reprapy.pl

Mam problem z temperaturą bloku grzewczego.

Wybieram z menu opcje Preheat ( testowane różne temperatury) i zawsze grzeje mi ok 10 - 12 st.C więcej, później temp spada o 10st.C i podgrzewa i już utrzymuje zadaną temperaturę. Przykład:

Preheat 240st.C -> podgrzewa do 252st.C-> temp. spada do ok 230 st.C -> podgrzewa do 240 st.C. I teraz dopiero ją utrzymuje.

To samo się dzieje, gdy chcę coś drukować, powinno podgrzać do 240st.C i zacząć druk, jednak sprawa wygląda jak powyżej.

Wgrany Marlin 2.0, wgrywałem 3 różne Marliny 2.0 i to samo się dzieje.
Zrobiłem PID - bez zmian.

Czy przez zrobienie PID masz na myśli ze zapisałes ustawienia czy tylko wyznaczyłeś wspolczynniki?

Wyznaczone człony PID zapisałem.

Poczytałem na forum i prawdopodobnie mam niedziałający MOSFET, jak włączam grzanie, zapala się dioda i świeci, następnie jak osiągnie zadaną temperaturę, to gaśnie ale temperatura dalej rośnie. Następnie temperatura spada do ok 10 st. poniżej zadanej i zaczyna dioda mrugać. Teraz pytanie, jaki mosfet kupić, płyta MKS Robinnano v1.2.

Nie, źle poczytałeś. Gdyby mosfet byłby padnięty to albo nie grzałoby w ogóle albo głowica rozgrzewała by się w nieskończoność.
To że temperatura rośnie dalej po tym jak dioda gaśnie to normalne - ciepło zawsze rozchodzi się z opóźnieniem, tylko odpowiednie parametry PID biorą to pod uwagę i wyłączają grzanie w odpowiednim momencie żeby to ile temperatura przekracza wartość zadaną nie było zbyt duże.

Kurde to ja już sam nie wiem gdzie szukać przyczyny ? Kalibrowałem PID 3 krotnie dla 200 st.C dla 225 st.C i dla 240 st.C i cały czas to samo. Może PID robię w niewłaściwy sposób, a robiłem tak:

M303 E0 S230 C8

Parametry PID przepisuję do karty " Konfiguruj EPROM" i dostaję odpowiedź, że zmiany zostały zapisane. Po wyłączeniu drukarki zmiany dalej są w karcie konfiguruj eprom.

Nie wiem co jeszcze sprawdzić. Obniżyłem blok grzewczy - bez zmian ( myślałem, że może dmucha wentylator na niego), sprawdziłem kołki dociskowe od termopary i grzałki, tutaj pomysły się skończyły.

Generalnie podczas drukowania temperaturę trzyma, jednakże na początku kiedy dysza nagrzewa się do zadanej temperatury dzieją się takie rzeczy. W przypadku łoża jest idealnie, nagrzewa się i trzyma temp.

Co mogę jeszcze sprawdzić ew. co zrobić ?

Ale czemu to Ci tak przeszkadza? To normalne że temperatura na chwilę przekracza zadaną. Stół ma o wiele większą pojemność cieplną więc i nie widać na nim tak wyraźnie tego efektu.

Ustawiam 240st.C dla Petu podgrzewa mi głowice między 255 a 260 st.C , mam bowden więc takie temp nie mają prawa miejsca. Poza tym do wczoraj miałem Endera 3 i takie coś nie miało miejsca.

Nie rozumiem powiązania. Bowden nie ma nic do rzeczy. Jaki masz heatbreak (łącznik)? Gdzie dochodzi rurka PTFE? Ile trwa to podgrzanie do temp wyższej niż 250C? Jesteś pewny że masz rzeczywiste 240C? Co jeśli drukujesz w rzeczywistej temperaturze 255C, a okłamuje cię termistror?

Rurka dochodzi do dyszy, w temp. powyżej 250 st.C rurka może być na oko 30-45 sek, nie mam pojęcia jaką teraz temperaturę mam rzeczywiście, w poniedziałek powinienem mieć termoparę to zmierzę.

jeśli to 30 sekund to bym się nie przejmował. Myślałeś o założeniu silikonowej skarpety na heatblock? Nie masz problemu z chłodzeniem (wieje na dyszę)?

Zamówię nowy termistor może w nim leży wina, nie mam zaizolowango bloku , na pewno to zrobię.

Nowy termistor nie rozwiąże skoków temperatury. Jedyne co może się zmienić to błąd pomiaru temperatury. Nie tędy droga.

Teoretycznie wskazuje dobrą temperaturę, ale w temp. otoczenia temp waha się o 3-4 st.C w enderze trzymała się na miejscu.

Spróbuj załadować pastę termoprzewodzącą między blok a termistor (jeśli termistor jest w rurce to i do niego). Może być tak, że termistor w ogóle nie dotyka fizycznie bloku, a powietrze jest dobrym izolatorem. U mnie gdy tak bylo, to temperatury skakały +-5stopni.

Możesz jeszcze się pokusić o kalibrację PID ale z większą liczbą kroków, tj C15 na przykład albo C20. Nie zaszkodzi raczej.

Fendi pisze:Teoretycznie wskazuje dobrą temperaturę

Skąd to wiesz? mierzyłeś temp. bloku za pomocą termometra/miernika?

Fendi pisze:Teoretycznie wskazuje dobrą temperaturę, ale w temp. otoczenia temp waha się o 3-4 st.C w enderze trzymała się na miejscu.

To ja bym sugerował lepiej sprawdzić przewody i wszystkie połączenia. Do tego niektóre płytki miały słaba filtracje napięcie i dodalwali kondensatory żeby poprawić filtracje

Pjoter pisze:

Fendi pisze:Teoretycznie wskazuje dobrą temperaturę

Skąd to wiesz? mierzyłeś temp. bloku za pomocą termometra/miernika?

Zagotowałem wodę i zaraz po wlaniu wrzątku z czajnika odczyt 92 st.C

dragonn pisze:

Fendi pisze:Teoretycznie wskazuje dobrą temperaturę, ale w temp. otoczenia temp waha się o 3-4 st.C w enderze trzymała się na miejscu.

To ja bym sugerował lepiej sprawdzić przewody i wszystkie połączenia. Do tego niektóre płytki miały słaba filtracje napięcie i dodalwali kondensatory żeby poprawić filtracje

Widziałem patent z kondensatorem LOW ESR, tylko że u mnie nie ma problemu z utrzymaniem temperatury a głównie z zbyt wysokim podgrzewaniem a następnie ochłodzeniem i znowu podgrzewaniem do zadanej temperatury. Mógłbyś wytłumaczyć, jakie zadanie ma montaż takiego kondensatora ( od strony technicznej), na pewnym kanale na YT widziałem to rozwiązanie, ale nie było wytłumaczone dla laika np. dla mnie po co.
Nie ma co Gdybać, zamówiłem nową grzałkę 40W i termistor. Przeczytałem trochę postów na forach o Sapphire pro i nie udało mi się znaleźć podobnego problemu do mojego. Wręcz pochlebne opinie od użytkowników tej drukarki.

IMHO chujowy sposób sprawdzania. Powinno być 100 teoretycznie. Różnica 8 stopni. Do tego nie wiadomo czy błąd jest stały czy się skaluje itp.

We wtorek powinienem mieć wszystkie graty na podmiankę, tymczasem wklejam screenshot przebiegu temp. i mocy podczas kalibracja PID. Widać w którym momencie następuje zbyt wysokie podgrzanie - na początku, wystarczyłoby, że wcześniej przestałoby podawać moc na grzałkę i temp by stanęła na zadanej. Co myślicie? Może to być uszkodzenie termistora ? lub brak izolacji bloku grzejnego ? W enderze zdarzyło mi się jakiś czas drukować bez silikonowej osłony i jakoś temperatura się utrzymywała.

A zmierz rezystancję grzałki którą masz teraz.
Uszkodzenie termistora to już Ci pisał Pjoter że raczej to nie jest i też jest tego zdania że na pewno nie jest to termistor.

Mi to zachowanie wskazuje na źle zapisane / nie zapisane wartości tuningu PID.
Sprawdź czy wartości po uruchomieniu drukarki są zgodne z tym co zapisywałeś.
(komenda: M503)

dragonn pisze:A zmierz rezystancję grzałki którą masz teraz.
Uszkodzenie termistora to już Ci pisał Pjoter że raczej to nie jest i też jest tego zdania że na pewno nie jest to termistor.

11.7 Om, zasilanie 24V czyli moc wychodzi na to jakieś 48 W. Zamówiłem grzałkę 40W i nie wiem teraz czy w marlinie nie ma w configu zdefiniowanej 40W. Na oryginalnym sofcie nic nie drukowałem tylko od razu wgrałem plik marlina od pewnego youtubowicza.

McKee pisze:Mi to zachowanie wskazuje na źle zapisane / nie zapisane wartości tuningu PID.
Sprawdź czy wartości po uruchomieniu drukarki są zgodne z tym co zapisywałeś.
(komenda: M503)

Po wyłączeniu i włączeniu drukarki wartości pozostają zapisane.

Czy da się plik .ini otworzyć w arduino i odczytać configuration ? Nie wiem jaka moc grzałki powinna być a tam jest wszystko napisane, może tutaj jest przyczyna. Jakie napięcie zasila

W Marilnie nie ustawia się mocy grzałki. Chciałem tylko żebyś zmierzył żeby się nie okazało że masz grzałką na 12V przy zasilaniu 24V bo wtedy to ma prawo głupieć. Trochę ponad 40W może mieć szczególnie że wraz z temperatura ta moc trochę zmaleje (rezystancja rośnie wraz z temperatura). Ale możesz spróbować zmienić max PWM grzałki w Marlinie i w ten sposób ograniczyć jej moc.

U Stefana widziałem, że tam jest Robin Nano na STM32. Pytanie czy w tej elektronice jest EEPROM, w którym można by coś zapisać....

źródło: https://www.youtube.com/watch?v=z1PBVe-mlWw

Można też spróbować ręcznie trochę poprawić parametry PID.
Sugerowałbym trochę obniżyć P i może zwiększyć D. Ładna animacja wyjaśniająca co powoduje dany parametr PID https://commons.wikimedia.org/wiki/File ... imated.gif

Okazało się, że grzałka była za mocna, tzn. była jak najbardziej dobra, jednakże jej moc 50W jest za duża do grzania bloku ( a przynajmniej dla algorytmu nagrzewania gdy grzałka powinna sie wyłączyć wcześniej niż w momencie uzyskania temperatury), ponieważ napięcie przestawało być podawane w momencie gdy termistor osiągnął zadaną temperaturę to temperatura dalej rosła. Może zastosowanie pasty termoprzewodzącej mogłoby pomóc, ale to już gdybanie tak jak to, że można zmienić PWM na mniejsze i tym samym obniżyć napięcie podawane na grzałke. Oczywiście to są rzeczy, które wyczytałem w internecie i które w niektórych przypadkach okazały się pomocne. Jeżeli coś źle napisałem, proszę mnie poprawić.

Co zrobiłem z moim problemem:
wymiana grzałki na 40W
wymiana termistora

Przy okazji założyłem nowy blok grzewczy razem ze skarpetą.

Na koniec dodam, że teraz temperatura rośnie o ok 3 st.C więcej niż zadana, maleje tak samo o 3st.C i następnie już wyrównuje się do zadanej i utrzymuje ładnie. Najlepiej byłoby wkleić screena jak wygląda przebieg temperatury w funkcjii czasu, ale już sobie daruje.

rafaljot pisze:U Stefana widziałem, że tam jest Robin Nano na STM32. Pytanie czy w tej elektronice jest EEPROM, w którym można by coś zapisać....

źródło: https://www.youtube.com/watch?v=z1PBVe-mlWw

Myślałem, że jest EPROM, jak dawałem komende M500 to zapisywało tylko kiedy karta SD była w kieszeni. Teraz już jest jasne, że plik EPROM.DAT zapisuje się na karcie pamięci i zawsze gdy włączę drukarkę to ta sobie go wczytuje i wszystkie ustawienia są takie jak zapisywałem.

dragonn pisze:Można też spróbować ręcznie trochę poprawić parametry PID.
Sugerowałbym trochę obniżyć P i może zwiększyć D. Ładna animacja wyjaśniająca co powoduje dany parametr PID https://commons.wikimedia.org/wiki/File ... imated.gif

Bardzo dziękuję za tą animację, daje dużo do myślenia.

Podsumowując : Nie czytałeś wcześniej rad kolegów, wymieniłeś wszystkie elementy grzewcze głowicy nie rozwiązując problemu, ale już z temperaturą jest ok ?

JGFTW pisze:Podsumowując : Nie czytałeś wcześniej rad kolegów, wymieniłeś wszystkie elementy grzewcze głowicy nie rozwiązując problemu, ale już z temperaturą jest ok ?

Tak z temperaturą już ok

@JGFTW czemu? Rozwiązaniem było wsadzić kartę SD

Tak to zrozumiałem, że kolega Fendi najpierw zmienił wszystkie elementy grzałki i temperatura już tak mocno nie skakała (było ok), a później dodatkowo też zapisał PID w EEPROM na karcie (tak jak pisali w linku, który wysłałeś oraz mówiono na filmiku parę dni temu). Przy czym trzeba było tylko te ustawienia zapisać (na karcie) i nic nie wymieniać

JGFTW pisze:Tak to zrozumiałem, że kolega Fendi najpierw zmienił wszystkie elementy grzałki i temperatura już tak mocno nie skakała (było ok), a później dodatkowo też zapisał PID w EEPROM na karcie (tak jak pisali w linku, który wysłałeś oraz mówiono na filmiku parę dni temu). Przy czym trzeba było tylko te ustawienia zapisać (na karcie) i nic nie wymieniać

Nie rozumiecie ... PID zapisywało się na karcie w pliku EPROM i drukarka z niego korzystała !! Gdy karty nie było w slocie to była odpowiedz "no EPROM" a jak była w włożona to "settings stored". Ważne, że teraz wszystko działa. Jak zjeść słonia? po kawałku, dlatego powoli się uczę

Dziękuję za pomoc

Fendi pisze:Okazało się, że grzałka była za mocna, tzn. była jak najbardziej dobra, jednakże jej moc 50W jest za duża do grzania bloku ( a przynajmniej dla algorytmu nagrzewania gdy grzałka powinna sie wyłączyć wcześniej niż w momencie uzyskania temperatury)

Na ew. przyszłość i dla posiadaczy z takim efektem w SapphirePro - wygląda na to, że fabryczna grzałka jest za mocna na łagodne wejście w docelową temperaturę. Dzisiaj właśnie mnie to wkurzyło i postanowiłem coś z tym zrobić. Podłubałem więc w configu Marlina i da się zmniejszyć moc grzałki, bo można regulować jej prąd i "czujność" PID parametrami BANG_MAX + PID_FUNCTIONAL_RANGE

Tu masz mój wątek:
viewtopic.php?f=8&t=6630

Cześć,
mały trick kiedy wywala błąd "PID Autotune Failed! Temperature too high" dla tych co nie chcą bawić się konfigurowanie PID_FUNCTIONAL_RANG, kompilowanie i wygrywanie nowego firmware: odblokowujemy extruder, trzymamy rękę na filamencie i kiedy temperatura hotendu dochodzi do zadanej wartości S przepychamy go przez dyszę żeby odebrać trochę energii i nie dopuścić do overshootingu

Nie zrujnuje to wyników dostrajania?

Zazwyczaj z M303 używa się parametru C czyli ilość cykli które dopieszczają ostateczny PID. Rzeczywiście 1 cykl będzie przekłamany ale generalnie osiągniemy zadowalające wartości. Obecnie nie mam na to czasu ale może w niedalekiej przyszłości przeprowadzę porównanie wyników PID dla tej metody i dla pełnego autotune tylko ze zwiększoną wartościa PID_FUNCTIONAL_RANG.

UPDATE:
W moim Sapphire Pro mam obecnie takie wartości, może ktoś skorzysta, wystarczy wysłać: M304 P10.55 I0.64 D43.14 i zapisujemy wysyłając M500
Nie jest idealnie, przez pierwszą minute są lekkie wahania ale jak już ustabilizuje to trzyma +-0.7 stopnia. UWAGA: mam nieoryginalny wentylator na hotendzie więc u Was prawdopodobnie bedzie stabilizować w innym zakresie, nie koniecznie gorzej
Sapphire ma mocną grzałkę, myślę że jak już ktoś konfiguruje Marlina to warto pobawić się opcją PID_MAX BANG_MAX, można ograniczyć wartość bez zmiany zmiany PID_FUNCTIONAL_RANG, wtedy autotune powinien dać radę bez błędu

Proszę o scalenie postów

Jeszcze dokładniejsze parametry PID: M304 P9.90 I0.57 D42.89
Zapisujemy M500

Eee ale wiesz ze wartości parametrów PID są zależne grzałki, heatblocki, heatbreak, dyszy, tego czy ktoś używa osłony silikonowej itp itd? I to różnice w parametrach fabrycznych komponentów (nawet kupionych od tego samego producenta) powodują że nie ma większego sensu używać cudzych parametrów. Można je jedynie wykorzystać jako parametry wyjściowe do obliczania własnych wartości (jakoś skomplikowane to to nie jest, wszystko za nas robi algorytm).

U mnie skończyło się kombinowanie wraz ze zmianą hotendu na V6, bo standardowa grzałka 20mm bez sensu wystawała z jego bloku.
Więc kupiłem grzałkę 40W 15mm i jest pod każdym względem lepiej.

U mnie działa na stockowej. W tej chwili na 50% mocy, ale chyba jeszcze lekko podniosę. Jeśli miałbym coś zmieniać, to chyba w pierwszej kolejności hotend.

Pjoter pisze:Eee ale wiesz ze wartości parametrów PID są zależne grzałki, heatblocki, heatbreak, dyszy, tego czy ktoś używa osłony silikonowej itp itd? I to różnice w parametrach fabrycznych komponentów (nawet kupionych od tego samego producenta) powodują że nie ma większego sensu używać cudzych parametrów. Można je jedynie wykorzystać jako parametry wyjściowe do obliczania własnych wartości (jakoś skomplikowane to to nie jest, wszystko za nas robi algorytm).

Wiem, ale jak ktoś zaczyna zabawę to dokładnie może ich użyć jako wartości wyjściowych. Zakładałem że dotyczą one stockowego zestawu Sapphire Pro (no u mnie jest inny wentylator na coldendzie). Z tymi ustawieniami wahania mam +-0.5*C więc może też komuś podpasują i nie będzie od rozu potrzebował modować drukarki.