reprapy.pl

Postanowiłem założyć temat, o maszynie którą wybrałem ze względu na bardzo prostą instrukcję montażu.
Drukarka VERTEX 8400, skrzynka, produkcji Velleman-a ,
długo się zastanawiałem, i nad prusą, i nad deltą, padło na skrzynkę.
maszynka do kapitalnego montażu. po otwarciu pudła przeraziłem się - czy dam rade ? kasa wyrzucona w błoto ? milion pytań.... i nikogo do pomocy

po tygodniu boju z montażem, kabelkami, i innymi czynnościami wcześniej mi nieznanymi podłączyłem kabel do prądu, drugi do usb..... i poszło
maszynka zaczęła swoje życie od wydruku loga VERTEX-a ( chyba każdy od tego zaczyna)

i jak wiadomo - apetyt rośnie w miarę jedzenia - zaczęło się poszukiwanie ciekawych modeli itd.
jako że zajmuję się projektowaniem mechaniki to z modelowaniem nie mam problemu i do domu również stworzyłem "pierwszy projekt" - hak na wszystko -

obecnie, poszukując informacji o vertexie - nie wiele tego jest na polskich stronach, dopadłem belgijskie forum, i tak, co zrobiłem i co dalej che zrobić :
zrobione :
- stabilizator osi Z - wydruk z wciśniętym łożyskiem, 608 ZZ
- wyłącznik prądu dla IEC C14, dla standardowego kabla komputerowego,
- naciąg pasków za pomocą sprężyn. ( żabki bieliźniane )

do zrobienia :
- poziomowanie stołu ( rozwiązanie na sprężynach) ,
- oświetlenie diodami z modułów IKEA

dalszy plan :
- grzany stół.
- drugi extruder,

klika zdjęć :
viewtopic.php?p=9022#p9022


dodam, że nie posiadam wiedzy elektronicznej, ani ze sterowania, jako mechanik staram się by dana maszyna była prosta w obsłudze i nieskomplikowana, czego wszystkim budowniczym życzę, a w razie pytań - służę pomocą.

Zastanawiałem się nad tą maszynką ale w wersji z dwoma głowicami. Jak zabudujesz daj znać jak się na niej drukuje

jakiej średnicy ma wałki?
jakie silniki?
jakie stepstiki?
mógłbyś dać dobrą fotkę elektroniki? zwłaszcza jest ciekaw co ona ma tam za płytkę na głowicy, albo najlepiej dokładne zdjęcia głowicy z różnych stron.
ta turbinka od góry to jest chłodzenie głowicy czy wydruku? nie mogę rozkminić po zdjęciach na ich stronie.

Ban na Google

rafaljot pisze:jakiej średnicy ma wałki?

8mm, boczne prowadnice jako łożyska liniowe, a przy głowicy są tuleje mosiężne.

rafaljot pisze: jakie silniki?

42BYGHW811L20P1.X2 - 2,5 A - 1.8 deg/step

rafaljot pisze: jakie stepstiki?

DRV 8825

rafaljot pisze: mógłbyś dać dobrą fotkę elektroniki? zwłaszcza jest ciekaw co ona ma tam za płytkę na głowicy, albo najlepiej dokładne zdjęcia głowicy z różnych stron.

czy powyższe są wystarczające ? u mnie nie ma tego opornika.

rafaljot pisze: ta turbinka od góry to jest chłodzenie głowicy czy wydruku? nie mogę rozkminić po zdjęciach na ich stronie.

ta turbinka ma niby chłodzić elektronike - pcha powietrze w dół.... ale już mam kierownice powietrza zrobioną wg tego modelu :
http://www.thingiverse.com/thing:1446475

Ten rezystor na zdjęciu jest podpięty "zastępczo za termistor", bo to zdjęcie z innego forum, gdzie był opisywany jakiś problem Chodziło o "pokazanie" głowicy

Link do instrukcji - płyta główna
http://manuals.velleman.eu/article.php?id=12

Link do instrukcji - głowica
http://manuals.velleman.eu/article.php?id=15

podaję je bo na zdjęciach idealnie widać szczegóły, które u mnie są juz schowane i niewidoczne.

Artu pisze:Chodziło o "pokazanie" głowicy

kilka moich zdjęć :





zdjęcie odwrócone :




udoskonalanie maszyny dziś przyniosło efekt - odłaczany kabel sieciowy z wyłącznikiem oraz kanał chłodzenia :


o ile kanał chłodzenia pasował "idealnie" to puszkę ze wspornikiem musiałem przerobić - za płytka była i inne mocowanie mam - na wcisk, a nie na śrubki.

wszystkie plastikowe elementy maszyny jakie były do montażu, nie są drukowane.

dzieki.
@Artu a mi głównie chodziło o ten kondensator, co go kawałek wystawał na jednym zdjęciu na ich stronie. Wcześniej go nie dawali. A może był z drugiej strony. Ciekawe, jakiś filtr tam zrobili? Może mieli krzaki na wyświetlaczu

Zasilacz na pierwszy rzut oka dupci nie urywa za tę cenę. Jednak poza tym wygląda spoko.

rafaljot pisze:
Zasilacz na pierwszy rzut oka dupci nie urywa za tę cenę. Jednak poza tym wygląda spoko.

przy dokładce kolejnych elektrycznych, prądożernych podzespołów na pewno pójdzie do wymiany.... a przy stole to na pewno.

piszesz o "krzakach" - możesz rozwinąć temat ?

W Lume są zakłócenia na wyświetlaczu i pokazują się dziwne znaki.

@kapi: to taki żarcik był.

rafaljot pisze:@kapi: to taki żarcik był.

I tak chciałbym się nieco dowiedzieć


tapatalk

walczyłem z tematem w swojej drukarce i nabawiłem się zboczenia na tym punkcie

viewtopic.php?f=10&t=539

Ja też mam ten problem w Lume ale jestem zbyt leniwy, żeby się tym zająć

Przecież ta cała "elektronika" przy głowicy, to najzwyklejsza "przejściówka" do połączenia elektrycznego... tak rozbudowana kostka połączeniowa Ten rezystor i kondensator, to jakiegoś rodzaju "filtr R/C" i zapewne służy do "wymuszenia" niskich obrotów tego kwadratowego wiatraczka. Nic tajemniczego tam nie ma

no pewnie tak. Ciekaw byłem jednak co dokładnie. Czy filtr, czy może i mosfety dali tam by zaoszczędzić na nieco grubszych kablach nie wiadomo. W sumie wystarczyły by np 4 przewody. i2c + zasilanie. Nie wiem czy dobry pomysł, czy nie. pomyslalem, ze moze coś w te stronę kombinowali.

Kolejne wydruki schodzą na razie bez artefaktów.
Obecnie drukuję na materiale pla od DD ( podziękowania dla Filasklep)
Czas przymierzyć się do gumy. (TPU?)


tapatalk

rafaljot pisze:może i mosfety dali tam by zaoszczędzić na nieco grubszych kablach

Nie bardzo rozumiem: w jaki sposób mosfety mogą pomóc zaoszczędzić na kablach?
Moc trzeba doprowadzić taką samą do grzałki. Zresztą grzałka nie jest duża w głowicy, jakieś specjalne kable nie są konieczne.
Może coś nie doczytałem?

normalnie dwie głowice to w sumie 14 przewodów z czego cztery nieco grubsze. Correct? Można to zoptymaliziwac trochę. Jednak najbardziej przenosząc część elektroniki na głowice. Można zejść do 4ech. Zasilanie oraz i2c . Co tu jest niejasne?

Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka

rafaljot pisze:Co tu jest niejasne?

To, że napisałeś o grubości kabli, a nie ilości. MOSFETy nie mają nic wspólnego ani z grubością, ani z ilością kabli, a tym bardziej z oszczędnościami.
A dając elektronikę na wózek pamiętaj, że czym on lżejszy tym dla niego lepiej. I dla jakości wydruków.

dobrze @samezrp, zapamiętam

Czy jeśli zamiast 4 kabli grubszych dajesz dwa a w dodatku od razu od zasilacza i prąd nie płynie przez obwody i dodatkowe złącze na "płycie głównej", to to nie jest "zaoszczędzenie na grubszych kablach"...?. A kable to wazą zero i nie trzeba siły żadnej na ich zaginanie? nie ważne.... nie chciałem tu dyskutować na ten temat. Po prostu poprosiłem o zdjęcie bo widząc jakaś elektronikę na głowicy pomyślałem że może producent poszedł w te stronę.

Tak to napisałeś, że ja nie zrozumiałem, ma dodatek uzasadnienie kompletnie nie pasowało do wypowiedzi.
samezrp tylko ci wyjaśnił skąd pytanie.
Pomysł... hmm... dziwny.
Musiałbyś załadować kupę elektroniki (z procesorem włącznie). Na 90% byłoby to cięższe od kilku drutów (jeżeli już ktoś idzie w optymalizację, to większe firmy stosują lekkie taśmy zamiast kabli).

W wiązce idącej do głowicy wszystkie przewody mają taki sam przekrój. Nie ma "grubszych ".

Jakie jest wasze doświadczenie ze smarowaniem ukladu ?
Jakich preparatów używacie ?



tapatalk

Ja biorę szmatkę wycieram wałki, następnie druga szmatka i wazol, na tym się kończy u mnie konserwacja wałków, nic więcej nie smaruje.

A śrubę?

ja na razie używam oleju maszynowego, ale zastanawiam się na "trwalszym" rozwiązaniem w postaci smaru ceramicznego.
szukam rozwiązania "dla leniwych"


oraz kolejne pytanie :
z thingiverse pobrałem model, http://www.thingiverse.com/thing:2039856
ma już podany g-code, ale ustawienia dla maszyny powodują że element nie mieści mi się na stole.
oczywiście jest też podany STL , ale jak z kodu usunąć dolną i górną ścianę by wydrukować tylko wypełnienie ?
oczywiście mogę sobie stworzyć model z taką siatką w środku, ale raczej nie o to mi chodzi.

już znalazłem

jako że do vertex-a używam "dedykowanego" programu LINK , działa on na CuraEngine, która to (kura ) przyjmuje domyślne ustawienia dla vertexa.
ale ! po dołożeniu Slic3r-a - mogę odznaczyć opcje z górną i dolną ścianą - i w ten sposób mogę wygenerować g-code wg tego co chcę.

Przy okazji zerknij / ściągnij DesignSpark Mechanical - pozwala na import i edycję STL-i (lepiej lub gorzej),
A jak coś jest zupełnej prostego i masz Windows 8/10 to koniecznie Microsoft 3D Builder - ja mam go jako domyślny program do oglądania STL, bo jest szybki i umożliwia drobne zmiany / poprawki oraz dodanie (lub usunięcie) napisów.

PS.: Zapomniałbym: przy otwarciu pliku STL, 3D Builder weryfikuje jego poprawność i może automatycznie naprawić (silnik netfabb-a) - więc przy okazji każdego STL-a sprawdzam pod kontem szczelności nawet o tym nie myśląc.

Czy drukarka 3d może być "bezobslugowa" ?
(Pytanie retoryczne) ... właśnie zaadaptowalem jedną z szuflad komody na narzedzia podręczne ;(

A po drodze popełniłem takiego Marvina



tapatalk

Takie tam święto dziś. Więc...



tapatalk

Trzeba bylo lekko uporzadkowac kable z dysków więc je powiesiłem.

Materiał PLA - od DD.
Temp 210*


I przy okazji taki wsporniczek dla latarki


Proszę o uwagi co jeszcze mógłbym poprawić...

Jak drukarka się spisuje? Drukowałeś z ABSu ?

Maszyna chodzi jak na moje potrzeby idealnie.
Do ABS miałem jedno podejście ale ze wzgl na brak grzanego stołu - odpuściłem.
Po chwili druku - druk się odkleił.

PLA na razie używam od welemana, DD, oraz próbki od Wolfixa -
Temp dla materiału używam między 200-215*
Max prędkość to 60mm/s.
Powyżej to dziwne rzeczy się dzieją - maszyna jest mało sztywna.
Na razie wymienilem jeden wiatrak z oryginalnych, bo zaczal halasowac, teraz zaczyna turbinka byc głośna i mysle jak ją wyeliminować.


tapatalk

niby twierdzą, że powinno dać radę z ABSem na tej podkładce. Nie ma upgrejdu do grzanego stołu, prawda?

EDIT: sam sobie odpowiadam, widzę, że na płytce jest złącze opisane heatbed i bed termistor ale wygląda na niskoprądowe. czyli pewnie trzeba dołożyć jakiś mosfet, czy przekaźnik. W upgrejdach widzę tylko drugą głowicę.

Na jednym z for widziałem że heatbed podpinają bezpośrednio do płytki lecz wiąże sie to z wymianą zasilacza na mocniejszy.


tapatalk

znalazłem taką opinię, sorry za lengłidź:
"Acrylic frame deformes when spools are hanging on the sides, mechanics shake when acrylic frame deforms. Two belts over one pulley eat each other up (honestly, how can somebody design something like this!). Hot-Ends ore NOT reliable. Bottom fan already broken. Heated bed is missing, Builtec-surface is guilty for one broken glass-plate (parts eather dont stick at all or you never get them of again). Original software-settings make the false movements on dual extrusion mode. I made these hacks to make the machine good: Heated bed with glass-plate, 2 x E3Dv6-full-metal hotends, additional pulleys for the belts, improved frame-connectors. Just buy and use with advanced technical knowledge and these additional parts."

Zabawne, że zamontowanie dwóch pasków na jednej rolce, czy to że się może wyginać pod ciężarem filamentu to rzeczy, o których pierwsze pomyślałem przyglądając się zdjęciom. Trzecia rzecz to pomyślałem, że dziwne są te dysze a zwłaszcza sposób zamontowania termistora. PArę razy już montowałem termistor a ostatnio na paście HP coby maksymalnie poprawić przewodnictwo a tu jest tak zawiązany na supełek. Kurcze kompletni mi się to z moją wiedzą techniczną kłuci, choć jak widać to działa.
Tu gość pisze że przerobił na podwójną E3Dv6, może jednak też dostrzegł kłopot, co pewnie wyszło mu taniej albo podobnie jak dokupienie oryginalnej głowicy.
No jakkolwiek zestaw kłopotów, o których tu jest napisane jest ogarnialny. Zastanawiam się czy mogę ją komuś polecić.

ok. mam nadzieję, że Vertex już jest w drodze. Nie dojdzie na ogłaszany konkurs Choć nie wiadomo jeszcze czy trzeba będzie coś wydrukować. Może zaczekać z tym konkursem do weekendu.

Zobaczymy jak wypadnie pojedynek z Lume nie wróżę mu dobrze .

Wiesz, jakoś na razie nie zauważam by ściana się wyginała. Kilowa szpula również nie robi na niej wrażenia
Z poprawek jakie uczyniłem to wymieniłem jeden - dolny wentylator na cichszy,
wydrukowalem takie uchwyty pozwalające naciągnąć pasek od silnika do wałka,
wydrukowalem takie przyrządy (wow - ale brzmi ) do ustawienia rownoleglosci wałków - potrzebne 4 szt.
I na koniec - zabezpieczenie wałków blaszką z otworem gwintowanym zamiast płytki plastikowej - zniwelowane zostało osiowe przemieszczanie osi, w otwory M5 wkrecilem śrubki ustalajace z kulką. Na thingu można znaleźć model pod nakretke a ja dałem wypalić na laser. (takie romboidalne ).
Myślę jeszcze nad zmianą uchwytów silników bo dostęp do nakrętek jest fatalny.
I wtedy będzie ok.
No, może w późniejszym czasie wymienię te plexi-ściany na jakieś Alu w takim samym gabarycie.
Podoba mi się ta maszynka zawsze można coś przy niej pokręcić

Ten element "na drucikach" jest przykrecony - uchwyt dyszy robi jako obejma choć opis powyższy lekko zbił mnie z tropu.


tapatalk

rafaljot, jak uruchomisz maszynę to poproszę zrzut ekranu z fabrycznego repetiera z ustawieniami stołu - pkt zerowy wzgl powierzchni stołu.
Ja coś przekombinowalem... i nie wiem jak wrócić...

tapatalk

Oficjalnie podpinam się pod wątek kolegi.
Proszę w tym wątku nie pisać więcej nie na temat ściśle związany z istotnymi kwestiami dotyczącymi drukarki Velleman Vertex K8400.
Nawet jak masz taką drukarkę i masz pytanie pod tytułem jak działają silniki krokowe w Velleman, czy jak chłodzić wydruki, to póki nie jesteś przekonany, że ten problem w jakiś specjalny sposób dotyczy Velleman, to raczej poszukaj właściwego wątku.
Jeśli komuś nie pasi, to zakładam osobny. Chodzi o to by można było ewentualnie łatwo odszukać linki do upgrejdów zamieszczone w wątku, czy istotne ustawienia.
Niestety wcześniej pojawiło się kilka śmieciowych wpisów, w tym mojego autorstwa. Będę negocjował posprzątanie.

Widzę 2 dysze u kolegi ?
Ciekawe jak to działa...

tapatalk

Nowe próbki IGUSa przyszły.
Etykiety mówią że buildtak wystarczy.
Zobaczymy.


tapatalk

Widzę kolega z Zabrza Skąd dokładnie? Ja Rokitnica.

U mnie na tablicy piszą Centrum Południe
A lokum mam obok starej wieży przy Luizie.

tapatalk

wklejam kilka przydatnych gadżetów dla VERTEXa K8400 ze znanego portalu.

1. przyrząd do ustawiania osi : http://www.thingiverse.com/thing:606083
2. śmietniczka : http://www.thingiverse.com/thing:921992
3. wyłacznik prądu : http://www.thingiverse.com/thing:625825
4. stabilizator osi Z : http://www.thingiverse.com/thing:635751
5. przednie drzwi do obudowy : http://www.thingiverse.com/thing:624325
6. kierownica powietrza z dolnego wiatraka : http://www.thingiverse.com/thing:677676 lub http://www.thingiverse.com/thing:1446475
7. osłona płytki wyświetlacza : http://www.thingiverse.com/thing:720269
8. wszystkie części drukarki K8400 : http://www.thingiverse.com/thing:1450175
9. górna obudowa drukarki : http://www.thingiverse.com/thing:1147660
10. osłony kabli : http://www.thingiverse.com/thing:1504532
11. osłona płytki sterującej : http://www.thingiverse.com/thing:904477
12. napinacz paska silnika : http://www.thingiverse.com/thing:1853756
13. dysza chłodzenia : http://www.thingiverse.com/thing:1000864
14. ogranicznik dla osi X / Y - http://www.thingiverse.com/thing:1766662 lub http://www.thingiverse.com/thing:1066082
15. zabudowa dużego wiatraka na elektronike : http://www.thingiverse.com/thing:1532968
16. stabilizator pionowy osi Z : http://www.thingiverse.com/thing:2121687

większość z nich mam u siebie, niektórych nie będę miał w ogóle, ( np obudowy do ABS) a niektóre czekają na realizację


17. grzany stół dla VERTEX K8400 : http://www.thingiverse.com/thing:2255250

trochę trudniej przez załamania owinąć tę głowicę kaptonem. Może następnym razem skorzystam jednak z metod odlewniczych
normalnie instrukcja tego nie przewiduje:
http://manuals.velleman.eu/article.php?id=15

viewtopic.php?f=50&t=790&p=13055&hilit=odlew#p13055

Pod kapton dajesz jakieś włókno? Koło dyszy wystaje jakby coś białego.

nie, to białe, to tylko pasta HP

Usmażyłem elektronikę.
Da się to uratować ale mi się chyba nie chce. Solidnie zrobiona ta płytka, dobry laminat ale ma wady. Czy widzicie tu jakiekolwiek zabezpieczenie !? nawet ciulowego polimerowego bezpiecznika, obśmianego w RAMPSach nie ma.
Wsadzilem stepstick przesunięty o jeden rząd. Akurat schował się pod kablami. I mimo że już mam zwyczaj sprawdzania, czy dobrze wsadzilem 3 razy to przeoczyłem.
Poszła co najmniej mega (zwarte wszystkie piny ze sobą), ft232, przerzutki Shmitta, możliwe że wyświetlacz też.

Chyba nie ma sensu tego naprawiać ani kupować nowej takiej samej. Zatem pytanie brzmi co polecacie do tej drukarki?
Znaczenie ma:
1. dwa ekstrudera i grzałki
2. w miarę podobny układ płytki, wyprowadzeń i podobne gniazdka albo nie wlutowane
3. z oryginalnym softem z niby jakims tam wsparciem dla podwójnych ekstruderow i tak się już wcześniej pożegnałem.

Mam ogromną ochotę wsadzić tam Arduino z RAMPSEm i palić go bez żalu co tydzień.

Wszelkiego rodzaju MKS 8 bit są jednowarstwowe i mają gniazda do silników podobne. Albo już na 32 bit...

Sent from my LG-H815 using Tapatalk

Do mojego vertex-a druknąłem osłonki kabli i kierownice powietrza poz. 10 i 13 z TEJ LIsty

kiedyś natomiast pisałem, że chcę prototypować maszyny, które mam "na tapecie" w pracy, w tym przypadku maszyna jest już jeżdżąca, a do niej robię model jak na foto.

materiał o zastosowaniu tej maszyny można zobaczyć TUTAJ

wydrukowałem "kostkę"

od prawej :

1. temp 200* / predkość 20 mm/s - reszta 100% wg repetiera 1.0.6
2. temp 190* / prędkość 20 mm/s - reszta 90% wg repetiera 1.0.6
3. temp 190* / prędkość 20 mm/s - reszta 90% wg repetiera 1.6.2

wydruk robiłem, bo zmieniłem dysze chłodzenia - j.w.

czyżby zmiana samego programu spowodowała takie różnice ?

no i ten ostatni wydruk (pierwszy od lewej) ucieka z wymiarem o 0,5 mm. pozostałe w granicach 0,1 - 0,3


dla repetiera 1.6.2 weszła obsługa serwera - teraz sie zastanawiam jak to użyć

Kilka uwag do Vertexa:

1. Prawie go ożywiłem, Święta, to nie mam gdzie kupić wyświetlacz a połowa jest upalona.
Wymieniłem:
atmega
przerzutniki Schmitta
naprawione 3 ścieżki na płytce
FT232RL

i dalej gdzieś było zwarcie. Starałem się je namierzyć miernikim LRC. Gdzieś byłem blisko ale ostatecznie mi się znudziło i je wypaliłem przykładając 12V. Nie wiem gdzie, ale skutecznie.

Powiem tak. nie jestem elektronikiem, Może komuś by to poszło sprawniej. Jeśli ktoś miał by tego nie robić dla zabawy jak ja, to zdecydowanie nie polecam. Koszt części, wyniósł podobnie do kosztu nowej chińskiej elektroniki, która była by lepsza. Płytka MKS 1.4 ma podobnie wyprowadzone wyjścia trzeba by się tylko zdecydować i albo wymienić konektory na kablach albo przelutować gniazda na płytce - raczej to drugie.
Ta elektronika w oryginalnej płytce źle pomyślana. Jeśli by się komuś miała zepsuć, to najlepiej od razu wywalic ją do kosza bez żalu .

drukuje, na razie z laptopa, bo nie ma wyświetlacza.

2. Przy okazji przeciąłem zworki pod stepstikami X i Y i wlutowałem goldpiny pod

3. Wywaliłem Vellemanowski soft i wgrałem pure Merlina. ufff..... jak w domu.

4. DVR8825 . To jest porażka w tej drukarce. Generalnie ten układ, co już niektórzy mówią od dawna, nie nadaje się do 3D. Szkoda dyskusji. Trzeba to wymienić.
Mam plan dać TMC2100 na XY, zmienić przełożenie na pasku napędowym z 1:1 na 2:1 nie wiem jak sobie ta rady tmc @ 1A z tymi silnikami. przy przełożeniu szkoda ich trochę, może pójdą do czegoś innego, a tam dam słabsze.

5. Ekstrudery.... Kolejny dramat. Wystarczy chwycić w palce wchodzący do nich filament by czuć w palcach każdy pełen krok.... dzięki DVR. FAjne radełko, tanio nie było. Przenosząc ten ekstruder wyżej:
- skróci się rurka o 1/3 co powinno poprawić retrakcję
- łatwiej będzie operować
- albo dam do nich przełożenie i stepstiki allegro albo na nowo wydrukuje jakiś ekstruder

6. potem się zajmę chłodzeniem

wrrrr. zamiast zająć się nowym projektem to grzebię się jeszcze w tych poprawkach

Piszesz o 8825.
Zaciekawiło mnie to i znalazłem info
http://www.timothyhoogland.com/2017/03/ ... 7d173b068d#
I dalej nie wiem dlaczego TMC jest lepszy a 8825 to porażka...


tapatalk

złap filament w palce w trakcie wydruku zaraz poniżej ekstrudera, jak pisałem wyżej. Czujesz to?
Jeśli tak, to to widać na ściankach. Ja widzę. to samo się dzieje z XY.
TMC są super ale mają jedną wadę, mały prąd. W Vertexie mamy silniki 2.5A.
Testowalem je dziś na Lume. Działają fajnie, bardzo fajnie, ale z silnikami 1.2A i to chyba jest dla nich max. Cicho, gładkie ścianki, zero pionowych prążków. Nic nie wpada w wibracje.

Może trzeba szukać innych, Zamówię testowo LV8729.

Odnośnie Twoich wydruków wyżej. To może być jakaś niekompatybilność g-code w starej wersji MErlina, którą masz z repetierem. NA przykład w start kodzie masz w volumetric a potem filament jest obliczony i podawany w długości, w mm
albo coś w tym stylu

kapi pisze:Piszesz o 8825.
Zaciekawiło mnie to i znalazłem info
http://www.timothyhoogland.com/2017/03/ ... 7d173b068d#
I dalej nie wiem dlaczego TMC jest lepszy a 8825 to porażka...


tapatalk

DRV piszczą i jeśli chodzi o DRV to ja powiem tyle http://hackaday.com/2016/08/29/how-accu ... ng-really/ szkoda że nie ma takiego testu z TMC.

Odnośnie pionowych prążków - na jednym z for był odnośnik do thinga ze stabilizatorem osi z.
W obecnej sytuacji sprzęgło sprężynuje.
Kolega Arkomania sugerowal włożyć kulkę do środka sprzęgła , wtedy oś wsparła by się przez kulkę na czopie silnika .
Obecnie wykonuję nowy wspornik dla silnika Z-ki i, jak dobrze pójdzie , muszę zakupić jedno łożysko które przejmie obciążenie pionowe odciażając silnik.

Co do programu - używam tylko tego repetiera (obecnie 1.6.2). Reszta jest odinstalowana.
Również na płytce drukarki mam najnowszy Soft jaki jest na stronie vertexa.
Drukowalem jeszcze 1 przedmiot i zauważam że maszyna nieco inaczej się zachowuje. Same suporty inaczej idą w druku.



tapatalk

kapi pisze:Odnośnie pionowych prążków - na jednym z for był odnośnik do thinga ze stabilizatorem osi z.
W obecnej sytuacji sprzęgło sprężynuje.
Kolega Arkomania sugerowal włożyć kulkę do środka sprzęgła , wtedy oś wsparła by się przez kulkę na czopie silnika .
Obecnie wykonuję nowy wspornik dla silnika Z-ki i, jak dobrze pójdzie , muszę zakupić jedno łożysko które przejmie obciążenie pionowe odciażając silnik.
tapatalk

Polecam zrobić sobie to http://www.thingiverse.com/thing:602481 , działa świetnie

Zaintrygowaliście mnie tym 8825.
Znalazłem takie coś : http://www.engineerination.com/2015/02/ ... s.html?m=1
Ktoś coś próbował w temacie ?

tapatalk

kapi pisze:Odnośnie pionowych prążków - na jednym z for był odnośnik do thinga ze stabilizatorem osi z.
W obecnej sytuacji sprzęgło sprężynuje.
Kolega Arkomania sugerowal włożyć kulkę do środka sprzęgła , wtedy oś wsparła by się przez kulkę na czopie silnika .
Obecnie wykonuję nowy wspornik dla silnika Z-ki i, jak dobrze pójdzie , muszę zakupić jedno łożysko które przejmie obciążenie pionowe odciażając silnik.

tapatalk

Prążki: Nie, kolego to poziome prążki są od klopotów ze śrubą trapezową. Pionowe prążki są od silnika.
A co do tego upgrejdu z łożyskiem u góry. To nie. Wszyscy niemal piszą by tego nie robić. kurat dość dobre to sprzęgło jest wsadzone, dobra śruba, nakrętka od Igusa. Kłopoty są moim zdaniem:
- Trzeba zadbać o to by po zdjęciu śruby trapezowej wózek gładko chodził i nic go nie blokowało. Wydaje mi się, żę jak za mocno są dokręcone łożyska na Z to zaczynają się blokować.
- nie należy za mocna dokręcać tej śruby trapezowej, bo się niszczy, i śrubeczka dociskowa wchodzi między zwój, wtedy zaczyna naginać łożysko
- w tym modelu łożyska kulka jest na nic, i tak nie stykają się oś silnika ze śrubą
- oś silnika oraz śruba trapezowa ma nie być wciśnięta do końca, ma ich nie być widać przez te nacięcia łożyska. One po to są by pracowały, a jak się wepchnie do końca to przestaje mieć sens. Akurat to łożyska jest dobre i pasowanie trzyma wymiar
- i najważniejsze. trzeba centrycznie, na środku zakręcić silnik, do plastikowej obudowy, długo go ustawiałem zanim było ok. A dolne śruby mam tak lekko dokręcone. Góra śruby trapezowej ma jak najmniej gonić na boki (jeśli włąśnie założysz na górze łożysko, to nie będziesz widzęć, czy jest dobrze, czy źle, będzie tylko naginać śrubę a nie eliminować problem). Za to można sobie tam jakiś motylek wydrukować wy łatwo się nią ręką kręciło.

Soft: Nowa Cura świetnie wspiera druk dwukolorowy. Nic więcej nie trzeba. Ma profil dla Vertexa. Wybierasz tniesz, drukujesz. Ten stary soft co dokładają do drukarki. JEst.... no stary jest.

rafaljot pisze:https://majsterkowo.pl/velleman-vertex- ... rukiem-3d/

z tym opisem zapoznałem się na etapie wyboru maszyny. i nie powiem - ucieszyłem się że będzie przy czym podłubać.

wg mojej (skromnej) mechanicznej wiedzy, każdy wał powinien mieć dwie podpory, chyba że działa jako mieszadło. wtedy to inna bajka jest (chociaż mieszadło w zbiorniku też podpierałem niwelując bicie promieniowe).
dlatego, na początku, ustabilizowałem górną końcówkę wału ( oś Z) ,
obecnie sprzęgło łączące silnik z śrubą trapezową niweluje niedoskonałości montażu a że sprężynuje pionowo, to naciąga stół. i taki tok rozumowania przyjmuję. i domyślam się że wspomniane prążki mogą z tego wynikać.
wykonując dodatkowe wsparcie - łożyskowanie - dla wałka ( szpilka osi Z) zmuszam sprzęgło do naturalnej pracy jakim jest przeniesienie napędu (momentu obrotowego) i kompensacja ustawienia między wałkiem a silnikiem.

zabudowując szpilkę na stałe w silniku ( jak to czytałem na forum) zmuszam sam siebie do idealnego ustawienia silnika, co bez specjalistycznych urządzeń pomiarowych jest a-wykonalne, a w przypadku ustabilizowania końcówki wału, wprowadzam naprężenia które gdzieś muszą wyjść.
Na pewno ma to wpływ na jakość wydruków.

oczywiście - śruba trapezowa powinna być przetoczona, bez gwintu pod łożyskami, i bez gwintu wchodzącego do sprzęgła.

rafaljot pisze: Prążki: Nie, kolego to poziome prążki są od klopotów ze śrubą trapezową. Pionowe prążki są od silnika.
A co do tego upgrejdu z łożyskiem u góry. To nie. Wszyscy niemal piszą by tego nie robić. kurat dość dobre to sprzęgło jest wsadzone, dobra śruba, nakrętka od Igusa. Kłopoty są moim zdaniem:
- Trzeba zadbać o to by po zdjęciu śruby trapezowej wózek gładko chodził i nic go nie blokowało. Wydaje mi się, żę jak za mocno są dokręcone łożyska na Z to zaczynają się blokować.

cała taca chodzi w osi Z idealnie gładko, bez zacięć,

rafaljot pisze: - nie należy za mocna dokręcać tej śruby trapezowej, bo się niszczy, i śrubeczka dociskowa wchodzi między zwój, wtedy zaczyna naginać łożysko

jak pisałem - śruba wymaga przetoczenia, łożysko - tzn sprzęgło łączące z silnikiem ?

rafaljot pisze: - w tym modelu łożyska kulka jest na nic, i tak nie stykają się oś silnika ze śrubą
- oś silnika oraz śruba trapezowa ma nie być wciśnięta do końca, ma ich nie być widać przez te nacięcia łożyska. One po to są by pracowały, a jak się wepchnie do końca to przestaje mieć sens. Akurat to łożyska jest dobre i pasowanie trzyma wymiar

dokładnie o to chodzi, ale ja chcę osobno "powiesić" śrubę trapezową na łożyskach do tego przeznaczonych, osobno silnik na wsporniku, i połączyć je razem sprzęgłem które zniweluje błędy osiowości.

rafaljot pisze: - i najważniejsze. trzeba centrycznie, na środku zakręcić silnik, do plastikowej obudowy, długo go ustawiałem zanim było ok. A dolne śruby mam tak lekko dokręcone. Góra śruby trapezowej ma jak najmniej gonić na boki (jeśli właśnie założysz na górze łożysko, to nie będziesz widzieć, czy jest dobrze, czy źle, będzie tylko naginać śrubę a nie eliminować problem). Za to można sobie tam jakiś motylek wydrukować wy łatwo się nią ręką kręciło.

dokładnie do tego zmierzam, po mechanicznemu. stabilizując całą oś.

"zbudowałem" plik konfiguracyjny dla cura 2.5 dla Vertexa 8400.

mógłbym prosić o sprawdzenie i wskazanie co można jeszcze zmienić , poprawić ?

uruchomiłem na maszynie wydruk i na razie idzie spokojnie....

źródło : http://ingegno.be/de-vertex-printer-en-cura/

w zasadzie po co to robiłeś?
Ja zainstalowałem kurę. Wybrałem drukarkę Velleman Vertex k8400 z listy i drukuję.

rafaljot pisze:w zasadzie po co to robiłeś?
Ja zainstalowałem kurę. Wybrałem drukarkę Velleman Vertex k8400 z listy i drukuję.

u mnie nie chciało.... jakieś "głupoty" wychodziły z maszyny....

Na ekstrudery wsadziłem dzisiaj LV8729 od Blackfroga
https://blackfrog.pl/stepstick-lv8729-u ... p-937.html
bez grzebania z lutownicą po płytce daje 1/128 mikrokroku, ale z uwagi na rozmiar radełka może nawet będzie ok, i atmega da radę z retrakcją przy takim mikrokroku. W Merlinie wychodzi ustawienie:
define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 134.74, 134.74, 4266.66/2, 150.01*4 }
/2 - bo już wcześniej wywaliłem drv na Z i wsadziłem zwykłe A4988, bez lutowania daje 1/16 mikrokroku i to nawet lepiej, Z działa płynnie, cicho.
*4 - daje 600.04 mikrokroków na milimeter filamentu. trochę bez sensu, ale ekstrudery chodzą idealnie płynnie.
Na razie ustawiłem vref na stepstikach na 0.5V

teraz będę walczył z X i Y, trzy warianty :
- diody
- TMC2100 - może uda mi się ale pewnie z wymianą silników i inną zebatką na silnik
- LV8729

Diody na lv nic nie zmieniaja. Testowalem. Wrzuce kiedys wyniki i zdjecia.

Kopytko pisze:Diody na lv nic nie zmieniaja. Testowalem. Wrzuce kiedys wyniki i zdjecia.

Nie, nie. pewnie że nie mają sensu diody na LV. Diody naprawiają nierówną pracę DVR8825, które oryginalnie są w Vertexie. LV8729 nie ma tego problemu.
Nie ma sensu byś testował takie wariant.

LV8729 teraz chodzi na ekstruderze z silnikami 2.5A, z byczym radełkiem świetnie i nie trzeba nic im dokładać.
Chodziło mi o to, że DVR8825 zostały w mojej drukarce jeszcze na XY i wymieniam alternatywne metody pozbycia się ich.

A ok. Cos nie zatrybilem:) mi sie w delcie nie sprawdzily lv. Na wydrukach widac jakby takie luki z echem jak po kamieniu wrzuconym w wode.

tak źle działają te DVRy że wszystko będzie od nich lepsze. Uruchomiłem LV na 1/32 i jest duuuużo lepiej niż DVR. TEraz sprawdzę na 1/64.
W końcu ten sprzęt zaczyna jako tako działać

Kolejny test LV8729. Jest dobrze. Nie ten poziom gładkości ścian co na TMC ale może być. Inne problemy, które mogą wyniknąć z prób zastosowania TMC mnie zniechęcają do dalszych poszukiwań najlepszego stepstika do Vertexa. Póki co przyjmuję, że to jest LV8729. Może kiedyś będą mocniejsze TMC.

Testy z diodami też nie mają sensu. nie spodziewam się jakiejś rewelacji, poza tym jakieś coś by na kablu wisiało - bez sensu.

Jak zamontować LV8729 na X,Y, Ekstruder bez modyfikowania płytki:

1. na wszystkich stepstikach LV8729 przekręcić potencjometr o 90' w prawo lub więcej. To da napięcie około 0.6V-0.7V . Przy okazji, na przyszłość znaczę na potencjometrze kropkę w miejscu styku blaszki z podkówką. Używam do tego podkładu z białego lakiero-pisaka + czerwony permanentny pisak.

2. przykleić radiatory od góry, najlepiej te wysokie

3. na Ekstruder, albo oba po prostu wymienić oryginalne stepstiki na nowe. Oryginalnie w tej elektronice nie ma wlutowanych zworek i są zwarte. Zatem dostajemy 1/128 mikrokroku. Trzeba będzie przestawić w firmware.

4. w Stepstiku X oraz Y trzeba wylutować nóżkę M1, to da konfigurację M1-open, M2-high, M3-high, czyli 64 mikrokroki

5. przestawić w firmware, w pliku configuration.h
oryginalne stepstiki mają 32 mikrokroki. Nowe będą mieć 64 na XY a 128 na ekstruderze. Dlatego należy przemnożyć wartości odpowiednio przez 2 i 4 :

#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 134.74*2, 134.74*2, 4266.66, 150.01*4 }


UWAGA:
1. wszystko robisz na własną odpowiedzialność i może się wiązać z utratą gwarancji
2. wszystkie operacje rób na odłączonym kablu zasilania
3. uwaga na pawidłowy kierunke wsadzenia stepstików. Niestety oznaczenie jest słabo widoczne na tych stepstikach. Widać napis "Dir" przy jednej nóżce i ma być do "Dir" w gnieździe.
4. sprawdź 3 razy, czy nie przesunąłeś stepstika w gnieździe tak, że jeden rząd nóżek wystaje poza gniazdo. Zwłaszcza tam gdzie stepstik jest przysłonięty kablami i mógłbyś to przeoczyć. Jeśli to zrobisz pozbędziesz się całej elektroniki, wyświetlacza, stepstików.

błądziłem wcześniej próbując robić to inaczej
https://www.thingiverse.com/thing:602481

mam trochę zatarte jedno łożysko w Z, co powodowało, żę czasem stół się na nim zawieszał i rozciągało się sprzęgiełko. Z tym patentem nie dość, żę wolna górą trapezówki nic nie lata na boki (oczywiście nie lata też dlatego, że jest dobrze ustawiony silnik) to jeszcze /prawie/ nie przeszkadza zatarte łożysko

rafaljot pisze: Testy z diodami też nie mają sensu. nie spodziewam się jakiejś rewelacji, poza tym jakieś coś by na kablu wisiało - bez sensu.

... czy mógłbym prosić o przygotowanie takiego zestawu diód - przetestowałbym u siebie.

cięcie płytki na razie nie jest mi "po drodze" .


padła mi turbinka - ta na górze - wiec zmieniam na standardowy wiatrak 40x40 ( taki mam ) a ten mniejszy 25x25 przenoszę "pod pręt"
układ elementów trzymających tuleje ma coś w rodzaju kanałów wentylacyjnych, więc od samego spodu całość zamknę zaślepką z kierownicą powietrza.

zobaczymy jakie to da skutki.

odnosnie diód:
https://blackfrog.pl/mks-smoother-filtr ... -1057.html
napewno będzie lepiej, bo dużo ludzi twierdzi, że jest lepiej.

odnośnie turbinki u góry. Turbinki wytwarzają wyższe ciśnienie niż wentylatory. Dlatego nadają się lepiej dla dłuższych, zakręconych, zwężanych kanałów. Wentylatory lepiej się sprawują od turbinek jak przewód jest prosty, krótki i nie zwężony. Tak też, zgodnie ze sztuką oryginalnie są zastosowane. Mały wentylatorek jest bez żadnego tunelu. A turbinka u góry. Dlatego Ten koncept z rys. jest błędny.

zrób sobie tunel z kartki papieru mniej więcej w takim kształcie jak kombinujesz. 5 cm przewężonej tuby a potem na końcu jeszcze w bok. Stara metoda: pośliniony palec u wylotu takiego tunelu oraz od tyłu wentylatora. Mogę od razu powiedzieć jakie będzie zdziwienie: "założyłem wentylator odwrotnie"

rafaljot pisze: odnośnie turbinki u góry. Turbinki wytwarzają wyższe ciśnienie niż wentylatory. Dlatego nadają się lepiej dla dłuższych, zakręconych, zwężanych kanałów. Wentylatory lepiej się sprawują od turbinek jak przewód jest prosty, krótki i nie zwężony.

przeglądając zasoby sieci, znalazłem info, że wentylator który chcę założyć ma większy przepływ niż padnięta turbinka.....

zwężając przekrój w pokrywce od dołu do raptem parunastu mm^2 znacznie zwiększam ciśnienie w układzie (otwór wylotowy zaznaczyłem na czerwono)

w każdym razie coś zrobić musze.

zrób ten test z kartką papieru co dopisałem wyżej zanim się urobisz.
Przepływ to nie to samo co ciśnienie.
Turbina w silniku spalinowym ma mniejszy przepływ niż pokojowy wentylator i raczej nie da się ich wymiennie stosować.

rafaljot pisze:zrób ten test z kartką papieru co dopisałem wyżej zanim się urobisz.
Przepływ to nie to samo co ciśnienie.
Turbina w silniku spalinowym ma mniejszy przepływ niż pokojowy wentylator i raczej nie da się ich wymiennie stosować.

zrobiłem test , z dymem. wiatrak wciąga niemiłosiernie, ale wydruk to masakra. rozpłynięty cały. od tylnej strony, nie tam gdzie dmucha...

ok temat kolejny : jak na foto.
turbinka i dysza kierunkowa - inspiracja tym rozwiązaniem :
http://www.thingiverse.com/thing:1632847
skoro tam to działa. to i tu powinno. Ale tam jest fi 50, a ja planuje fi 40 a i tak będzie ograniczenie w jakiejś osi....


czerwony element - nowa blacha zastępująca obecną.
zielony - obecny wentylatorek 25.

na dziś wystarczy.

to wygląda lepiej

Dziś mi wyszło, że LV8729 nie radzi sobie przy gęstszym filamencie z ekstruderem i od czasu do czasu prstryka Ale jeszcze nie wiem, czy sobie całkiem nie radzi, czy to kwestia 128 mikrokroków, które tam dałem. Dziwne jest to, że zarówno silniki, jak i same stepstiki są zimne. mimo, że ustawione są na takie samo vref jak na X i Y, silniki są takie same. Jedyna różnica to to, żę na X Y jest 1/64 a na ekstruderach 1/128.

Przy 1/128 jest to jak najbardziej możliwe, bo przy drobniejszym kroku masz mniejszy moment trzymający. Przy rozdzielczości 1/128 ekstruder jest bardziej wrażliwy na zacięcia niż 1/64. Zerknij na tabelkę poniżej:

znalazłem na thingi jeszcze parę dodatków do kolekcji:
http://www.thingiverse.com/thing:966056 - wzmocnienia rogów zintegrowane z osłonami łożysk
http://www.thingiverse.com/thing:1853756 - pomocnik napinania paska
http://www.thingiverse.com/thing:825628 - lampka na głowicę
http://www.thingiverse.com/thing:1078641 - poprawiony ekstruder

WillingMagic pisze:Przy 1/128 jest to jak najbardziej możliwe, bo przy drobniejszym kroku masz mniejszy moment trzymający. Przy rozdzielczości 1/128 ekstruder jest bardziej wrażliwy na zacięcia niż 1/64. [/img]

No tak, trzeba obniżyć i przetestować. Po prostu najprościej było założyć na 1/128 bo nie wymagało modyfikacji (zworki zalutowan). Ech.. jeszcze raz rozbieranie i lutowanie.

A tak przy okazji próbował ktoś TMC2100 na 1/4 kroku z interpolacją ? ciekawe jak się ma interpolacja do momentu i tej tabelki.

rafaljot pisze:znalazłem na thingi jeszcze parę dodatków do kolekcji:
http://www.thingiverse.com/thing:1853756 - pomocnik napinania paska

mam to u siebie .... kolejny "mechaniczny" bubel - ponieważ dalej śruba jest pod paskiem i jest niemożliwa do dokręcenia.
poza tym łby śrub od środka maszyny nie ułatwiają zadania.
pracuję nad rozwiązaniem, by śruby były od zewnątrz - wtedy napinanie pasków napędów będzie czystą przyjemnością

jak zaprojektowałem pierwszy swój kawałek plastiku, który miał mieć styczność z nakrętką to było intuicyjne dla mnie by zrobić to tak, by nakrętka była nieruchomo w gnieździe i można było operować jednym kluczem.
Faktycznie nakrętki od zewnątrz i to samokontrujące, których nie da się przytrzymać palcami, to porażka do kwadratu.

W tej drukarce to grzanie stołu by się przydało. Ale nie w trakcie druku, tylko po. ...
Po podgrzaniu odoadlo. Wcześniej nie dałem rady niczym.

nie no..... tu jest schemat:
http://manuals.velleman.eu/article.php?id=223
tu jest pełna dokumentacja płytki ale schemat jest wyraźniejszy w linku powyżej
http://www.velleman.eu/images/tmp/K8400 ... %20Doc.pdf

Ja się pytam, gdzie jest na płytce kondensator C4 i C5 ? Można by założyć, że nie jest potrzebny bo dość blisko jest C2, ale nie jest. ścieżka jest poprowadzona naokoło.
Za to kondensatora oddzielającego przy silniku X nie ma nawet na schemacie...

Wywalam Diodę D5 (spadek napięci 0.8V ... so, elektronikę zasila 4.2V) i daję zamiast niej bezpiecznik. Jak ktoś wie, że błądzę i chce mi uratować popołudnie, to zapraszam

Jednak chłodzenie robi robotę :

Jest to podstawka pod turbine centralną.
Kanał zrobiłem jak na ostatnim zdjęciu z programu 3D.
Ustawiłem wylot i kąt pochylenia jak we wzorcu i na razie działa.
Prędkość 40
Warstwa 0.1
Temp 190-200. PLA.

Jeden negatywny objaw - obecnie dwie turbiny zbijają temp z 200 na 180-190.
Więc muszę korekty robić. Lub obniżać prędkości turbin ( i jest nieco ciszej )


tapatalk

Zaizoluj blok grzejny czymś, najlepsze są osłonki silikonowe, E3D mają takie a jak nie taką to albo samemu zrobić albo czymś innym, taśmą kaptonową, albo wyciąć z arkuszu PTFE.

Jak poraz 20 spadł mi na podłogę klucz, gdy po raz kolejny wyjmowałem silnik, to nie wytrzymałem:

http://www.thingiverse.com/thing:2320805

rafaljot pisze:Jak poraz 20 spadł mi na podłogę klucz, gdy po raz kolejny wyjmowałem silnik, to nie wytrzymałem:

http://www.thingiverse.com/thing:2320805

Jeszcze trzeba by ten napinacz dostosować do łbów imbusow.
Rozumiem że w plastikowym uchwycie wykonałeś otwór by dostać się do robaczka trzymajacego zebatke by co chwilę nie zdejmować silnika ?
U mnie już miałem akcje ze coś zaczęło chrupać i okazało się że zebatka nie halo na czopie silnika.


Brawo Ty !


tapatalk

tu akurat mi chodziło o te białe elementy trzymające nakrętki od środka. Jedną ręką naciskam teraz od góry silnik, drugą dokręca imbusem od zewnątrz śruby. Czyli po prostu normalnie. Nie widzę już potrzeby dodatkowego napinacza. To mi załatwia sprawę.

rafaljot pisze:Jedną ręką naciskam teraz od góry silnik,

O to to to

tapatalk

A zwróciłeś uwagę na zębatki?

tak przy okazji, to tu też gość podszedł kompleksowo do redizajnu osi:
http://www.thingiverse.com/thing:2265245

rafaljot pisze:A zwróciłeś uwagę na zębatki?

Tak, są liche. Ale na razie spełniają swoją funkcję. Napędowe mam na kleju. Nie wiem dlaczego wymieniają cały układ napędowy na GT2 ( okrągły ząb ) przecież obecny trapez również działa a GT ma większą wytrzymałość na zerwanie.
Jeśli miał bym jeszcze coś robić z napedami, to na pewno rozsuniecie pasków (bardziej schowane pod obudowe) by nieco zwiększyć odległości od głowicy. Teraz zamontowany tunel mam na "zero" z prawym paskiem osi Y.


tapatalk

no własnie w tym modzie co podesłałęm wyżej jest komplet części do rozsunięcia pasków.
Po co zmieniają na gt2? Wydaje mi się, ale nie jestem tego pewien, że te zębatki, które oryginalnie są wsadzone t2.5-19 mają za chude zęby i po prostu na nich pasek się ślizga w jedną i drugą stronę o te jakieś 0.3mm i to jest powód czemu tak słabo wychodzi w backlesh teście. Poza tym pewnie jak już wymieniają, to 2.5 trudniej kupić.
Ale może dziś/jutro skończę drukować wszystkie zębatki, zobaczymy jaki będzie efekt i na co wpłyni pozytywnie a co pogorszy.
Na razie jestem szczęśliwy, że udało mi się na styk minąć paskiem z krańcówką. zębatka 24 zęby ale jeden ząb wiecej i już by pasek haczył o wtyczkę.

jest dobrze, na prawdę dobrze
http://www.thingiverse.com/thing:2326564

rafaljot pisze:

To tylko takie wrażenie czy ten wentylator chłodzi głównie wałek liniowy?

Tak, niestety tak. To znaczy powietrze niby ma się przecisnąć tymi wąskimi kanałami obok łożyska ślizgowego i dostać do wylotu przy hotendzie, niestety turbina 0.6A nie jest w stanie efektywnie tym zarządzić.
Dlatego to też w tej drukarce trzeba przerobić. Oglądałem na targach wydruki z tej drukarki i wyglądały dobrze. Nie wierzę że zostały na niej wydrukowane albo trzeba było bardzo się pochylić nad doborem ustawień by to osiągnąć.

Może to będzie lepsze. Więcej miejsca na przepływ powietrza z górnej turbiny. Poza tym w oryginale było 3 częściowe, przez co trudno było rozebrać, wyjąć środkową część, bo klinowała się między łożyskami X i Y. Tu zaprojektowałem karetkę dwuczęściową.

daleko do idealnego tunelu ale kierunek poszukiwań wydaje się właściwy.

Czyżby pod "białym " elementem był kapsel zamykający z wylotem na wydruk ?
Ładnie to wygląda.


tapatalk

tak, cała ta karetka na nowo zrobiona, tak by więcej powietrza mogło przez nią przelecieć i na dole skierowane na wydruk.

test ostatnich zmian do kupy:

print speed 200
travel 400
accel 6000
jerk 10

https://www.dropbox.com/s/94t3y0hwmo55c ... 3.mp4?dl=0

wstyd mi tylko za tę sprężynkę na pasku, ech weszła w kadr.

(pociągnę temat we właściwym wątku)
JA mam dwie oryginalne głowice. Chodziło mi o to by wywalić oryginalne bloki grzejne, i zamiast nich:
- w jedną wkręcić krótką rurkę z heatbreakem, 1.5 - 2 cm, z trochę dłuższą rurką teflonową
- w drugą tak samo ale full metal

na to zakręcić normalne chińskie bloki z głowicą wkręcaną.

całość się obniży o jakieś 1.5 cm, tyle stracę na max wysokości wydruku, ale zyskam też miejsce do zamontowania jakiegoś normalnego chłodzenia.

na razi luźna koncepcja.

Oczywiście są gotowe projekty, by wywalić w cholerę ten patent i założyć ED3. albo dwie.

zrobiłem takie chłodzenie:
https://www.thingiverse.com/thing:2356288

Jakby ktoś chciał Repetiera do tej drukarki, to proszę się częstować:
https://github.com/rafaljot/Repetier-Fi ... rtex-K8400

Zaskoczyła mnie pozytywnie firma rs-online.com. zamówiłem o 15:30 paski t2.5-180. Mieli ! to pierwsze zaskoczenie, po drugie przyszły następnego dnia przed południem, po trzecie wystawili normalną proformę z terminem płatności 7dni, po czwarte przesyłka nadana z Bad Hersfeld, Niemcy.

Mam podejrzenie, że główną przyczyną baclachu jest elastyczność oryginalnych pasków. zaraz się przekonamy. jeśli nie, to stówka w kosz , może na jakieś przełożenie w ekstruderze kiedyś się przydadzą..... nie sądzę.

Założyłam na Y paski Gates T2.5, na silniku widać wcześniej założone Continentale, zasadniczo mówią że te paski się nie nadają bo potrafią mieć luza między zębami zębatki a zebami paska. Jednak producent takie tu wsadził i akurat nie widzę tego luzu. Za to mają jedną zaletę da się kupić je bardziej markowe. Mimo że mają stalowe zbrojenie to (w odróżnieniu od białych chińskich ) są nie mniej a może nawet bardziej elastyczne od czarnych ze zbroniem z włókna, w sensie oczywiście zginania a nie rozciągania. Spokojnie będą pracować na małej zębatce.
Wyraźnie teraz oś Y przesuwam ręką z użyciem dwa razy mniejszej siły niż X.
EDIT: w sumie to miały być Gates, ale widzę, dopiero teraz że na nich jest napisane Megadyne

Myślisz że to pasek robi opór w przesuwaniu głowicy a nie sama tuleja mosiężna ?
Ja na razie eksperymentuje z różnymi smarami.
Na razie wazelina wygrywa


tapatalk

co do smarowania - to olej wazelinowy albo inny ze sklepu z maszynami do szycia.
tak, paski robią główny obór. Tulejki robię jedynie wtedy, gdy są skoszone, nieprostopadle do wałków. Zauważyłem, że po każdym naciągnięciu pasków warto na chwilę poluzować zębatki z jednej strony, znaczy obie na jednym pasku i wyrównać by lekko chodziło.

Jeśli grasz na gitarze, to może wiesz jaka jest różnica między strunami stalowymi i nylonowymi. Między tymi paskami ze zdjęcia powyżej a czarnymi jest taka sama różnica. Lekko się je naciąga i są naciągnięte. wymaga to znacznie większej precyzji. ale jak już są naciągniete to przestają być elastyczne. Te czarne trzeba dużo bardziej naciągnąć przez co zaczynają wyginać wałki, jak zaczynają je wyginać, to jest inny odstęp na środku jak po bokach, wtedy trudno ustawić dobrze tulejki by się nie zacierały. Tyle w teorii, reszta wyjdzie po czasie.

Acha i z moich zabaw na dziś wynika że o niebo lepszy efekt druku dostaję jak ustawię wszystko na jedną prędkość, zewnętrzny obrys, wewnętrzny, wypełnienie, wszystko np 40 mm/s travel za to 120.
To przez te długą rurkę. PRzyjdzie czas na przełożenie ektruderów wyżej to się skróci o 30%.

Czas pomyśleć o grzaniu stołu.

Ja mam prędkości na 60 ustawione, ale obnizylem przyspieszenia do 600-700.


tapatalk

60 wypełnienie, warstwy, warstwy zewnętrzne?
akurat na płynność podawania filamentu, co obecnie w moim Vertexie jest największym problemem większe przyspieszenie i jerk powinno wpływać pozytywnie.

Takie coś.



tapatalk

A poodkrywaj sobie wartości i zapodaj tak, jakiś wydruk, który robiłeś wcześniej dla porównania (może z mniejszą akceleracją i jerkiem ja mam jednak lżejszą głowicę, a może nie bo Ty masz jedną, to się wyrównuje):

próbowałem z dużym przyspieszeniem, ale stalowy wspornik turbinki powoduje dużą bezwładność i głowica "ucieka"
graniczne wartości to 600-700, i maszyna znacznie ciszej chodzi. jeszcze to super smarowanie i w ogóle głowica "sama" się przesuwa od patrzenia

muszę go (wspornik ) wymienić na jakiś ameliniowy...

https://www.thingiverse.com/thing:2440695

// poprawiłem link
// FR

rafaljot pisze:https://www.thingiverse.com/thing:2440695/edit

Wyrzuć edit z linku

Po dobrym smarowania, wymianie dyszy i tulejki ptfe udało się wydrukować takie coś
Buildtak się kończy więc raftem się wspieram.
Jeszcze trochę nici zostaje ale już już... i będzie ok.
Warstwa 0.2
Prędkość 60mm/s
Temp 210.
Na koniec druku - kominek - obniżyłem Speed o 50%.

Na korpusie łódki zostały grudki ale zaobserwowalem że powstawały w miejscach "przeskoku" głowicy z warstwy zewn na wypełnienie.



Smar: Mobil EP2
a łożyska liniowe mam bez uszczelnień.
oraz wg instrukcji w tym wątku - wymienione stepsticki oprócz osi Z.



tapatalk

kapi pisze:Po dobrym smarowania, wymianie dyszy i tulejki ptfe udało się wydrukować takie coś

eeee, @Kapi. Weź zrób coś z tym bo mi wstyd za porady, które pisałem.
No wiem, że ta drukarka nie jest idealna ale jeszcze trochę z niej wyciśniesz.

rafaljot pisze:eeee, Kapi. Weź zrób coś z tym bo mi wstyd za porady, które pisałem.
No wiem, że ta drukarka nie jest idealna ale jeszcze trochę z niej wyciśniesz.

Może nie do końca sie przykladam w odrobieniu lekcji.... [emoji17] :/


Na razie mam nieco zagmatwany grafik, ale myślę jak usztywnic całą maszynę.
Chcę wprowadzić łożyska KFL, normalne prowadnice liniowe na oś Z, usztywnic stół by nie drgał przy wyższej prędkości druku.

Po drodze zatkała się dysza...

A jakby całą obudowę zrobić z giętej blachy ?

Widziałem też projekt corexy (?) Wpasowany do tej obudowy. Ale jakoś te długie paski nie przemawiają do mnie. Mechanicznie.


tapatalk

kapi pisze: Widziałem też projekt corexy (?) Wpasowany do tej obudowy. Ale jakoś te długie paski nie przemawiają do mnie. Mechanicznie.

nie to nie ma sensu. jedyne co gość zostawił to obudowę. a to jak wiesz też ma taki sobie sens.

Tę drukarkę można poprawić drobnymi ruchami. Taka jak jest ma swój urok, wygląd fajny.

Dlatego potraktowalem to jako ciekawostkę.

Próbuje mechanicznie zbliżyć vertexa do UM czy Zortraxa.
Widzę pewne zależności i muszę na spokojnie pewne klocki poskładać.

Na razie same łożyska to prawie 150eur.



tapatalk

Po kolejnych tygodniach widzę sprawę tak, taki mam przepis na sukces dla tej drukarki, sam go zrealizowałem częściowo:

1. kiepska głowica - w przypadku jednokolorowej to bym się nie wahał i wymienił ją na klona E3D. Konstrukcja dwukolorowej ma sens przez wykorzystanie rozszerzania się tego plastiku i obniżania cieplejszej głowicy, tak że jeszcze chwilę nad nią popracuję. Kłopot jest z chłodzeniem tego plastiku właśnie. Jak się przegrzewa to zaczyna się kłopot z retrakcją, tak że część powietrza z wentylatorów musi być skierowane na heatsink. Jeśli przerobiłeś oba wentylatory tak że nie dmuchają w tę stronę to właśnie dlatego masz taki kłopot z nitkami.
2. Przy okazji wymiany na E3D zrobił bym nową karatkę z lżejszymi tulejkami (sam je wymieniłem te z grafitowymi rdzeniami, ale wrócę do koncepcji Igus + węglowe, tylko tera bawię się HyperCubem)
3. jak już wymieni się te tulejki to da się zrobić by były bliżej siebie. Jak już będą bliżej siebie to można też przerobić wózki na Xach i Ykach ta by pasek byl dokładnie na wysokości prostopadłego wałka. JEśli tak będzie to luzy nie będą przeszkadzać i pozostałe łożyska mogą zostać te co są
4. BuildTak się nie sprawdził. Wymiana blachy pod stołem na pełne aluminum (30-30zeta) + grzałka (no i tu nie wiem ale zaeksperymentuję, już idzie do mnie silikonowa 150x200mm 220V + SSR (tak zmieści się między śrubami.
Jesli nie to to ja już wolę bluetapa od tego BuildTaka.
5. koniecznie muszę przenieść ekstrudery na górę. to pozwoli na skrócenie rurek PTFE o 30% a tym samym poprawę retrakcji.
6. Prosty upgrejd. Wywaliłem zawleczki z łożysk Z i między nie wsadziłem trzecie łożysko - poprawiło się wycentrowanie i wydłużyło trzymanie.
7. wzmocnienie narożników obudowy. w miejsach montażu osi. JEst gotowy plastik na thingi do tego, było wcześniej w wątku.


Możliwe, że wrócę do DVR8825 na ekstuderach ale z tymi diodami.
Za to na X i Y lepiej też wymienić silniki na takie 1.5-1.8A , ale to muszą być dobre silniki na tym nie warto oszczędzać.

i cenowo powoli zbliżamy się do stabilnych komercyjnych konstrukcji

Odnośnie chłodzenia - zrobię jeszcze test wracając do "wiatraczka" 30-ki.

Ale na wszystko potrzebny jest czas....

Takie luźne podsumowanie laika :
- jeśli ktoś zastanawia się nad zakupem - osobiście polecam jako laik uczący się i programowania i obsługi.
Ale jako mechanik - jestem lekko zawiedziony wiotkością całej konstrukcji. Głównie obudowy. Uważam że ona generuje większość problemów.
Za to ładnie wygląda



tapatalk

kapi pisze:i cenowo powoli zbliżamy się do stabilnych komercyjnych konstrukcji

Jak zwykle. Jeżeli chcesz mieć porządnie to albo płacisz od razu, albo później po kawałku przy kolejnych "upgrejdach".
Może nawet więcej, ale są tacy, których to właśnie fascynuje

Wiesz, nie sztuką jest kupić "odrestaurowanego klasyka" - sztuką jest zrobić samemu remont i nic nie zepsuć po drodze
Całe szczęście że należę do tych, co lubią wyzwania, tylko szkoda że doba ma 24h.

Dziękuję za słowo wsparcia

tapatalk

dodatkowe, trzecie (szóste) łożysko, wygładza ruchy Z.

Jak masz te obejmy na górnym i dolnym łożysku - wydrukuj taką co jest na 4 śruby.
Na thingi jest taka , tu chyba nie wkleiłem.
Teraz tylko wspornik stołu jest łącznikiem. A tak to jeszcze ta obejma to zepnie razem.
W sumie potrzebujesz 2 szt.
Chyba to było przy "stabilizatorze osi Z" na thingi.




tapatalk

wystarczylo całość mocno skręcić i dzięki temu dodatkowemu łożysku całość jest dokładnie centryczna no i dluższa. górna obejma trzyma dilne i środkowe łożysko. Dolna dolne i środkowe.

Zrobiłem taki upgrejd drukarki.
Dzięki niemu łożysko lekko zacisnęło się w pionowej płaszczyźnie, dzięki czemu do zera zlikwidował się luz powodujący martwą strefę przy zmianie kierunku ruchu pasków napędowych! Jednocześnie zwiększył się luz w poziomie, dzięki czemu układ stał się mniej wrażliwy na błędne wycentrowanie pasków i ew. zacinanie, a w niczym to nie przeszkadza.
Dwóch z 4 śrub mocujących łożysko nie dociągnąłem do końca, tych, do których jest lepszy dostęp zatem można nimi regulować.

Być może łożyska zaczną się szybciej zużywać. Zobaczymy. Najwyżej za jakiś czas się je przekręci, jeśli to będzie trochę dłuższy czas.

obecnie VERTEX posiada taki zasilacz :
https://www.tme.eu/pl/details/rs-150-15 ... mean-well/

chcę zachować miejsce i sposób zabudowy, oraz dołożyć (przygotowac się) grzany stół

czy taki zasilacz spełni moje oczekiwania ?

on daje 15V, jak oryginalny, ale czy znajdę grzaną płytkę do tego ?

Tutaj piszą że to wystarcza dla rozwiązania 24V...

prosze, podpowiedzcie jak to rozgryźć...

Grzałki 12V możesz spokojnie zasilić z 15V.

właśnie znalazłem coś takiego :
http://reprap.org/wiki/PCB_Heatbed - poniżej jest MK3 z 15V.

Ale po co... ja zasilam MK3 12V z 21V i działa. Po prostu będziesz miał więcej mocy na stole jeśli zasilacz będzie odpowiednio mocny.

dla VERTEXa jest płytka sterująca zasilana 15V ... i taki mam teraz zasilacz, ale ma 150W


ok. MK3 na 12V oraz zasilacz 350W/15V. - to spróbuje zastosować.

kapi pisze:MK3 na 12V oraz zasilacz 350W/15V. - to spróbuje zastosować.

Będzie działać bezproblemowo

też myślę, że możesz niemal spokojnie zasilać z zasilacza 15V dobrą grzałkę 12V. Dał bym jednak dodatkowy, zewnętrzny mosfet. To złącze na płytce od K8400 do stołu nie wygląda na 10A (myślę, że się stopi) z resztą główny konektor zaciskowy 15V, kable do płytki też nie wyglądają na to by dały radę.

rafaljot pisze:też myślę, że możesz niemal spokojnie zasilać z zasilacza 15V dobrą grzałkę 12V. Dał bym jednak dodatkowy, zewnętrzny mosfet. To złącze na płytce od K8400 do stołu nie wygląda na 10A (myślę, że się stopi) z resztą główny konektor zaciskowy 12V, kable do płytki też nie wyglądają na to by dały radę.

dokopałem się do instrukcji "for dummies" jak to wszystko podłączyć. (plik w załaczeniu)


ale jeszcze mam jeden zgryz - chłodzenie.

dlaczego stosuje się wiatrak na głowicy drukującej, a nie można puścić powietrza rurką - jak filament w bowdenie ? można w ten sposób odciążyć głowicę - elementy ruchome.

ile będzie ważyć rurka, ile waży "wiatrak"? No i opory przepływu powietrza w rurce. ten wiatrak po drugiej stronie będzie musiał być kilka razy większy.

rafaljot pisze:ile będzie ważyć rurka, ile waży "wiatrak"? .

zastanawiam się również nad trwałością wiatraka - przy mojej eksploatacji rotor zaczyna być luźny - tzn jak maszyna ma duże przyspieszenia, to wtedy rotor wiatraka dostaje, i wiatrak się rozsypuje...
...takie moje doświadczenia...

są wiatraki z łożyskami kulkowymi i ślizgowymi.

Niekiedy "rurka" z powietrzem jest niezbędna, jak masz grzana komorę i tak około 60-80° to jakiś chłodzenie głowicy trzeba wymusić.

Wtedy to głowicę lepiej wodą chłodzić.

dragonn pisze:Wtedy to głowicę lepiej wodą chłodzić.

Ale musisz też mieć regulację temperatury i wtedy łatwiej jak masz chłodne powietrze z zewnątrz.

Ale co zrobisz żeby na końcu tej rurki też było odpowiednie ciśnienie? W sensie żeby od powiednio mocne wiało?

Regulację temperatury czego? Głowica a przynajmniej jej część w strefie zimnej wystarczy chłodzić jak najbardziej się da. Zresztą w ostatnio wywiadzie Thomasa z E3D oni sami zaprezentowali chłodzenie wodne do głowic. Oczywiście podkreślili że to ma prawie tylko i wyłącznie sens jak ktoś ma komorę zamknięta.

Chłodzenie komory. Znaczy jak masz nawiew to prócz chłodzenia głowicy jeszcze ci reguluje temperaturę komory i / lub wydruku. Jak masz stół 100 lub wyżej, to jednak komora szybko się gotuje.

milion razy łatwiej dać dedykowany wentylator w ściance komory gdzieś do takiego regulowania niż kombinować z jakaś rurką która dodatkowo będzie chłodzić głowicę, ale to moje zdanie oczywiście.

Jakoś profesjonalne drukarki mają z powietrzem i nadciśnieniem w komorze. Ale może się nie znaja na tym.

mcxmcx pisze:Jakoś profesjonalne drukarki mają z powietrzem i nadciśnieniem w komorze. Ale może się nie znaja na tym.

panowie: wątek "Vertex 8400" .... cała obudowa jest plastikowa.

męcze tego mojego vertexa, jakoś się biedak trzyma

w między czasie znalazłem w otchłani internetów plik PDF, ze schematami płytki i informacjami technicznymi. nie pamiętam czy są dostępne na stronie velleman-a, więc wrzucam tu :

oraz obrazki z przebudowy obudowy.

palenie, gięcie i malowanie w toku ...

1. świetnie, że zilnik Z jest solidnie zamontowany.
2. ekstrudery wyżej
dodatkowo:
1. paski X i Y powinny być jaknajbliżej łozysk, tak by ich napinanie powodowało jak najmniejsze ugięcie wałków
2. odkąd mam HyperCuba z podwójnym Z na bokach widzę, że jednak to rozwiązanie jest o klasę lepsze od Z z tyłu no i dało by się to powtórzyć w Vertexie. Warto by.
3. dołozył bym jakieś przekładnie do ekstruderów, proste, wydrukowane będą ok. ale to w Twoim projekcie widzę bez problemu się zmieści

rafaljot pisze: 2. ekstrudery wyżej

no, wyżej się juz nie da

rafaljot pisze: dodatkowo:
1. paski X i Y powinny być jaknajbliżej łozysk, tak by ich napinanie powodowało jak najmniejsze ugięcie wałków

sam wałek nie jest problemem, jego ugięcie jest "pomijalne"
próbowałem upchnąć jakąś prowadnicę, albo od IGUS-a, albo HIWIN, ale za bardzo nie chcę rozbudowywać skrzyni.
myślałem o czymś w stylu : http://www.igus.pl/wpck/2002/DryLin_W_E ... hiene_rund

rafaljot pisze: 2. odkąd mam HyperCuba z podwójnym Z na bokach widzę, że jednak to rozwiązanie jest o klasę lepsze od Z z tyłu no i dało by się to powtórzyć w Vertexie. Warto by.

mój pomysł był taki, by "bebechy" przerzucić P&P do nowej skrzyni, obawiam się że proponowane rozwiązanie mnie przerośnie od strony elektroniczno-sterowniczej

rafaljot pisze: 3. dołozył bym jakieś przekładnie do ekstruderów, proste, wydrukowane będą ok. ale to w Twoim projekcie widzę bez problemu się zmieści

j.w.
ale pomysł godny zastanowienia tym bardziej że w tym przypadku dużej modyfikacji nie będzie.
możesz podsunąć jakiś model ?

Worklog



Teraz to nawet małżonka tego nie ruszy


tapatalk

O fuck..... czołg:)

Jeszcze do proszku się wrzuci i będzie elegancki ... czołg



tapatalk

mega! Pewnie nie będzie mieć tego problemu:
viewtopic.php?f=50&t=1766

Takie przeróbki to ja rozumiem!

dla zainteresowanych -
koszt wykonania takiej obudowy z malowaniem - ~ 600 zł. (bez śrub)
waga - ~ 20 kg.
namiar na firmę mogę wysłać na @ - posiada już moje rysunki.

kiedyś pisałem o zewnętrznym chłodzeniu wydruku :

https://www.thingiverse.com/thing:2669463

i takie coś znalazłem, ale autor pisze że : "This is not a real Thing that you'd want to bother with"
czyli rzecz działa, ale nie u wszystkich

moim zdaniem to jest bez sensu. Obstawiam, ta rura waży tyle co turbina. a starta ciągu na rurze jest pewnie z 50%.

rafaljot pisze:moim zdaniem to jest bez sensu. Obstawiam, ta rura waży tyle co turbina. a starta ciągu na rurze jest pewnie z 50%.

Pudło - przeczytaj opis - tam wszystko jest wyjaśnione.
Gość nawet w tytule napisał: Ludicrous Version == tłum: Śmieszna Wersja

Kompletacja zabawek w toku.
Jeszcze parę pierdółek brakuje i będzie "przeszczep".

Czekam też na wózki z UM i się zastanawiam czy je upchnąć czy zostawić system vertexa.
To pociąga "nowe podejscie" do krańcowek i przetoczenie wałków na końcach.


tapatalk

ale pojechałeś. ja to jestem w szoku, że Ci się chciało .
No jazda z tym w kierunku UM ma sens, ale to trzeba było na prawdę podejść end-to-end. Bo inaczej to może wyjść różnie.

Dodam, że kurcze mój Vertex po ostatnich poprawkach wszedł na wyższy poziom jakości druku. zaraz jakąś fotkę zapodam. No to już nie ten vertex co od Vellemana zdecydowanie.

pokrywka SSR może i nie wyszła jakoś super ale było szybko 80mm/s. Jednak jak się przyglądnąć krawędziom przy szczelinie na białe kable, to zdecydowanie nie jest źle.

sprzęgło to jest najmniejsza wersja na trapezówkę 5kę 20mms, warstwa 0.12, wypełnienie 100% to troszkę widać różnice ale wynikające z różnego czasu stygnięcia warstw.

żółty ABS+ DD
czarne PLA DD
bezbarwne PLA DD

In progress. ...



a co. niech widzą jak wygląda "przeszczep"

Taka uwaga dla przyszłych nabywców SK12 - chińskie tajle mają inną wysokość niż dostępne modele 3D.
Muszę odwiedzić frezera :/


tapatalk



Rafaljot - elektronikę mam więc nie zawaham się jej użyć. Mechanika to... do poprawy była od początku.

trzeba było iść w podwójne Z :/ ale może przy całkowitym braku wibracji pojedyncze da radę

SK12 by SNR

SK12 - China (link przykładowy, powtarzająca się grafika na guglach )

różnica dla wymiaru h wynosi 3mm - odległość osi od podstawy. niby nic, a nie pasuje. a symbol ten sam.

Kolejne elementy odebrane ...


tapatalk

Podczas rozbiórki widać "słabość " plastików a raczej ich niedopasowanie do funkcji.


tapatalk

Prace montazowo-przeszczepowe w toku.


Najgorsze jest to , że części że wschodu nie trzymają w ogóle wymiarów .
Tu mm tam dwa... i robi się ciasno.

tapatalk

Jeszcze stolik został ...




tapatalk

Maszyna ożyła. Na razie bez grzanego stolika, ale już coś tam się dzieje...
Powstała taka hybryda z vertexa, um, i czegoś tam jeszcze

Kostka w druku 70mm/s
Warstwa 0,1
Temp 210. - fiberlogy.






tapatalk

Maszyna w końcu doczekała się grzanego stołu. Zakupioną płytkę podłaczyłem przez przylutowanie kabli. Z goldpinami nie szło tak jak sobie to wyobrażałem...
PCB sterowana jest dwoma takimi elementami które połączyłem wg otrzymanego schematu.
nagrzewa się do 100* (wg wyświetlacza) w czasie ok. 5 min. Zasilacz 15V.
ale niepokoi mnie to, że po załączeniu maszyny od razu następuje rozgrzewanie stolika.

czy tak ma być ? czy coś pominąłem ?
w configuration.h zaznaczyłem : no i nie wiem czy to jest właściwe...

Tutaj nie ma nic do tego że nagrzewa się od razu - zresztą nie powinno. To marlin tak? Nie wiem jak tam w Vertex jest pins użyte ale obstawiam że musisz odwrócić logikę pinu od stołu.

@kapi, wydaje mi się, że ten zasilacz zdechnie przy grzanym stole.... on ma z tego co pamiętam 150W. Bez dodatkowego zasilacza do stółu i przekaźnika SSR bym tego nie robił. konektor z resztą na płytce też jest lichy.

dlatego zrobiłem grzanie na 240V....

Mam zasilacz 350W.
Ta 150-ka leży i czeka na inne czasy


tapatalk

a to gites. a wtyczka na płycie Ci się nie grzeje?

z innej beczki myślę jak przerobić ten wózek XY. i chciał bym go jakby otworzyć na jednym boku tak by wiał na radiatory z PEEK z boku a nie od góry tak jak teraz, obie turbiny dać obok siebie, n górze, dać im osobne sterowanie

ja zakupiłem wózki z UM na ali - pasują idealnie.
ale należy obrócić pręty 8mm o 90* - wtedy - górny jest dolnym i odwrotnie - dolny górnym.
wtedy "pozbywamy" się oryginalnych mocowań prętów, niestety ja mam je dłuższe (pręty) , przetoczone końcówki na 6mm - takie mocowania są w wózkach UM
i z boku pasuje mi wiatrak SUNON jak w Twoim projekcie dla Corexy - wiatrak wchodzi pod pret, a kierownica powietrza jest złapana do aluminiowej blaszki.
zakupiłem 8 wózków, i dodatkowe 2 tulejki wstawiłem do "czarnego bloku" od Vertexa - pozbyłem się ciężkich mosiężnych tulei.
tutaj również musiałem "dodrukować" tulejkę pośrednią, gdyż tulejki UM są mniejszej średnicy niż gniazdo w "czarnym bloku" vertexa.
na koniec "dodrukowałem" uchwyty dla śrubek do inicjowania pozycji X-0 , Y-0

obecnie mam górną turbinkę całkiem odłączoną. chłodzi tylko wiatrak.

nie - wtyczka na której jest 15V nie grzeje się, tam jest tylko prąd "sygnałowy" inicjujący mosfeta. tak wnioskuję z moich obserwacji.
aha - już usunąłem usterkę - błąd w kabelkach.


i chyba coś namieszałem w configu

popełniłem kostkę .....
predkość 40mm/s
warstwa 0,2
materiał velleman PLA
print acceleration 1500
travel acceleration 1750
print jerk 15
czas druku - ~8min.

wymiar 20mm -0,2
ścianka ~0,4 - ustawione 0,35

... oraz Benchy - do kolekcji

parametry druku jak wyżej.
w porównaniu z moim poprzednim benchy - bez porównania.
a teraz czas zająć się pracą.

trojwymiarowo.pl sprzedaj na Allegro takie coś:
http://allegro.pl/vertex-k8400-upgrade- ... 15722.html

czyli podwójny uchwyt j-head zamiast głowic z PEEK do drukarki Velleman Vertex K8400
nabyłem z ciekawości ale nie założyłem, bo mi się nie chce.

gdyby ktoś szukał tulejek samosmarującuch z grafitem - Plik PDF
produkt markowy, katalogowy.
od średnicy wewnętrznej 6mm.

ok, to powiedz jeszcze,
1. gdzie je można kupić wygodnie
2. jak to jest z tymi wałkami 6mm. Są gdzieś do kupienia jakieś w całości, głęboko hartowane, albo jakieś inne mega sztywności ?

ad.1 - takie tulejki można zakupić np. tutaj lub tutaj.

Ad.2 - wałki stalowe kupowałem u ... TDI

oczywiście można też tutaj.

obecnie mam wykonane tulejki z materiału IGUS-a (prefabrykat fi 20, tulejka wytoczona i rozwiercona wg wymiarów na łożyska liniowe) i niestety ale się klinuje przy szybszych ruchach. a nie mam wałków od igusa by to sprawdzić w parze.

więc wracam do tulejek ślizgowych z grafitem jakie pokazałem wcześniej.
takie tulejki są w wózkach od UM i one świetnie działają. nie trzeba nic oleić, tylko suchym kawałkiem ręcznika papierowego wycieram ew zgromadzony koci włos.

a jak oceniasz, na ile ten wałek jest bardziej elastyczny od 8ki ?

Myślę, że luz na łożyskach może być mniejszy przy 6kach, tak ?

Wytrzymałościowo - ugięcie będzie większe -trzeba by to policzyć. ale patrząc na działanie całego mechanizmu i uwzględniając tarcie od tulejek to ugięcie będzie pomijalne.
Jeśli dwa paski równomiernie ciągną wałek to sam efekt "klinowania " nie wystąpi. Chyba ze wałki będą pod innym niż 90* kątem.
Z drugiej strony - wałki 6-ki są osadzone w wózkach "na wcisk" bez fizycznego zabezpieczenia. I jeśli tarcie będzie zbyt duże to po prostu wyciągnie wałek z wózka - to właśnie doświadczyłem ALE ! - po dokładnej kontroli okazało się że odległość pionowa między wałkami 6mm luźno osadzonymi w wózkach, bez głowicy, była o ok 0.2-0.3 mm mniejsza niż odległość osi tulejek w "czarnym" bloku głowicy. I tu zaczyna się początek klinowania mimo że tulejki same w sobie luźno biegają po wałku 6mm.
Pracuję nad głowicą z 1 kawałka aluminium. Zobaczymy co z tego będzie

Nie mam łożysk liniowych 6-ek typu LM i nie mam do czego porównać. Obecnie te co mam robione 6-ki z materiału igusa to luzu nie mają tak jak te na wałkach bocznych 8-kach.





tapatalk

Taki krótki filmik... z działania mojej maszyny :
https://youtu.be/PRZJMaecyfI

tapatalk

no i nie mogła ta drukarka od razu tak działać..... ech Velleman.

Dziś wymieniłem cały blok - uchwyt głowicy.
Obecnie aluminiowy ma 50g. ( bez lozysk) do poprzedniego plastiku co ważył 36g.
Wyczuwalnie - nie klinuje się.
W blok wsadziłem łożyska liniowe INA na wałek 6mm.


Test wkrótce.
Pozostają jeszcze te gumowe paski do wymiany... lecz problem jest z nietypową długością.

tapatalk

w zasadzie, to te paski nie muszą być zamknięte.

Tak teraz wyglada moja głowica :






tapatalk

coś powinno dmuchać na PEEK. W sumie jak już tak pomieszałeś, to może by w końcu wsadzić normalne E3D - ja się łamię czy dalej poprawiać tę głowicę, np, przyciąć typowy łącznik tytanowy (znaczy odciąć tę część bez gwinta od góry) i wkręcić w PEEK a u dołu dać normalny blok E3D

czy może wywalic ten PEEK i dać też radiator E3D. NA allegro ktoś sprzedawał gotowy zestaw wycięty:
http://allegro.pl/vertex-k8400-upgrade- ... 71936.html
nawet kupiłem ale ciągle leży w szufladzie

jeśli mówisz o łączniku full metal to wątpię żeby to zadziałało z resztą z PEEK. PEEK na pewno dużooooo gorzej przewodzi ciepło od alu.

Nie, nie fullmetal, z rurką PTFE. Jakoś wydaje mi się, że każde inne rozwiązanie będzie lepsze od wkręconej bezpośrednio dyszy w PEEK a tak jest w tej chwili. tu też jest ciekawy mod - hmmmm...
https://www.thingiverse.com/thing:2513201

odnośnie materiałów i ustawień:
dziś przeglądam materiąły dot PLA, ABS i innych oraz ustawień maszyny pod nie, co mówią inni, i na stronie źródeł github znalazłem takie coś : najbardziej zastanawia mnie prędkość retrakcji...
źródło.klik

hmmm. nigdy nie próbowałem więcej niż 50. Może dali po prostu dużo. a i tak w firmware jest ograniczone do np. 45.

rafaljot pisze:hmmm. nigdy nie próbowałem więcej niż 50. Może dali po prostu dużo. a i tak w firmware jest ograniczone do np. 45.

a dokopałeś się do tego w firmware ? ja nie potrafię....
skoro silniki X/Y pociągną duże prędkości, to może Ekstruder też.

podlinkowuję temat stepstików TBS109 tu, bo może być przydatny dla użytkowników K8400

viewtopic.php?f=19&t=2179

aktualizacja rozbudowy Vertex ONE :
1. nowe płytki mocujące do nowej głowicy ( @rafaljot - ) : Link do aukcji
2. planowany zakup głowicy link do sklepu
3. aktualizacja oprogramowania dzięki tej informacji oraz tym wytycznym
4. zmiana ekstrudera velleman-a na taki, z przełożeniem

właściwie punkt 3 ułatwił mi podjęcie decyzji
zmiana ekstrudera będzie "dodatkiem" do całej (kolejnej) przebudowy.

...zmierzamy ku lepszemu

ad 4 - odpuścił bym. i dał tylko te stepstiki S109. Minęło kilka tygodni odkąd je mam i działają bez zarzutu, mocniejsze od wszystkiego innego.

rafaljot pisze: 3. dołozył bym jakieś przekładnie do ekstruderów, proste, wydrukowane będą ok. ale to w Twoim projekcie widzę bez problemu się zmieści

OT
Hmm... Możesz rozwinąć? Uważasz że w extruderach bez przełożenia moc silnika może być za mała do ekstracji i retrakcji?

Tapnięte z MI

nie, czemu? Mówimy o K8400, w którym są mocne silniki 2.5Amp i ciekawe dobrej jakości radełko o dużej średnicy, które uważam bardzo dobrze działa, tylko właśnie potrzebuje mocnego silnika.

zrobiłem sobie takie chłodzenie dla PEEK.
https://www.thingiverse.com/thing:2877327

do druku w ABS.
nie chce mi się ciągle rurek PTFE wymieniać.

a może taka?

mi się podoba pomimo że nie mam K8400 .

U mnie pręty X Y są obrocone o 90* względem osi Z

Zakupiłem ten adapter do E3D i tak sobie dlubie przy maszynie więc ta kierownica powietrza też jeszcze się zmieni.

Z jakich przewodów zrobić wiazke ? Potrzebuje 10 żył - tyle mam konektorow na głowicy. Chyba jeszcze rozdziele zasilanie wiatraków by mieć kontrolę nad abs/pla.


tapatalk

przewodów? jakichkolwiek, takich jak były. Tak, rozdzielnie wiatraków to koniecznie jak już się grzebie.

Ja mam ten uchwyt od gościa allegro, ale i tak nie rozwiązuje chłodzenia, więc nawet nie spróbowałem go założyć.

Możesz zrobić 2 przekroje tej połówki ? jak kanały powietrzne idą ?
wygląda ciekawie.

najprościej, to stl'a wrzucę. Od góry chcę zamontować dwie turbiny.
Myślę, że jakoś pod kątem 45' by mniej turbinka w środku latała.

wydrukowałem prototyp. radiator spasował idealnie. założone też się rusza, czyli odległości wałków ok

chyba sprawdzę od razu z aluminiowymi wałkami Igusa.

kapi pisze:U mnie pręty X Y są obrocone o 90* względem osi Z

Zakupiłem ten adapter do E3D i tak sobie dlubie przy maszynie więc ta kierownica powietrza też jeszcze się zmieni.

Z jakich przewodów zrobić wiazke ? Potrzebuje 10 żył - tyle mam konektorow na głowicy. Chyba jeszcze rozdziele zasilanie wiatraków by mieć kontrolę nad abs/pla.


tapatalk

Z takiej taśmy jak do dysku czy do programatora isp.

Jest git. Można by poprawiać ale już mi się nie chce. Jakby co to służę plikami.
Można by jeszcze poprawić.
1. kable na krzyż z przodu by nie zahaczały o paski w skrajnych pozycjach (w oryginale też zahaczały)
2. odkręcany tunel chłodzący by nie trzeba było rozkręcać wszystkiego przy wymiania. A można by jeszcze nad niem popracować
3. nie potrzebnie za bardzo rozbudowałem górę. mogło być wszystko z 10mm niższe

na plus:
- kultura pracy, brak stuków, stół się nie trzęsie (pomogły też inne, wcześniejsze upgrejdy, stalowa rama, wzmocnienia narożników tulejki między łożyskami a rolkami, tmc2208 zamiast drv)
- normalne e3d, tytanowe full metal . Działają zgodnie z oczekiwaniem. Turbina chłodzi radiatory tak, żę praktycznie od pierwszego żeberka są całkiem chłodne. Retrakcja 4mm.
- jak na razie nic się nie klinuje.

Chyba jak do tej pory najlepszy Warvin z tego K8400. W dodatku zapomniałem i drukując obróciłem go dupcią do chłodzenia. Mimo to przód wyszedł okej.
U góry są dwie turbiny. JEdna chłodzi radiatory i chodzi na 50% zauważyłem, że strumienie powietrza tak się układają, że większość powietrza idzie dołem i to jest git, bo tam ma najmocniej chłodzić. PRzez to, że powietrze idzie od tyłu od przodu nic nie blokuje swobodnego przepływu. Dodatkowo większe ciśnienie, które generuje turbina w porównaniu z wiatraczkiem. Na prawdę udało mi się to.

Dla ustalenia uwagi: Marvin wydrukowany z PLA, 70cm rurka PTFE i głowice fullmetal.
pliki tu: https://www.thingiverse.com/thing:2899614

aha. no i Igusy mie się w tej konstrukcji nie sprawdziły. Przerobiłem z powrotem na stalowe wałki i metalowe tulejki z grafitową wkładką. Jakieś takie za grosze.

rafaljot pisze:Chyba jak do tej pory najlepszy Warvin z tego K8400. W dodatku zapomniałem i drukując obróciłem go dupcią do chłodzenia. Mimo to przód wyszedł okej.

Nawet siusiaka widać na 2-gim zdjęciu

Jeśli coś jeszcze będę przerabiał w tym K8400, to proszę mi skopać d.
- Zrobiłem boczne wózki pod łożyska 30x11x8 te jak biedronki. Dodatkowo tak że nie mają żadnych śrubek i da się wyjąć krzyżak bez rozbierania boków, czy zdjąć plastik z łożyska.
- w głowicy przybliżyłem wałki X i Y maksymalnie do siebie
- pozostałe zmiany jak wcześniej
i w realu: poprawa backlash, niebieski po ostatnich zmianach:

rafaljot pisze:Jeśli coś jeszcze będę przerabiał w tym K8400, to proszę mi skopać d.
- Zrobiłem boczne wózki pod łożyska 30x11x8 te jak biedronki. Dodatkowo tak że nie mają żadnych śrubek i da się wyjąć krzyżak bez rozbierania boków, czy zdjąć plastik z łożyska.
- w głowicy przybliżyłem wałki X i Y maksymalnie do siebie
- pozostałe zmiany jak wcześniej

Zrzut ekranu 2018-05-13 o 23.12.50.png

i w realu:

20180513_224152.jpg

20180513_224204.jpg

poprawa backlash, niebieski po ostatnich zmianach:

20180513_224324.jpg

A narysował byś te mocowania krzyżaka na tulejki od ultimakera, czy to pasuje?

te są też na paski T2.5 wszustko wrzuciłem na Thingi, łącznie z plikami źródłowymi w sketchupie, tak że łatwo możesz sobie poprzerabiać. Tulejki na zewnętrzne wałki są 30x11x8
Ta "falka" jest po to, bo oryginalnie w K8400 paski są za długie W X powinna być większa, bo jest bardziej zadługi niż Y. Ale już mi się nie chciało.

Może jak sobie odpocznę, to w oparciu o te części, zrobię całą drukarkę od zera. Trochę mnie to K8400 ograniczało. Od zera można by to zrobić lepiej.

Zwłaszcza, jak pisałem wcześniej, ta karetka i ten sposób zamontowania wentylatorów rewelacyjnie się sprawdza. Chłodzenie dwóch full-metali jest idealne. Bez tej płytki od k8400 łącznikowej, której jednak chciałem użyć można by dać trochę niżej wentylatory, inaczej obrócone i dał bym je pod kątem 45' Lepiej by wtedy turbina pracowała..... może kiedyś.

jak będziesz robić "od zera" - uwzględnij proszę standardowe (kupne) długości pasków - bo te z K8400 nie są standardowe i oprócz vellemana /aliexpres nigdzie nie można ich kupić.

Właśnie gdyby kolega zmienił tak, żeby otwarte paski się dało użyć...od razu z napinaniem.
No...

otwarte będą bardzo kłopotliwe w ustawieniu. szczególnie przy napinaniu.
optował bym za zamknietym pasem. ale standardowej długości.
jest 680 lub 700. a vertex ma 675 i 685.(?) ...link
no i ważna jest średnica kółek - standardowy ich układ wymaga by były jak najmniejsze z kolei im więcej zębów się zazębia, tym dokładność pozycji większa.

zamknięte paski mają dwie zalety.
1) łatwiej je ustawić w seryjnej produkcji. najlepiej jak nie ma napinania i tak wymiary dobrane że po założeniu jest po prostu tak jak trzeba.
2) zamknięty pasek nie jest przekoszony. Wszystkie otwarte tak na prawdę są robione z zamkniętego rękawa ciętego po spirali. zwłaszcza przy krótkich paskach efekt błędu zaczyna być odczuwalny

otwarte też mają dwie zalety:
1) potencjalnie łatwiej zdjąć bez rozbierania reszty
2) łatwiej dostępne

link do wszystkich plików CAD dla K8400 -> >>klik<<
pliki w formatach dwg, stp, igs.

oficjalne źródło.

jak pisałem w tym temacie : klik człowiek niekiedy jest nieświadomy .... i później pokutuje

obecne ustawienia jeszcze wiele nieotwartych drzwi przede mną

Po wymianie głowicy na E3D, potrzebne było nowe chłodzenie, model udostęnił @dragonn - dziekuję,
ja go zaadaptowałem do mojej sytuacji.
całość wg inventor-a wygląda tak : tym zielonym elementem mocuje się do dolnej części obudowy łożysk liniowych, i wszystko wisi "od dołu"

potestujemy, zobaczymy

Kolejny apgrejd maszyny - wymiana stockowych (gumowych, nie katalogowych) pasków na normalne, katalogowe.
Nowe konsole wpadły pod łożyska wałków ponieważ zmienił się ich rozstaw.
Jeszcze regulacje i będzie fajnie już ręką czuć że całość pracuje bardziej miękko.
Dodatkowo - stałe chłodzenie głowicy z wyłącznikiem i przeniesiony przycisk reset na front maszyny.

Witam wszystkich, niestety trafiłem dosyć późno na te forum, wcześniej zameldowałem się na jakimś innym umierającym powoli, ale co tam, podzielę się tutaj moimi przygodami z tytułową drukarką.
Niestety skusiłem się swego czasu na tytułową drukarkę ze względu na układ napędowy, który mnie przekonywał i dalej przekonuje, niestety wykonanie już nie.
Według mnie za takim wyborem przemawia:
- układ XY bez silników, z pojedynczymi prętami X i Y poruszającymi się. Jest to najlżejszy (w teorii) i dający najmniejsze siły bezwładności napęd XY,
- Stolik porusza się tylko w osi Z i nie trzęsie modelem nie powoduje jego odrywania lub ograniczenie prędkości.
przeciw:
- napęd na bowdenie z kłopotliwą kompensacją sprężystości napędu i retrakcją filamentu i niemożliwość druku elastycznymi materiałami.
- plastikowa konstrukcja.
W praktyce mogę napisać, że układ się sprawdza, niestety wykonanie to już straszna lipa. Prawie natychmiast padł extruder przez złe umieszczenie czujnika temperatury i wytopienie teflonowego korpusu, zakup kolejnego za 500zł to jakieś nieporozumienie. Po kilku prototypach przebudowałem w końcu wózek i zamontowałem standardowe głowice V6 czy jakoś tam, jest to przemyślana konstrukcja i trudna do poprawienia.
W międzyczasie przebudowałem napędy na paski GT2, popularne i umożliwiają użycie mniejszej średnicy zębatki. W efekcie mam ok. 300kroków/milimetr. Dołożyłem podgrzewany stół, oświetlenie i przede wszystkim wzmocniłem konstrukcję paroma kątownikami, dołożyłem amortyzatory pod silniki X i Y (mam drivery na 8255), delikatnie zmodyfikowałem elektronikę żeby zasilić całość zasilaczem od laptopa Dell'a (19,5V/230W). Zrobiłem też osłonę na całą drukarkę i pracuje w komorze przy temp. 50-55C. Podgrzewany stół jest 24V, trochę słaby bo zasilany z 19,5V, ale w komorze osiąga spokojnie 120C przy temp. w komorze 50C, przy otwartej drukarce z trudem 95C. Bloki grzejne głowic też z grzałkami 24V, ale poizolowane cienką matą izolacyjną potrafią się rozgrzać do grubo ponad 330C, a to wystarcza. W sumie zależy mi też, żeby to urządzenie nie było zbyt prądożerne i w tej chwili przy druku ABS ze stołem o temp 98C pobiera ok. 70-90W, maks przy rozgrzewaniu ok. 140W (stół, 1 dysza i elektronika bez silników). Te 20W na grzanie dyszy z izolacją spokojnie wystarcza na stopienie nawet 16mm3/sek ABS-u, bez izolacji to ciężko było osiągnąć 220C przy włączonym chłodzeniu. Wiatrak na karetce XY jest wklejony odwrotnie bo kombinuje przerobić 1 napęd filamentu na bezpośredni, ponadto ten wiatrak jest teraz chłodzący wydruk przez dodrukowaną stopkę pod karetkę XY.
Jeśli chodzi o oś Z to na skrzypienie pomógł olej przekładniowy do silników na śrubę i prowadnice, również reszta prowadnic dostaje po kropelce tego oleju raz na kilkadziesiąt godzin pracy. Pod łożyska IGUS poszły paseczki folii teflonowej 0.15mm (akurat była pod ręką) celem wykasowania luzu.
Mogę jeszcze dodać że elektronika od spodu to dobry pomysł, najniżej jest najchłodniej. Wywaliłem oryginalny zasilacz, teraz zasilanie jest z kabla 19,5V. Na otwór wentylacyjny założony jest wentylator wyciągowy i dmuchający na elektronikę, taki sam jak na górze. Wszystkie wentylatory, oprócz tego na karetce do chłodzenia wydruku, zasilane są z 19.5V przez zasilacze impulsowe (3 szt), jest jeszcze jeden zamiast diody na płytce dający 12V na wyświetlacz i elektronikę. Można potencjometrem dowolnie regulować obroty wentylatorów. Taki zasilacz impulsowy o wydajności ok 1A można kupić za kilka zł. Problemem jest tylko zasilane tego wentylatora na karetce, bo maksymalnie może tam pójść 19,5V, na razie działa, ale staram się nie przekraczać 50% siły nawiewu (127/255 na vertexie). Ostatnio zaczyna się sypać elektronika, być może słaby kontakt na złączach do modułu wyświetlacza i gniazda karty SD, lub termistora grzałki "gorącej końcówki" czyli hotend'a, rzeczy do przeglądu w wolnym czasie, na razie nie irytują.

Trochę w reporterskim skrócie, ale w pigułce moje doświadczenia.
Z mojej praktyki przede wszystkim mechanika do poprawy, z elektroniką nie miałem specjalnych problemów.
Napięcia odniesienia na steepstikach 8255 to 1.1V dla X, Y i extruderów, na osi Z 0.7V bo zamieniłem silnik, na słabszy, a ten mocniejszy poszedł do extrudera.

1. faktycznie szkoda, żę tak późno tu trafiłeś. Rozwaliłeś wszystkie tematy sam, a tu przez 22 strony się męczyliśmy

2. Pozostaje Ci elektronika. ale to proste. wywalić i wstawić inną.

3. Usztywniłeś jakoś mocowanie silnika Z (wg mnie to jest główny problem nierównych warstw w tej drukarce , przechyla się silnik pod naciskiem śruby)
Ja to zrobiłem tak https://www.thingiverse.com/thing:2741415 (teraz myślę, że ładniej było by z rurkami albo prętami a nie kwadratowe profile)

4. co do mocowań silników z alu - myślę że nie potrzebnie. Dałeś sztywne mocowania a potem do nich elastyczne szprzęgła. W sumie wyszło na to samo

5. te białe paski są do bani. lepiej dać zwykłe czarne GT2 i wywalić te sprężynki z paska

obudowa - wypasa !
pokaż jeszcze jak wyglądają wydruki teraz.

ad 2 Strasznie tam z tego co rozumiem masz zakombinowane. Na karetce oryginalnie jest zamontowany rezystorek. Pewnie przy wyższym napięciu bardziej się grzeje. Można by go wymienić na nieco większy i dobrać rezystancję. Wtedy nie będziesz musiał pamiętać o max 50%. Ale to nie ma sensu. bo i tak najlepiej wywalić tę elektronikę i zrobić to "po bożemu"

Jeśli chodzi o mocowania silników na kątownikach metalowych to było wymuszone długością osi silnika, po prostu kółko zębate by nie wystawało z wspornika, wcale mi się nie chciało tego wspornika dorabiać, ale i tak kultura pracy jest dużo lepsza niż wcześniej.
Paski to wybrałem z kordem stalowym bo nie wiedziałem jak będą się zachowywać zwykłe w 50-60C, teraz założę pewnie zwykłe bo te czarne dają radę a i obudowy nie mogę rozgrzać więcej niż 55C bo się robi miętka, no i stalowe jako że nie podatne strasznie napinają wałki bo rozszerzalność obudowy drukarki jest dużo większa.
Jeśli chodzi o chłodzenie to było to najprostsze rozwiązanie, po coś dali te kanały wewnątrz karetki, ja organoleptycznie zauważyłem, że głowice potrafią nadtopić tą karetkę. obecnie jest cały czas owiewana powietrzem z wentylatorków głowic, to nie problem jest wyłączać wentylator na karetce jak nie chcemy chłodzenia, a dołożenie stopki nic nie zmienia w konstrukcji, tylko model stopki trochę trudny do rysowania i drukowania, ale doskonale się sprawdza, dmucha troszkę na dół, ale nie za mocno tak żeby nie chłodziło stołu.
problem napięcia na tym wentylatorze wynika z konstrukcji elektroniki która posługuje się jednym napięciem, nie chciałem brutalnie pruć płytki i zasilać MOSFETA 12V, dołożenie stabilizatora impulsowego też nie wchodzi w grę bo jest tam regulacja napięcia na wentylatorze. Generalnie to wiatrak wytrzymuje to napięcie, rezystor na płytce karetki też, tylko wyje niemiłosiernie.
Jeśli chodzi o silnik na osi Z to tylko go dobrze wycentrowałem żeby śruba nie dyndała na boki, trzeba poluzować mocowanie silnika pokręcić palcami śrubą tak żeby silnik się ułożył i go dokręcić, oczywiście nakrętka śruby jak najbliżej silnika (stół na dole).
Najwięcej na bujanie stołu pomógł kątownik ALU w poprzek obudowy, jeszcze na dole wewnątrz drugi by się przydał, żadne tam stalowe wycinane blachy itp, to już lepiej zbudować coś nowego. Dodatkowe narożniki z tyłu przy silnikach to z powodu rozjerzdrzania się obudowy po podgrzania, bez gorącej komory można je olać.
cdn

No PANOWIE (@dragonn @Kopytko @Tuchajbej @sp6vgx @rezystor1990 @TDI-CAD) , patrzcie jakie skarby kolega @tomekr produkuje! Radełka śliczne!.

tomekr pisze: Jeśli chodzi o chłodzenie to było to najprostsze rozwiązanie, po coś dali te kanały wewnątrz karetki,

Nie da rady. To znaczy da ale słabiutko to działa. Próbowałem tak zrobić na różne sposoby.Za duże przewężenia. Trzebe by turbinę dającą kilka razy większe ciśnienie by to działało.
Ostatecznie poddałem się z tą karetką i zrobiłem tak jak na poprzednich stronach. Dwie turbiny i jest zaje dobrze.

Wydruki genialne i pomysł z tymi zębatkami. Masz już resztę ekstudera po to?

rafaljot pisze: Nie da rady. To znaczy da ale słabiutko to działa. Próbowałem tak zrobić na różne sposoby.Za duże przewężenia. Trzebe by turbinę dającą kilka razy większe ciśnienie by to działało.
Ostatecznie poddałem się z tą karetką i zrobiłem tak jak na poprzednich stronach. Dwie turbiny i jest zaje dobrze.

Nie wiem czy zwróciłeś uwagę, że napisałem że wywierciłem otwory w płytce mocującej hotendy tylko pod karetką. W oryginalnym wsporniku większość powietrza ucieka do przodu przez szczelinę, ja nie mam tam otworu, wszystko idzie przez karetkę i wydaje mi się, że jest ok. Czuć było jak mocno chłodzone są dysze, gdy w pierwszej wersji wiało tylko na dyszę ledwo 220C osiągała.

Dragonn zębatki najprawdopodobniej pójdą w zapomnienie bo nie opłaca się tego robić https://www.aliexpress.com/store/produc ... 6836qwVt63
Co prawda miało to wylądować w bezpośrednim ekstruderze na karetce, ale o tym dopiero jak będzie działać i może to być niezły gadżet. Na razie to jest tylko projekt, jeszcze bez żadnego działającego prototypu. Zobaczymy.
W najbliższym czasie wyjdą pewnie nowe osłonki do wiatraczków 25x25 do hotendów, oszczęda się 10mm w szerokości drukowania względem kupnych pod wiatraczki 30x30.

Generalnie to drukuję w Kisslicer-rze Premium, ma bardzo fajną funkcję tuningu drukowania i tzw drukowanie kumulacyjne, czyli zewnętrzne 2-3 warstwy i jedna grubsza wypełniająca. Brakuje mi w nim różnych wypełnień i wzorów ostatniej i pierwszej warstwy, jak w Slicerze.
Może ktoś wie jak przenieść parametry materiału jak lepkość VE, destring i inne z Kisslicera do np Slicera.

tomekr pisze:

rafaljot pisze: Może ktoś wie jak przenieść parametry materiału jak lepkość VE, destring i inne z Kisslicera do np Slicera.

Pierwszy raz słyszę o takich parametrach . Co do zębatek to te co Ty robisz mogą mieć jedną zaletę - większa średnica radełka niż do gotowych bondtech.

Jeszcze kilka uwag:
Przy gorącej komorze ze względu na rozszerzanie się obudowy i konieczność uwzględnienia zmian odległości wałków/osi paski muszą być z napinaczami, również ze względu na powstające naprężenia na ośce* bez napędu jedna zębatka jest luźna, pozwala to kompensować nierówności w przesuwaniu paska przez mimośrodowe ułożenie kółek zębatych. Po prostu luz na nich jest tak duży, że ta mimośrodowość jest zauważalna. wręcz blokowała napęd, nawet się zastanawiałem, czy nie zamówić z mniejszym otworem i nie przetoczyć otworów. Z powodu tej mimośrodowości wszystkie koła zębate na jednym wałku powinny być przykręcane z tej samej strony, wtedy ta mimośrodowość się kompensuje.

Szukam też jakiejś płaskiej szybki, oryginalna Vertex'a ma doły, a przy druku warstwą 0.08-0.10mm ma to znaczenie, może szlifowana na płasko, tym bardziej że nie wiem czy lekki mat nie byłby korzystniejszy do przyklejania wydruków.

Co sądzicie o Duet WiFi do tej drukarki, trochę przerost formy, ale podoba mi się ta płytka, choć w podstawowej wersji brakuje mi dodatkowego wyjścia do regulacji temperatury komory. Tyle że to nie problem, bo zewnętrzny termostat jest niekłopotliwy i wystarczający. Ponadto Duet by mógł później wywędrować do projektu drukarki 400x500-600mm, z wymiennymi głowicami, zamiennymi nawet na laser lub grawerkę.

* oś to taki wałek nie przenoszący napędu/momentu obrotowego

tomekr pisze: również ze względu na powstające naprężenia na ośce* bez napędu jedna zębatka jest luźna, pozwala to kompensować nierówności w przesuwaniu paska przez mimośrodowe ułożenie kółek zębatych.

@rafaljot - nie jestem sam z tematem

tomekr pisze: Szukam też jakiejś płaskiej szybki, oryginalna Vertex'a ma doły,

zakupiłem szybkę kominkową na wymiar u szklarza - 4mm

zacne modyfikacje u kolegi

Duet wifi jest spoko. Mam go w HCevo z panelem 5". Szczególnie że tmc2660 poradzą sobie ładnie silnikami 2.5Amp.
Do Dueta mam wprost wpięte PT1000 bez wzmacniacza.
Jest expansion board ($90 na Ali) ale oczywiście że bez sensu tylko do sterowania grzaniem obudowy.
W K8400 wsadziłem RAMPS-FD 2.1 + dwie przetwornice DC-DC + tmc2208 na xy a na extruderach ST820 + Octoprint.
RAMPS-FD fajnie pasuje rozmiarem. wtyczki te same w większości. Druty w taśmie od wyświetlacza trzeba było tylko poprzestawiać. Przy okazji dodałem mu detekcję wsadzenia karty SD (o czym zapomniał Velleman).

No właśnie takiego Dueta z 5'' wyświetlaczem chcę ściągnąć z Ali, ale bardziej myślę o nim do większej drukarki, myślałem jeszcze o RUMBIE. Ale jak piszesz, że do Dueta można wpiąć PT1000, to chyba nie będe kombinował, tym bardziej że męczące jest bieganie do drukarki, odpalanie jej, wkładanie i aktywowanie karty SD, a jeszcze gdy to wszystko w komorze, chociaż mam wypuszczone na zewnątrz przedłużenie manipulatora przy wyświetlaczu. Z Duetem można to pchnąć po WiFi plus do tego kamerka, to trzeba by było dorobić jakąś automatyczną łopatkę do zgarniania wydruków, hehe.
Widziałem, że ktoś zrobił prowadnice z włókna węglowego, ale on ma dużo niższy moduł Younga, czyli mniejszą sztywność i nie doczytałem się o jakości i szybkości wydruków, która wcale nie musi być lepsza. Generalnie na te prowadnice najlepsze są rurki, mają dużą sztywność i mniejszą masę. myślę, że da się zrobić napęd XY 400x600mm, który będzie ważył poniżej 1000g z 2 głowicami bezpośrednimi i ugięcie będzie miał mniejsze niż Vertex 200x200. Ponieważ nie myślę jakoś radykalnie przebudowywać Vertexa, to raczej większość pomysłów będę mógł zrealizować na nowym prototypie drukarki i to właśnie większych gabarytów.
Myślałem jeszcze o jakiś wypełnieniach czy wstawkach z mat głuszących przyklejanych do obudowy żeby tłumić drgania, to one powodują zafalowania i echa kształtu kompensowane parametrem Yerk, ale znowu nie przy tak budżetowej drukarce. U mnie wszystko fajnie chodzi przy przyśpieszeniach do 1200-1600mm/s2, jak nie zależy na jakości to nawet te 2500mm/s2, powyżej widać jak się rozdygotuje całość. Prędkość druku to przy krawędziach do 40-48mm/s, wypełnienia to nawet do 68mm/s, przejazdy to 160mm/s, myślałem że nie wyrobi się płytka sterująca i silniki (bo to gdyby nie przekładnia 1:2 to byłoby nawet 320mm/s), ale jest dosyć dobra i działa, no i 19,5 vs 12V pozwala też zwiększyć obroty silnika.
Dla mnie duży problem to wytrzymałość wydruków i sporo szukałem dobrych filamentów, no i najtańszy akceptowalny to ABS, PLA zupełnie odpadł bo po pierwsze potrzebuje podkładki a po drugie nie daje się obrabiać, a większość moich wydruków to rzeczy użytkowe, w efekcie to go może 150g zużyłem, HABS jest całkiem fajny, całkiem spoko PETG, ale totalnie mnie rozwalił Carbon z FEDFill..?? - nylon ze sporą ilością włókna węglowego, niestety najmniejsza dysza z której udało mi się drukować tym plastikiem to 0.5, nie ma błyszczącej gładziutkiej powierzchni, ale taki matowy, techniczny wygląd, no i brakuje mi trochę temperatury, bo te 260C to trochę mało i trzeba zwalniać z wydrukiem.
Z PETG nigdy nie udało mi się uzyskać całkiem przezroczystego wydruku, zauważyłem, że bardzo istotna jest temperatura, ale miałem dwie różnych mocy grzałki w końcówkach i musiałem parametry PID wypośrodkować i mam takie +- 2C wahania.

Pytania:
1. Czy ktoś próbował na końcówce V6 z teflonem grzać dyszę do 270-275C, teflon w 260C mięknie, ale ze względu na intensywne chłodzenie może nie osiągać tej temperatury, nawet jak dysza ma 270C i czy da się zmienić maks. temperaturę w Verteksie bez wgrywania nowego softu.
2. Czy próbował ktoś suszyć PETG, bo wygląda że mam zawilgocony bo pojawiają się mikrobańki i pewnie dlatego mam wydruki matowe i czy zwykła folia Strech wystarcza do zabezpieczenia przed wilgocią rozpakowanej szpuli.

tomekr pisze: Pytania:
1. Czy ktoś próbował na końcówce V6 z teflonem grzać dyszę do 270-275C, teflon w 260C mięknie, ale ze względu na intensywne chłodzenie może nie osiągać tej temperatury, nawet jak dysza ma 270C i czy da się zmienić maks. temperaturę w Verteksie bez wgrywania nowego softu.

Mówisz o V6 czy podróbce V6 gdzie telefon jest w heatbreaku?

Mowie o wersji z teflonem w srodku z rurką z gwintem M7 i M6, nie mam rozeznania w tym temacie, bo znowu sie kierowalem swoją intuicja i wiedza techniczną i wybor padl wlasnie na ta koncowkę, tym bardziej ze jest najbardziej popularna co teź dobrze świadczy. Nawet jak kupowalem w sklepiku to bylo tak, ze poproszę tą koncówkę bo mi sie podoba, dopiero poźniej zorientowalem sie ze to V6. Mam tez rurke bez wkladki w srodku, ale ten teflon pomaga i jak wytrzyma 10°C wiecej to po co wywalać.

tomekr pisze: Widziałem, że ktoś zrobił prowadnice z włókna węglowego, ale on ma dużo niższy moduł Younga, czyli mniejszą sztywność i nie doczytałem się o jakości i szybkości wydruków, która wcale nie musi być lepsza. Generalnie na te prowadnice najlepsze są rurki, mają dużą

no na przykład ja. przewiń ten wątek ze trzy strony do tyłu. Ugięcie nie było problemem. Problemem było bezluzowe spasowanie łożysk na wałku.

tomekr pisze: 1. Czy ktoś próbował na końcówce V6 z teflonem.........

pozostałe kwestie to może już nie na ten wątek o K8400 bo się robi śmietnik.... może na czat.

PS: jak rurka teflonowa wchodzi w blok i styka się z dyszą. To max 240'C. ABS+ i moim zdaniem PETG mają lepszą wytrzymałość przy druku z użyciem full metal. Gdy strefa topienia jest dłuższa.

rafaljot pisze: no na przykład ja. przewiń ten wątek ze trzy strony do tyłu. Ugięcie nie było problemem. Problemem było bezluzowe spasowanie łożysk na wałku.

Haha, sorki, ale zaganiany jestem i teraz dopiero poczytałem. Widzę że Ty też kawał roboty przy Vertexie odwaliłeś i szkoda, ze wcześniej się nie ujawniłem.
Ja tam kiedyś (nie tak dawno) się samolocikami zdalnie sterowanymi zajmowałem i trochę z tym węglem miałem kontaktu to nawet bym nie próbował, właśnie ze względu na kłopoty z łożyskowaniem i trochę małą sztywnością. Chcę tylko dorobić extruder na głowicy, ale lekki, żeby jej nie obciążać. niestety jest tam dosyć ciasno, nawet myślałem o Tytanie z takim leciutkim silnikiem https://www.tme.eu/pl/details/pololu-22 ... polar-42_/ tylko tam qrde ciasno. Teraz jak dopadłem ten filament z nanorurkami węglowymi https://f3dfilament.com/nanocarbon/22-n ... 8-waga-1kg to się zastanawiam czy nie przebudować wszystkiego, zaczerpnąłbym twoje rysunki wsporników końcowych, przerobił wózek i jeden Tytan by mógł wylądować przy tej samej masie całości, albo radykalnie odchudzić karetkę i tak ze 250g to by było ok. Na osie dałbym nierdzewne rurki 10x1 lub możne nawet 8x1, łożyska kulowe regulowane i może by to zadziałało. U mnie pręty X i Y są wklejone i nie wyrwę ich bez demolki.

1. W tej konstrukcji w directa bym się nie bawił. Wyjątkowo słabo pasuje do krzyżaka. Ani Ultimaker ani Zortrax tak nie robią ani nikt.
2. Włókno węglowe jest mega sztywne. Tylko w modelarstwie używa się skośnych splotów, tu trzeba użyć robionych w technologii "poltruzja" . Choć w HC wkleiłem węglowe pręty w rurki alu. Anodowane rurki alu to też nie jest idealny materiał pod łożyska Igus ale lepszy od węgla. Można by zrobić ew z rurek z brązu o cienkiej ściance, 0.5mm są dostępne. Bardzo dobrze trzymają wymiar. Wszystko jednak nic nie da w takiej kostrukcji bo Igusy i tak mają za duże luzy (w CoreXY to tak nie przeszkadza)

rafaljot pisze: 2. Włókno węglowe jest mega sztywne. Tylko w modelarstwie używa się skośnych splotów, tu trzeba użyć robionych w technologii "poltruzja" . Choć w HC wkleiłem węglowe pręty w rurki alu. Anodowane rurki alu to też nie jest idealny materiał pod łożyska Igus ale lepszy od węgla. Można by zrobić ew z rurek z brązu o cienkiej ściance, 0.5mm są dostępne. Bardzo dobrze trzymają wymiar. Wszystko jednak nic nie da w takiej kostrukcji bo Igusy i tak mają za duże luzy (w CoreXY to tak nie przeszkadza)

Zaraz wejdziemy na mocno specjalistyczne tematy w polemice i to nie wiem czy dla dobra czy uciechy innych, hehe.

Owszem, węgiel ma dużą wytrzymałość ale sprężystość czyli odkształcenie pod wpływem naprężeń jest kilkukrotnie niższa niż stali i też kilka razy większe ugięcie pod wpływem siły. Gdyby gro masy bezwładności przypadało na pręty to bym obiema rękoma i nogami się podpisał pod nim, ale to wózek z wyposażeniem waży.
Teraz przybliżone obliczenia:
Waga całego ruchomego układu to ~438g z czego pręty fi 8mm, długości przyjmijmy 250mm ważą (0.8cm2*3.14/4)*25cm*7.8g/cm3=98g, czyli wózek z hotendami to 438g-2*98g=242g. Przy czym w czasie ruchu osi X lub Y działa bezwładność tylko jednego pręta, a wiec dla obciążane silnika i ugięcia wałka od ruchu jest to ok. 340g, zastępując węglem prowadnik zmniejszasz tą masę tylko o jakieś 78g, przy założeniu gęstości włókna węgl. 1.5g/cm3, Czyli masa bezwładności zmniejsza się o 78g, a więc jest to (342-78)/342=77%. Rzeczywistość jest jeszcze mniej korzystna bo te 98g to liniowe obciążenie i daje mniejsze ugięcie niż punktowe, czyli wpływ masy wałka na ugięcie jest mniejszy niż to przyjąłem upraszczając te obliczenia, dla dociekliwych http://mechanik.edu.pl/learning/projekt ... _belek.pdf, konkluzja jest taka, że zmniejszamy masę bezwładności o 23%, a sztywność o 65-75% (nie ma i nie będzie jednoznacznych danych na temat sztywności elementów z włókna węglowego bo to zależy od wykonania), czyli ugięcie wzrasta 2-3 krotnie. Na korzyść węgla może tylko przemawiać większe tłumienie drgań.

Grubość ścianek rurki też nie można zmniejszać w nieskończoność, żeby nie odkształcała się pod naciskiem kulek łożyska liniowego, myślę że ok. 7-10% średnicy rurki to optymalny kompromis, zakładając że łożyska liniowe pracują z kilkuprocentowym obciążeniem. Ponieważ sztywność rośnie do 4-tej potęgi średnicy a waga tylko do kwadratu średnicy to rurki są o niebo korzystniejsze. Weźmy przykłady z strony http://lozyska-liniowe.com.pl/ugiecie-w ... wadzacego/
Sztywność rurki (moduł EI) rurki 20x2, czyli fi20mm z otworem 16mm to sztywność pręta fi 20mm minus sztywność pręta fi 16, z w/w strony przyjmijmy że to jest 1495-612.2=882.8, czyli ponad 30% więcej niż sztywność wałka fi 16 (612.2). Zobaczmy masę 1m takiej rurki - 7.8g/cm3*100cm*(2^2-1.6^2)*3.14/4=882g, waga 1m wałka fi 16mm to 7.8g/cm3*100cm*1.6^2*3.14/4=1567g, czyli przy prawie 2 razy mniejszej masie mamy ponad 30% większą sztywność.
Kolejny problem to rozmiar drukarki, z wzorów z podanych linków wynika, że ugięcie rośnie do sześcianu długości, czyli 2 razy dłuższa prowadnica musi mieć 8 razy większą sztywność i 2 razy pierwiastek kwadratowy z 8 razy większą masę, czyli 5.66 raza większą masę. Dlatego tak rośnie cena większych drukarek, problemy rosną do prawie sześcianu wielkości.
W konstrukcjach krótkoseryjnych nie mamy możliwości doregulowywania i indywidualnego dopieszczania każdej sztuki drukarki, potrzeba do tego dosyć specjalistycznej wiedzy, nie mamy też możliwości znaczącego wpływania na technologię wykonania podzespołów i musimy je akceptować jakie są bądź ponosić dodatkowe koszty. Prze własnym wykonaniu i korzystaniu z własnej wiedzy możemy poświecić dużo więcej czasu jednej drukarce i tu jest nasza przewaga w takich HighEnd-owych konstrukcjach.

qrde wiem, że to mocno odbiegające od tematu dywagacje, ale sprowokowali mnie co niektórzy, hehe i nie wiem jaki założyć nowy temat odnośnie takich rozważań i nie bardzo mi się chce, bo trzeba by go pielęgnować.

O rany.... tyle napisałeś a 3 strony do tyłu na wadze leży zmontowana głowica, brakuje tylko wentylatorów. Na węglowych wałkach wszystko razem waży 208g a na stalowych 438g.
No dobra, ale karetka też inna

Jakkolwiek
1m pręta stalowego fi8 waży 395g
1m pręta węglowego fi10 waży 124g
mają podobny moduł Yunga.

Tam jest raczej 300mm czyli 118g stal, 37g węgiel. 81g różnicy przy masie mojej karetki 126 gramów to już jest istotna różnica.
A przy drukowaniu jedną głowicą zdejmuję drugą. Wtedy waży pewnie karetka poniżej 100g.

Poza tym robiłem testy. Na węglu echo jest mniejsze. Ktoś tam robił podobne testy. Filmik na YT gdzieś jest. Te dodatkowe 80g ma większe znaczenie niż potencjalnie większe ugięcie bardziej miękkiego wałka.

Pewnie że rurki są lepsze od prętów. Jednak praktycznie n krzyżaku trudno będzie zastosować coś więcej niż 10mm.
Ja w swojej konstrukcji starałem się zbliżyć jak najbardziej oba wałki do siebie. może mam 0.5mm między nimi. Dzięki temu zmniejszam przechył karetki wynikający z luzu łożysk. Większe średnice wałków to większa odległość między ich środkami -> przechył większy. Dodakowo większe średnice łożysk Igus mają gorsze tolerancje-> większe luzy.

*chciałem napisać "mają podobną sztywność"

A poza tym to do s-curve z tym wszystkim
https://www.youtube.com/watch?v=7y7N7NZ72xI
https://www.youtube.com/watch?v=qYJpl7SNoww

Dzięki za linki, nie wiem czy oglądałeś kolejny https://www.youtube.com/watch?v=WOyP51-PiTs, ciekawe czy Duet WIFI ma zaimplementowane tylko s-curve czy może Regressive Auto-Spline (or RAS for short), powiedzmy że łagodną zmianę przyśpieszenia, hehe. No i RAS może w sumie dać szybsze rozpędzenie bo nie narzuca z góry maksymalnego przyśpieszenia, parametrem jest tylko przyśpieszenie zmiany przyśpieszenia (4ta pochodna przemieszczenia). Szacun kolego, bo widzę że przygotowany jesteś jak na obronę pracy dyplomowej, hehe.
Jeśli chodzi o moduł Younga to nie mogę się dokopać do wiarygodnych danych, ale na pewno ma mniejszy niz aluminium, a właściwie to spójrz tutaj https://docplayer.pl/41068723-Praca-dyp ... erska.html, na 30tą stronę pracy. Wiem, że nanorurki mają ten moduł powyżej 1000GPa vs 210GPa dla stali, ale w kompozycie to jest już ok. 30-40GPa i dla naprawdę extremalnych wykonań osiąga 150GPa, ale pewnie tych włókien i żywic to na oczy nigdy nie widziałeś.
Pewnie prawda jest gdzieś po środku, chociażby dlatego, że te "odbicia" też są uwarunkowane stosunkiem masy ruchomej do masy całego urządzenia i obniżenie masy wszystkich ruchomych elementów wpływa na nie.

Jeszcze trochę i wykopią nas z tego wątku, haha.

rafaljot pisze: Ja w swojej konstrukcji starałem się zbliżyć jak najbardziej oba wałki do siebie. może mam 0.5mm między nimi. Dzięki temu zmniejszam przechył karetki wynikający z luzu łożysk. Większe średnice wałków to większa odległość między ich środkami -> przechył większy. Dodakowo większe średnice łożysk Igus mają gorsze tolerancje-> większe luzy.

Qrde przechył zależy od luzów i ugięcia wałków, mniejsza odległość między osiami zmniejsza tylko moment obrotowy od bezwładności i siłę docisku i tarcia i szybkość zużycia łożysk karetki.

tak, skrót myślowy. luz oczywiście w żaden sposób nie maleje. jak mówisz moment i tarcie.

Ostatnio zaczęła mi drukarka świrować z temperaturą, czyli pokazywać zbyt niską, a to objaw słabego kontaktu. Ponieważ poruszanie złączem na płytce hotendów usuwało problem to tam doszukuje się problemów, powyciągałem złączki i poodginałem tak, żeby mocniej dociskały do kołków złączy, jeszcze przelutuje płytkę, bo może to być zimny lut. Zobaczymy jaki efekt, bo problem pojawia się okazjonalnie, ale jest niebezpieczny, bo pomimo, że mam grzałkę 24V zasilaną 19.5V, co daje 20W zamiast 40W to potrafi rozgrzać końcówkę do 350C. Na szczęście wygląda, że i termistor i rurka teflonowa przeżyła. Przy okazji wykopałem na wierzch dorobioną płytkę/wspornik hotendów i była okazja zrobić zdjęcie.
Próbuje też wydruków kolorowych i dobieram parametry przy drukowaniu na rafcie, też przy okazji zamieszczam zdjęcia próbki. Raft udało się oderwać jak mocnego rzepa, tak że całkiem spoko. Generalnie to mam trochę dosyć cyzelowania stołu, jego nierówności i ten raft pomaga. Tutaj ustawiłem szerokość ścieżki raftu pod przedmiotem na 0.15, odstęp 0.6mm przy dyszy 0.4 i grubości warstwy 0.12, raft od strony stołu to odstęp 1.6mm a szerokość ścieżki 0.8. W Kisslicerze szerokością ścieżki reguluje się ilość filamentu, zresztą tak samo w wypełnieniu wydruku.

tomekr pisze:Ostatnio zaczęła mi drukarka świrować z temperaturą, czyli pokazywać zbyt niską, a to objaw słabego kontaktu.

Wykrakał....

Magiczny wtorek....

Z temperaturą się uporałem, myślę, że to był zimny lut, bo blaszki wyglądały OK. Dokonałem też usprawnień w elektronice, a dokładniej w steepstickach, patrz tutaj viewtopic.php?f=8&t=3048 . Wymieniłem jeszcze sprzęgło pomiędzy silnikiem i śrubą osi Z jak u rafaljot na 8 stronie tego wątku. Dołożyłem jeszcze tłumik drgań pod silnik osi Z.
W tej chwili to chyba największy problem z łożyskami ślizgowymi na osiach X i Y, tych w karetce, muszę je zmienić i zastanawiam się co założyć, czy ślizgowe z brązu, czy liniowe kulkowe. Mam jeszcze jeden temat, to jest karetka xy, chcę ją przeprojektować i nie wiem jaka jest dokładnie odległość między osiami X i Y, po prostu za mało powietrza przez nią idzie do chłodzenia, qrde, ten rafaljot to prorok jaki, czy co . Nie wiem jeszcze czy nie obrócić kareetki, tak, żeby radiatory hotendów wylądowały nad osią X, bo same bloki grzejne są mniejsze i spokojnie się zmieszczą obok osi i rozstaw dysz bym zmniejszył do tych 20-22mm.

tomekr, po południu wrzucę Ci rysunek na blok XY.
Ja go mam obrocony o 90* względem oryginalnego vertexa.

Przy łożyskach liniowych należy uważać czy umożliwiają obrót wałka!
Tuleje z brązu - ok. ale łożyska nie każde się nadaje. I w momencie gdy będziemy obracać wałek to uszkodzony łożysko.

Jak już pisałem w tym temacie - po obroceniu bloku XY zastosowałem oryginalne (chińskie) wózki z ultimakera z tulejami z wkładką grafitową.
No i pręty X i Y mam fi6.

kapi pisze: Wykrakał....
[/img]

Chcę przeprojektować tę swoją karetkę. Dam wentylatory pod kątem 45. Będą się mniej tłukły, mam nadzieję. Postanowiłem przy okazji wywalić tę płytkę. Przeszkadza w lepszym umieszczeniu wentylatorów. Nie chcę dawać też innych złączek. Też już parę razy miałem kłopot - albo nie dokręcone, albo ukruszony kabelek jak u Ciebie.

dodatkowo jedną głowicę jak nie jest potrzebna odpinam i daję na bok. Wtedy muszę wpinać w zacisk fejkowy termistor. Bo inaczej drukarka robi halt. Jak głowica z termistorem będzie na stałe na kablu, to nie będę musiał.

EDIT: @kapi , Co to za łożyska liniowe "Japan" ?

rafaljot pisze:
EDIT: @kapi , Co to za łożyska liniowe "Japan" ?

na razie wklejam wycinek z THK :
obrotowych kulkowych nie znalazłem ani w MISUMI, ani w THK.

mój dostawca poleca tuleje SANKYO , lub brązowe AMES. zależnie od obciążenia i prędkości.

temat ten już poruszałem gdy zmieniłem wózki u siebie i dałem te "nakrapiane" tulejki z grafitem Link przykładowy

Koledzy, myślałem tylko o łożyskach kulowych na karetce, tam wałki się nie obracają, chociaż nie powiem, wpadł mi do głowy pomysł, żeby łożyska liniowe umieścić w zwykłych łożyskach obrotowych i zamontować na wałkach obrotowych, wtedy obracały by się w łożyskach kulowych, a przesuwały w liniowych, tylko to dodatkowy łańcuch luzów, trzeba by było to jakoś napinać, może sprężystymi podkładkami talerzowymi na którymś łożysku kulowym.

tylko po co tak kombinować? Jaki efekt ma być uzyskany?

rafaljot pisze:tylko po co tak kombinować? Jaki efekt ma być uzyskany?

Trwałość i bezobsługowość, precyzja ruchu - na ślizgowych łożyskach (teoretycznie) zawsze musi być luz, albo smar, no IGUS-y trochę przeczą tej teorii, bo są elastyczne i się układają i dlatego to był tylko teoretyczny pomysł, nie wart realizacji. Na karetce to co innego, ja pomimo smarowania mam już mocno wyczuwalne luzy, końcówka dyszy może się uchylać nawet o 0.3-0.5mm. Z drugiej strony drukarka przebiegła mi już z 400h, miałem sporo wydruków po 20-30h, że następnego dnia nie zawsze było gotowe. Dlatego zwracam uwagę na prądożerność drukarki. Dzięki temu dużemu pudełku nad nią myślę, że o połowę zmniejszam zapotrzebowanie na energię, znaczy się, prądu żre tyle samo, tylko w krótszych impulsach i rzadziej i to głównie stół, bo otoczenie, znaczy komora jest cieplejsza i mniej odbiera ciepła od rozgrzanego stołu i extrudera. Pomijając fakt, że dużych elementów nie drukniesz na szkle bez podgrzania z ABS-u, bo się odklei, odwinie przekosi.

kapi pisze:tomekr, po południu wrzucę Ci rysunek na blok XY.

wrzucam STP bloku.
odległość między osiami - 18mm. i jest taka sama jak w Ulti dlatego wózki pasują.

Dzięki za rysunek, pewnie zrobie to z nanocarbonu i moze podziele, tylko u mnie to grubsza robota bedzie, bo musze jeszcze dodrukowac obudowy lozysk IGUS, bo prety X i Y mam tam wklejone i nie wiem czy uda mi sie je wyrwac bez demolk staryh obudow, inaczej lozysk tam nie zaloze. Zastanawiam sie czy to byl pomysl poprzedniego "skladacza, czy oryginalnie w instrukcji proponują wklejanie, albo gotowy krzyzak przychodzi.

Raczej "inwencja twórcza"
Instrukcja nic o kleju nie mówi.
Wszystkie części w paczce są luzem.

A widzieliście takie coś ?
https://us.misumi-ec.com/vona2/detail/110300029250/

Qrde, jakoś nie ogarniam tego łożyska, albo muszą się te kulki ślizgać i to wtedy takie pseudotoczne, a naprawdę ślizgowe łożysko, albo rozwinięta moja koncepcja, czyli łożysko wzdłużne zawieszone w obrotowym. tego nie widać, ani po zdjęciach, ani z opisu.

W sumie tego Wellmana kupiłem za ok. 1000zł, bo po nieudolnym montażu, gostek musiał być naprawdę cienki bo oddał tą drukarkę nie mogąc se poradzić, m. innymi rozwalił endstop. Trochę czasu zajęło mi jego uruchomienie, choćby dlatego że na starcie stopiłem hotend bo czujnik temp. był źle zamontowany, potem dorabiałem go, ale z aluminium z wkładką teflonową, dotaczałem dysze, blok grzejny miedziany, aż w końcu zirytowany kupiłem przyzwoite końcówki V6 i dorobiłem nową płytę mocującą. Oryginalny zasilacz do bani, wydajność prądowa wyjść na grzałki też ledwo, ledwo. To wszystko zdecydowało o przejściu na wyższe napięcie, ale pożydziłem na regularny zasilacz 24V, bo miałem 19,5V od laptopa i teraz tak trochę się borykam, bo to troszkę za mało na elementy 24V, a zdecydowanie za dużo na 12V klamoty. Teraz jeszcze ta kostka testowa rafaljot-a uświadomiła mi niedoskonałość driverów drv8825, ale znowu zmiana trybu pracy na fastdecay poprawiła sytuację na tyle, że nie myślę o wymianie tych steepsticków na siłę, Cały czas jestem świadom, że bardziej niedoskonała jest mechanika, choćby przez luzy na panewkach na karetce XY. Z drugiej strony uważam, że dobrze zrobiłem dając przekładnię i zwiększając przełożenie i rozdzielczość na osiach X i Y, elektronika jakoś wyrabia przy ustawieniu maks, szybkości na 130mm/s, a to wystarcza, choć niedaleko do maksimum, bo przy 160mm/s już zdarzały się zwiechy. Nawet widząc u niektórych sprzedawców testowe wydruki demonstracyjne nie muszę się wstydzić swoich, bo moje niedopieszczanie wcale dużo gorzej nie wyglądają.
Cały czas chodzi za mną podnoszenie nieaktywnej głowicy, bo jak byś ich nie wypoziomował, zawsze któraś ora materiał. Brakuje wyjścia sterującego, chociaż można by wykorzystać wyjście na 2-gi wentylator, załączany ze startem głowicy. Do chłodzenia wydruku wystarczy jeden wspólny.

tomekr pisze:Nawet widząc u niektórych sprzedawców testowe wydruki demonstracyjne nie muszę się wstydzić swoich, bo moje niedopieszczanie wcale dużo gorzej nie wyglądają.

I tak trzymać. Tu na forum jest taki cichy kult wspaniałego wydruku . Owszem, da się, ale nie zawsze trzeba się męczyć. A po ~setnym wydruku wręcz się nie chce poprawiać jak coś nie wyjdzie na 100% tylko 95. Ma się końcowemu użytkownikowi (tobie, żonie, koledze) podobać, a te wymagania często są niższe niż to co widać na forum. Czasem wręcz chodzi np. o właściwości mechaniczne a nie wygląd.
Ale kończę już OT. Nie daj się zwariować ...

Wymieniłem w swojej karetce do K8400 tulejki na AMES z brązu 8x10x10, czyli krótkie, cztery sztuki. Są mocno pasowne.
W projekcie dodałem mocowania na kabelki.
Po wciśnięciu tulejek w PETG wsadziałem w nie wałek, Podgrzałek lekko palnikiem i nasunąłem na gorącą część wałka, ostudziłem.
Tulejki natychmiast idealnie się spasowały.
Użyłem innego, wadliwego wałka by nie rozhartować tych z drukarki

tulejki są wciśnięte na krawędziach karetki, między nimi jest pusto. Dzięki temu na środku wałki X i Y dało się zbliżyć do siebie o 1mm. Krańce tulejek są szerzej rozstawione, niż w oryginale, co też pozytywnie wpływa na stabilność karetki. W zasadzie luz jest zero.

rafaljot pisze: Dzięki temu na środku wałki X i Y dało się zbliżyć do siebie o 1mm.

to wymusza również przebudowę mocowań bocznych a łożyska wałków są osadzone w akrylu, wiec same mocowania prętów trzeba na nowo wykombinowac...

no ale wykombinowałem na nowo. Mocowania są tu. (ostatni plik na podglądzie 3d)
https://www.thingiverse.com/thing:2899614
Mega proste. jeden plastik, bez śrubek. Da się rozebrać, zdjąć krzyżak bez rozkręcania reszty. Wałki krzyżaka są na wcisk.

No, no, ładnie wykonane, muszę zamówić rurki z nierdzewki takie 8 na 1 żeby obniżyć wagę układu XY, będę musiał też przebudować mocowanie łożysk na obrotowych osiach, bo mam paski z metra cięte a nie chcę mi się zakładać tych oryginalnych wolę te co mam GT2. Za dużo przerabiania bym miał żeby wrócić do oryginalnych pasków.
Nie zastanawiałeś się jak zrealizować unoszenie jednej głowicy, jakoś nie kręci mnie zdejmowanie jednej głowicy, wolę mieć wszystko gotowe do drukowania. Mam kilka koncepcji, ale przydałoby się jakieś sterowanie, chociaż na jakiś elektromagnes, a najlepiej na serwomechanizm. Niestety jeszcze nie wgrywałem programu w tą płytę, nie bardzo wiem jak to robić i nie chcę tego robić dokąd nie mam czegoś na zamianę, pewnie to zrobię jak kupię płytę dueta WiFi. Ty masz drugą drukarkę, Tobie łatwiej .

1. zastanawiałem się i ciągle zastanawiam nad unoszeniem. na jakiś lekki zawiasach dać te głowice. i taką poprzeczkę - kołek. która wciskana raz z jednej, raz z drugiej, przy dojedzie do boku drukarki by unosiła jedną albo drugą.

2. Ni no to ja ten set muszę przerobić na paski GT2 ....

Może jakieś kołki obrotowe mimośrodowe na dźwigni, będziesz miał przełożenie i to rozwiązanie wydaje mi się najprostsze. Myślałem nawet żeby z drutów wygiąć albo wydrukować, by dociskały do dołu cały Hotend. Wystarczyłyby 4 takie kołki mimośrodowe, po dwie sztuki na każdy Hotend. Dźwignie można byłoby tak ustawić że albo by dociskały jeden albo drugi Hotend. Natomiast jakieś blaszki sprężyste, albo wręcz mimosród unosiły by do góry nie dociśnięty Hotend.
Ja swoją płytę mocującą hotend mam z blachy aluminiowej i u mnie taki patent nie wyjdzie, natomiast przy drukowanym korpusie można przewidzieć otwory do obrotowych kołków mimośrodowych i odpowiedni luz na mocowaniu Hotend-ów. Nie wiem czy rozumiesz moją koncepcję ale nie mam czasu teraz z tego szkicować ewentualnie później coś dorysuję.

Ściągnąłem TMC 2208. Ciekaw jestem jak zadziałają i nie wiem czy wrzucać też na ekstrudery te stepstick-i, mają tylko 1/16 kroku, no i może tam zabraknąć rozdzielczości. Na szczęście mam przełożenie na osiach i teraz to się przyda.
Na Ali zamówiłem też tytanowe rurki do hotendów, precyzyjne dysze z brązu i hartowane dysze do filamentu z włóknem węglowym, wszystko z trianglelab.
Drukował ktoś dyszami 0,15, zamówiłem taką jedną z ciekawości.
Jak zamontuje nowe stepstick-i to zrobię kostkę testową i się pochwalę. Ciekawe czy będzie dużo lepiej.

tomekr pisze:Może jakieś kołki obrotowe mimośrodowe na dźwigni,(...). Nie wiem czy rozumiesz moją koncepcję ale nie mam czasu teraz z tego szkicować ewentualnie później coś dorysuję.

myślę, żę tak.

jeśli masz dalej te silniki 2.5Amp na ekstruderze, to polecam zamówić sobie stepstika S109 a aliexpress.

do XYZ tmc2208 będą dobre (choć do Z może być a4988 ale by już nie robić mixu wszystkiego )

Jest jakiś prosty trick na zmianę kierunku obrotów w TMC2208, czy kabelki na silniku zamienić? No i na osi Z gdzie mam słabszy silnik TMC2208 gubi się, Vref mam na osi Z 0.65V, na X i Y po 0,95V, oporniki w steepstickach to 0,1ohm.

No dobra, prosty trick to zamiana miejscami uzwojeń, ja to zrobiłem bez odwracania uzwojeń , czyli na wtyczce od przewodu silnika 2 lewe kabelki zamieniłem miejscami z 2 prawymi kabelkami i silnik zaczął kręcić w przeciwną stronę. Na osi Z też ustawiłem vref na 0,95V i teraz chodzi bez problemu. Namęczyłem się żeby ustawić nowe stałe dla osi X,Y i Z, bo strasznie ciężko mi się łączy laptop z Vertexem, przydała się wiertarka bo to po 15000-20000 jednostek, czyli z 307,54 na 153,77imp/mm dla X i Y i z 4333,3 na 2165,1 imp/mm dla Z.
Teraz to trzeba zerknąć na drukarkę żeby zobaczyć czy chodzi, bo tak to jej prawie nie słychać, a na pewno nie przez osłonę.

Pierwszy wydruk ze zmienionymi stepstickami i widać różnicę. Rozumiem niechęć innych do driverów 8825. Najgorsze że w ogóle drukarki nie słychać, troszkę mruczą ekstrudery bo są na starych driverach 8825, niestety oś Z trochę delikatnie funkcjonuje, potrafi zgubić kroki. Nie wiem czy nie podnieść prądu silnika, ale boję się trochę o te stepstick-i czy wytrzymają oś Z potrafi się zatrzymać dopiero jak ustawiłem maksymalną prędkość osi z 10 to zaczęło, jakoś chodzić. Na osi x i y mam ustawioną prędkość maksymalną 200 i pięknie hula. Siedzę sobie obok tej drukarki i czekam aż zacznie drukować zaglądam a ona już drukuje.

jak tam masz dalej te silnik 2.5Amp, to na a4988 spokojnie dajesz na maxa.

Niestety TMC2208 nie nadają się na oś Z, przynajmniej w takiej postaci jak dostałem. Po dłuższej nieaktywności na osi Z, czyli po dłuższym drukowaniu jednej warstwy nie startuje oś Z. Po zatrzymaniu wydruku daje się ręcznie, tzn przez menu drukarki, przesuwać oś Z. Wygląda jak by "hibernował" sterownik i później nie startował na polecenia z drukowania. Wróciłem do DRV8825 na osi Z. Podejrzewam, że jest jakaś opcja wyłączenia tego uśpienia, ale nie mam odpowiedniej podstawki do przeprogramowania opcji sterownika. Szkoda, że sprzedawca nie uwzględnił mojej uwagi, że idzie to za drv8825 w Vertex-ie, chyba że nie ma takich opcji.

A nie przegrzewa się po prostu stepstick?
Druga opcja to to ze przy starcie idzie zbyt duży impuls i wtedy TMC2208 się wyłączają
do poczytania tutaj https://github.com/KevinOConnor/klipper/issues/196
co do sprzedawcy to go nie obwiniaj, nie da się tego przewidzieć.

To świetna wiadomość. Właśnie czekam na 2 sztuki na oś Z :]

Ja na Z dałem LV jak i na pozostałe osie.

dragonn pisze:A nie przegrzewa się po prostu stepstick?
Druga opcja to to ze przy starcie idzie zbyt duży impuls i wtedy TMC2208 się wyłączają
do poczytania tutaj https://github.com/KevinOConnor/klipper/issues/196
co do sprzedawcy to go nie obwiniaj, nie da się tego przewidzieć.

Niee, steepstick jest z radiatorem i wali na niego z wiatraka dosyć mocno, testowałem też mniejsze prądy. Inne wydruki chodziły, ale nie było tak dużych przerw w poruszaniu osią Z. Tutaj warstwa idzie ze 2-3min i to bez opuszczania stołu. Jak będę miał czym to spróbuje pogrzebać w StealthChop2.
Na razie to padło mi podgrzewanie dyszy w drugim hotend-zie, nagle przestaje grzać po 40-50 minutach, a potem znowu zaczyna, ale to już drukowanie pozamiatane. Musze przebudować jeszcze raz mocowanie hotend-ów, nie wiem czy nie na skróty i nie wykorzystam karetki rafaljot-a, ale kusi unoszenie głowicy, no i pewnie wywalić tą płytkę drukowaną na karetce.
Te steepsticki na S109 są wystarczająco precyzyjne?, nie zależy mi na super cichej pracy.

Może dacie dobrą radę, najpierw nakreślę moją sytuację. Miałem od jakiegoś czasu typowy problem dla k8400, czyli przegrzane piny na wtyczce do głowic. Postanowiłem się w końcu z tym uporać, kupiłem inny rodzaj wtyczki i nocy zabrałem się za przeróbkę, trochę byłem już zmęczony i z tego powodu zrobiłem następującą głupotę, obciąłem wszystkie 10 kabelków jednocześnie jak drukarka była włączona (mam podpięte światło na 12v w szafce w której jest drukarka i dlatego tak się stało), światło i drukarka zgasły i trochę zaśmierdziało palącą się elektroniką, zarobiłem nową wtyczkę. Włączyłem drukarkę wyglądało wszystko dobrze, ale po jakimś czasie zaczęło mi się dymić i śmierdzieć palonym plastikiem, okazało się że grzałki mają 430 stopni, mimo że nie włączyłem grzania czy wydruku i docelowa temperatura była 0 stopni. Generalnie oprócz tego wszystko działa, wentylatory, stepper motory itp, ale grzałki momentalnie zaczynają grzać jak tylko włączy się drukarkę (mam wstawiony włącznik przed zasilaczem). Zdemontowałem płytę główną i nie widzę żadnego śladu uszkodzenia. Cena nowej płyty głównej lekko ugina kolana, zna ktoś serwis w pl który by się podjął sprawdzenia lub macie może jakieś inne wskazówki?

Polecam wymienić na inną elektronikę
Polecam RAMPS-FD + DUE + przetworniczka DC-DC na 12V, 5Amp (zaleta jest taka, żę ma takie same gniazdka pod silniki oraz osobne zasilanie na silniki, grzałki, wentylatory.

Przy zmianie elektroniki trzeba się z godzinkę pobawić z kablem do wyświetlacza. Przy okazji można dorobić sobie pin od identyfikacji wsadzenia karty.

Polecam też wywalić karetkę i zrobić w/g mojego projektu, inne modyfikacje. Jakość druku radykalnie się zmieni.

Alternatywnie.... najpewniej poszły przerzutniki Schmitta. kilka groszy za nowe. Mogłu pójść też piny w uC na szczęscie jest tam kilka wolny i da się obejść/ podmienić.

W każdym wypadku jest trochę zabawy. W pierwszej opcji przy okazji dostaniesz lepszy sprzęt.

Przetworniczka jest po to żeby przejść z 15v na 12v i nie zmieniać zasilacza?
Czy sterowniki silniczków można użyć te co są czy trzeba kupić nowe?
No właśnie o wyświetlacz się najbardziej martwiłem, bo już wczytywałem się w ten temat są schematy do znalezienia kabelkologii, jak rozumiem nową wtyczkę trzeba zarobić?

Czyli które to są te przerzutniki?


Dużo jest zabawy na koniec z softem żeby to hulało po zmianie na ramps?

1. przetworniczka - dokładnie tak, dobrze przejść na 12V , można też do…łozyć drugą do silników STEP-UP ale mocniejszą 8Amp. I dać silnikom 24-28V
2. można użyć tych co są. choć fajnie zmienić conajmniej X i Y
3. Przerzutniki to układu U9, u10, u11 , taki małe z sześciom nóżkami.

Choć mogły też pójść MOSFETy T1, T2 zdaje się od grzałek. albo te obok ,nie pamietam. symetrycznie.
Ew. da się to sprawdzić. podmieniając na ten nie użyty od stołu - T5

4. Z softem - nie - pomożemy

wypnij grzałki i powiedz, czy grzeje się uC . powinien być minimalnie cieplejszy niż otoczenie. JEśli jest zdecydowanie ciepły, to pewnie poszył piny sterujące grzałkami.

JEdną grzałk∑ możesz łatwo używić przepinając na ten MOSFET od stołu i zmieniajac to w sofcie.

Ok, więc wybieram opcję A, z przejściem na głowice v6 było warto, więc w tym przypadku pewnie też.

Z tego co widzę arduino due jest ori albo klony <100zł, można brać klona czy padają? Gdzie dostać ramps-fd? Oprócz aliexpress na razie nie namierzyłem.

Polecam też wywalić karetkę i zrobić w/g mojego projektu, inne modyfikacje. Jakość druku radykalnie się zmieni.

Nie wiem o co chodzi z karetką. Naprowadzisz mnie gdzie masz coś na ten temat w swoich wątkach, pokopałem i nie znalazłem.

autopaga pisze: Nie wiem o co chodzi z karetką. Naprowadzisz mnie gdzie masz coś na ten temat w swoich wątkach, pokopałem i nie znalazłem.

Dwie strony wcześniej : https://reprapy.pl/viewtopic.php?p=52113#p52113

Dzięki, w to na ten moment się nie będę bawił. Arduino Due zamówione, problem mam z ramps, fd znalazłem tylko na ali, czy ramps 1.6 też się sprawdzi tylko trzeba przerobić wtyczki? Jest gdzieś źródło do kupna ramps-fd od ręki że tak powiem? Czekanie miesiąc na przesyłkę z ali to trochę słaba opcja dla mnie w tym momencie.

Z due to jest tak, że klon miewa zacinki przy włączaniu. Wówczas trzeba dolutować jeden rezystorek. Oryginalny jakimś cudem działa mimo, że też jest zrobione niezgodnie ze spec i też brakuje.

Właśnie zacząłem montować Dueta2WiFi do Vertexa, bo oryginał coraz częściej się zwiesza, ciekawy jestem efektów. Montuje gołą płytkę, bez wyświetlacza, bo super to chodzi po Wifi z przeglądarki, z telefonu i nie potrzebny jest wyświetlacz, no może przy uruchamianiu i wgrywaniu nowego softu. Wgrałem ostatnią wersje 2.02RC5, be problemu na płytę w wer. 1.02, czyli starej i chyba jeszcze jedną zamówię bo golasa widziałem na Ali za niecałe 80$, nie opłaca się niczego innego ciągnąć.
Przy okazji wie może ktoś jaki prąd mogą uciągnąć tranzystory załączające wentylatory w Duecie2, mam takie wentyle 2-stopniowe co ciągną 0.9 albo 1.4A i zamierzam zamontować wentyle na korpusie i przez rurki dostarczyć powietrze do głowicy. Na razie to dmuchają tak, że jak skierujesz rurkę na usta to trudno oddech złapać, takie małe odkurzacze. Pewnie też będą unoszone głowice i może jeszcze miejsce na czujnik poziomu piezo.

Wyświetlacz nic nie pomaga przy aktualizacji soft, robi się to albo przez USB albo po Wi-Fi
Co do mocy wentylatorów https://duet3d.dozuki.com/Wiki/Connecti ... uring_fans 1.5A max, tylko uważajj jeśli są to jakieś silniki szczotkowe. W 1.02 nie ma diody zabezpieczającej.

Racja, że wyświetlacz nie konieczny, ale u mnie miałem łatwiej, gdy nie odpalało mi wifi, YAT nie chciał się skomunikować bo problemy miałem z sterownikami USB, to wgrałem odpowiednie pliki na kartę i z panelu kontrolnego wywołałem komendę aktualizacji, miałem dodatkowo podgląd co się dzieje. Wiem, że można było spreparować odpowiednie pliki i po włożeniu karty automatycznie by poszła aktualizacja, ale to się dowiedziałem później.
Na razie nie widzi hotendów i ekstruderów - narzędzia są nieskonfigurowane i muszę poczytać co i jak.
Puki co mogę powiedzieć, że musiałem na wtyczkach od krańcówek zamienić miejscami skrajne przewody (sygnał i masa), no i ustawienie, że sygnał niski jest aktywny, czyli tak jak by krańcówka zwierała styk po jej dotknięciu. Jak znajdę czas to zrobię zrzuty konfiguracyjne, jak będzie wszystko grać.

Wszystko ładnie chodzi, tylko extruder muszę przekalibrować, albo zrobić 1/32 kroku, nie 1/16. Przy 1/16 na wszystkich silnikach plyta robi interpolację do 1/256, nie wiem co to jest warte, muszę trochę z tego pokorzystać i zobaczę. Pewnie ustalę 1/32 kroku, bo jednak te mikro kroki na extruderze są ważne.
Jeszcze jedna ważna uwaga, kable na wtyczkach od wiatraków również musiałem zamienić miejscami, dobrze, że na wiatraki puściłem zasilanie przez dodatkowy stabilizator impulsowy żeby mieć tam coś ok. 12V, uratowało to wyjścia i wiatraki, bo zwarcie zablokowało stabilizator i uchroniło resztę, gdybym wybrał zworą zasilanie bezpośrednio z zasilacza, to posmażyłbym wyjścia, a tak wszystko działa. Generalnie to osie zapieprzają, jak ustawiłem na 200mm/s, to ruchy głowicy są naprawdę szybkie, pewnie zjadę z prędkością. Kolejna sprawa to ekstruder, przy ustawieniu za dużego podawania, 150krokow/mm zamiast 75 wywalało filament bokami, aż stolik się uginał bez gubienia kroków, generalnie jeszcze przy wydatku rzeczywistym 25mm/s filamentu extruder nie gubił kroków, a i tak ograniczyłem prąd do 2000mA, chociaż można by było dać 2500mA, jak nominalny prąd silnika extrudera.
No i wysyłanie plików z kompa po wi-fi i podgląd w przeglądarce co się dzieje, to dla mnie bajka, do tej pory, jak jaskiniowiec zapieprzałem piętro niżej po kartę SD, potem spowrotem piętro wyżej, żeby wgrać plik na kartę, potem znowu spowrotem na dół i odpalanie pliku z karty, czekanie, aż się rozgrzeje i zacznie drukowanie, kontrola pierwszej warstwy i po kilkudziesięciu minutach byłem wolny. Teraz podgląd na monitor, czy telefonie, że zaraz się zacznie, kontrolny wypad na dół i po 5 min już widać, że ok i można wrócić do zajęć. No i kultura pracy, cichutko, tylko wiatraki słychać.
Kolejna sprawa to elastyczność oprogramowania, widzę, że jeszcze z 12mm na osi X można wykorzystać, no problem, w telefonie odpalam plik konfiguracyjny, zmieniam wartość maks. osi X, zapis, restart i wszystko gotowe.
Generalnie to trzymałem płytkę pod coś większego, ale przy obecnych cenach to bezsens, tym bardziej, że nowe ARM-y to ponad 300Mhz zegar,w nich przetworniki AC 16bit vs 12bit, prawie 2 razy tego więcej, a cena niewiele wyższa od obecnych, tylko czekać, aż ta płytka będzie osiągalna za 50$.
Nie wspomnę o Mosfetach w obudowie SOT23 dźwigające 5-6A prądu - kosmos.

No dobra, poszedł pierwszy testowy i prosty wydruk i moje pierwsze spostrzeżenia:
Oryginalny sterownik Vertexa gubił się przy skomplikowanych kształtach złożonych z wielu krótkich odcinków, tutaj błyskawica, ze 2-5 razy szybciej.
Precyzja sterowników i zgranie czasowe wymagają dodatkowej, precyzyjniejszej kalibracji i ujawniły się niedoskonałości mechaniczne, np słabo naciągnięty pasek na przekładni powoduje owal na krańcach łuków i słychać luzy na tulejkach w karetce XY.
Cisza, hałas jak z drukarki atramentowej.

Doszło trochę zmian w mojej drukarence, przede wszystkim wywaliłem wentylatory pod drukarkę, nie ma problemu z łożyskami w wiatrakach, zmniejszyła się też waga głowicy, mniejszy hałas, bo pracują na 10-15% mocy i pod drukarką, no i jak mamy życzenie to jest moc, że czapkę może zdmuchnąć - wiatraki mają nominalnie po 30W mocy (12V/3A), chodzą przy 3-5W. Kolejna ważna zmiana to unoszone głowice, przesunięcie żółtej dźwigienki po prawej do przodu lub do tyłu unosi/opuszcza głowicę. Odbywa się to przez podjechanie karetką pod wystającą śrubę z prawej strony i przejazd karetki, to są procedury zapisane drukarce i są wykonywane przy wyborze głowicy. Kolejna zmiana to extrudery na dużych silnikach z 2 radełkami, ale jedno za drugim, czyli powiedzmy że jedno pcha i drugie ciągnie. Nie zdarzyło się zablokowanie filamentu, jak jedno radełko "zabuksuje" i wyżłobi filament, to drugie jest wtedy mocniej dociskane i przepchnie filament. Jak zacząłem testować wydajność drukowania to szybko wyrwało bowden i teraz bowdeny są wkręcane na gwint, ale bez problemu poszło 25mm3/s na PLA na dyszy 0.8, aż temperatura głowicy zaczęła kucać. Myśle, że na Vulkanie da się zrobić ponad 50mm3/s. Do dopracowania został jeszcze czujnik do poziomowania, nawet mikro włącznik jest zamontowany, ale reszta mechaniki popłynęła przy 50C, bo to z PLA. Jest też stół magnetyczny z blachą stalową pokrytą kaptonem, akurat z wydrukiem z Nanokarbonu części do ekstrudera.
Zostało jeszcze wywalenie silników na zewnątrz, powiększenie pola roboczego, zamknięcie komory, a nie przez ten duży "kapelusz", wzmocnienie konstrukcji kątownikami, wymiana prowadnic (krzyżaka) na nowy z rurek stalowych 10x1, no i łożysk na panewki ślizgowe. Obecnie te 2 tulejki mosiężne (oryginalne) w głowicy ważą prawie tyle co głowica z hotendami (chyba 57g tulejki vs 75g głowica z hotendami), nowe panewki to zaledwie 6g kpl. Do tego dojdzie prowadnica z łożyskami ok. 95g 50% sztywniejsza od oryginału i ponad 40% lżejsza. Ale to wszystko dopiero jak uruchomię nową drukarkę.

U mnie Vertex Evo dostał nową czapkę
Kwadrat stabilizujacy górę skrzynki.

Kapi, ty to w ogóle pojechałeś, bo i kinematykę zmieniłeś. Nie jestem przekonany do CoreXY, ze względu na długość pasków, trzeba by bardzo dobrej jakości paski i pewnie 10mm szer, a krzyżak nie jest zły jeśli się samemu projektuje i dostosowuje głowicę. Do CoreXY skłania mnie tylko możliwość wymiany narzędzi, nic więcej. Ja postaram się własnymi środkami dokonać modernizacji kinematyki, tzn nie będe zamawiał żadnej płyty, na rogach dam króciutkie kątowniki pionowo, otrzymujące kąt prosty narożników (powiedzmy 60x60x4) i u góry poziomo, wzdłuż ścianek takie 10x20 do 15x25 usztywniające ścianki, a tą oryginalną poziomą płytę wywalę, wypadałoby jeszcze wzmocnić oś Z i dać sztywniejsze mocowanie prowadnic. Ścianki boczne zostaną tylko dla rozmieszczenia łożysk wałków. Chcę jeszcze zabudować ścianki od wewnątrz styrodurem 10mm, nie będzie się tak rozgrzewać obudowa poliwęglanowa, no i zamknąć od góry jakąś osłoną.

@tomekr, obudowa akrylowa mi została to co miałem zrobić

K8400 ma "swoją" , stalową skrzynię. znajdziesz ją parę stron wcześniej w tym wątku.

Widziałem stalową obudowę, ale jak bym miał tak kombinować to walnąłbym nową drukarkę, chociaż ja i tak sporo nazmieniałem, ale to taki mój poligon doświadczalny.

@tomekr fajny pomysł z unoszeniem głowic. Pokaż więcej szczegółów, projekt.

Ja w swoim K8400 wymieniłem tylko górę na blachę 4mm. To pięknie usztywniło całość.

rafaljot pisze: Ja w swoim K8400 wymieniłem tylko górę na blachę 4mm. To pięknie usztywniło całość.

org Vertex ma miejsce w środku, więc się da. u mnie są boczne (żólte) prowadnice, dlatego wywaliłem usztywnienie na zewnątrz w formie obejmy
użyłem bl. 2mm.

https://www.thingiverse.com/thing:3652893

link do ramy.

No tak. Spoko rozwiązanie.
To przypominam, bo nie wiem czy coś z tym zrobiłeś. Warto usztywnić mocowanie silnika Z. Po długich zastanowieniach odkryłem że właśnie to miejsce odpowiada za nie najrówniejsze warstwy. Pisałem gdzieś już o tym. Jak coś się przycina na łożyskach, śrubie to wtedy to mocowanie się ugina. Ja to usztywniłem dodając z tyłu dwa profile.
https://www.thingiverse.com/thing:2741415
Pewnie można to zrobić na wiele sposobów...

Tak, mam dwa pionowe kątowniki, ale docelowo tak myślę żeby zrobić jedno duże mocowanie obu wałków, a od dołu wraz z silnikiem, coś jak @Domell w swojej maszynie.

Doszły kolejne zmiany, prawie jestem zadowolony, właściwie został jeszcze tylko stolik do przebudowy, ten ma za słabe mocowanie, czyli pewnie prowadnice 12ki, ale może wystarczą tylko wzmocnienia, no i śruba kulowa, no i jeszcze większa płytka grzejąca stolik, abo trafię właściwych wymiarów, albo zamówię tam gdzie robią obwody drukowane na wymiar, teraz to pole robocze 215x205, bedzie po dronych zmianach 230x225.
Jeszcze niedokończony czujnik poziomu, ale zostało niewiele, tylko wkręcić szpilkę i zastosować odpowiednie komendy, ale na to trzeba chwilkę, bo nie lubię robić jakiejś kopi komend nieświadomie i trzeba poczytać.
STL-e tylko prywatnie i do prywatnego użytku, nie zamierzam ich publikować na thingserve, jeśli nie pasuje taki układ to głęboko do kosza proszę to wywalić, mnie też można spokojnie stąd wykopać.

Przy okazji pozdrawiam Flamerunnera, który kiedyś mnie skrytykował, że dużo krzyczę, a nic nie robię. Rzeczywiście niewiele robię.

https://youtu.be/HC66JOcFHPk

https://youtu.be/CbtHcQmqcPM

https://youtu.be/Hn4I1YO1XX8

Tutaj wydruk dyszą 0.25, jak się panewki dotrą to pojadę dyszą 0.15 . Na razie mam na osi X i Y ok. 600kroków/mm (mikrokrok 1/64), na extruderze ok. 415 kroków
https://youtu.be/rs1xYv720_I

https://youtu.be/lxjFKFj1zK0

po kilku latach pracy , "czołg" zostanie uzbrojony w Lerdge K. zobaczymy jak się będzie spisywać.
Wymieniona zostanie przednia płyta w której zostanie zabudowany wyświetlacz w enkoderem, oraz bedzie miejsce na gniazdo mikroSD.
trochę pracy mnie czeka, no i serwis "po drodze" ku nowemu.

Modernizacja obudowy projektowo zakończona ,
pozostaje wydrukować brakujące elementy i wypalić nowy front tzw. powiew świeżości

Maszyna żyje.
Uruchomiony tryb sensorless homing na X i Y, daje rade.
Podoba się mnie kalibracja, ustawienia... dlaczego tak późno sie za to zabralem to nie wiem.
Pozostaje jeszcze uruchomienie wifi, ale tu widze grubsze grzebanie.