takim elemencie było widać ewidentną szczelinę na rogu detalu . Jak już do Was napisałem i zacząłem drukować te płytki to pojawił się nowy problem odpadanie nitek obrysu.

Po wymianie filamentu na PLA DD, samy warstwy wyglądają na sklejone mocno, np kostka jest sprężysta i nie ma tendencji do rozklejania.
Tutaj przy PLA częściej mam, jak pokazałem na zdjęciu powyżej, połowę obrysu odklejonego co jest dla mnie w sumie nowością.
Do tego dochodzi problem z zaniżaniem wymiaru, ale to już może później jak naprawię wydruki.

Jedna uwaga na koniec.

Nie wiem jak jest u Was, ja zawsze miałem i mam dziwnie sklejone ścianki z wypełnieniem, na zdjęciach powyżej widać że nie do końca sklejone są ze sobą. Czy tak być powinno tego nie wiem, miałem co prawda w ręku wydruk z Ultimakera i takiego czegoś nie było, ale może to dla Anycubica jest nieosiągalne, wtedy będzie jasne że nie da się osiągnąć zadowalającej wytrzymałości wydruku.

Pozdrawiam Marcin "Maruda"

trike3 pisze:ścianka 0,40

Jaka była zadana szerokość ścieżki?
Jakim slicerem kostka cięta?

trike3 pisze:Nie wiem jak jest u Was, ja zawsze miałem i mam dziwnie sklejone ścianki z wypełnieniem, na zdjęciach powyżej widać że nie do końca sklejone są ze sobą. Czy tak być powinno tego nie wiem, miałem co prawda w ręku wydruk z Ultimakera i takiego czegoś nie było, ale może to dla Anycubica jest nieosiągalne, wtedy będzie jasne że nie da się osiągnąć zadowalającej wytrzymałości wydruku.

Już wcześniej pisałem i tego się będę trzymał: "to jest wydruk najzwyczajniej w świecie spierdolony". Nie widzę powodu, dla którego miałoby się nie dać uzyskać poprawnego wydruku na Twojej drukarce.

Gcode do tej kostki dostałem jakiś czas temu od kolegi Pjoter.

To był gotowy plik przez Niego napisany, nie mam pojęcia jakim slicerem.

Jedno pytanie mam do Was.

Dostępny jest Cura 4.4.1 i tego używam, a na stronie Anycubica do pobrania 15.04.6, który jest lepszy??

4.4.1, wersja 15 to staroc. Co do steps per mm to jes prawidłowo, czy możesz nagrać film jak pracuje radelko ekstrudera w trakcie wydruku?

trike3 pisze:Gcode do tej kostki dostałem jakiś czas temu od kolegi Pjoter.
To był gotowy plik przez Niego napisany, nie mam pojęcia jakim slicerem.

Czyli nikt poza Pjoterem nie wie, co to za wydruk i jak interpretować wyniki. W ten sposób do niczego nie dojdziemy... Zrób tak, żeby wszyscy wiedzieli, o co chodzi. Wydruk kostkę z wątku: viewtopic.php?f=60&t=5030 z podanymi tam parametrami.

Myślę że pora też zweryfikować długość podawanego filamentu: viewtopic.php?f=70&t=5414

Co do Cura, wersje 15.x są z 2015 roku.

Gcode był w trybie wazy
Tu są parametry:

Kod: Zaznacz cały

- pierwsza warstwa 0.3, kolejne 0.2 mm; szerokość ścieżki 0.4 mm  // czyli tak jak profil domyślny dla Ai3M - dysza 0.4 mm
- temp. druku 210 C, stół 60 C, retrakcja 4 mm @ 40 mm/s // podwyższyłem Ci temperaturę, retrakcja taka się sprawdza u mnie na stockowym ekstruderze i hotendzie, dodatkowo w trybie wazy nie ma ona prawie znaczenia
- prędkość druku 40 mm/s; ruchy jałowe 120 mm/s // zwolniłem
- combing mode - not in skin
- nadmuch na wydruk 100%
- brak supportów
- brim 8 mm // aby nic się nie odkleiło
- TRYB WAZY
- 0.6 m filanetu potrzeba, druk ok. 15 minut

Reszta wg tego zdjęcia:

Ścianka powinna wyjść 0,4 mm + 0,215*0,2 mm = 0,443 mm.
A dla formalności jeszcze odjąć 0,01*0,4=0,004 mm ze względu na zmniejszony flow, co by dawało 0,439 mm.

NIECH KTOŚ TO PRZECZYTA I SPRAWDZI MOJE ROZUMOWANIE I OBLICZENIA

Wykonana kostka.

Wymiary:

Szerokość:19,89
Szerokość 2: 19,82
wysokość 20,10

Na zdjęciu widać nadlewek plastiku mierząc z tym nadlewkiem szerokość ścian to 20x20.

Pozdrawiam

Jak wrzucić filmik??

nagrałem pracę extrudera, ale nie wiem jak taki plik tutaj wrzucić.

Filmik na jakąś platformę do udostępniania filmików.

FlameRunner jak oceniasz wydruk kostki ??

Z filmikiem będzie problem bo nie mam ani konta na Youtube, ani innego pomysłu na wrzucenie.

Ja mam wrażenie że dopóki nie zaczynam drukować wypełnień to kostki wyglądają przyzwoicie.

To ten wydruk z wczoraj lekko podwadzone i cała ścianka odpadła, jedna uwaga przy DD warstwy klejone są ładnie.

FlameRunner pisze:Myślę że pora też zweryfikować długość podawanego filamentu: viewtopic.php?f=70&t=5414

Wykonane polecenie.

I tutaj zdziwienie.
Ostawiłem 120 mm, wpisałem komendy zgodnie zaleceniami i pierwszy wynik 32 mm.
Druga próba wynik 37 mm.

Pozdrawiam Marcin

trike3 pisze:Wykonane polecenie.

Nie.
Miałeś sprawdzić, ile filamentu zostało wciągnięte.
A zmierzyłeś w jakiej odległości od ekstrudera jest wcześniej narysowana kreska.

Na pierwszy rzut oka nie wiadomo, czy:
- za pierwszym razem wciągnęło 32 mm, a za drugim 37 mm,
czy może czytający powinien sam policzyć, że:
- za pierwszym razem wciągnęło 88 mm, a za drugim 83 mm.

Przystawiłem do ekstrudera, z w/w wynika że raz wciągnęło 88 mm, a drugim razem 83 mm.

Pomiar pewny podparty o ekstruder nie z powietrza.

Bardzo dobrze, że zrobiłeś dwa pomiary. Taka rozbieżność w wynikach sugeruje, że masz coś nie tak z podawaniem filamentu. Gdyby to były tylko źle ustawione kroki ekstrudera, wynik za każdym razem powinien być taki sam. Dla pewności wykonaj test jeszcze ze dwa-trzy razy i jeśli nadal będziesz uzyskiwał różne wyniki, zapoznaj się z wątkiem: viewtopic.php?f=70&t=68 i nie tykaj liczby kroków ekstrudera.

Jedno pytanko. Czy Pronterface jest dobrym programem do tego?

Witam ponownie.
Porozbierałem co się dało i kombinuję.
Wymiary cały czas były rozbieżne, więc postanowiłem wymontować dyszę i zobaczyć jak to wygląda z drugiej strony.
Wynik jest taki że uciąłem 3 pręty o długości 97 mm przy podanych parametrach.
Dziwne to trochę bo nie mam uszkodzonego radełka, ale jak zatrzymam filament to nie przeskakuje silnik krokowy ( a powinien).
Może coś z dyszą nie tak ?? choć wymiar filamentu za dyszą jest dokładnie 0,4 mm. ja już sam nie wiem.

Ja miałem podobnie tzn. różne wyniki pomiaru, a działo się tak jak za szybko tłoczyło filament przez dyszę. Radełko nie wydalało z takim naciskiem i się ślizgało(przy pla materiał się kruszył) . Polecam sprawdzić czy na radełku nie ma resztek filamentu, i ewentualnie zmniejszyć prędkość wytłaczania.
Czy ten silnik co go widzę na zdjęciu, przy testowaniu też leży tak bezwładnie? Bowden działa podobnie jak linka w pancerzu np. przy rowerze, jak odkręcisz manetkę to na luźnym pancerzu łatwo nie zahamujesz...

Mi się nasuwa problem typowy z niekontrolowanym powiększaniem się odstępu pomiędzy dyszą a rurką PTFE. Rozwiązanie to łącznik nieprzelotowy, który ma oddzieloną strefę rurki PTFE od dyszy do ekstrudera.
Obrazek

Obróciłem zębatkę w miejsce gdzie jeszcze nie pracowała, wymieniłem na nawy extruder z bowdenem.

Zrobię teraz próbę

Próba po wymianie extrudera i bowdena.

Wymiary kostki
19,84 x 19,92 x 19,72(wysokość).
Lepiej wygląda łączenie warstw.

Po w/w wymianach zrobiłem 3 pomiary wg wskazań dotyczące kalibracji extrudera.
Wyniki:
1. 94 mm
2. 94,5 mm
3. 94,2 mm

Przy założeniu, że miało wciągnąć 100 mm, to nadal brakuje 6 mm.

Pozdrawiam

trike3 pisze:1. 94 mm
2. 94,5 mm
3. 94,2 mm

W końcu masz zadowalającą powtarzalność! Te pół milimetra rozbieżności między najmniejszym a największym wynikiem to równie dobrze może być błąd pomiaru.

Spróbuj teraz wydrukować coś normalnego, na przykład ten element z otworami, który Ci wcześniej tak źle wychodził.

A czy to prawidłowo jest że zamiast 100 mm wciągnęło 94 ??

Teoretycznie nie, w praktyce wiele drukarek ma ciut zaniżone to bo łatwiej uzyskać dobrą jakość mając flow ciut poniżej tego ile powinno być. Ale zawsze możesz to poprawić zmieniając albo steps per mm albo flow odpowiednio w slicerze.

Proponuję teraz zrobić wydruk testowy jak jest.

Później spróbujemy z flow 106% i jak będzie wszystko w porządku, to zwiększymy na stałe liczbę kroków ekstrudera.

Wydruk zrobiony.
Wygląda na mocno sprasowany, więc jest lepiej.
Otwory dużo ściągnięte z wymiaru, zaniżone o jakieś 0,10 - 0,12.

Teraz zaczyna to w końcu jakoś wyglądać. Co do zaniżonych otworów to nie ma co z tym walczyć, chyba każdy stosuje mniej więcej taką zasadę:
- 0.2mm więcej jeśli coś ma wchodzić ciasno
- 0.3-0.4mm więcej jeśli ma wchodzić luźno
A otwory na śruby zawsze można poprawić szybko wiertłem.
Co to za smark na środku? I wydruk chyba Ci się podwinął, spróbuj wyczyścić stół IPĄ a jak nie to kup Hegron żel w spray (tak, używałem go na ultrabase i pomaga).

Udało się! Wydruk w końcu wygląda poprawnie!

A teraz go rozwal.

Wydruk mocny jest to fakt.

Te gluty to jakby deczko za dużo filamentu.

Głowica nowa nie była brudna, więc to gluty powstałe podczas tego druku.

Ścianka boczna troszkę nierówna, w jaki sposób mogę poprawić jakość wydruku.

Czy temat ustawienia slicera mogę ciągnąć tutaj, czy lepiej założyć nowy wątek.

Pozdrawiam Marcin

Jeszcze jedną rzecz tu zróbmy, żeby zamknąć sprawę ewentualnej kalibracji ekstrudera. Wydrukuj ten sam model z flow 106%.

Ale najpierw weź stół umyj czy coś, bo spód wydruku wygląda w miarę poprawnie, a i tak się nie trzyma stołu.

Zmiana Flow na 106% spowodował mocne rozlewanie materiału.

I znowu jakieś gluty które powstały i zatkały otwory, jakby materiał się za mało cofał sam już nie wiem.

Ścianki są brzydkie.

Cały czas mam problem z nadmiarem filamentu znikąd. zazwyczaj gdzieś go wklei i wprasuje w wydruk, a czasem odrzuci taką kluskę.

Czym to jest spowodowane?? Teraz mam za dużo Filamentu ??

Wróć do flow 100%.
A co do tego gluta luzem to przysiądź i patrz (nagrywaj).

Spróbuj wymienic łącznik w glowicy na taki nieprzelotowy.

Spróbuj odkurzyć prowadnice i inne ruchome elementy, chyba lekki "nagar" się od kurzu na nich zebrał. To urządzenie lubi czystość inaczej są problemy. Czym smarujesz pręty, że tak kurz łapią?

Zmieniłem Flow na 100%.

Jakość wydruku pozostawiam Wam do oceny.

Jak dla mnie kicha jeśli chodzi o jakieś niekontrolowane gluty podczas wydruku, wydruk w pionie wygląda słabo, ostatnia warstwa wygląda również źle.

Może za wiele wymagam,proszę o ocenę.

Zbigu pisze:Spróbuj odkurzyć prowadnice i inne ruchome elementy, chyba lekki "nagar" się od kurzu na nich zebrał. To urządzenie lubi czystość inaczej są problemy. Czym smarujesz pręty, że tak kurz łapią?

Litości.
Od tego są uszczelki przy łożyskach.
A kurz ma tam, gdzie być powinien: zepchnięty na granicę zakresu ruchu wózka.

Ty moim zdaniem za mało obserwujesz drukarkę, do tego skąd biorą się gluty spokojnie można dojść do tego patrząc na to co się dzieje w czasie wydruku, gdzie się zbiera filament że go tak wypluwa. Czasem trzeba drukarce trochę czasu poświęcić...

Obserwuję, obserwuję.

Glut zbiera się na dyszy i jak ma odpowiednią wagę to spada na wydruk albo w obręb wydruku.

Kurcze jakby teraz tego filamentu było za dużo, a mimo to na górnej warstwie pozalewane to w pierona a i tak wewnętrzna tulejka z wypełnieniem nie połączona tak do końca.

Zbiera się na dyszy od wydruku czy wycieka do okoła? Bo może źle poskręcałeś głowicę, z tego co pamiętam rozbierałeś ją.

Jeżeli filament zbiera się na dyszy w czasie druku tzn że możesz mieć wyciek z bloku grzejnego.
Skoro rozbierałeś głowicę aby przeprowadzić test to źle ją skręciłeś (viewtopic.php?f=8&t=5368&start=100#p92286)

Tylko co mogłem źle skręcić

Bo wygląda na to że macie racje coś za mocno zabrudzona grzałka, jakby faktycznie po gwincie wypływało.

Głowicę.

Główna szkoła mówi że glowicę skręca się na ciepło.
Czyli wkładasz grzałkę w blok, rozgrzewasz do 200C i dopiero dokrecasz.

Na ciepło aluminiowy blok rozszerza się dużo bardziej niż dysza i heatbreak i powstają luzy i wycieka filament.

W element aluminiowy z radiatorem wcisnąłem rurkę PTFE, i razem z końcem gwintu M6 rurki montażowej uciąłem na równo.
Zakręciłem grzałkę na ile się dało wkręciłem dyszę z drugiej strony i skręciłem mocno.
Gdzie mogłem coś zwalić ??

Gdzie mogłem coś zwalić ??

japim pisze: rozgrzewasz do 200C i dopiero dokrecasz.

A i ptfe powinno delikatnie wystawać z końcówki montażowej, tak w okolicach do 1mm

Rurka bowdena powinna być ścięta na równo czy może wysunięta 1 mm żeby działała jako uszczelka ??

Jeszcze jedno:
Dysza ma być dokręcona do (lekkiego) oporu do łącznika i rurki teflonowej, nie do bloku.
Jeśli dysza trochę "wystaje" z bloku to nie jest problem. Problem jest jak między łącznikiem a dyszą jest przerwa.

I bądź tu panie mądry.

Filament wypływa po gwincie na dyszy i nie mam pojęcia co mogę jeszcze zrobić skoro wszystko jest prawidłowo poskręcane

Może masz coś źle wykonane lub uszkodzone?
Jeśli dysza lub łącznik nie mają w miejscu styku gładkiej, płaskiej, prostopadłej do osi obrotu powierzchni, to nie skręcisz tak, żeby było szczelnie.

Rozebrałem ponownie wszystko wykonałem zgodnie z zaleceniami, wymieniłem dyszę 0,4 na 0,5 nową.

Efekt do kitu.

Wydruk trwał 20 minut, już zdążył wypłynąć filament od góry, wydruk słaby.

Jakość powierzchni średnio zadowalająca.

Jak widzicie przy przejeździe od otworu do otworu zostają paskudne nitki, Przy PET to rozumiem w sumie, ale przy PLA nigdy tak nie maiłem.

Pozdrawiam

Wydruk trwał 20 minut przy dłuższym ten glut na pewno by popłynął.

Zrób bardziej zbliżenie na dyszę, tak żęby było widać jak przylega do bloku. Co do jakości, na dyszy zawsze będziesz miał gorszą

Szczelne ma być połączenie między dyszą a łącznikiem, a nie między dyszą a blokiem
Piszesz, że robiłeś zgodnie z zaleceniami, ale dla jasności: wkręcasz dyszę w blok do oporu, odkręcasz o pół obrotu, wkręcasz łącznik do oporu, rozgrzewasz głowicę, dokręcasz dyszę.
Sprawdź, czy po tych wszystkich wyciekach masz czystą końcówkę łącznika.

Dysza nie przylega do bloku skręcona jest z rurką, tylko tam jest jakiś wyciek

Oj no...
Krótko: gdyby połączenie łącznik/dysza było szczelne, to nie byłoby wycieku.

A po wyciekach. gdy rozbierałeś głowicę, to czy wyczyściłeś blok grzewczy? Zwłaszcza okolice dyszy i gwint dyszy/łącznika?
Gwint można wyczyścić w ten sposób: nagrzać blok, wkręcić długą śrubę M6 od strony łącznika, zebrać ze śruby stopiony filament, wykręcić, powtarzać, aż nic nie będzie wyłaziło, a śruba będzie się wkręcać lekko i bez oporu.
Łącznik jest czysty?
Jaki tam w ogóle jest typ łącznika? Skoro reklamują tego Anycubica do filamentów styrenowych, to pewnie fullmetal?

Anycubic i3 Mega ma PTFE przez cały hotend aż do dyszy.

Witam ponownie.

Próbuję uszczelnić ten nieszczęsny wyciek, mam tylko jedno pytanie.

Czy rurka bowdana ma być wepchnięta do samego końca, aż do styku z dyszą ??

Pozdrawiam Marcin

Poniżej zdjęcie ohydnej jakości wydruku z dyszą 0,5 mm.

Pozdrawiam.

Marcin "Maruda"

dragonn pisze: A i ptfe powinno delikatnie wystawać z końcówki montażowej, tak w okolicach do 1mm

Czytaj co się pisze. Tak ma wystawać trochę zanim dokręcisz dyszę

Aaaaaa to tutaj jest chyba błąd,ja ścinam na zero.

Dzięki za pomoc dysza wreszcie nie cieknie.

Wydruk oceńcie, dysza 0.3 (innej już nie miałem pewnej, co mogę poprawić z tymi wydrukami ??

Pozdrawiam

Ok.
Rozumiem że nie ma sensu ciągnąć tego tematu i robić kolejnych wrzutek pobocznych.
Problem źle sklejonych warstw okazała się prawdopodobnie uszkodzona dysza, która znacznie zmniejszyła przepływ filamentu.
Problem został rozwiązany więc temat uważam za zamknięty.

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy mi pomogli w tym wątku.

Pozdrawiam Marcin "Maruda"

P.S. Teraz pora na kolejne poprawki, ale to już w nowym wątku.

reprapy.pl

Anycubic i3 MEGA - poprawa wytrzymałości wydruków

Anycubic i3 MEGA - poprawa wytrzymałości wydruków

Re: Potrzebna pomoc - poprawa wytrzymałości wydruków

Re: Potrzebna pomoc - poprawa wytrzymałości wydruków

Re: Potrzebna pomoc - poprawa wytrzymałości wydruków

Re: Potrzebna pomoc - poprawa wytrzymałości wydruków

Re: Potrzebna pomoc - poprawa wytrzymałości wydruków

Re: Potrzebna pomoc - poprawa wytrzymałości wydruków

Re: Potrzebna pomoc - poprawa wytrzymałości wydruków

Re: Potrzebna pomoc - poprawa wytrzymałości wydruków

Re: Potrzebna pomoc - poprawa wytrzymałości wydruków

Re: Potrzebna pomoc - poprawa wytrzymałości wydruków

Re: Potrzebna pomoc - poprawa wytrzymałości wydruków

Re: Potrzebna pomoc - poprawa wytrzymałości wydruków

Re: Potrzebna pomoc - poprawa wytrzymałości wydruków

Re: Potrzebna pomoc - poprawa wytrzymałości wydruków

Re: Potrzebna pomoc - poprawa wytrzymałości wydruków

Re: Potrzebna pomoc - poprawa wytrzymałości wydruków

Re: Potrzebna pomoc - poprawa wytrzymałości wydruków

Re: Potrzebna pomoc - poprawa wytrzymałości wydruków

Re: Potrzebna pomoc - poprawa wytrzymałości wydruków

Re: Potrzebna pomoc - poprawa wytrzymałości wydruków

Re: Potrzebna pomoc - poprawa wytrzymałości wydruków

Re: Potrzebna pomoc - poprawa wytrzymałości wydruków

Re: Potrzebna pomoc - poprawa wytrzymałości wydruków

Re: Potrzebna pomoc - poprawa wytrzymałości wydruków

Re: Potrzebna pomoc - poprawa wytrzymałości wydruków

Re: Potrzebna pomoc - poprawa wytrzymałości wydruków

Re: Potrzebna pomoc - poprawa wytrzymałości wydruków

Re: Potrzebna pomoc - poprawa wytrzymałości wydruków

Re: Potrzebna pomoc - poprawa wytrzymałości wydruków

Re: Potrzebna pomoc - poprawa wytrzymałości wydruków

Re: Anycubic i3 MEGA - poprawa wytrzymałości wydruków

Re: Anycubic i3 MEGA - poprawa wytrzymałości wydruków

Re: Anycubic i3 MEGA - poprawa wytrzymałości wydruków

Re: Anycubic i3 MEGA - poprawa wytrzymałości wydruków

Re: Anycubic i3 MEGA - poprawa wytrzymałości wydruków

Re: Anycubic i3 MEGA - poprawa wytrzymałości wydruków

Re: Anycubic i3 MEGA - poprawa wytrzymałości wydruków

Re: Anycubic i3 MEGA - poprawa wytrzymałości wydruków

Re: Anycubic i3 MEGA - poprawa wytrzymałości wydruków

Re: Anycubic i3 MEGA - poprawa wytrzymałości wydruków

Re: Anycubic i3 MEGA - poprawa wytrzymałości wydruków

Re: Anycubic i3 MEGA - poprawa wytrzymałości wydruków

Re: Anycubic i3 MEGA - poprawa wytrzymałości wydruków

Re: Anycubic i3 MEGA - poprawa wytrzymałości wydruków

Re: Anycubic i3 MEGA - poprawa wytrzymałości wydruków

Re: Anycubic i3 MEGA - poprawa wytrzymałości wydruków

Re: Anycubic i3 MEGA - poprawa wytrzymałości wydruków

Re: Anycubic i3 MEGA - poprawa wytrzymałości wydruków

Re: Anycubic i3 MEGA - poprawa wytrzymałości wydruków

Re: Anycubic i3 MEGA - poprawa wytrzymałości wydruków

Re: Anycubic i3 MEGA - poprawa wytrzymałości wydruków

Re: Anycubic i3 MEGA - poprawa wytrzymałości wydruków

Re: Anycubic i3 MEGA - poprawa wytrzymałości wydruków

Re: Anycubic i3 MEGA - poprawa wytrzymałości wydruków

Re: Anycubic i3 MEGA - poprawa wytrzymałości wydruków

Re: Anycubic i3 MEGA - poprawa wytrzymałości wydruków

Re: Anycubic i3 MEGA - poprawa wytrzymałości wydruków

Re: Anycubic i3 MEGA - poprawa wytrzymałości wydruków

Re: Anycubic i3 MEGA - poprawa wytrzymałości wydruków

Re: Anycubic i3 MEGA - poprawa wytrzymałości wydruków

Re: Anycubic i3 MEGA - poprawa wytrzymałości wydruków

Re: Anycubic i3 MEGA - poprawa wytrzymałości wydruków

Re: Anycubic i3 MEGA - poprawa wytrzymałości wydruków

Re: Anycubic i3 MEGA - poprawa wytrzymałości wydruków

Re: Anycubic i3 MEGA - poprawa wytrzymałości wydruków

Re: Anycubic i3 MEGA - poprawa wytrzymałości wydruków

Re: Anycubic i3 MEGA - poprawa wytrzymałości wydruków

Re: Anycubic i3 MEGA - poprawa wytrzymałości wydruków

Re: Anycubic i3 MEGA - poprawa wytrzymałości wydruków

Re: Anycubic i3 MEGA - poprawa wytrzymałości wydruków

Re: Anycubic i3 MEGA - poprawa wytrzymałości wydruków

Re: Anycubic i3 MEGA - poprawa wytrzymałości wydruków

Re: Anycubic i3 MEGA - poprawa wytrzymałości wydruków

Re: Anycubic i3 MEGA - poprawa wytrzymałości wydruków

Re: Anycubic i3 MEGA - poprawa wytrzymałości wydruków

Re: Anycubic i3 MEGA - poprawa wytrzymałości wydruków

Re: Anycubic i3 MEGA - poprawa wytrzymałości wydruków