reprapy.pl

Przymierzam się do zakupu nowego hotendu do LUME i przeróbce na bowden. Oryginalny e3d v6 jest z deksza za drogi dla mnie

Zostajce opcja podróbki v6, zaciekawiła mnie oferta z sklepu którego użytkownik udziela się tutaj na form :
http://tdi-cad.pl/czesci/glowice_hotend ... ct_1.75_v6
Cena jest całkiem atrakcyjna. Druga opcja to hotend e3d lite6, przykładowy link z google:
http://get3d.pl/sklep/e3d-lite6-hot-end ... owden-12v/
Cena już niestety dużo wyższa... ale jeszcze dało by radę. Ale wiadomo fajnie by było mieć full-metal od razu .

Zależy czym chcesz drukować. Lite wg mojej opini nadaje się do PLA i ew do PET ale to już trochę słabiej.
Co do hotendów od TDI mogę śmiało polecić, są to fakt poprawiane chińczyki, ale masz pewność i gwarancje ,że będzie to spasowane, a jak będzie coś nie tak to nie pozostaniesz na lodzie. Dodatkowo polecam autorskie dysze od TDI, powiesz ,ze chcesz długą dysze jak Kopytkowi robiłeś i będziesz zadowolony z jakości.
Zaraz ktos napisze że reklame robię i tak robię bo TDI robi dobra robotę i nie ma problemów z jakąkolwiek reklamacją.

Oo to brzmi spoko , no Lite raczej do PLA i ewentualnie ABS/PET. No nadany moment to poza PLA nie wychodziłem, czekam na lepszą pogodę żeby zacząć z ABS xD. Ale kto wie co będzie w przyszłości .

Jeżeli ABS zapomnij o LITE, można fakt ale będziesz często miał problem z zapychaniem przez puchnącą rurkę PTFE , jednak temp topnienia ABS jest na granicy z mięknięciem PTFE.

Hmmm a to jak ludzie drukują na np. zwykłej LUME ABS? Przecież tam tęż jest rurka PTFE. No ale przekonałeś mnie już i tak do e3d v6 z tid-cad .

Ja z drugiej strony jakoś nie mogłem dojść do ładu z chińczykiem od TDI. Sama głowica wygląda bardzo dobrze, kontakt ze sprzedawcą świetny, dostałem nawet drugi egzemplarz, ale jak tylko ustawiłem większą retrakcję to się zapychało przy PET-G i PLA.
Do tego wydruki z gumy były jakieś takie niedorobione. Wychodzi na to, że moja drukarka jest jakoś niekompatybilna z full metal.
Kupiłem oryginał Lite6 i problemy z zapychaniem minęły, wydruki z gumy wychodzą bez problemu.
Nie drukuję z ABS i max temperatura to 230 stopni.

Grzybu ponieważ trzeba dobrać głowicę do wydruku, Jak pisałem dla PLA i PET głowica z teflonem wg mnie nawet lepsza, pla szybko stygnie i dlatego zacina się w łaczniku ( pytanie po co większa retrakcja) . Do abs musi być full metall.
Ale full metal do PLA to juz słabszy pomysł, ponieważ zastyga w łączniku, oczywiście można tak dobrać parametry ,że i rok będzie działać ( mi działa) ale trzeba się jednak namęczyć. A i zdaza sie zże przy wyciąganiu przywiera do zimnego łącznika i jest problem , trzeba grzać całość z wyłączonym wentylatorem aby pla zmiękło i się odkleiło od wnętrza radiatora.

I dlatego na razie sobie dałem spokój z full metal. Drukuję praktycznie tylko z PET-G i gumy. Czasem PLA więc o teflon się nie boję.
Samą głowicę zostawiłem jakby mnie kiedyś naszło na nylon lub ABS. W sumie wymiary te same...

To teraz mam dylemat... nie chce się ograniczać tylko do PLA/PET tylko właśnie mnie zaskoczyles że nie powinno się drukować ABS na lite6 jeśli nawet tu piszą że można http://e3d-online.com/Lite6

Wysłane z mojego K10000 przy użyciu Tapatalka

TPFE ma temperaturę ciągłej pracy 260'C. Nie powinno się na nim przekraczać 270, bo wtedy zacznie się niszczyć i będzie szkodliwy. Jeśli masz materiał, który potrzebujesz grzać wyżej, to lepiej użyć fullmetal. Jeśli nie, to spokojnie TPFE będzie ok.

Oczywiście, że można drukować z ABS na głowicach od TDI z teflonem (sam mam kilka tych głowic) i v6lite. Nie przesadzajcie już.
Po prostu nie można drukować w wysokich temperaturach typu 260 stopni. Jesli będziecie się trzymać 235-240 stopni to taka głowica długo posłuży.

Potwierdzam, że teflon i ABS da radę, full metal to wieczne problemy z czopującym się PLA.

LUME pisze:Potwierdzam, że teflon i ABS da radę, full metal to wieczne problemy z czopującym się PLA.

A w LUME+ jaki będzie?

Wysłane z mojego K10000 przy użyciu Tapatalka

Z wkładem teflonowym 2/3 mm.

Drukuję i z ABS głowicą z teflonem w strefie gorącej, i (rzadko) z PLA głowicą full metal. Czy ja jestem jakiś dziwny?

Drukowac można , ale na bezawaryjność mniejsza, replicator też ma teflon po sam koniuszek Można, ale jak chcesz mocnych wydruków to i 250 trzeba dać a wtedy teflon potrafi się szybko degradowac przez puchnięcie.

Ale.. każdy zrobi jak uważa i jak będzie Mu najwygodniej...

To chyba jednak Lite6, raczej mi zależy większość PLA + okazyjnie ABS.

LUME pisze:Potwierdzam, że teflon i ABS da radę, full metal to wieczne problemy z czopującym się PLA.

WIECZNE problemy?! Panie, full-metal to nie tworzy wiecznych problemów! Wieczny problem tworzy kiepskie jego chłodzenie, jak się kupi chińczyka, ze słabo wytoczonym heat-breakiem lub gwintem pod heatbreak.

Problemem to jest przegrzewanie PTFE, które uwalnia związki rakotwórcze. Wystarczy termistor, który nasz oszukuje na temperaturze o 10-20 stopni (kiepski termistor, kiepsko zamontowany i w dużej odległości od najcieplejszego punktu głowicy może tyle spokojnie przekłamać) i już mamy problem, którego świadomi możemy nie być.

A wracając do tematu - e3d lite oryginał kosztuje 140zł, a lama 210zł. Różnica jest, ale czy warta oszczędności?

Pamiętaj, że głowica to serce drukarki. Mechanikę poprawisz, elektronika zadziała każda (o ile sie nie spali:) ), ale głowicę będziesz musiał kupić nową jak z obecnej nie będziesz zadowolony.

LUME pisze:Potwierdzam, że teflon i ABS da radę, full metal to wieczne problemy z czopującym się PLA.

Jakoś używam i E3d v6 i lamy i lite6 i nigdy nie było problemu z klinowaniem się filamentu. Wyjątek to wada filamentu czytaj zgrubienie.
Full metal tak jak pisze Garreth musi być dobrze chłodzony

G4ever pisze:Full metal tak jak pisze Garreth musi być dobrze chłodzony

Coś mi się wydaje że pora przyszła na na korektę takich stwierdzeń
jak zacytowane wyżej.
Jak odbierze taki tekst "musi być dobrze chłodzony"osoba ledwo zaczynająca zabawę z drukiem,
Wyrywająca sobie włosy przy kalibracjach, upalająca stabilizatory itd, itp...
Osoba taka wytarga wszystkie wentylatory z okolicy i otoczy nimi cały układ drukujący.
Potem wpada na foruma - 1 post: BO MI ŚIĘ ...
W/g mnie trzeba będzie taką kwestię doprecyzować i jakoś to inaczej ująć.
Zamiast dobrze chłodzony ( browara ciekłym azotem też schłodzimy) można to ująć np: musi mieś dobrze rozdzielone strefy chłodzenia - wyraźnie rozdzielające strefy zimną i gorącą.
Coś w ten deseń.
Przepraszam za mały off-top

emartinelli pisze:Oczywiście, że można drukować z ABS na głowicach od TDI z teflonem (sam mam kilka tych głowic) i v6lite. Nie przesadzajcie już.
Po prostu nie można drukować w wysokich temperaturach typu 260 stopni. Jesli będziecie się trzymać 235-240 stopni to taka głowica długo posłuży.

Ja drukuję ABS na 260 na głowicy z teflonem, nie mam zamkniętej budy i temperaturą rekompensuję, żeby części nie pękały przez skurcz.

Yorg 68 pisze:

G4ever pisze:Full metal tak jak pisze Garreth musi być dobrze chłodzony

Coś mi się wydaje że pora przyszła na na korektę takich stwierdzeń
jak zacytowane wyżej.
Jak odbierze taki tekst "musi być dobrze chłodzony"osoba ledwo zaczynająca zabawę z drukiem,
Wyrywająca sobie włosy przy kalibracjach, upalająca stabilizatory itd, itp...
Osoba taka wytarga wszystkie wentylatory z okolicy i otoczy nimi cały układ drukujący.
Potem wpada na foruma - 1 post: BO MI ŚIĘ ...
W/g mnie trzeba będzie taką kwestię doprecyzować i jakoś to inaczej ująć.
Zamiast dobrze chłodzony ( browara ciekłym azotem też schłodzimy) można to ująć np: musi mieś dobrze rozdzielone strefy chłodzenia - wyraźnie rozdzielające strefy zimną i gorącą.
Coś w ten deseń.
Przepraszam za mały off-top

Może prościej mogłem powiedzieć że według zaleceń producenta i sprawa zalateiona

szparesko pisze:

emartinelli pisze:Oczywiście, że można drukować z ABS na głowicach od TDI z teflonem (sam mam kilka tych głowic) i v6lite. Nie przesadzajcie już.
Po prostu nie można drukować w wysokich temperaturach typu 260 stopni. Jesli będziecie się trzymać 235-240 stopni to taka głowica długo posłuży.

Ja drukuję ABS na 260 na głowicy z teflonem, nie mam zamkniętej budy i temperaturą rekompensuję, żeby części nie pękały przez skurcz.

Oczywiście, że się da ale to akurat odbija się na żywotności rurki ptfe dość mocno.
Z drugiej strony ja tam nie widzę problemu aby raz na rok wymienić taka rurkę gdyby nawet się zużyła.

No właśnie, też dla mnie to nie aż taki problem. Dlatego postanowiłem że wezmę jednak lite6, a z tego co wiadomo lite6 da się bez problemu upgradować do v6 i wtedy to już koszt dużo mniejszy a rozłoży się w czasie xD.

Yorg 68 pisze:

G4ever pisze:Full metal tak jak pisze Garreth musi być dobrze chłodzony

Coś mi się wydaje że pora przyszła na na korektę takich stwierdzeń
jak zacytowane wyżej.
Jak odbierze taki tekst "musi być dobrze chłodzony"osoba ledwo zaczynająca zabawę z drukiem,
Wyrywająca sobie włosy przy kalibracjach, upalająca stabilizatory itd, itp...
Osoba taka wytarga wszystkie wentylatory z okolicy i otoczy nimi cały układ drukujący.
Potem wpada na foruma - 1 post: BO MI ŚIĘ ...
W/g mnie trzeba będzie taką kwestię doprecyzować i jakoś to inaczej ująć.
Zamiast dobrze chłodzony ( browara ciekłym azotem też schłodzimy) można to ująć np: musi mieś dobrze rozdzielone strefy chłodzenia - wyraźnie rozdzielające strefy zimną i gorącą.
Coś w ten deseń.
Przepraszam za mały off-top

Zakładam, że każdy rozsądny człowiek przez kupnem głowicy za 350zł najpierw przeczyta jej dokumentację;) Ale dobrze, proszę, cytat:

The heatsink must be cooled! Heated chambers, fan ducts that restrict flow, and not having the fan running at 100% at all times are common causes of issues. The heatsink should be cool to the touch at all times. If your heatsink is warm to the touch then you have a cooling issue that must be addressed.

Źródło: http://wiki.e3d-online.com/wiki/E3D-v6_ ... e_Guidance

Czyli na dotyk wystarczy, heatsink ma być chłodny. Przy czym jeżeli jest coś źle wytoczone jak to bywa u chińczyków, to heatsink może być zimny w dotyku, a heatbreak będzie topić filament:)

Właśnie dlatego mam małe obawy przed chińczykiem i zamówiłem już e3d lite6 a najwyżej w przyszłości wymienię heatbreak na full metal . Dzięki wszystkim za pomoc . A co do czytania instrukcji, przeglądania poradników itp. to ja akurat nie należę do ludzi którzy rzucają się z zerową wiedzą na głęboką wodę, wręcz naodwrót, przed zakupem czegoś dokładnie robię rozeznanie co jak. Zanim kupiłem drukarkę z dwa miesiące spokojnie rozeznawałem temat, działanie takich drukarek itp.

dragonn pisze:ja akurat nie należę do ludzi którzy rzucają się z zerową wiedzą na głęboką wodę, wręcz naodwrót, przed zakupem czegoś dokładnie robię rozeznanie co jak. Zanim kupiłem drukarkę z dwa miesiące spokojnie rozeznawałem temat, działanie takich drukarek itp.

I potem wybrałeś Lume ???
To się kupy nie trzyma.

A co jest złego w niej? Poza mosfetem stołu? Moja działa dobrze. Lepiej LUME niż jakiś akrylowy chińczyk który może dotrzeć już w paczce połamany.

Ok, faktycznie. Dobre bo polskie i obsługa serwisowa + pomoc wręcz znakomita. Jeżeli ma być bardzo budżetowo z opcją późniejszego upgrađe to rzeczywiście OK, ale po dłuższym rozeznaniu wszedłbym raczej w coś, co od razu jest OK i nie wymaga przeróbek (tylko faktycznie taka np. Prusa MK2 jest ponad 2 razy (?) droższa, ale już w cenie do 2000pln pojawia się sporo na allegro).

Zresztą ...,przygadał kocioł garnkowi: sam kupiłem CTC za prawie 1500,- z pełną świadomością potrzeby "grzebania". To grzebanie wciąga

Grzebanie wciąga , dokładnie. A większego budżetu niestety nie miałem żeby kupić coś lepszego. No ale to już offtopic bo zaraz nas wytną .

Garreth pisze:full-metal to nie tworzy wiecznych problemów! Wieczny problem tworzy kiepskie jego chłodzenie, jak się kupi chińczyka, ze słabo wytoczonym heat-breakiem lub gwintem pod heatbreak.

Zgadzam się z tym stwierdzeniem w 100% Mając w ręce łącznik chiński i ten od Feniks3D widać znaczną różnicę. Szczególnie na przewężeniu pomiędzy blokiem a radiatorem.
Szczerze polecam Kolegę, bo na prawdę robi dobre głowice Nie są to "poprawiane chińczyki", ale produkcja własna Kolegi Zdzisława.

Odświeże temat, panowie jestem przed wymiana swojego chińczyka na coś co sprawi jak najmniej kłopotu.

W planach druk z PLA i PET okazyjnie TPU i tu pytanie co wybrać?

Lama 3D?
E3D v6 czy wersje lite a może feniksa?

http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7463186014

Albo całkiem coś innego?

Pozdrawiam
Artur

Ja bym brał e3d v6. Jeszcze mnie nie zawiodła. Nieważne czy mówimy o PLA, PET, ABS czy jakimkolwiek innym egzotyku. Oczywiście mówię o oryginalnej v6.

Wszystko było by fajnie gdyby nie ta cena, mam tą głowicę w MK3 i jest jak najbardziej ok.

Titan aero, miałem różne rzeczy, chiński direct w mendelu z extruderem goliat, e3d v6 lite bowden w ultimakerach, zwykły Titan w hypercube z chińska e3d i najlepszy wg mnie jest Titan aero od trianglelabs, no chyba, że konstrukcja wymusza coś typu e3d to znalazłbym dobrej jakości chińskie e3d i tyle.

Ja mogę z czystym sumieniem polecić tą głowicę:
https://pl.aliexpress.com/item/3DSWAY-3 ... 5c0f8VQklc

Titana mam jakiegoś chińskiego plus oryginalne radełko zaś aero mam od Trianglelabs. I nie mogę tym drukować dlatego chcę coś sprawdzonego i bezproblemowego.

@olo2000pm długo tego używasz?

Drukuje na tej głowicy od niedawna, ale moje problemy z nitkowaniem się skończyły. Nie przekraczam 252°C.
To naprawdę dobrze wykonana głowica.
Oczywiście kupiłem głowicę bez termistora i założyłem oryginalnego epcosa.
Mam wersje z rurką dochodzaca do dyszy.

Mam org V6 w hevo i w mk3. Ani jeden raz się nie przytkała. Drukuje głównie pla i petg.
Jak bym miał budżetowo kupować to bralbym calosc od triangle labs.
A im większy budżet tym bliżej do oryginału.
Możesz kupić oryginalny kit V6 z termistorem, tytanowy łącznik i resztę trianglabs i będzie fajny hotend za połowę ceny V6.

Tapatalkniete z SGS7E więc nie czepiać się błędów.[emoji16]

Miał ktoś styczność z podawanym wcześniej feniksem?

Nie miałem ale wydaje mi się że jest na pewno jakaś konkretna przyczyna dlaczego głowice z PEEK praktycznie są bardzo rzadko spotykane gdzie przecież na początku idei reprap byłby chyba spotykane dużo częściej.
Teoretyzuje teraz ale wydaje mi się że w głowicach PEEK brak jest tego punktu przejścia miedzy strefą płyną a stałą filamentu (jest to dużo bardziej rozciągnięte i płynne przejście). Przez co np. kontrola nad retrakcją może być gorsza.

K8400 ma PEEK który wymieniłem na zlocie na "normalną" głowice.

Z tego co wiem to peek jest drogi. Mamy w firmie drukarkę Krzysztofa w której jest głowica z peek i działa super.

olo2000pm pisze:Z tego co wiem to peek jest drogi. Mamy w firmie drukarkę Krzysztofa w której jest głowica z peek i działa super.

Jest drogi w porównaniu do innych plastików, jak ma się to do alu to nie wiem. Ale ta głowica na allegro droga nie jest.

dragonn pisze:

olo2000pm pisze:Z tego co wiem to peek jest drogi. Mamy w firmie drukarkę Krzysztofa w której jest głowica z peek i działa super.

Jest drogi w porównaniu do innych plastików, jak ma się to do alu to nie wiem. Ale ta głowica na allegro droga nie jest.

Aż korci żeby ją przetestować!

Na mnie nie liczcie , ja jestem zwolennikiem jak najlepszego chłodzenia głowicy niż braku konieczności jej chłodzenia .

szparesko pisze: Ja drukuję ABS na 260 na głowicy z teflonem, nie mam zamkniętej budy i temperaturą rekompensuję, żeby części nie pękały przez skurcz.

Powalcz ze skurczem przy takim modelu

To co drukujesz praktycznie nie ma miejsca na skurcz.
Głowica z przebiegiem około 1000h PTFE i wyłącznie ABS`em

Zapomniałem dodać chiński E3d v6 lite