reprapy.pl

Witam,

Grzebiąc w zakamarkach sieci trafiłem na dysze firmy 3DSolex - https://3dsolex.com/
To takie same jak inne ale z dwoma kanałami na filament pozwalającymi topić ~2x więcej materiału (tj. m.in drukować 2x szybciej bez modyfikacji czegokolwiek innego).

Miał ktoś z tym kontakt? Mam akurat drukarkę gdzie by mi to pasowało ale nie wiem czy warto.

Jakoś ciężko mi to ogarnąć jak rozdzielenie filamentu i ponowne jego ponowne ściśnięcie może powodować przetop dwa razy większej objętości :/

panWiadr0 pisze:Jakoś ciężko mi to ogarnąć jak rozdzielenie filamentu i ponowne jego ponowne ściśnięcie może powodować przetop dwa razy większej objętości :/

Większa powierzchnia styku filamentu z dyszą, łatwiej rozgrzać.
Moim zdaniem największy problem jak się coś zapcha czymś, nie widzę opcji jak to wyczyścić.

Powierzchnia jest ale z tego co widzę to najpierw trzeba rozdzielić drut na pół żeby to wykorzystać. Z drugiej strony co innego go zmiękczyć a co innego upłynnić.
Nie "czuję" tego.

Ale z drugiej strony, jakoś to działa... no chyba się skusze

dragonn pisze:Moim zdaniem największy problem jak się coś zapcha czymś, nie widzę opcji jak to wyczyścić.

Wykręcasz i palnik; szpilka, wiertło.

A najlepiej to jej nie zatykać

Nie wiele wniosę do tematu.
Jeden z klientów używa na Ultimaker 2+. Wydruki ładne, nie zapycha się. Nic więcej nie wiem

Zatkanie dyszy to jednak nie jest częste zdarzenie, miałem tylko dwie sytuację w której dysza się zatkała:
- kijowy filament który miał zanieczyszczenia
- filament z drewnem + zbyt wysoka temperatura
Ale jednak może się zdarzyć a bardziej boli jak taka dysza się zatka niż zwykła (cena).

Julian pisze:Jeden z klientów używa na Ultimaker 2+

Czyli ktoś używa. Wystarczy

@dragonn
Powodów do zatkania jest znacznie więcej - brokat (Fiberlogy Aurora), syf na drucie (brak/brudny czyścik), przegrzany materiał (PVA) czy osad ze spalonego PLA/PETa). Ale mimo to się tym drukuje i wszyscy żyją Jakbyśmy patrzyli na koszt tej zabawy to większość z nas by jedynie oglądała drukarki na zdjęciach w sieci.


A zwróciłem uwagę na tą dyszę bo chciałbym jakoś przyspieszyć druk we Flsunie G możliwie małym nakładem pracy Mimo ceny samej dyszy (znowu fortuna toto nie jest) to jest to korzystniejsza opcja w porównaniu do zakupu jakiegoś dobrego hotendu i przerobienia całej karetki. Przynajmniej teoretycznie.

btw.
Tam mam 0.6 i taką chcę dać. Szansa przytkania drastycznie spada

To nie wygląda na jakoś specjalnie skomplikowane do zrobienia, TDI wywierci w 3 minuty

Ciekawe jak tam się buduje ciśnienie i czy coś trzeba cudować z retrakcją.

No wlasnie zastanawiam się juz jak to powiercić.

wszystko od konca, i centralny0.6, dwa ukosne 0.6 na koniec centralny 2mm i odrobina piasku na koniec

Ja bym zrobił trzy jak w dyszach typu diamond. :]

Dwa kanały wyglądają słabo marketingowo.

Nie takie proste. Zobaczcie jakie cuda się dzieją przy zwykłym wierceniu.

Hmm a te dwa kanały to nie są ze względu na problemy z cienkimi elementami właśnie? Może najpierw zrób dwa

Jeszcze nie wiadomo czy warto a Ci już kombinują

Jak będą powiercone z TDI pisze się na kilka pierwszy sztuk ...
Bez kombinowania nadal wszystko robilibyśmy młotkiem z kamienia ..

Zamówiłem, przyszła.
3DSolex Matchless 1.75mm nozzle
0.6mm
Kompatybilna z E3D.
Jakościowo dysza jest bardzo fajna.

Odkopałem pudełko z pierdołami - od lewej:
3DSolex / E3D 0.6 / no-name 0.5 / jakiś crap 0.5 / no-name stalowy 0.4 Gabarytowo ma wysokość dyszy E3D; natomiast ma subtelnie krótszą część z gwintem co powoduje problemy przy przejściu z oryginalnego E3D. Mało kto te bzdury czyta to się streszczę - przygotowałem 4 testy:

• prostokąt 280x15x40 z jednym obrysem i bez wypełnienia:
  • 60mm/s - mój standard,
  • 80mm/s - tyle czasem działa,
  • 100mm/s - tyle nie działa ;p
• wydruk 4 ostrosłupów - mój test retrakcji.

Prędkości to mój "standard" w tej drukarce pod wszystkie plastiki. Niektóre (jak np większość PLA PlastSpaw) potrafią lecieć te 100mm/s, ale nie o to tu teraz chodzi.
Przypomnę - dysza 0.6, warstwa 0.3, plastik DD PLA PC Grey, 205°C.

Krótka charakterystyka stanowiska testowego: szmelc.
Więcej tutaj: Flsun G (viewtopic.php?f=34&t=3547)

Wydruki: Więcej szczegółów nie będzie. Wyszło to samo. 60 - OK, 80 - dupa. Górne - E3D, dolne - 3DSolex.
Solexowe 80 wygląda nie najgorzej ale to dlatego że zaraz nad licznymi ubytkami zacząłem szaleć z temperaturą. Już z ciekawości bo wydruk i tak nie wyszedł. A sprawdzałem czy to problem złego docisku PTFE (bowden) czy temperatury. Jak widać - tego drugiego. I zwiększenie temperatury nie jest tu rozwiązaniem; budowa dyszy miała ten problem rozwiązać.

Na koniec ciekawostka - retrakcja. Prawda, że spodziewaliście się dokładnie odwrotnie? Oczywiście gcody te same, plastik też.

Ostatnią rzeczą jest kwestia wymiany materiału - skomplikowana wewnętrzna konstrukcja aż czeka żeby się poblokować i zapchać. Dyszy używam pół dnia, czyli tyle co nic. Ale robię to - jak nakazują standardy testowe - skrajnie nieprawidłowo i mimo to nie udało mi się nic złego z nią zrobić. Może przez dziurę 0.6. Sam filament też nie sprawia problemów i resztki starego dość szybko w całości wyłażą.

Więcej testów nie robię. Wrócę do E3D. Dysza się nie sprawdziła, nie drukuje szybciej i teraz będę płakał całą noc (to pewnie wina hotendu no ale dyszę chciałem w tej drukarce).
Może będzie okazja ją gdzieś indziej wsadzić.

Ja czytam z wypiekami to nie są głupoty.
Dzięki za test.
Głupia sprawa ale może warto napisać może do producenta/sprzedawcy że zgodnie z prawdą nie widać zbytnio różnicy a ich slogany na stronie są raczej z gatunku baśni ?
Może mogą pokazać swoje testy albo optymalne warunki w których można uzyskać jakas poprawę wydajności przy szybkich wydrukach...
Wiem że to być może strata czasu ale zrobiłbym "dla zasady".

Ps. Z testem retrakcji zagiales czasoprzestrzeń

Tak jakoś mi się nie chciało wierzyć w drastyczną poprawę, tylko nie chciałem nic mówić.

https://www.youtube.com/watch?v=AttlwubHO50

morf pisze:Ps. Z testem retrakcji zagiales czasoprzestrzeń

To też może być wina samej dyszy E3D - ona mimo wszystko nie jest ani nowa ani czysta.

FlameRunner pisze:Tak jakoś mi się nie chciało wierzyć w drastyczną poprawę, ale nie chciałem nic mówić.

Nawet na ich filmiku gdzie porównują dwie drukarki nie ma jakiejś drastycznej różnicy. I też nie będzie - filament trzeba najpierw zmiększyć na tyle żeby go wepchać w dwie osobne dziury, a tu przestrzeń jest niewielka.
Ale nie sprawdzisz to się nie dowiesz


Myślę że zanim się toto obrzuci gównem to warto będzie ją jeszcze wcisnąć do czegoś lepszego; mam tu na myśli E3D V6 + BMG. Bo teraz, choć nie było założonych zmian, to należy pamiętać że jakościowo ten Flsun to raczej szajs, nie wyłączając hotendu czy ekstrudera. A jak tam się nie sprawdzi to z czystym sumieniem będzie można powiedzieć że to pic na wodę.

Dziobu, dzięki za testy.
Pokopałem trochę w temacie i znalazłem dość świeże dane, gdzie na tej samej dyszy udało się wyciągnąć flow 70mm³/s.

Tutaj więcej szczegółów, jest też PDF z surowymi wynikami na różnych dyszach, hotendach i filamentach.
http://projects.ttlexceeded.com/3dprint ... _rate.html

Myślę, że na nieco wydajniejszych pozostałych komponentach da się z tej dyszy wycisnąć więcej.

Tylko wydruki.
Żadne suche testy czy inne wyliczenia; inaczej zachowuje się wszystko jak przepychasz ciurkiem pół metra filamentu a inaczej jak dodasz retrakcje czy zmienną szybkość przepływu.

dziobu pisze:Myślę że zanim się toto obrzuci gównem to warto będzie ją jeszcze wcisnąć do czegoś lepszego(...)

Tak też zrobiłem.
Dysza wylądowała tu: viewtopic.php?f=34&t=5197
E3D V6 (z grzałką 30W) + ekstruder BMG.
"Zwykła" dysza: mosiężna E3D 0.6mm.
Wszystko oryginalne.

Ale zacznijmy od końca. Po wyciągnięciu dyszy sprawdziłem jak się ją czyści. Plastik wyciągnąłem kombinerkami bez większych problemów, tyle że na dwa razy: Teraz przygotowanie drukarki (Zmorph 2.0S): ustawiłem wszystkie prędkości i przyspieszenia na jakiś kosmos żeby tu nie było problemów (na wszelki wypadek; normalnie bardzo rzadko wychodzę ponad 80mm/s).
Model: cylinder o średnicy 200mm. Miał być prostokąt jak wcześniej, ale pojawiły się problemy na rogach; są one do rozwiązania ale nie mam na to teraz czasu. Przyspieszenia mam duże więc kształt nie ma większego znaczenia. Dysza 0.6mm, ścieżka 0.72mm, warstwa 0.3mm.
Wydruk w trybie wazy.
DD PLA PC Grey.

I efekt: Po lewej - E3D. 200°C. Zwiększałem do 220°C ale nic to nie dało. Zepsuty wydruk to 100mm/s.
Po prawej - 3DSolex. Do 100mm/s było 200°C, dla 120mm/s dałem 205°C a dla 140mm/s już 215°C (tu też musiałem zwiększyć docisk w ekstruderze).
Natomiast 160mm/s wyglądało tak: Grzałka nie wyszła ponad 215°C i przeskakiwał ekstruder. Może jakby wsadzić standardową 40W to by poszło, ale przyznam że to już za duża przeróbka na teraz. Zresztą przegrzewanie PLA to nie jest dobry pomysł.


Także ten tego... nie będzie obrzucania gównem. Tj będzie - gównem obrzucić mogę jedynie mojego Flsuna (model, za przeproszeniem "G" czyli ktoś już wiedział ).
Jakby nie patrzeć dysza zwiększyła górny próg szybkości o 75%, czyli całkiem niemało. A właściwie to bardzo dużo. Interesowało mnie PLA, ale myślę że dla PETa można by dojść do tych 160mm/s - PET szybciej robi się plastyczny i łatwiej się topi. Z braku czasu sprawdzać nie będę, zresztą nie to teraz chodzi

Jeśli miałbym się czepiać:
ta dysza ma gwint krótszy o 0.6mm od E3D, więc jak ktoś nie ma takiej szparki to musi dokręcić heatbreak żeby nie było szpary.

A tak to chyba jednak mogę ją polecić, no chyba że macie Flsuna G albo inne "g"

Jednak jest istotna poprawa? Dlatego nie chciałem nic mówić.

FlameRunner pisze:Tak jakoś mi się nie chciało wierzyć w drastyczną poprawę, tylko nie chciałem nic mówić.

FlameRunner pisze:Jednak jest istotna poprawa? Dlatego nie chciałem nic mówić.

Doceniam Twój wkład


Kanaliki dało się oczyścić bez problemów; wyszło (dosłownie) dość ciekawie Dobra ta powłoka jest.

Ale smarki! Fuuuuj

No, a jak fajnie ciumka przy wyciąganiu Dwa razy

Uzywam trojkanalowych bondtecha, z głowicą phaetusa buterfly i działa idealnie. Idea takiej dyszy to stabilniejsza praca. Coś jakby bufor. Zobaczcie np co się dzieje jak przyspieszycie druk nagle, minimalnie spadnie wam temperatura na duszy, czyli odpływ materiału jest skokowo tak duży że nie ma stabilizacji na zwykłej dyszy. Przy takiej rozwiercanej tego efektu nie ma. Nie ma konieczności podnoszenia w slicerach temperatury dyszy dla większej średnicy czy wyższej prędkości. Dobra głowica i do rąk dysza to stabilniejsza praca.

Też mam takie potrójne CHT i są OK. Szybszy druk z tymi samymi parametrami, co przy większej dziurze oznacza że i grzałka daje radę i mechanika nie nawala.
Gorzej trochę z retrakcją, ale tragedii nie ma.

Też mam CHT i nie narzekam, ale Solex jest chyba utwardzana. Czego mi w Bondtechu brakuje.

Do mojej (kompatybilna z E3D) jest notka "The nozzles are brass, and are coated with a layer to prevent them from reacting with the aluminium block.".
(https://3dsolex.com/product/prusa-i3-nozzle/)