reprapy.pl

Nie wiem czy ten temat był poruszany, jeżeli tak to wątek można usunąć.

Zasadniczo od zawsze drukuje na szybie. Ostatnio próbowałem drukować na podkładkach pei, ale z marnym skutkiem. Przede wszystkim dlatego, że drukuje zaślepki i zależy mi na idealnie gładkiej powierzchni. Na pei powierzchnia jest "matowa", a na szybie "błyszcząca". Jak próbowałem uzyskać podobny efekt jak na szybie, to niszczyłem podkładkę. Ostatecznie drukuje na szybie.
Szyba ma to do siebie, że lubi pęknąć lub odejść z wydrukiem ( jest o tym wątek) i dlatego zastanawiałem się na czym można by jeszcze drukować i kupiłem formatkę z polerowanej nierdzewki.
Psiknąłem hegronem i wydrukowałem najpierw z ABS, a potem pla.
Nierdzewka ma grubość 0.5mm i podklejona jest folią magnetyczną.
Wydruki trzymają się świetnie, a po wydruku można zdjąć model poprzez lekkie ugięcie formatki.
Myślę, że jest to ciekawa alternatywa dla szyby.

Jak wygląda sytuacja z odkształcaniem się pod wpływem temperatury i równością stołu jako taką po założeniu tej blachy?
Czy wyginanie (nawet lekkie) tej blachy, nie deformuje jej (może nie od razu, ale po kilku takich zabiegach)?
Temat ciekawy i jak możesz wrzucaj tutaj informacje z obserwacji.

Ja mam to zrobione na szybie, na szybie mam folie magnetyczną, na nierdzewce folie ferromagnetyczną. W trakcie druku nic się nie odkształca, natomiast przy ściąganiu wydruku trzeba uważać z wyginaniem żeby nie przesadzić. To są delikatne ruchy góra-dół i wydruk odskakuje.
Kupiłem taką grubość bo była najtańsza, a nie miałem pewności czy to zadziała, być może lepiej będzie zastosować formatkę 2-3mm. Nie wiem tylko czy wyginanie grubszej blachy będzie tak wygodne jak w przypadku 0,5mm?

Można by też spróbować na H17, wtedy nie trzeba podklejać folii magnetycznej bo ona się magnesa ima, tylko łatwiej się gnie niż nierdzewka.

Stal nierdzewna jest kiepskim przewodnikiem ciepła - lepszym od szklą, ale nadal kiepskim. ok 13.5 razy gorszym od aluminium.
Im cieńsza warstwa tym lepiej z dwóch powodów: cieńsza lepiej przewodzi ciepło niż gruba, i cienka mniej się odkształci od ewentualnych naprężeń niż gruba - w sensie łatwiej magnesowi jest dociągnąć cienką do stołu niż prężącą grubą blachę, No i cienka blacha jest dużo lżejsza.
Stół 3mm o wymiarach 30x30x0,3cm waży 2.2 kg...

Każda Prusa ma przecież blachę. Na Ali jest pełno gotowych blach na wymiar, gładkich, malowanych proszkowo, z podkładkami typu buildtak albo PEI. Można sobie dać podkładkę z jednej strony z drugiej mieć gładką blachę. Zdaje się to jest "stal sprężynowa"
Sprawdziłem. taka podklejona blacha trzyma w miarę okej do stołu mk52 z magnesami również jak założy się PEI do dołu.
Przy czym czujnik indukcyjny działa róznie. Dlatego taka blacha z różnymi powierzchniami raczej nadaje się do BLT

Z tym pękającym szkłem to jakaś przesada. Raz mi pękła szyba w Lume parę lat temu na drukarce. Potem jeszcze inną raz bo zrzuciłem ze stołu.

Jakkolwiek w kontekście przesyłek ze wschodu alternatywa w postaci nierdzewki z folią magnet to ciekawa alternatywa. Zwłaszcza gdy kawałek nierdzewni leży gdzieś na półce. Niektóre nierdzewne stale są również "ferromagnetyczne".

Z tym pękaniem szyby masz Rafał rację, mi pękła raz. Częściej zdarza mi się, że gdy drukuje małe elementy z ABS, to szyba odchodzi mi z wydrukiem. W zeszłym miesiącu poszły mi dwie szyby. Nie przejmował bym się tym bo za 1szt place 5zł, ale irytuje mnie to bo szyby podklejam folia ferromagnetyczną. Jest przy tym trochę pracy no i kasy szkoda. Stosuje zwykłe szyby, ale próbowałem hartowane, kominkowe i nie ma to znaczenia.
Co do nierdzewki, to jak na razie wydruki się trzymają tak dobrze jak na szybie.
Jedna uwaga, jak za nisko dałem głowice, to po zdjęciu wydruku musiałem papierem wodnym delikatnie przetrzeć blachę bo był ślad po wydruku i nie szło tego usunąć palcami. Co prawda robiłem to na rozgrzanym stole i być może gdybym poczekał resztki same by zeszły? Pod światło widać zarysowania na nierdzewce, ale na wydrukach tego nie widać.
Jak ktoś się zdecyduje na taką blachę to podzielcie się swoimi uwagami.

olo2000pm pisze:W zeszłym miesiącu poszły mi dwie szyby.

Chyba żartujesz?
Jeśli to prawda, musisz robić coś źle.

FlameRunner pisze:

olo2000pm pisze:W zeszłym miesiącu poszły mi dwie szyby.

Chyba żartujesz?
Jeśli to prawda, musisz robić coś źle.

Prawda, prawda. Co mogę robić źle? Włączam wydruk i po wydruku zdejmuję. Za pierwszym razem zdejmowałem gdy szyba była jeszcze ciepła, to pomyślałem że robię to za szybko. Za drugim razem poczekałem aż wystygnie i było to samo. Nie dzieje mi się to za każdym wydrukiem, ale zdarza mi się. Ale stosuje hegron Na nierdzewce nie ma takiego problemu. Dzisiaj będę drukował większy element i zobaczę czy to się sprawdza. Jeżeli tak, to rezygnuje z szyb.

olo2000pm pisze:Prawda, prawda. Co mogę robić źle?

Być może to:

olo2000pm pisze:stosuje hegron

Ja potrafiłem wyrwać duży kawałek szyby przy druku z PET-G na czystym stole (bez niczego, po prostu bardzo czyste szkło). Przy druku z ABS na soku ABS też się nie raz siłowałem z wydrukiem. Odkąd stosuję prawdziwe preparaty adhezyjne (zaczęło się lata temu od Dimafix w spray, teraz korzystam naprzemiennie z Dimafix spray i DD w penie), przestałem mieć tego typu problemy.

PET-G drukuję ostatnio na szybie wymytej octem - trzyma dobrze, a z odrywaniem po wystygnięciu nie widzę większych problemów.

FlameRunner pisze:Odkąd stosuję prawdziwe preparaty adhezyjne (zaczęło się lata temu od Dimafix w spray, teraz korzystam naprzemiennie z Dimafix spray i DD w penie), przestałem mieć tego typu problemy.

A ja stosuję prawdziwy wieśhegron
Ale to nie chodzi tylko o uszkodzenia szyb, ale o zdejmowanie wydruku. Bo zazdroszczę tym którzy używają podkładki adhezyjne. Sam zresztą doświadczyłem jak fajnie zdejmuję się z nich wydruki. Taka nierdzewka daje się wygiąć i szybciej niż z szyby zdejmuję wydruk. Tego nie zrobisz z szybą.

olo2000pm pisze: Ale stosuje hegron

Widocznie za mało, albo jedziesz tak blisko dyszą stołu na pierwszej warstwie że zdzierasz to co psikasz.

Za mało, czyli zbyt cienka warstwa?
Ja po naniesieniu hegronu ściągam warstwę ręcznikiem papierowym. Na wydruku są mniejsze białe naloty.

Ja nie zwracam na to uwagi. Zdejmuje szybę z drukarki razem z wydrukiem, bo tak szybciej stygnie. Jak ostygnie to samo odskakuje. Niezależnie czy na kleju DD, czy na rozcieńczony HŻ. Jak nie chce nawet tego czekać to podważam szpachlą. Jakoś mi nie pęka. Zwykła szyba.

A ja mam pytanie z innej beczki. Jak te maty magnetyczne działają w wysokich temperaturach >90stC? Do druku ABS czy nylonu rozgrzewam stół do 105 stC. Nie tracą one swoich właściwości z czasem? Nie trzeba tego jakoś wymieniać co jakiś czas?

japim pisze:A ja mam pytanie z innej beczki. Jak te maty magnetyczne działają w wysokich temperaturach >90stC? Do druku ABS czy nylonu rozgrzewam stół do 105 stC. Nie tracą one swoich właściwości z czasem? Nie trzeba tego jakoś wymieniać co jakiś czas?

Ja grzeje 99*C, na stole mam mate magnetyczną. Nie straciła jeszcze na sile, ale popękała.

Ja swoje pomalowałem jakimś lakierem. Przez co wzmocniła się powierzchnia.
Tylko z tym trzeba uważać, bo niektóre lakiery mają tak, że bardzo długo pozostają lepkie a nawet jak są suche to po podgrzaniu bywają znowu lepkie. Na przykład tak miałem z jakąś farbą niby odporną na wysokie temperatury.
Ja użyłem jakiegoś podkładu akrylowego.

Pewnie można też powierzchnię zabezpieczyć naklejając dodatkowo jakąś inną cienką folię odporną na temp. Na przykład taśmę kartonową.

rafaljot pisze:Ja swoje pomalowałem jakimś lakierem. Przez co wzmocniła się powierzchnia.
Tylko z tym trzeba uważać, bo niektóre lakiery mają tak, że bardzo długo pozostają lepkie a nawet jak są suche to po podgrzaniu bywają znowu lepkie. Na przykład tak miałem z jakąś farbą niby odporną na wysokie temperatury.
Ja użyłem jakiegoś podkładu akrylowego.

Pewnie można też powierzchnię zabezpieczyć naklejając dodatkowo jakąś inną cienką folię odporną na temp. Na przykład taśmę kartonową.

Mówisz o wzmocnieniu powierzchni stali? Czy o powierzchni maty magnetycznej?
Domyślam się, że to pierwsze - pytanie tylko po co? Przecież żaden lakier nie będzie mocniejszy od stali...

Nie. To drugie.

Urbicum mx pole robocze 400x400 ilość szyb rozwalonych 5 lub 6. Wydruki z dużą powierzchnią na 99% zjadały mi szybę (raz nawet pękła w pół). Z producentem doszliśmy do wniosku, że wydruki najlepiej ściągać z ciepłego/nieschłodzonego stołu - czyli np. Drukuje coś na nockę albo na weekend, to w Gcodzie końcowym zakomentowuje linijkę od wyłączania grzania stołu. Wyłączam grzanie w momencie ściągania wydruku. Poprawiło mi to znacznie żywotność szyby (już 3 ci miesiąc śmiga - rekord pobiła).

EDIT: W prywatnej drukarce mam stół of fsyteca z magnesami i blachą sprężynową + pei. Na razie się sprawuje.

To wygląda obiecująco, zdjęcie wydruku z blachy to bajka...
ABS, stół grzany do 95*C

rafaljot pisze: Niektóre nierdzewne stale są również "ferromagnetyczne".

Właśnie dlatego wspomniałem o H17, lustrzana powierzchnia, ferromagnetyczna i pewno przewodność ciepła lepsa od nierdzewki.
Mam gdzieś grubości 0.8mm kawałek ale za mały na stół.

matikyle pisze:Urbicum mx pole robocze 400x400 ilość szyb rozwalonych 5 lub 6.

Jaki rodzaj i grubość szkła?

Proces zdejmowania wydruków z nierdzewki. Pozwoliłem płytce wystygnąć co trwa bardzo krótko w porównaniu do szyby. Koniecznie oglądajcie z dźwiekiem

źródło: https://www.youtube.com/watch?v=Rsb5rn1D6Gc

Aż poszukam czy w pracy nie zostało czasem resztek poleru z 4H13

Małe elementy też się dobrze drukuje

Wypieki prosto z blachy.

Biedne Marliny od blachy trochę je grzeje w stopy.

Przypiekanie na żywca

Widzę ciekawą opcję - można kupić polerowana H18 i jedną stronę zmatowić papierem ściernym a drugą trzymać lustrzaną.

Po wstępnym rekonesansie wychodzi, że taki system (stal + magnes + klej, ale bez PEI) w PL na stół 300x300 kosztuje jednostkowo ok 70zl (z klejem 3M 467MP) lub 40zl z mata magnetyczna samoprzylepną do 70stC. Przy zakupie hurtowym (>2 stołów) wychodzi ok 50zl/stół).
Podczas gdy kompletny system (magnes + klej3M + prawdziwa blacha sprężynowa + PEI) od Chińczyka kosztuje 160zl.

Czy grubość 0.8mm dla nierdzewki to nie będzie przesada? Chociaż z drugiej strony szkoda byłoby ją pogiąć przy ściąganiu wydruku - to przecież nie jest stal sprężynowa.

japim pisze:Widzę ciekawą opcję - można kupić polerowana H18 i jedną stronę zmatowić papierem ściernym a drugą trzymać lustrzaną.

Po wstępnym rekonesansie wychodzi, że taki system (stal + magnes + klej, ale bez PEI) w PL na stół 300x300 kosztuje jednostkowo ok 70zl (z klejem 3M 467MP) lub 40zl z mata magnetyczna samoprzylepną do 70stC. Przy zakupie hurtowym (>2 stołów) wychodzi ok 50zl/stół).
Podczas gdy kompletny system (magnes + klej3M + prawdziwa blacha sprężynowa + PEI) od Chińczyka kosztuje 160zl.

Czy grubość 0.8mm dla nierdzewki to nie będzie przesada? Chociaż z drugiej strony szkoda byłoby ją pogiąć przy ściąganiu wydruku - to przecież nie jest stal sprężynowa.

na jeden zestaw bym sie pisal.

Dodam tylko, że ja kupiłem stal nierdzewną z gatunku 304. Nie wiem jak będzie się drukowało na innych gatunkach, to trzeba przetestować.
Za formatkę o rozmiarach 280x360 zapłaciłem 27zł. Nie chcę reklamować firmy u której kupuje (allegro), ale jak będzie taka potrzeba to podam.

Jeżeli chodzi o zdejmowanie wydruku, to po wystygnięciu formatki wygięcie jej jest symboliczne. Wydruki praktycznie same odskakują.

rafaljot pisze:

matikyle pisze:Urbicum mx pole robocze 400x400 ilość szyb rozwalonych 5 lub 6.

Jaki rodzaj i grubość szkła?

Szyba grubości 4 mm, 4 sztuki "zwykłej", jedna jakaś "kominkowa".

olo2000pm pisze:Dodam tylko, że ja kupiłem stal nierdzewną z gatunku 304. Nie wiem jak będzie się drukowało na innych gatunkach, to trzeba przetestować.
Za formatkę o rozmiarach 280x360 zapłaciłem 27zł. Nie chcę reklamować firmy u której kupuje (allegro), ale jak będzie taka potrzeba to podam.

Jeżeli chodzi o zdejmowanie wydruku, to po wystygnięciu formatki wygięcie jej jest symboliczne. Wydruki praktycznie same odskakują.

Kupiłem stal polerowana H17 0.8mm (nierdzewna, wysokochromowa, magnetyczna) - formatka 400x400 - 20zl z Alledrogo

Jak przyjdzie to powiem czy działa.

Pytałem w firmie gdzie cieli mi na laserze kątowniki i mają też H17 0.5mm. Mogę popytać o cenę i można by zrobić zbiorowe zamówienie (wysyłka jest droga) jakby ta stal się miała sprawdzić. W razie czego mogę przygotować pliki dxf.

Fajnie, że idą lajki, ale Pan z firmy pyta się ile sztuk minimalne zamówienie to 100 netto.

Ja bym się pisał na taką 220x220, gdyby wyszła z tego jakaś zorganizowana akcja

Ja chętnie przygarnąłbym 2 szt.:
- 200x300
- 225x235

też bym kupił 220x220

To działa.

Też się właśnie zastanawiałem czy sobie do enderka nie zrobić takiej przy okazji jakiegoś zamawiania na lesrni.
Jak będę znał cenę i będę zamawiał to dam znać.
Co myślicie o dołożeniu ucha do ściągania i zaokragleniu narożników?

Formatka 250x250 na alledrogo kosztuje 6.50. A 400x400 20zl.
Zamówiłem graty i czekam tylko na magnes ale przez tego korona chyba mi się kurierzy pochorowali i juz 3 paczki od PP wiszą gdzieś w niebycie.

Zaokrąglenia możesz spokojnie dać, a dzyndzel do ściągania bardzo ułatwi obsługę. A grawerka na tak cienkiej blaszce będzie brzydko wyglądać.
A takie pytanko jak prawidłowo zrobić stół na enderka3 żeby mieć szkło na magnesie i w razie potrzeby dokładać blaszkę, stół alu enderka do raczej równych nie należy a blaszka 0.5 -0.8 dopasuje się do stołu więc najlepiej by było kłaść na szkło na które bym nakleił folię magnetyczną tylko jak to szkło mocować bez klipsów??

Przy takiej kombinacji ciężko.

Masz kombinacje (minimalizując liczbę warstw):
alu - klej - folia magnetyczna / stal H17/H18
alu - klej - folia magnetyczna / folia ferromagnetyczna - klej - szkło

lub ze stalą niemagnetyczną musisz dodać jeden dodatkowy element:
alu - klek - folia magnetyczna / folia ferromagnetyczna - klej - stal austenityczna 304/316 itd.

Dzięki powoli się rozjaśnia. Trzeba przytargać blaszkę i sprawdzić jak krzywo wychodzi na stole

Pierwszy wydruk na Giants. Chciałbym wam przekazać informacje, że bardzo istotną kwestią jest ustawienie głowicy względem stołu. Głowica nie może być za nisko, bo nie da się zdjąć wydruku bez jego uszkodzenia. W przypadku większej formatki zauważyłem, że trudniej zdejmuje się wydruki.
Kupiłem dimafix w celu sprawdzenia jak będzie działał na nierdzewce.
Co ciekawe na małej formatce nie doświadczyłem praktycznie żadnych problemów z trzymaniem się wydruku i jego zdejmowaniem.

źródło: https://www.youtube.com/watch?v=rIQ7Ml8uesg

Za 5 sztuk blachy 250x250 jest 100zł netto, czyli cena minimalna. Pewnie można by więcej w tej samej cenie.
Mowa tutaj o grubości 0.5mm, stal 1.4016 (H17).

Brałem też tam te kątowniki:
https://reprapy.pl/viewtopic.php?f=10&t ... =40#p94821

Jakby zebrało się trochę osób, zrobię zamówienie. Wysyłka zbiorowa 50netto do mnie i 15zł paczkomat z blachą dalej.

Działamy?

Ale rozumiem, że to jest bez cięcia na wymiar czyli taka formatka jak pisałeś i dociąć trzeba we własnym zakresie?
Ja bym sie chętnie załapał ale już na pocięte. Cięcie w warunkach domowych chyba odpada,chyba, że wiecie jak to zrobić bez szkody dla blachy.

Ja mówię o laserze, czyli dowolny kształt. Te 250x250 to taka uśredniona wartość, którą podałem do wyceny, to zależy w sumie tylko od końcowej powierzchni. Możesz wziąć blachą w kształcie jednorożca jak chcesz

Będę robić blachę 220x220 oraz 310x310 (rysunki) z uchwytem do zdejmowania, jakby co.

Ok to wpisujemy się tutaj, czy do ciebie na pw, czy osobny temat?
Na 220x220 się piszę, nawet 2 sztuki.

Ja byłbym chętny na 260x260 z uchwytem do zdejmowania

Super, to to ja podtrzymuje 200x300 oraz 225x235mm

Proszę pisać tutaj:
https://reprapy.pl/viewtopic.php?f=27&t=5733

A w wątku niech zostanie rozmowa na temat samej blachy. Jak to się ma jeżeli chodzi o sprężystość w porównaniu do Prusowej blachy czy podobnej?

Mi znajomy podsunął pomysł, żeby w przypadku drukowania na nierdzewce autoleveling robić tak jak w przypadku maszyn CNC. Co o tym sądzicie?
Jak ten temat ugryźć?

Blacha musi być podłączona do masy (-) najlepiej na płycie głównej przy wejściach obsługujących krańcówki, obudowa głowicy do wejścia skonfigurowanego jako Zprobe. Praktycznie można podłączyć do bloku lub radiatora, jak jest przejście.

Coś takiego zadziała pod warunkiem, że głowica jest czysta (np nie została nitka filamentu z bierzącego lub poprzedniego wydruku) a na stole nie ma np kleju...

Chyba lepszym rozwiązaniem byłby czujnik indukcyjny.

Robi się offtop - ale ja na prawdę nie rozumiem, czemu ludzie komplikują sobie życie z czujnikami indukcyjnymi. Nie dość, że nie lubi to temperatury to ustawienie tego to jakaś porażka. I nie działa ze wszystkimi nawierzchniami. Czemu nie stosować najprostszych czujników dotykowych opartych chociażby na czujnikach optycznych? Jest to głupo odporne i działa zawsze a powtarzalność ma doskonałą bez względu czy dotykasz nierdzewki, szkła, tektury czy bawetłny...

japim pisze:Robi się offtop - ale ja na prawdę nie rozumiem, czemu ludzie komplikują sobie życie z czujnikami indukcyjnymi. Nie dość, że nie lubi to temperatury to ustawienie tego to jakaś porażka. I nie działa ze wszystkimi nawierzchniami. Czemu nie stosować najprostszych czujników dotykowych opartych chociażby na czujnikach optycznych? Jest to głupo odporne i działa zawsze a powtarzalność ma doskonałą bez względu czy dotykasz nierdzewki, szkła, tektury czy bawetłny...

Bo to po prostu działa, jak się tego używa odpowiednio to nie ma problemów. A czujnika dotykowego o średnicy 8mm chyba nie znajdziesz.

Potrzebuje na grzałke 214x214 i taki mi wymiar pasuje

Kkolega mcxmcx proszony jest o kotnakt w celu odbioru zamowionego towaru na stol magnetyczny. Pisze tutaj bo wyslalem kilka PW a odzewu absolutnie brak.

Ja tam swoje już zamówiłem i odebrałem

japim pisze:Kkolega mcxmcx proszony jest o kotnakt w celu odbioru zamowionego towaru na stol magnetyczny. Pisze tutaj bo wyslalem kilka PW a odzewu absolutnie brak.

O, sorry, miałem odpisać że chwilowo poczta za granicę nie działa i chyba zapomniałem.
Zaraz się ogarnę.

Drukowałem PLA, PETG, Calibram oraz PC/ABS na blasze bez powłok, tylko trochę Hegronu/NeedIT i jest super Po co komu PEI

Zaletą PEI jest to że nie trzeba hegronu/dimafixu.
Odkąd używam blachy z pei dimafix leży na półce.
Plusem jest że nie trzeba nic zmywać oczyszczać etc

To prawda, choć np PETG bez warstwy kleju na PEI bym nie drukował, bo trzyma za mocno i potrafi uszkodzić powłokę, jedną blachę tak uszkodziłem. Z ASA też jakoś lepiej mi się drukowało z klejem. No i nie trzeba uważać - trzeba się postarać, żeby istotnie uszkodzić stal nierdzewną

Zastanawiam się też, jakby się drukowało gdyby powierzchnię ładnie zmatowić papierem ściernym.

@Andrzej_W Jaki to jest wymiar?
Możesz zważyć jedną?

@Holgin trzeba poświęcić jedną

Robione pod ender 3 220x220 plus uchwyt.
Są to 1 szt. 1 mm, 2x 0,5 mm i 1x 0, 8mm ciężko zważyć na wadze kuchennej.
0,5 ok 26 g
0,8 ok 35 g
1 ok 45 g
Minus wszystkie mają wybrzuszenie będę musiał zainwestować w folię magnetyczną

Dzięki za dokładną rozpiskę, droga taka impreza?
Jak to ma się do ceny PEI?
Kojarzysz jak cenowo to wygląda?
Podziel się swoją opinią jak już potestujesz, która jest najlepsza

Cenowo to za kilka browarów wycięte z odpadów.
Wstawię później kilka zdjęć jak są po wybrzuszane. Jednak walcowanie i cięcie laserem robi swoje

Przeszedłem na blachę h17 o grubości 2mm.
Jest mniej podatna na zarysowania i pewniej "siedzi" na folii magnetycznej.
Minusem jest waga, która w moim przypadku nie ma znaczenia.

Oto zdjęcia blach. Maja niestety sporo wypukłość na środku tu jest pokazany jeden róg blachy na reszcie rogów i innych blach jest to samo.
Jedynie co wymyśliłem to położenie blachy wypukłością do dołu i złapanie w rogach spinaczami.Dzisiaj dopiero założyłem jedna będę dopiero testował jak to będzie działać.
Zdjęcia może nie najlepszej jakości ale może będzie widać jak to wygląda.

Andrzej_W blacha się wygina w ten sposób, bo jest gorętsza na środku i zimniejsza na krawędziach, chodzi o rozszerzalność temperaturową stali. Zamów sobie blachę troszkę mniejszą od stołu i zadbaj o dobrą izolację ciepną grzanego stołu. Ja mam korek 2mm z dziurami pod magnesy grubości 2mm i przykrywa to od spodu jeszcze korek 5mm, stół 235x235mm. Generalnie przy większym stole pójdzie pewnie 5mm+5mm bo pójdą magnesy o grubości 5mm. nawet zastanawiam się nad ramką z korka dookoła stołu, żeby krawędzie były mniej chłodzone.

możliwe, że nie bez powodu Prusa udoskonalił stół do mk3s wprowadzając blachę:
źródło: https://github.com/prusa3d/Heatbed_MK52_magnetic

źródło: https://forum.prusaprinters.org/forum/o ... mal-image/

Generalnie lepszym rozwiązaniem jest stół z aluminium, jego dobra przewodność cieplna wyrównuje temperaturę. Izolacja spodu stołu np. korkiem jak u mnie powoduje ze straty ciepła są prawie o połowę mniejsze, stół o nominalnym napięciu 24V bez problemu nagrzewa się do 120 stopni przy zasilaniu 19,4V (zasilacz 200W od laptopa HP 19,5V), proporcjonalnie (w stosunku do stołu bez izolacji cieplnej) więcej ciepła jest transportowane do krawędzi stołu z gorętszego środka i u mnie blacha na wymiar (235x235) nie odkształca się, choć problemem jest ucho, jest extra chłodzone, dobrze jest je okleić korkiem 2mm z obu stron, łatwiej ściągnąć taką gorącą blachę i przy ekstremalnych temperaturach nie powoduje chłodzenia i odkształcania blachy.
Przy stole z laminatu jednak bym użył blach o ok 2-5mm mniejszych wymiarach, w zależności jak są ułożone ścieżki grzewcze, raczej na pewno nie dalej jak 1mm poza obrys ścieżek grzejnych na laminacie. Ze szkłem nie ma takiego problemu z jego odkształceniem, ale pojawiają się problem z pękaniem z tych samych powodów.

Ktoś próbował trawić elektrolitycznie nierdzewkę w celu uzyskania faktury która będzie łapać wydruk? Jeśli nie, to chyba ja będę pierwszy - w jednym miejscu na swojej blaszce zrobię taką powierzchnię, ciekaw jestem, czy takie mikroporowatości będą trzymać PLA bez użycia kleju...

kometes pisze:Ktoś próbował trawić elektrolitycznie nierdzewkę w celu uzyskania faktury która będzie łapać wydruk? Jeśli nie, to chyba ja będę pierwszy - w jednym miejscu na swojej blaszce zrobię taką powierzchnię, ciekaw jestem, czy takie mikroporowatości będą trzymać PLA bez użycia kleju...

Użyj kwasu azotowego V(np Antox) 24-30 godzin zawiniete szczelnie gatunki 1.403/1.405 staną się matowe z chropowata powierzchnia ale bez głębokich wżerów. Ale nie drukowałem na tym nigdy ale podsunąłeś mi pomysł

Nie chce mi się bawić kwasem chociaż mam, zrobię to za pomocą roztworu soli, tkaniny, kawałka blachy i prostownika Szybciej i prościej, łatwiej kontrolować proces.

A może spróbować wyciąć blachę z nierdzweki szlifowanej zamiast polerowanej.

W sumie ciekawe. Ja planowałem gumówką pomatowić blache ale jakoś mi sie nie chciało do tej pory