reprapy.pl

Cześć.
Dzisiaj znów mi się zablokowało PLA.
Full metal od trianglelabs.

Wyciągnąłem filament, obciąłem, wsadziłem i zrobiłem coldpull.
Rozgrzałem do 200 stopni, wyekstrudowalem 4cm, obniżyłem temperaturę do 90 stopni i wyciągnąłem filament.
Widać, jak się rozkładają temperatury na filamencie który wyciągnąłem. Wydaje mi się, że roztopiony powinien być tylko ten kawałek który siedzi w dyszy, a od lacnzika w górę już normalny.
Dołączam zdjęcia. Nie za dużo jest roztopiony?

1. Nie dołączyłeś zdjęcia głowicy.
2. Prawdopodobnie kiepsko ją chłodzisz.
3. Ja wymiękłem przy tytanowym łączniku od trójkątnych i kupiłem oryginalny od e3d - problem zniknął

przydałby się zdjęcia głowicy, informacje o drukarce itp.

Hotend taki:

https://www.aliexpress.com/item/33031908940.html

Drukarka ender 3.
Jeśli chodzi o chłodzenie to co mogę poprawić? Na blok grzejny między nim a radiatorem dałem bawełnę z kaptonem, oraz założony bullseye, a na łącznik od strony radiatora dałem pastę termoprzewodzącą. Cóż jeszcze mogę zrobić żeby chłodzenie poprawić?

Wymieniłeś sam łącznik czy cały hotend? Bo tutaj łącznik nie jest na gwint tylko na śrubkę imbusowa malutką.

Pytamy o zdjęcie bo chcemy sprawdzić czy masz tam np wentylator na radiator

I jaki wentylator, to też jest istotne.

Wentylator oryginalny Creality

Odsuń blok grzejny od radiatora. Tak co najmniej o 1,5mm od stanu jaki masz teraz.

Ale jak mam to zrobić jak łącznik muszę wkręcić przecież.?

Co Ty tam masz za głowice? Stockowa od Endera to ona nie jest.

Przecież linkował: https://www.aliexpress.com/item/33031908940.html

Ok, sorry nie doczytałem. Pytanie czy blok trzyma ale tylko na tytanowym łączniku czy jeszcze jest skręcony tymi dwoma wkrętami jak w oryginale. Triangle nie zalecają użycia tych śrubek. 2 stockowy wiatrak może być za słaby do tego hotendu. Ja mam podobny konfig ale od początku jadę z PETG i problemu nie zauważyłem

TDI-CAD pisze:Odsuń blok grzejny od radiatora. Tak co najmniej o 1,5mm od stanu jaki masz teraz.

Przy konstrukcji tego bloku to jest niemożliwe bo łącznik wchodzi do bloku na jakieś 5mm. To jest chiński klon microswiss

Są wkręcone. Na początku ich nie wkręcałem ale i tak się pla blokowało oraz utrudniało wymianę dyszy bo całość się obracała. Ponadto na YouTube widziałem filmik gdzie gość sprawdzał czy faktycznie wykrecenie tych dwóch śrubek coś daje i wyszlo że można zaoszczędzić tylko 2°C wykręcając je.
Więc uznałem, że nie opłaca się.
Jaki wiatrak mam zamontować jak wszystkie będą podobne w tym rozmiarze?

Ja mam petsfang i w nim Sunon 40x20 do chłodzenia tej głowicy. Jest 2 razy grubszy niż zwykły wiatrak ale jest tez cichszy i ma sporą wydajność

Słabo wygląda to chłodzenie głowicy. nie dość że oryginalny wentylator to pewnie ledwo zipe a to co już wieje praktycznie nie ma żadnego ujścia gdzieś by mogło spowodnie wypływac.

Podeśle ktoś wentylator jaki najlepiej kupić do tego na 24v?

żaden, porządne wentylator są na 12V, kup jakieś Sunona na 12V i przetwornice.

Ale widzę na allegro Sunon w 12v i 24v. Jaki sens jest stosować przetwornice gdy można kupić na właściwe napięcie?

Jak Ci się zmieści 20mm grubas to poszukaj sunon 40x20 24V są dwie wersje 21 i 25 dB ja mam ta cichsza indaje radę.

Sunon 2040 25dB jest raczej za mocny, mam 2x25dB do płyty i hotendu i wg mnie jest za głośny szczególnie z hotendem. Nie wsadzałem jeszcze termopary do zimnej strony hotendu, ale jestem prawie pewien, że Sunon 4020 20dB by to spokojnie obskoczył - szczególnie jak masz wydrukowaną obudowę hotendu z direktorem nadmuchu autorstwa @tdi-cad
Niebawem zdejmę mu trochę napięcia przetworniczką, bo niestety nie widzę sunonów 4010

Ja mam dokładnie takiego https://allegro.pl/oferta/sunon-wentyla ... 8947963993 z petsfangiem - jest na 24v i nawet nie jest za głośny. Za to walcze z dobraniem dobrego 5015 który nie będzie za bardzo piszczał przy niezadużych obrotach.

bryan pisze:Ja mam dokładnie takiego https://allegro.pl/oferta/sunon-wentyla ... 8947963993 z petsfangiem - jest na 24v i nawet nie jest za głośny. Za to walcze z dobraniem dobrego 5015 który nie będzie za bardzo piszczał przy niezadużych obrotach.

Jesteś zadowolony z tego 4020? Jak się ma do stockowego jeśli chodzi o poziom głośności? Nie jest zbyt mocny? Też poszukuję trwalszej i może cichszej alternatywy dla stockowego do Petsfanga.

Co do 5015 - kilka dni temu zamieniłem jakiegoś chińczyka na tego Sunona (9,18 m3/h): https://www.tme.eu/pl/details/mf50151vx ... -b00u-a99/ Chciałem słabszą wersję (7,65 m3/h), ale aktualnie w PL na stanie znalazłem tylko tego (dokładnie to tutaj: https://allegro.pl/oferta/turbina-wenty ... OTFlYWY%3D). Nie żałuję, niebo a ziemia w porównaniu z chińczykiem. Rusza od równo 10% mocy. Żadnego piszczenia nie słychać, może lekki cykanie - ale tylko jeśli odpalisz go w całkowitej ciszy Natomiast jak dasz 100% mocy jest dość głośny. Ja od początku przy drukowaniu PLA daję go na 80%, może jednak jeszcze zejdę z mocą.

sebaq pisze:

bryan pisze:Ja mam dokładnie takiego https://allegro.pl/oferta/sunon-wentyla ... 8947963993 z petsfangiem - jest na 24v i nawet nie jest za głośny. Za to walcze z dobraniem dobrego 5015 który nie będzie za bardzo piszczał przy niezadużych obrotach.

Jesteś zadowolony z tego 4020? Jak się ma do stockowego jeśli chodzi o poziom głośności? Nie jest zbyt mocny? Też poszukuję trwalszej i może cichszej alternatywy dla stockowego do Petsfanga.

Jest podobnie cichy jak ten stockowy do chłodzenia głowicy, ale niestety tamten mi padł. Za mocny nie jest - mam klona micro swiss i on moim zdaniem wymaga trochę większego nadmuchu bo jest mniejszy.

sebaq pisze: Co do 5015 - kilka dni temu zamieniłem jakiegoś chińczyka na tego Sunona (9,18 m3/h): https://www.tme.eu/pl/details/mf50151vx ... -b00u-a99/ Chciałem słabszą wersję (7,65 m3/h), ale aktualnie w PL na stanie znalazłem tylko tego (dokładnie to tutaj: https://allegro.pl/oferta/turbina-wenty ... OTFlYWY%3D). Nie żałuję, niebo a ziemia w porównaniu z chińczykiem. Rusza od równo 10% mocy. Żadnego piszczenia nie słychać, może lekki cykanie - ale tylko jeśli odpalisz go w całkowitej ciszy Natomiast jak dasz 100% mocy jest dość głośny. Ja od początku przy drukowaniu PLA daję go na 80%, może jednak jeszcze zejdę z mocą.

Mam takiego samego SUNON'a na zapasie, ale musialbym przerobic trochę zasilanie na 12V. Zamówiłem też na Ali - oryginalne blowery 5015 stosowanie w CR-10V2 są od razu na 24V. W tym tygodniu powinny dojść to szybko przetestuje. Creality chwali się, że mają 18dB. Teraz mam jakiś PengDa z aliexpresu, ale on delikatnie wyje na małych obrotach.

Dzięki za info. Zamówię tego Sunona 4020 21 dBa - miałem jednak nadzieję, że będzie ciut cichszy od fabrycznego Co do chińskiego 5015, to miałem chyba taki sam - Pengda Technology. U mnie ruszał dopiero od 80% i piszczał jak oszalały... Do tego prawdopodobnie sfajczył mi mosfeta...

A może by tak poprawić ten łącznik i wydłużyć o 1,5mm? Jaką ma średnicę? Można znaleźć szkic w sieci?

sebaq pisze:Dzięki za info. Zamówię tego Sunona 4020 21 dBa - miałem jednak nadzieję, że będzie ciut cichszy od fabrycznego Co do chińskiego 5015, to miałem chyba taki sam - Pengda Technology. U mnie ruszał dopiero od 80% i piszczał jak oszalały... Do tego prawdopodobnie sfajczył mi mosfeta...

U mnie rusza od jakiś 15-17%, ale niestety poniżej 30% jest wkurzający.

Założyłem sunona 25db i wieje dużo mocniej niż oryginalny.
Problem jednak nie zniknął. Dalej się pla blokuje.

Dodałem do gcode komendy
M203 e200;
M201 e9000;

I ustawiłem retrakcje na 80mm/s i 2mm. Dalej się blokuje.

Nie wiem już co mam z tym zrobić..

Kibicuję Tobie - sam czekam na taką samą głowicę i mam również zamiar drukować z PLA. Jak widzę zrobiłeś chyba wszystko, co zalecają na stronie produktu na Ali. W jakiej temperaturze drukujesz PLA? Czy zmieniłeś termistor razem z głowicą? Jeśli tak, to czy jest on tego samego typu co stockowy, a jeśli nie, to czy zmieniłeś odpowiednio ustawienia Marlina? Stockowo jest TEMP_SENSOR_0 1. Na stronie produktu jest takie info odnośnie termistora dostarczanego z głowicą "* Kompatybilny 100 K B3950Termistor lub 104GT-2 termistor", a także żeby ustawić typ na "* 13: 100 k Hisens 3950 1% do 300 ° c dla hotend "Simple ONE"& "Hotend" wszystko w jednym", czyli TEMP_SENSOR_0 13 [OT: Te spolszczenia z Ali mnie rozwalają, ale już nie zmieniałem]. I jeszcze - jeśli zmieniałeś termistor, to czy dawałeś oryginalny kabel czy coś kombinowałeś? Może temperaturę masz przekłamaną? Nie wiem, czy nie walnąłem w powyższym wywodzie jakiejś głupoty, jeśli tak to proszę kogoś mądrzejszego o poprawienie.

Termistor zostawiłem oryginalny, ten co przyszedł z głowica zostawiłem na wymianę w razie awarii tego, tak samo grzałkę. Nic nie zmieniałem w marlinie.

Drukowalem od 200 do 240 stopni. Przy 240 pla zaczyna płynąć.
Co ciekawe - filament biały pla od creality który dostałem wraz z drukarka nie blokuje się nawet przy 195°C.
Cała reszta się blokuje nieważne czy to devil design, f3d czy 3dactive. Wszystkie poza tym od creality się blokują.

Wreszcie dotarł do mnie ten sam hotend (klon Micro Swissa od Trianglelab). Też mi się przyblokowuje PLA. Dzieje się tak przy temperaturze, przy której do tej pory drukowałem (210°C). Przeskakuje silnik ekstrudera, wydruk idzie, ale z dużymi błędami. Przy 215°C jest już dużo lepiej, a przy 220°C jest idealnie (wstępnie, bo testy trwają). Z ustawień - zwiększyłem w Marlinie dla E: max feedrate na 200 i max acceleration na 9000, prędkość retrakcji dałem na 80 mm/s, a dystans retrakcji właśnie dopracowuję (będzie coś ok. 2-2.5 mm).

Z moich spostrzeżeń odnośnie tego hotendu - wydaje mi się, że po zakończeniu wydruku dużo wolniej schładza się dysza niż w stockowym (nawet z tytanowym łącznikiem z wkładką PTFE). To chyba dobry objaw świadczący o skuteczniejszym działaniu heatbreake'a. Z tym, że w stockowym miałem skręcony blok z radiatorem dwoma dodatkowymi wkrętami, w klonie Micro Swissa ich nie użyłem (może to też zrobiło różnicę).

Próbowałem tego wszystkiego i nawet jak była retrakcja 0.5mm a mam bowden to i tak się blokowało.

Ostatecznie wróciłem do stockowego z ptfe i nie mam już problemów.

Ja też posiadam klona microswissa od trójkątnych i chłodzenie zrealizowałem za pomocą całej blachy głowicy. Blacha alu 4mm do tego mały płaskownik alu między głowicą, wszystkie połączenia alu posmarowane dobrą pastą termo. Wentylator głowicy sunona skręcony na 8V i nawet daje to radę. Co sądzicie o takim rozważaniu?
PS. BLtiuch na zdjęciu już wymieniony
Drukarka to ender5

Wszyscy chyba bardziej zwrócą uwagę na igłę od ABL bo trochę krzywa

Fajnie jakbyś dał jakiś feedback czy przy szybkim drukowaniu np PLA, ABS, ASA i częstą retrakcją drut się nie blokuje

xqz pisze:Próbowałem tego wszystkiego i nawet jak była retrakcja 0.5mm a mam bowden to i tak się blokowało.

Ostatecznie wróciłem do stockowego z ptfe i nie mam już problemów.

Wg mnie popełniłeś błąd w ogóle kupując ten produkt do drukowania z PLA, bo ten materiał ma dużą lepkość i all-metale (zwłaszcza chińskie) mogą mieć z tym problem - ja tak miałem przy all-metal V6 od Trianglelab w konfiguracji z bowdenem. Nie miałem tyle szczęścia co kolega Cosik i niestety kupno oryginalnej gardzieli od e3d u mnie nie pomogło. Być może zielone PLA od Fiberlogy, na którym to wtedy testowałem jest jakieś gorsze od innych pod tym względem
Trianglelab przy V6 samo nawet pisze, żeby do PLA kupować gardziele z rurką PTFE. Czym miałby się różnić ten ich produkt od tamtego? Wg mnie po prostu dla klonu MicroSwissa nie mają w ofercie gardzieli z PTFE, więc przemilczają ten fakt.
Dodatkowo klon MicroSwissa ma gorsze chłodzenie niż V6, więc tutaj będzie raczej gorzej. A tak w ogóle to sprawdzałeś czy faktycznie długość tego nadtopionego filamentu jest większa niż wysokość bloku grzejnego? Na zdjęciu wygląda na ok. 2x więcej niż długość dyszy, więc raczej ok (nie jestem tego na 100% pewien).

Jak chcesz mieć niezawodny hotend do PLA to kup sobie w TDI-CAD gardziel dla Endera 3 i będziesz miał spokój z przerwą, która prędzej czy później i tak się pojawi. Dysze to już jak tam chcesz, ja biorę akurat od Trianglelab, bo mają bardzo dobrze wykonane.

Edit: Sorki za przyłączenie się do odkopanego posta, teraz dopiero to zauważyłem :/