reprapy.pl

Cześć,

Mam Anycubic 4max pro od listopada i przegrywam walkę z ABS'em... ale od początku... kilka informacji ogólnych na sam początek:

1. Drukarka poprawiona mechanicznie: naciągnięte paski w X i Y, wszystkie wałki i śruba trapezowa nasmarowane, stół wypoziomowany. Na dźwigienkę regulacji docisku filamentu założona wkładka ustalajaca (obudowa extrudera - projekt od Zbigu, niedawno wrzucał)
2. Extruder kilka razy (od listopada) rozkręcany na części pierwsze, wszystko czyszczone.
3. Sama głowica nie zapchana (na moment pisania posta) - zapasowa jeszcze w pudełku.
4. Założona dysza 0,4mm jakaś z allegro (pewnie majfrendowa) - mosiężna.
5. Drukarka skalibrowana pod kątem extrudera (kalibracja długości "wciąganego" filamentu), skalibrowany flowrate na każdym typie drukowanego filamentu, którym próbowałem drukować.
6. Używane slicery: CURA 4.4.1 oraz Simplify3D
7. Kalibracja extrudera robiona przez RepetierHost (kalibracja ilości kroków silnika od Extrudera). W tym programie też ręcznie przepuszczam filament przez dyszę bo oryginalnie w Anycubic, jest to ustawione dla sztywnych 230stopni oraz jest moim zdaniem za szybko..
8. Za każdym razem założony filterek na filament by zniwelować nieczystości na "drucie".
9. Zauważyłem, że rurka ptfe pomiędzy dyszą a radełkiem ma kilku mm luz, czekam aż dojdzie mi nowa rurka by dociąc na wymiar... w zapasowej głowicy jest dokładnie tak samo.
10. Mam inne dysze niezałożone, nowe: 0.3mm, 0.5mm, 0.4mm trianglelab, jak również stalowe.
11. Przy zmianie filamentu nie zmieniałem dyszy na inną (taka sama wielkość), przy przejściu z abs na pla, "przepłukiwałem" filamentem pla przez dyszę nagrzaną do 230stopni. Filament potem (PLA) normalnie leciał, nie zacinał się.

Temat założyłem, ponieważ po kilku tygodniach walki zrezygnowałem... przegrałem tą walkę. Próbowałem szukać w internecie jakichkolwiek wskazówek, pomocy, coś co mnie naprowadzi na trop co robię źle, gdzie jest problem... Wolałem sam znaleźć odpowiedź (być może gdzieś się pojawiła), ale w końcu się poddałem.. z uwagi na to, że mógłbym przedrukować całe filamenty, stracić kolejne całe tygodnie czasu przy drukarce, a pewnie krecę się w kółko..


Stąd moja prośba o pomoc doświadczonych kolegów, którzy pomogą mi wskazać odpowiedni kierunek.

Problem dotyczy filamentu ABS oraz ABS+.

1. ABS zielony PlastSpaw:

warstwa 0,2mm; temp stołu 105/100 (pierwsza warstwa/kolejne); dysza 245/240; chłodzenie wyłączone; prędkości różne: od 35 do 60mm/s, pokrywa i drzwiczki zamknięte. zanim zacząłem drukować, czekałem z 20-30min aż się komora w środku nagrzeje.

temp głowicy były podnoszone również do 255/250, obniżane do 230/225 itd.. włączane chłodzenie, nic kompletnie nie pomagało... to samo z dociskiem do radełka: regulowane w jedną jak i drugą stronę.

Problem w tym, że ten filament co trochę blokuje się w głowicy/dyszy (tak mi się wydaje). ręcznie przepycham go przez dyszę i leci, po uruchomieniu druku po jakiejś chwili przestaje lecieć, a drukarka "drukuje" dalej... tj radełko dalej się obraca, ale z dyszy nic nie idzie.. koniec.. nie słychać strzelania, ani jakby silnik gubił kroki (nie wiem jak to rozpoznać, ale nie ma dziwnych dźwięków).

Poniżej trochę różnych zdjęc pokazujących problem oraz gdy jakimś cudem udało mi się wydrukować trochę kostki (potem sam zatrzymałem druk). Drukując również bez podstawy, udawało się częściej niż z wypełnieniem... tak jakby druk wypełnienia lub podstawy był problemem dla tego typu filamentu...

Cięte zarówno w simplify3d jak i cura. efekty bardzo podobne.. jak już wydrukuje kostkę, to warstwy są bardzo ładne, kreski równe, ładnie to wygląda.

czy filament jest kiepski i może to jest walka bez końca?

2. ABS+ biały DevilsDesign:

Kupiłem ten filament, bo czytałem, że jest łatwiejszy w druku, a i temperatury mogą być niższe (może PTFE w głowicy dla ABS cierpiało?).

warstwa 0,2mm; temp stołu 100/90 (pierwsza warstwa/kolejne); dysza 235/230; chłodzenie wyłączone; prędkość: 50mm/s, pokrywa i drzwiczki zamknięte

Problem tutaj dotyczy wyglądu samego wydrukowanego detalu. Detal jest bardzo połyskiliwy (jak w przypadku PLA), tak jakby filament się lał z dyszy (jak poznać kiedy leje?), najbardziej martwi mnie górna powierzchnia wykańczająca.. jest nieładna. Dodatkowo zauważyłem, że w porównaniu do ABS (zielony i czarny PlastSPAW), boczne ścianki mają jakby niedociągnięcia w warstwach..

Górna warstwa jakby była spuchnięta? nie wiem o co chodzi.... próbowałem dawać różne temperatury... filament wypływa bardzo gładko, nie ma żadnych problemów.. prównałkbym to do drukowania z PLA, bez żadnego problemu.

Poniżej trochę zdjęć, również z wieżą temperaturową.. temp zatrzymałem na 230 (mniej nie dawałem, więc kilka ostatnich poziomów jest dla tej temp).

Dodatkowo wydrukowałem 4 różne kostki (różne temperatury druku, reszta parametrów taka sama).



Dla porównania dodaję wydruki z dwóch innych filamentów: PLA PlastSPAW czarny i ABS PlastSPAW czarny (z tego filamentu jakość wydruków najbardziej mi się podobała: satyna, równe wartstwy.. bajka)


3. ABS czarny PlastSPAW:

Parametry takie same jak dla PlastSPAW zielonego.

Z tego materiału dużo łatwiej mi się drukowało niż z zielonego. Natomiast problemy z "zacięciem" filamentu podczas wciąż trwającego druku bywały, ale rzadziej... często radziłem sobie z tym, że tuż przed drukiem ręcznie dopychałem filament by trochę przeleciało go przez dyszę lub przez RepetierHost przepuszczałem z 50mm filamentu i od razu drukowałem (utrzymywałem temp dyszy/stołu by od razu zaczęło drukować). Oczywiście bazowanie, przejazd przez czyścik itd i potem docelowy druk.

Wrzucam kilka zdjęc pokazujące jakość druku, ale też jak wygląda model gdy przestanie nagle podawać filament i kapnę się o tym dopiero po iluś tam warstwach nawet jak dysza jest te 5mm nad stołem i w powietrzu drukuje.

Tak jakby był problem z temperaturą? podnosiłem, te same problemy... docisk filamentu? regulowałem, to samo... prędkość za duża? zamniejszałem, to samo..



4. PLA czarny PlastSpaw:

Podstawowy filament, drukowało mi sie z tego bardzo przyjemnie, łatwo, szybko.

warstwa 0,2mm; temp stołu 65/60 (pierwsza warstwa/kolejne); dysza 200/195; chłodzenie 100%; prędkość: 60mm/s, pokrywa i drzwiczki otwarte

Jedyny problem jaki spotkałem z tym filamentem to wygląda.. połyskliwy, a nie satynowy... Pomijam kwestie obróbki mechanicznej bo to wynika z typu materiału. Dlatego też z tego powodu chciałem przejść na ABS, by móc go potem obrabiać na koniec (opary acetonu, mechanicznie itd). No i większa wytrzymałośc mechaniczna i temperaturowa...

Kilka zdjęć tylko jako pogląd.

Dwa ostatnie pytania na koniec.

1. W jaki sposób oczyścić dyszę z filamentu PLA po jej wykręceniu z głowicy? wypalić nad palnikiem? mechanicznie ciężko, bo tuż po wyjęciu dyszy z głowicy nagrzanej do 230stopni, momentalnie się schładza i tym samym filament trwadnieje... z abs nie ma problemu, bo aceton.
2. czy zmiana heatbreaka na fullmetal pomoże w przypadku ABS? (problemy z tym przycinaniem się i blokowaniem filamentu). Widziałem wczoraj temat od TDI-CAD o modyfikacji radiatora pod nowy heatbreak od E3D (gwint M7).


Dziękuję wszystkim za jakiekolwiek uwagi, naprowadzenie mnie na dobry tor... przepraszam za długość posta, ale chciałem w miarę możliwość przekazać więcej informacji.

A może po prostu wszystko wygląda normalnie, tak ma być i tyle? to też mi bardzo pomoże, bo nie będę szukał dziury w całym.

Problem w tym, że ten filament co trochę blokuje się w głowicy

Problem z ABSem miałem ja i ktoś jeszcze, zobacz na radełko czy nie jest brudne od filamentu - mi się radełko ślizgało i nie podawało tyle filamentu ile powinno bądź całkiem wyrzeźbiło rowek i wydruk szedł bez podawania druta. Spróbuj na prędkościach MAX 40mm/s.
Temperatury szły u mnie 245'C, stół 100'C, przepływy standard 100%.

Zerknij na ten temat zdjęcia docisku, u mnie też ABS się zacina, może też tak masz ?
viewtopic.php?f=8&t=5409&start=20#p92815

U mnie np. wszystko było prosto, ekstruder rozebrany na czesci pierwsze i skręcony. Po skręceniu było czuć pod palcem tylko opór silnika - problem nie zniknął.

Uu, a prawie rozważałem zakup tej drukarki stricte pod ABS, na Enderze 3 drukuje bezproblemowo tylko bez zabudowy jest problem z rozwarstwianiem

Hej,

Odpisuję dopiero teraz ponieważ poczyniłem kilka zmian. Czekałem na dostawę części. Natchnął mnie temat TDI-CAD z upgrade głowicy na fullmetal. Zrobiłem to samo u siebie i inne przy okazji. Mianowicie:
1. Mam heatbreak fullmetal tytanowy. Założona nowa rurka ptfe pomiędzy tym wejściem do extrudera a heatbreak (od strony extrudera wchodzi do niego na jakieś 4-5mm). Teraz rurka jest dopasowana idealnie. Jest nowa dysza. Przesunięte ciut na wale silnika koło zębate od napędu radełka. Tak że teraz koło zębate od radełka pracuje na pełnej szerokości zębów zębatki silnika i jednocześnie zębatka silnika ustala pozycję napinacza filamentu nie pozwalając mu dotknąć zębatki radełka
2. W związku z nowymi komponentami w głowicy puściłem druki tylko absu (czarny ABS plastspaw i zielony plastspaw abs. Obydwa były piekne jak się wydrukowało ale obydwa sprawiały problemy z przestawianiem podawania filamentu).
3. Nowe temperatury. Poszedłem na calosc, załadowałem 255stopni na pierwszą warstwę, kolejne 250. Stół na początku 105, potem 100. Prędkość 40mm/s, chłodzenie z początku 0% aleje widziałem że mi spływały detale to ustaliłem 50% od 4tej warstwy. Chłodzenie dookoła, inne niż ori.
4. Dupa, problem pozostał...


Filament wypływa z dyszy pięknie,nic się nie ciągnie... Gitara. Zapuściłem wydruk na czarnym, zwykła kostka testowa 20mm z xyz. Poszło bez żadnego problemu, infill 15%. Potem zmieniłem filament na zielony i to samo. Kostka poszła ladnie, parametry te same. Jak zobaczyłem że spływa filament to dopiero teraz dałem chłodzenie 50% od 4trj warstwy. No i puściłem dłuższy wydruk (~2.5h) by zobaczyć co bedzie..

Efekty poniżej. Zdjęcia jak było na drukarce nie mam. Bo i tak nic by to nie pokazało. Druk był na stole, a głowica jakieś 10mm nad drukiem drukowała w powietrzu, extruder nadal próbował podawać filament ale nicholery. Zblokował się.


Pytanie.. co poszło nie tak? Co robię źle? Gdzie szukać rozwiązania? Docisk filamentu był taki by zniwelować potencjalne ślizganie się. Nie ukrywam że bardzo zależy mi na druku z ABS. Abs+ teoretycznie jest rozwiązaniem ale jak z wytrzymałością temp i mechaniczna w stosunku do standardowego ABS? Poza tym ten zwykly ABS zostawia fajna powierzchnię i jak widzę nie mam z nim problemów jak z ABS+ w pierwszym poście (rozlane detale, jakby przegrzane, dziury na górnej powierzchni, kiepskie wykończenie warstw w płaszczyźnie poziomej).

Co ma wpływ na zatykanie się czegoś w głowicy (nie jestem w stanie zweryfikować w którym miejscu się zblokowało) i przestanie podawania filamentu podczas druku? Jak szukać informacji o tym konkretnie? Skróciłem ptfe, wszystko jest dopasowane, głowica jest fullmetal tytan, nowa dysza. Jak ręcznie przepchnąłem filament po wyłączeniu druku to poszedł. Coś jakby przepchnął, minął opór i potem już szedł.

Może za niska temperatura? Może chłodzenie jest problemem? Może za duża prędkość? Za mocny docisk filamentu do radełka? Prosiłbym o jakąkolwiek pomoc w naprowadzeniu bo się poddaję.


PS. Jakby ktoś się zastanawiał nas upgrade głowicy do fullmetal tytan. Polecam mimo powyższego problemu bo jednak ptfe kończy się na końcu heatbreak a nie idzie do samej dyszy. Koszt w przypadku głowicy do naszych drukarek to na gotowo jakieś 50zl (heatbreak tytan, 1m nowej rurki ptfe, narzynki m7 zdzierak, pośredni i wykańczający i wysyłki do tego.)

PS2: dziś ma mi przyjść rurka ptfe capricorn która podobno słynie z wytrzymałości na wyższe temperatury. Zmięnie ta zwykła na capricorn pomiędzy heatbreak a radelko, ale nie wiem czy to coś pomoże.

PS3: w Ori rozwiazaniu rurka ptfe jest moim zdaniem i jakieś 5mm za krótka bo jest możliwy ruch pomiędzy radełkiem a dysza. Przez to filament moze się blokować i zbierać przed dysza..

wicek pisze:Zerknij na ten temat zdjęcia docisku, u mnie też ABS się zacina, może też tak masz ?
viewtopic.php?f=8&t=5409&start=20#p92815

Widziałem ten temat. Śledzę go czynnie. Tez mam przenoszone koło ale nie wiem czy to ono jest problemem. Nie bardzo da się to naprawić, bo nie ma możliwości regulacji. Mam mieszane uczucia czy przypadkiem docisk filamentu (napiera na radelko) i wysoka temperatura w komorze podczas druku ABS nie przestawiło koła zębatego bo jednak zamocowane w obudowie plastikowej. Ale to taka mocno naciągana teoria...

Widzę, że nie prożnowałeś. Super z tymi upgrade'ami.
Zawsze dawaj chłodzenie na abs, mniejsze - większe, w zaleznosci od drukowanego modelu 40%-50%.

Dzięki za info. Będę zatem chłodzenie zawsze włączał. Natomiast na ten moment chciałbym poradzić sobie z problemem zaprzestania płynięcia filamentu. Dziś będę wymieniał rurkę na capricorn bo mi już przyszła to porobie zdjęcia wnętrza extrudera

U mnie problem był i został... dało się cokolwiek wydrukować przy prędkości nie większej niż 40mm/s. Jak załadujesz ABS kliknij filament In i patrz od góry na radełko czy nie robi się czarne....

blackknight88 pisze:Natomiast na ten moment chciałbym poradzić sobie z problemem zaprzestania płynięcia filamentu.

Mam DOKŁADNIE tak samo. Czyli radełko rzeźbi w filamencie, ale nie podaje. Zmiana docisku nic nie zmienia (poza większą rzeźbą). Jak popchnę ręką to idzie. Ewidentnie filament blokuje się w dyszy. Eksperymentowałem z temperaturami 230 do 250 -bez zmian. Dla porządku mam założoną nową dyszę od TriangleLaba 0.4 bdb jakości.

Daj zdjęcia - temat musimy rozwiązać.

Na szybko zapytam. Co u Ciebie zmieniła nowa dysza od trianglelab? Tez ją mam ale jeszcze nie założona.

blackknight88 pisze:Na szybko zapytam. Co u Ciebie zmieniła nowa dysza od trianglelab? Tez ją mam ale jeszcze nie założona.

Powtarzalność warstw i ogólnie lepsze wydruki. Niestety na ABS nie pomaga.

Zmniejszcie sobie prędkość druku, wypełnienia i wszystkiego innego na nie więcej niż 40mm/s, dajcie znać czy poszło.
Nie szukał bym w dyszy, w ekstruderze, w filamencoe etc winy, uważam, że inny docisk mógł by załatwić sprawę... inny tylko jaki ? heh

Hello,

właśnie włączyłem drukarkę, rozgrzałem wszystko i uruchomiłem ten dłuższy druk raz jeszcze.. tym razem dałem prędkość wszystkiego na 35mm/s, temp 250 stopni (pierwsza warstwa i kolejne), stół 105stopni pierwsza warstwa, 100stopni kolejne, 40% chłodzenie od 4tej warstwy, wypełnienie 60%, retrakcja 1mm przy 40mm/s. Zobaczymy... ABS plastspaw zielony.

Zmiany jakie poczyniłem to wymieniłem rurkę ptfe na tą capricorn i "przy okazji" rozebrałem całą drukarkę prawie na części pierwsze i raz jeszcze wszystkie paski napiąłem przy okazjis smarując wałki i śrubę Zobaczymy co z tego wyjdzie.

Kilka zdjęć pokazujących zmodyfikowaną glowicę oraz nową rurkę ze starą

No i jednym słowem cała praca w piz....

Zatrzymałem druk po chwili.... Tak to wygląda jak chce zrobić drugą warstwę... Próbowałem dwa razy... Blokuje się od razu przy drugiej warstwie... Nie mam do tego siły.. co jest problemem? Uprzedzając pytania, stół wypoziomowany w razie W bo w końcu odkrecałem głowicę.

Czy któryś z doświadczonych użytkowników jest w stanie pomóc? Czy ktoś z Krakowa jest w stanie podjąć się kalibracji tej drukarki do druku z tego absu? Oczywiście za opłatą...

Może nowa rurka ptfe blokuje? Otwór wewnętrzny jest mniejszy niż tej standardowej białej. Kurde nie wiem.. no brak możliwości druku z ABS na niej jest dla mnie nie do przyjęcia... Po to ją właśnie kupiłem :/

Hej, na czym polega ta modyfikacja głowicy? Czym to się różni od aktualnej firmowej? A tak na marginesie to wg serwisu ta rurka oryginalnie ma mieć 57mm.

Blokuje na drugiej warstwie czyli po retrakcji?

Ale wg serwisu i 57mm w oryginale jest przestrzeń pomiędzy dysza a rurka i rurka a radełkiem bo jest po prostu za krótka. Tak ma właśnie byc czy to problem? Teraz mam idealnie dopasowane tak że nie ma luzu.

Modyfikacja polega na zastosowaniu tytanowego łącznika który gorzej przewodzi ciepło oraz pozwala zastosować krótszą rurkę kończąca się na wrjsciu do tego łącznika bo dalej łącznik ma średnicę niewiele większa niż filament. przez to rurka nie jest tak narażona na wysokie temperatury jak w Ori.

Jak widziałeś ja drukowałem ABS+ na tej rurce 57mm Ori i było ok.

@blackknight88 próbowałeś całkowicie wyłączyć retrakcję? Dzięki temu będziesz wiedział czy to retrakcja tego nie powoduje.

Ja miałem podobny problem z PETG. To jeszcze raz krzywusa (stół) wypoziomowałem i zmniejszyłem retrakcję - 2mm/30mm.

Zbigu pisze:Jak widziałeś ja drukowałem ABS+ na tej rurce 57mm Ori i było ok.

Tak tak, widziałem. Z ABS+ w sumie też nie mam problemu, poza tym co jest w pierwszym poście czyli bąblami na górnej warstwie. Nie wiem od czego się one biorą.


Z retrakcją całkowicie wyłączona dziś spróbuję. Dodatkowo spróbuję z ciut skróconą rurką ptfe.

blackknight88 pisze:Hello,

właśnie włączyłem drukarkę, rozgrzałem wszystko i uruchomiłem ten dłuższy druk raz jeszcze.. tym razem dałem prędkość wszystkiego na 35mm/s, temp 250 stopni (pierwsza warstwa i kolejne), stół 105stopni pierwsza warstwa, 100stopni kolejne, 40% chłodzenie od 4tej warstwy, wypełnienie 60%, retrakcja 1mm przy 40mm/s.
Zmiany jakie poczyniłem to wymieniłem rurkę ptfe na tą capricorn i "przy okazji" rozebrałem całą drukarkę prawie na części pierwsze i raz jeszcze wszystkie paski napiąłem przy okazjis smarując wałki i śrubę Zobaczymy co z tego wyjdzie.

U mnie jakiś progres jest. Dałem mniejszą prędkość wydruku na 35 mm (na 40mm blokowało) i retrakcję 35mm 1mm .Na takich ustawieniach w końcu coś idzie.
Wychodzi. że ABS jest bardzo gęsty i niechętnie wypływa i blokuje się w dyszy. Z trzech testowanych filamentów tylko jeden (niestety nie DD) dał się wydrukować.

W 2 drugim poście w tym wątku od razu pisałem zmniejszcie prędkość Uważam, że abs jest po prostu za miękki i ten ekstruder (radełko nie daje rady)

wicek pisze:Z trzech testowanych filamentów tylko jeden (niestety nie DD) dał się wydrukować.

Powiedz jaki to filament jeśli to nie tajemnica.. oraz jakie testowałeś z jakimi skutkami. Teraz zamówiłem jeszcze ABS czarny od PlastSPAW, czyli ten który w pierwszym poście opisywałem (tam miałem próbkę 100g która się krótko mówiąc skończyła i hu). Zobaczymy jak wyjdzie przy dłuższym druku, bo to co mi z niego zostało nie starczy na więcej niż kostkę testową

Niemniej zaraz zapodam druk z wyłączoną całkowicie retrakcją oraz skróconą tą rurką pomiędzy radełkiem a wchodzącą do łącznika (radiator - dysza). W ori też jest kilka mm luzu i może tak właśnie ma być, a nie spas na styk.

Jeśli i to będzie problemem to jeszcze wrócę do ori rozwiązania, lecz z rurką ptfe capricorn (wyższa wytrzymałość temperaturowa, na zagranicznych forach polecają ją zamiast ori ptfe dla druku właśnie abs, petg i pochodne wysokotemperaturowe).

Inne pytanie.. mam dyszę 0,4mm trianglelab i co prawda chciałem ją zamontować jak już wszystko uda mi się zrobić z drukarką i ustawienia dobrać na tip top.. ale może warto właśnie teraz ją zamontować? Przypomnę, mam wrzuconą nową zwykłą majfrendową dyszę 0,4mm.

Jak duża różnica jest w druku/jakości pomiędzy tą majfrendową a trianglelab (mimo że też majfrend, ale inny poziom)? Wszelkie testy / recenzje jakie widziałem tej dyszy (trianglelab) w necie odnoszą się tylko do samej jego istoty. Materiał, stopień wykończenia/wykonania, ale nie trafiłem na przykładowe druki z tej dyszy.

Pany,

jestem po pierwszym druku, kontynuuję z ciut innymi parametrami.. mianowicie, extruder złożyłem z głowicą po tuningu (fullmetal tytan), ale wkładając ori rurkę ptfe skracając do nowej wersji głowicy z zostawieniem ~3-3,5mm luzu w dlugości rurki (luz pomiędzy końcem rurki a ujściem tulejki przy radełku), czyli luz tak jak w ori wersji jest. Dodatkowo poczyniłem zmianę w postaci wypierdolenia czujnika obecności filamentu i pozostawieniu luzem rurki ptfe (tej długiej) która jest jedynie wsadzona w tą obudowę czujnika (czujnik obróciłem o 180stopni). Dlaczego tak? zagraniczne forum mówi o przypadkach, że filament "blokuje się" i nie idzie dalej podczas druku, ponieważ blokuje się właśnie w tym czujniku, a ściślej mówiąc w aluminiowym bloczku w którym jest krańcówka (naciska na nią filament) oraz wkręcona złączka wtykowa. Po prostu są pewne zadziory, które podczas pracy zdzierają filament, zwiększają opór ruchu i w pewnym momencie przyblokują filament. Poza tym ukształtowanie rurki z zamkniętym daszkiem jest takie, że strasznie ostre kąty wychodzą na środku stołu, innymi słowy rurka jest mocno przygięta co może negatywnie wpływać na posuw filamentu. To też zauważyłem i jeszcze wcześniej robiłem test próbując drukować z tylko przymkniętym daszkiem by rurka swobodniej się ułożyła. Chyba nawet była poprawa..

Tak więc w tym momencie poczyniłem dwie zmiany i kostka restowa reprapowa o wymiarach 30x30x30 się wydrukowała cała. Wymiary trzyma idealnie z dokładnością do 0,01mm w każdej z osi. Paski naciągnięte jak plandeka.

Parametry: prędkość wszystkiego 35mm/s, retrakcja wyłączona całkowicie, wypełnienie 10%, 0.2 warstwa, 3warsty góra/dół, 2warstwy ściana. Temperatura 250 stopni (pierwsza warstwa i kolejne), stół 105 stopni pierwsza warstwa, potem 100. Chłodzenie od 0%, od 4 warstwy 40%. Chłodzenie inne typu duck.

Kilka zdjęć:
a tutaj druk kolejnej kostki przy już wyższej prędkości i z retrakcją 0,3mm przy 40mm/s.
Jak widać na fotkach, jeszcze do zrobienia jest Ghosting... tylko jak do niego podejść? Macie jakieś sprawdzone metody? Paski naciągnięte, nie ruszałem stepsticków, są ori. Parametry przyspieszenia i zrywu są standardowe (aktualnie tnę w Simplify3D bo ładniej modele wychodzą i wydaje mi się, że lepiej szew ogarnia, ale to może być placebo).

Widzę kilka możliwości i chciałbym byściem nie poprawili w razie błędnego rozumowania.

Ghosting mogę zmniejszyć:
1. Regulacja napięcia na stepstickach (lub ich wymiana, tylko na jakie najlepiej?)
2. Podłożyć jakąś amortyzację pod drukarkę (widziałem proponowane zawieszenia na thingverse) lub jakąś twardą piankę.
3. Zrobić jedno i drugie jak wyżej
4. Zmniejszyć prędkość, ale wyżej kostka była drukowana przy 35mm/s, a wydaje mi się, że to nie jest dużo.
5. Zmniejszyć przyspieszenie i zryw (jerk). Teraz leci na standardzie, czyli ewentualnie jeszcze bardziej.

Reasumując, najrozsądniejsze wydaje mi się zrobić pkt 3. Wtedy nie wpłyniemy na czas druku.


Edit:

retrakcja, która niweluje nitki i nic się na ten moment nie dzieje to 0,3mm przy 40mm/s. Puszczam druk ~2h i zobaczymy.

Hej, a może podklej nóżki grubym filcem, ja tak zrobiłem i jest lekko lepiej.

Możesz dać STL na tę końcówkę chłodzenia co masz na focie, tej jeszcze nie testowałem i chętnie wydrukuję a ta z Thingiverse i tak wymaga przeróbki. Możesz dac już dopasowaną? Dzięki.

Druk masz coraz lepszy, ciekawa ta obserwacja z tym czujnikiem, może w ogóle go zdjąć i olać.

Zbyszku,

też wydawało mi się, że nie będzie pasowało, ale pasuje wręcz ideolo: https://www.thingiverse.com/thing:3772311

nic kompletnie w tym modelu nie zmieniwałem. Po prostu go pociąłem i wydrukowałem. ABS koniecznie, każdy jakikolwiek z PLA mi spływał po krótszym aniżeli dłuższym czasie. Wypełenienie tego z linka dałem chyba coś pokoroju 70-80%, tak by mieć pewność, że będzie "pancerny".

Czujnik.. nie mam pewności ani jasnych dowodów, że to to powodowało problemy, ale śmiem twierdzić, że może/mogło niejako wpływać na te problemy "przycinania się" filamentu. Prawdę mowiąc, do niczego mi się on nie nada, bo jak miałem końcówkę filamentu na rolce, to odstawiałem go i zostawiałem na w razie czego małe modele, które drukowały się szybko przy mojej obecności (więc ja byłem tym czujnikiem obecności filamentu).

Później dorobię jakieś mocowanie do tej rurki by swobodniej się poruszała "góra-dół" w zależności od tego w którym miejscu znajduje się karetka z extruderem, co by "swobodniej" się ustawiała.

Filc, dobry pomysł, spróbuję. Stolik też usztywnię, bo aktualnie drukarka "leżakuje" na poczciwym IKEA LACK, który jak wiadomo, składa się z wiórów, kleju i powietrza

Ja mam czasami takie małe underextrusion i może to ten czujnik co jakiś czas przycina filament i na wydruku pojawia się pasek niedorobiony.

Jutro podrukuję bez niego i zobaczę co i jak a na rurkę może w miejscu czujnika jakąś pętelkę pozycjonującą przykręconą tam i pozwalająca rurce ruszać się góra dół , taka przelotowa pętelka.

Kiedyś próbowałem to chłodzenie zamontować i pamiętam był problem z przykręceniem do gniazda, jakoś słabo pasowało, miało inne zakończenie, szersze. Autor tez pisze o konieczności wyregulowania wysokości do stołu. Jesteś zadowolony z niego?

Na ten moment wydaję mi się, że chłodzenie jest ok, ale nie mam jeszcze zbytniego doświadczenia by powiedzieć że jest super lub do bani. Póki co nie mam na to czasu ale w planach mam zrobic chłodzenie z wykonaniem wcześniej parametryzacji pod kątem przepływu powietrza i rozkładu tego przeplywu. Bardzo by mi ułatwiło gdybym miał gotowy modem karetki extrudera bo tak to muszę go wyjąć na stół i sciagnac wymiary ręcznie.

Ok pasuje rzeczywiście musiałem dłuższą śrubkę dać i jest ok, jutro protestuję co to warte.

Ja tam żadnego gstingu nie widzę. Nie wymieniaj stepstick'ów, nie ma sensu. Może trochę za bardzo wciąga materiał po retrakcji.
Po zatym wydruk bardzo dobry. Na drukarce FDM za 60kzł wydruki wychodzą podobnie, taka to technologia....

Jutro spróbuję zrobić druk na czarnym filamencie, bo wiadomo że na tym zielonym cokolwiek pokazać na zdjęciu graniczy z cudem.
I jeśli ze zdjęć na czarnym filamencie padnie informacja że jest dobrze i nie ma sensu niczego zmieniać to tak zostanie. Potrzebuje po prostu opinii ludzi którzy siedzą w tym i traktują jak oddychanie zanim zacznę widzieć a nie tylko patrzeć, to trochę czasu musi minąć.

Rozumiem że ori stepsticki są dobre?

TDI-CAD pisze:Może trochę za bardzo wciąga materiał po retrakcji.

Co masz na myśli mówiąc to?

Pisząc tego posta, przedrukowałem już trochę ABS'u i to głównie tego zielonego (pierwszy post), który uważałem za śmieciowy i uważałem za winowajcę problemu druku z ABS. Dokupiłem czarny ABS od PlastSPAW jako dodatek (bardzo podoba mi się struktura detalu po druku - satynowy kolor). Nie wiem czy ABS (nie mylić z abs +) innych producentów również zostawiają satynowy kolor.

Niemniej kilka zdjęć poniżej druku różnych większych detali. Teraz druki z ABS dłuższe jak 7h nie są problemem.


Natomiast poniżej kilka zdjęć uciętej kostki kalibracyjnej (40x40x10mm). Specjalnie dałem mniej ścian czyli 3dół, 3góra, 2obrys by pokazać jak układają się na wypełnieniu (zwykle daję 4 góra-dół oraz 3 obrys).

Warstwa 0.2mm, wypełnienie 20%, prędkości poniżej 40mm/s, retrakcja 0,3mm 40mm/s, temp 250 i 105 stół, chłodzenie 50% od 4tej warstwy. - takie ustawienia również dawałem dla tych długich druków.

Problem z jakim się borykam to te "bąble", zgrubienia na górnej warstwie w miejscach dojazdu do obrysu i zmiany kierunku. Nie wiem jak sobie z tym poradzić. Jakieś rady?

Tnę w Simplify3D. Ultimate CURA odszedł do "lamusa". Nie wiem czy to nie jest problem z kalibracją PID extrudera przy zmianie prędkości ruchu. Linear advance? Robiłem test zmieniając flow na 90% ale chyba nic nie pomogło.

Zastanawiam się jeszcze czy to nie jest kwestia za dużej ekstruzji filamentu, za duży flow? zrobiłem szybki test, zmniejszyłem flow do 90% i jest lepiej. Powierzchnia jest wyczuwalnie gładsza (głównie w miejscach zmiany kierunku ruchu głowicy - przy ściankach obrysu), ale też i wymiary kostki się zmieniły. Czy jest to możliwe żeby po modyfikacji hotend trzeba było raz jeszcze kalibrować extruder pod kątem długości pobieranego filamentu?

HEj, @blackknight88 widzę, że też zmieniasz uchwyt do szpuli. Ja dzisiaj robię eksperymenty jak ominięcie czujnika, rurki długiej PTFE oraz odizolowanie szpuli od drukarki wpływa na artefakty na ścianach. Powiesiłem szpulkę bezpośrednio nad drukarką na statywie i kawałku rurki do wody CU. Zastanawiam się nad wykonaniem stelaża na szpulę ale właśnie nie mającego styku z drukarką na potrzeby PLA. Będzie szpula wisieć nad drukarką ale bez kontaktu z nią ani ze stołem, oddzielnie stojąca konstrukcja.

Jednak dla innych tworzyw gdzie trzeba zamykać wieko Twój zielony uchwyt jest już niezły, dodał bym miejsce na łożyska pod szpulkę.

Czy możesz podzielić się plikiem STL żebym mógł go przerobić pod łożyska które kupiłem.

Drugie pytanie, jak używasz tej białej długiej rurki ze swoim zielonym uchwytem? Jak ją mocujesz na drugim końcu przed szpulą czy jest luźno w powietrzu?

Ja drukuję flow 85% dla zewnętrznej ścieżki i jest lepiej.

Hej, nie bardzo wiem jak ustawić flow dla zewnętrznych obrysów w Simplify3D, bo wydaje mi się, że można tylko ogólnie ustawić dla całości.

Co do uchwytu: https://www.thingiverse.com/thing:4075577

Ten uchwyt mam wydrukowany i korzystam z niego teraz jako z podstawowego uchwyt. Czujnik filamentu wywaliłem i w jego miejsce wkręca się owy uchwyt. Rurka długa ptfe wywalona, filament idzie bezpośrednio do extrudera. Z rurką był problem taki, że częściowo go blokowało przy zamkniętej pokrywie (ABS) i mogło się przyciąć podawanie filamentu - dupa... teraz jest w porządku, swobodnie sobie filament suwa wraz z ruchem karetki i pobiera go swobodnie.

Rolka też swobodnie obraca się na nowym uchwycie bo jest okrągły. Miałem dawać łożyska ale nie widzę póki co takiej potrzeby.

Patrząc na zdjęcie kostki to przy samych ściankach widać w miarę wysokie nałożenie na siebie materiału (z 25%?). Tu zawsze trzeba zdecydować czy element ma być mocny czy ładny .

Być może flow jest nieco za dużo, czasami 3-4% robi wielką różnicę .

Wykonałem raz jeszcze kalibrację przepływu bo nie pamiętam czy po tuningu głowicy robiłem tą czynność. Niemniej, flowrate wyregulowany,dodatkowo miałem włączoną pozycje auto w szerokości ścieżki (simplify3d) nie wiem jak to przeoczyłem. ustawione na 0.4mm, flow na 91% i jest gitara.

Natomiast wczoraj zauważyłem inny problem. Do przedwczoraj włącznie wszystko drukowało mi się ok (ekstruzja, ruchy karetki, jakość ścianek itd) a od wczoraj jakieś jaja i to na kilku filamentach.

Poniżej zdjęcia ABS + od DD.. ponieważ próby na ABS plastspaw (zielony i czarny) nieudane - w ogóle się nawet obrys nie przyklejał do stołu. I chciałem spróbować łatwiejszego w druku materiału.

W plastspaw podnosiłem nawet do 255 stopni dysze i 110stopni stół (w tym momencie drukarka piknela przy druku, wszystko się zatrzymało, moment z silników zszedł, LCD się święcił ale nie reagował na żadne komendy - musiałem zrobić restart) - przeciążenie zasilacza? Czy co..

Wygląd mam taki jak poniżej. Stół przecierałem IPA, acetonem, octem... Przypomnę że przedwczoraj wszystko było w porządku, kleiło jak głupie. Drukarka zawsze ma pokrywę jak nie jest używana by zminimalizować syf który się próbuje dostać.


Gdzie problem? Trzy filamenty testowane...

Czyżby był problem z adhezja czy może temperatura w głowicy?

Dodam, że wczoraj próby zacząłem ok 15.. natomiast z samego rana ok 7 włączyłem druk 1h.. drukarka nagrzana do 250 i 105 czy mój standard dla abs plastspaw. Okazało się że do 13 nic nie drukowała i chodziła.. chyba zapomniałem kliknąć drukuj.. o 13 została wyłączona i wychodzi na to że przez te 6h się nagrzewała. Czy tak długie nagrzewanie bez ruchów roboczych mogło coś namieszać i popieprzyc? wydaje mi się, że nie ale trzeba dopytać. Po tym zaczęły być wspomniane cyrki.


Oczywiście głowica rozbierana, przeczyszona, stół raz jeszcze poziomowany, nawet dawałem ciaśniej.. prędkości pierwszej warstwy zmniejszalem.

Zauważyłem że w ABS plastspaw po ilus tam przejazdach obrysu zaczyna się on podwijac od zewnętrznych krawędzi aż w końcu się odkleja i wędruje razem z głowicą...

Zastanawiam się jeszcze czy może to być temperatury na zewnątrz drukarki? Lecz.. w komorze mam (czujnik zamontowany na pałę póki co) ~40stopni. Raz nawet grzałem ją przez 20minut zanim włączyłem druk.. to samo. Nagle każdy filament wchłonął wilgoć? problem z trzymaniem temperatury w głowicy/stole? Mimo, że temp pokazuje stałą w jednym i drugim miejscu.

Wygląda jak underextrusion? W dyszy nic Ci się nie blokuje lub ekstruder nie przeskakuje?

Spróbuj ponownie flow na 100%. Zmiany o jeden krok cofnąć .

Edit: problem dotyczy tylko pierwszej warstwy? Może tylko tam ustawienie jest gdzieś za bardzo zmienione?

Cześć.
Wydaje mi się, że udało mi się rozwiązać problem z drukowaniem z ABS w naszej drukarce Anycubic 4Max Pro.
Moim zdaniem wynika on z błędu konstrukcyjnego elementów ekstrudera, ale od początku.
Zabawę z drukarką (moją pierwszą) rozpocząłem jak pewnie wszyscy od PLA. Drukarka daje bardzo przyzwoity rezulatat, choć w pewnym momencie pojawił się problem wystających (nadlanych) narożników (być może związany ze zmianą Cury dostarczanej z drukarką na nową wersję 4.4 - ktoś sugerował, że pewne funkcje mogą powodować taki efekt). To muszę jeszcze opanować.
Postanowiłem zacząć drukować z ABS. Zakupiłem filament z Plast-Spawu, gdyż z PLA tej firmy byłem zadowolony.
Trzeba zauważyć, że sam filament jest bardziej miękki od PLA i trzeba zwiększyć siłę docisku radełka, aby zapewnić ekstruzję.
Zapodałem filament, druk i radełko kręci, ale z przerwami, nie ma ekstruzji. Popycham filament, idzie. Do czasu. Brak ekstruzji. Element niedokończony.
Temp. 260 stopni. Śruba docisku na maksa, przy rozpoczęciu drukowania popchnięcie filamentu na start. Drukuje. Znów do czasu. Nie wypycha filamentu. Szlak. Może trzeba było kupić Prusę?
Rozbieram głowicę. I ... bingo. W miejscu gdzie spotyka się radełko z nafrezowanym walcem dociskowym z dolnej obudowy wystaje kołnierz na filament, który na końcu jest zaostrzony i dopasowany do geometrii przestrzeni pomiędzy radełkiem i walcem dociskowym.
Ale ze względu na oś obrotu śruby dociskowej przy maksymalnym docisku końcówka tego elementu blokuje rolkę dociskową i nie dociska ona do radełka. A więc dremel i szlifowanie od strony walca, trochę ucinam "szpice" z góry. Składam z powrotem, przy okazji poprawiam zębatkę silnika, aby zębatka radełka na całej szerokości pokrywała się z nią i uruchamiam. Sukces. Właśnie skończyło, wygląda dobrze. Czekam aż ostygnie, aby wyjąć.
Może to też wam pomoże. Dajcie feedback.
Przy okazji. Jaką mieliście różnicę do fabrycznych nastawów przy kalibracji ekstrudera?

Nie kalibrowałem w ogóle...
Co do ABSu uważaj z tą temperaturą bo niektóre egzemplarze mają wyższą temperaturę niż wyświetla. Takie błędy się zdarzają.
A jak będziesz miał za dużą temp. to Ci rurka PTFE nie wytrzyma.

Panowie, znana już jest przyczyna problemów z wydrukiem w ABS w tej drukarce? Zamówiłem cały nowy hotend full metal, przerobię zasilanie filamentem poprzez usunięcie czujnika obecności filamentu. Pomoże?

Czujnik filamentu w 4max pro to microswitch + stalowa dźwigienka. Dodaktowy opór IMO w tym układize jest pomijalny.
Ja obstawiam, że problemy z absem biorą się z tego, że wszystkie niedoskonałości plastikowego eksdrudera uwydatniają się jeszcze bardziej podczas pracy w gorącym środowisku.