reprapy.pl

Witam wszystkich Serdecznie.
To mój pierwszy post także chciałbym się kulturalnie przywitać.

Przypadkiem zakupiłem Endera 5 Pro, nigdy wcześniej nie miałem styczności z drukiem 3D, poskładałem i od razu wziąłem się za drukowanie i tak po nie całych dwóch tygodniach i prawie 1kg PLA stwierdziłem że jest fajnie
Wszyscy w rodzinie maja już pełne kieszenie breloczków i innych dupereli.

Do Endera wydrukowałem wsporniki stołu, osłonki na osie, osłonki na kable, organizery do kabli, osłonka tyłu LCD, wspornik z łożyskiem do osi Z itd. Zmieniłem sprężynki pod stolikiem na twardsze, założyłem tl-smoother ale się nie sprawdziły, zajrzałem do tematu co muszę zrobić..... i chce się zająć "szparka" rozumiem że to: https://tdi-cad.pl/ender_heatbrake załatwi sprawę?
Do tego szyba na stolik, bo mam krzywy środek.
Chciałbym wyciszyć drukarkę, na dysze chce NOCTUA 40X20 12V PWM, do chłodzenia wydruku również NOCTUA 40x20 12V + taki wydruk (już mam) https://www.thingiverse.com/thing:3890935
Oczywiście do zasilacza i chłodzenia płyty tez noctua do tego wszystkiego przetwornica step-down.
Martwię się czy do chłodzenia wydruku ta noctua będzie się nadawać? Stracę wtedy sterowanie obrotami? Czy przepływ powietrza jaki dają te noctuy jest wystarczający? Szukałem danych jaki przepływ maja fabryczne wentylatory ale ciężko coś znaleźć.

Pozdrowienia

Noctua to najcichsze wentylatory ever

Zamieniają prąd w obroty wirnika nie wytwarzając przy tym ciągu

@ProLight
Chłodzenie wydruku to jednak powinno być jakieś lepsze. Nie wiem co i jak chcesz drukować, ale praktyka pokazuje że ciężko mieć za dobrze chłodzony detal, za to zbyt małe chłodzenie zwyczajnie sprawia problemy.

Druk raczej PLA ale nie chciałbym się od razu na początku ograniczyć że założę za słabe chłodzenie i jak w przyszłości bede myślał np o ABS to będę musiał coś przerabiać.

ABS-u raczej się nie chłodzi, bo mu chłodzenie szkodzi
Co do materiałów, to spróbuj PET-G, a się w nim zakochasz ze wzajemnością.
Jak masz już "podparty" stół, to śmiało szyba/lustro 4mm, i zapomnisz o krzywiźnie stołu, bo to jest bolączką tych drukarek.
Warto również z czasem pomyśleć o opcji direct, bo bowden wprowadza jednak pewne ograniczenia.

Noctue sobie odpuść na chłodzenie wydruku. Na chłodzenie radiatora ok, ale do nadmuchu na wydruk jest za słaba. Druga rzecz, to tunel z PLA też niezbyt się sprawdzi, końcówka będzie się odkształcać od temperatury, wydrukuj go przynajmniej z PET-G (najlepszy byłby ABS).
A co do wyciszenia drukarki, nie wiem jaką masz płytę, ale najwięcej daje wymiana na sterowniki silników na TMC2208 lub 2209.

@GUTEK@ pisze:A co do wyciszenia drukarki, nie wiem jaką masz płytę, ale najwięcej daje wymiana na sterowniki silników na TMC2208 lub 2209.

Jeśli jest to wersja PRO, to ma "na pokładzie" TMC2208

@Gutek@ Jak będzie drukował tylko z PLA to nadmuch z tego materiału się sprawdzi. W moim ederku zmiekł dopiero przy druku z PETg, jak deukuje z PLA to tunel jest chłodzony przepływającym powietrzem. Jednak jak zamierzasz drukować w przyszłości materiałami które nie potrzebują nawiewu to jednak będziesz musiał zrobić go minimum z PETg. Łącznik od TDI-CAD załatwi sprawę szparki na stałe. W drukarkach od Creality nie wymienisz sterowników są wlutowane. Miałbyś wtedy dwie opcje albo wymiana elektroniki na inną np.SKR lub zakup od Creality tzw. cichej wersji swojej płyty.
Jak podłączysz odpowiednio wentylator do przetwornicy i płyty to nie stracisz sterowania PWM. Jest na forum opis jak to zrobić poprawnie tylko nie mogę namierzyć teraz.

Też może zmięknąć i odkształcić się, bo masz chwilę gdy nagrywa się głowica i stabilizuje i potem pierwsza warstwa najbliżej stołu - czyli grzeje go z dwóch stron. Potem jak się już włączy nadmuch to ok, będzie chłodzony i nic mu się nie będzie działo.
Ja miałem testowo w delcie najpierw z PLA wydrukowany i się odkształcił.

Andrzej_W pisze: Jak podłączysz odpowiednio wentylator do przetwornicy i płyty to nie stracisz sterowania PWM. Jest na forum opis jak to zrobić poprawnie tylko nie mogę namierzyć teraz.

Może chodzi o to: (?)

O właśnie tak nie wiem czemu mi nie znalazło w wyszukiwarce

Wszyscy piszą o tych Noctuach a generalnie to jest ciche bo nie generuje dużego ciągu (sporo niższy niż fabryczny).
Sam kupiłem Noctuę 4010 do chłodzenia extrudera, działa, ale nie jest to warte swoich pieniędzy.

Np. to samo możesz osiągnąć samym step-down na fabrycznych wentylatorach zmniejszając
napięcie do około 17-18V. Głośność podobna, CFM pewnie też, a jedyny koszt to step-down.
Jedna uwaga to podłączyć to odpowiednio jeśli chcesz PWM. Inaczej możesz spalić MOSFETy

Możesz pod tego samego step-downa podłączyć chłodzenie extrudera i płyty głównej.

Co do wiatraka wydruku to chyba lepiej 5015x2 na 24v i sterować je PWM na niższych obrotach.

@GUTEK@ pisze:Też może zmięknąć i odkształcić się, bo masz chwilę gdy nagrywa się głowica i stabilizuje i potem pierwsza warstwa najbliżej stołu - czyli grzeje go z dwóch stron. Potem jak się już włączy nadmuch to ok, będzie chłodzony i nic mu się nie będzie działo.
Ja miałem testowo w delcie najpierw z PLA wydrukowany i się odkształcił.

Polecam HD pla. Testowane uzywane i sie sprawdza na temperatury plus ultra latwo drukuje. Olej noctue kup sunonka

Właśnie jestem juz po zakupie noctuy, osobiście wydaje mi się ze dmuchają za słabo....

Czy wentylator w zasilaczu działa 0/1 czy zasilacz steruje sobie prędkością jego obrotów w zależności o temperatury?

Dziala cały czas. Gdzieś widziałem że wymieniali w ender3 na podobnej wielkości ale jakiś cichy. Ten od chłodzenia elektroniki też do cichych nie należy.

Ten w zasilaczu zmieniłem na Noctua 60x25 po cieciu blachy zasilacza weszło.

Wentylator od płyty głównej zmieniony na Noctua 40x20

Całkiem przyzwoicie się zrobiło, chodź właśnie ten od zasilacza jest teraz najgłośniejszy, dorobię mu sterowanie obrotami zależne od temperatury bebechów PSU.


Jest jakiś test, po którym moge stwierdzić które chłodzenie wychodzącego filamentu jest lepsze? Mam dwa wentylatory i chciałbym zobaczyć czy jest jakaś różnica w jakości, jako amator moge nie dostrzec różnic na zwykłych drukach.

Spróbuj ten https://www.thingiverse.com/thing:3167063

Ooo... dziękuję sprawdzę.

Panowie błądzę w czeluściach internetowych i szukam informacji czy do mojej płyty założę BLTouch? Czy musiałbym zmienić płytę główną?

Założysz tylko musiałbyś z aktualizować marlina do wesji 1.1.9
https://www.youtube.com/watch?v=Hi7uPYJ_q-U
https://www.youtube.com/watch?v=sUlqrSq6LeY

Panowie pojawiła mi się pierwsza usterka, z dnia na dzień, nie robiłem w międzyczasie żadnych modyfikacji w sprzęcie ani w profilach drukowania, także ciężko mi dojść z czego się to robi, problem jak na zdjęciu, w miejscu pasków element słabo się trzyma reszty, jest jak by mikro przerwa, co należy sprawdzić?
W kilku miejscach.

Najprawdopodobniej dysza się przytyka. Szparkę ogarnąłeś

Miałem tak jak drukowałem PLA na łączniku metalowym, co jakiś czas blokowało hotend i albo się odetkało albo wydruk się urywał

No muszę się przyznać że nie wymieniłem tego łącznika, ale już zamawiam, podpowiedzcie tylko proszę ten tytanowy jest lepszy od tego za 30zł? Jak już wymienić to wole na lepszy.

Zastanawiało mnie że to jest na całej długości, myślałem że to jakiś problem z osią Z wszystko czyściłem a problem dalej jest.

Ale już chce wymienić ten łącznik na 100%

Zamów sobie łącznik od TDI-CAD z wkładką ptfe i to rozwiąże twoje problemy
https://tdi-cad.pl/czesci/glowice_hoten ... _heatbrake
Do łącznika ful metal musisz mieć dobre chłodzenie i dobrze ogarniętą retrakcje bo ci się będzie PLA blokować.
Jak masz w planach drukować z materiałów potrzebujących wysokich temperatur to wtedy taki łącznik musisz mieć full metal.

Dziękuje, zamówione.


A podpowiecie Panowie jeszcze gdzie i jaki konkretnie BLtouch kupić? Bo widzę różne wersje, potem jeszcze dochodzą podróbki itd. Narazie wolałbym kupić pewniaka.

Ja kupiłem 3DTouch. Działa OK.

Andrzej_W pisze:Zamów sobie łącznik od TDI-CAD z wkładką ptfe i to rozwiąże twoje problemy
https://tdi-cad.pl/czesci/glowice_hoten ... _heatbrake
Do łącznika ful metal musisz mieć dobre chłodzenie i dobrze ogarniętą retrakcje bo ci się będzie PLA blokować.
Jak masz w planach drukować z materiałów potrzebujących wysokich temperatur to wtedy taki łącznik musisz mieć full metal.

Masz na myśli wentylatory chłodzenia wydruku czy radiatora extrudera?

Raczej wentylator radiatora hotendu
Radiator musi odbierać ciepło z łączniczka jak będzie się za bardzo nagrzewał to filament zacznie ci mięknąć już w łączniku i może ci zaczopować go.

Dzięki Tak myślałem. Masz jakieś info jak mocny powinien być albo jak to sprawdzić eksperymentalnie?

Mialem na myśli hotend...

1kamil pisze:Ja kupiłem 3DTouch. Działa OK.

Nigdy nie używałem, ale skoro "taka moda", to może taki polski: czujnik autopoziomowania

Artu pisze:

1kamil pisze:Ja kupiłem 3DTouch. Działa OK.

Nigdy nie używałem, ale skoro "taka moda", to może taki polski: czujnik autopoziomowania

Pewnie da radę. Warto tylko dodać Czujnik oferowany na tej aukcji jest w fazie prototypu wobec czego należy liczyć się z problemami w jego użytkowaniu.. Natomiast, pomysł zdecydowanie warty uwagi

Jest też trochę inaczej montowany co może mieć znaczenie jeśli będziesz chciał zmienić chłodzenie na https://www.thingiverse.com/thing:4460970.

Ja kupiłem ten: https://allegro.pl/oferta/czujnik-pozio ... 8842339130

Panowie poratujecie jeszcze jakimś łopatologicznym opisem wymiany łacznika? Bo przeczytałem podklejony temat, polizałem wsadziłem, przekręciłem, odkręciłem 1/3 obrotu itp. Ale filament tylko trochę pociekł i chyba się zakleiło w środku :-/

Przykręciłeś łącznik do dyszy i potem odkręciłeś 1/3 obrotu?
Łącznik ma się stykać szczelnie z dyszą, inaczej przerwa między nimi będzie powodować blokowanie filamentu zwłaszcza podczas retrakcji.

Łącznik z dyszą skręcony na sztywno.

Odkręciłem o 1/3 obrotu ten uchwyt niebieskiej rurki, docisnąłem rurkę i później dokręciłem uchwyt do radiatora.

Ja to robię tak przykręcam łącznik do bloku grzejnego z drugiej strony przykręcam dyszę aby mi się nie luzował łącznik i wkładam do radiatora. Łącznik kontruję robaczkiem , skręcam całość, nagrzewam blok i dokręcam dyszę.
Ale ja mam łącznik od TDI-CAD i nie muszę się bawić z rurką

Masz ten tytanowy?

Taki mam https://tdi-cad.pl/czesci/glowice_hoten ... _heatbrake

Mam ten sam, znowu nie powodzenie.

Myślałem ze tego nie da się spier....

Wkręcam łącznik w blok, wkręcam dysze w blok tak na 30% siły żeby się tylko trzymało, wkładam radiator, skręcam dwoma śrubami radiator do bloku na 100% siły, wkręcam robaczka, grzeje blok 200-210*, wkładam wierteło w rurkę, skręcam dyszę do oporu.


Próbuje drukować, pocieknie trochę filamentu i po chwili zapchane.

Ma znaczenie ile % łacznika a ile % dyszy wkręcam w blok? Mozna wkręcić więcej łącznika albo wiecej dyszy

Tak żeby połączenie było szczelne. Może za długą rurkę dociąłeś i jak skręcasz całość ją zgniatasz i filament ma większy opór.
Mi się udało zapchać ten łącznik jak wentylator od radiatora był już na wykończeniu i całość się nagrzewała.

Muszę przy tym siąść, rurka oryginalna, nic z nią nie robiłem.
Muszę wyczyścić sprawdzić przelot, wiatrak mam noctuy może za słaby.

Jak rozkręcisz to sprawdź czy swobodnie przechodzi filament przez łącznik. Posprawdzaj sobie wszystko na spokojnie.

Jak by był jakiś zadzior to jaką ta rurka wewnątrz łącznika ma średnice? Mamy gdzieś takie info? Jak dobrze kojarzę to idealnie pasowało mi tam wiertło 2mm (przed skręcaniem)

Te białe noname powinny mieć około 2mm

Dalej niepowodzenie, składam to już któryś raz.
Pulchnieje mi filament w tej białej rurce i sie zapycha.

Wygląda na za słabe chłodzenie, choć całego wątku nie czytałem.
Wywal wentylatory Noctua i wsadź dobre Sunony (na forum były podawane modele - wentylator ma dmuchać na radiator a nie tylko kręcić się i udawać że chłodzi).

Wsadziłem mocniejszy wentyl, to nie wiem czemu ale grzałka ma z kolei problem z zagrzaniem temperatury, patrze na LCD i widzę że walczy a po chwili jest error.

Chyba już chce zmienić ten hotend w całości na inny, coś żeby zrobić Level wyżej? Tak żeby było lepiej, najlepiej z PL bo już mi drukarka stoi

Przed rozłożeniem, głowica stock, i prawidłowo założona rurka capricorn = bezproblemowy druk z PET-G

A jakaś sztuczka na tą rurkę? Bo teoretycznie filozofii nie ma, ew zle składam glowice

Wcześniejszy post sugeruje że dmuchasz na dyszę (?) - tak nie powinno być.
Wrzuć jakieś zdjęcia.

PS.: I jak to wogóle się dzieje że chłodzenie radiatora chłodzi ci dyszę??? Coś masz mocno skopane.

ProLight pisze:A jakaś sztuczka na tą rurkę? Bo teoretycznie filozofii nie ma, ew zle składam glowice

źródło: https://www.youtube.com/watch?v=30qqKUwviww

Artu pisze:

ProLight pisze:A jakaś sztuczka na tą rurkę? Bo teoretycznie filozofii nie ma, ew zle składam glowice

źródło: https://www.youtube.com/watch?v=30qqKUwviww

Widziałem ten filmik z tym że u mnie rurka capricorn nie przechodzi przez całą rurkę łacznika, tylko kawałek dochodzi do łącznika, opiera się na kołnierzu łacznika a z drugiej strony w łączniku jest fabryczna biała rurka. Mam łącznik od TDI-CAD z wkładką.

https://images91.fotosik.pl/413/6e20014116cc988emed.jpg

https://images90.fotosik.pl/414/31ac230752680cb0med.jpg

https://images91.fotosik.pl/413/5219a704ae0eeb3fmed.jpg[


https://images92.fotosik.pl/414/19e39876885b8efamed.jpg

ProLight pisze:...

viewtopic.php?f=70&t=5420

Poprawiam:

ProLight pisze:...u mnie rurka capricorn nie przechodzi przez całą rurkę łacznika, tylko kawałek dochodzi do łącznika, opiera się na kołnierzu łacznika a z drugiej strony w łączniku jest fabryczna biała rurka. Mam łącznik od TDI-CAD z wkładką.

A czytałeś instrukcję na stronie sklepu z tym łącznikiem

"Aby poprawnie skręcić głowicę należy:

- włożyć łącznik do radiatora głowicy i usunąć nadmiar pasty termo-przewodzącej,
- wkręcić dyszę w blok głowicy,
- włożyć filament do łącznika,
- wkręcić łącznik w blok głowicy tak aby filament dochodził do przewężenia dyszy,
- dokręcić ręcznie dyszę i łącznik do wyczuwalnego oporu,
- odkręcić dyszę o 0,5 obrotu a w powstałą szczelinę dokręcić łącznik,
- zamocować blok głowicy w imadle i dokręcić dyszę kluczem do oporu nie przekraczając 5Nm
- ustalić właściwą orientację bloku grzejnego i radiatora po czym zablokować pozycję wkrętem dociskowym.
- jeżeli demontaż i montaż wykonujemy na zdemontowanej głowicy nie jest wymagane stosowanie dodatkowych dwóch śrub usztywniających blok grzejny względem radiatora."

Wygląda, jakby Ci się filament w głowicy zaczynał uplastyczniać dużo, dużo wyżej niż powinien.

Czy wentylator mający chłodzić radiator głowicy w ogóle u Ciebie działa?
Czy faktycznie przewiewa radiator, tzn. czy powietrze z niego jest kierowane na radiator i czy ma potem gdzie ujść?
Czy sterujesz jakoś jego pracą?

Pokaż zdjęcia, jak masz zrobione chłodzenie radiatora. Powinno wiać od pierwszego żeberka.
Tak jak na poniższym zdjęciu:

Poszło

Szczerze mówiąc nie wiem co zrobiłem inaczej.
Rozebrałem, wyczyściłem wszystko, odcięta rurka capricorn, pasta termo, skręcone, poskładane kolejna próba iiii... działa.

Chłodzenia nie ruszałem wcale, jest cały czas tak samo.

Bardzo chciałbym wszystkim podziękować za pomoc. Mam nadzieje że chociaż na chwilę będę miał spokój (dopóki znów nie zacznę grzebać

A już mam w planie przeniesienie puszki z zasilaczem i płytą sterującą pod blat biurka, są jakieś przeciwskazania? Są gotowe zestawy dłuższych kabli? Czy trzeba samemu rzeźbić.

Andrzej_W pisze:Zamów sobie łącznik od TDI-CAD z wkładką ptfe i to rozwiąże twoje problemy

Witam
Może mi ktoś wyjaśnić fenomen tego łącznika, który jest wszędzie polecany
A dlaczego np. nie ten, lub każdy inny o takiej samej konstrukcji.
https://allegro.pl/oferta/gardziel-m6-2 ... 0870681212

Tu nie ma żadnego fenomenu.
Jeśli konstrukcja łącznika jest taka jak łącznika TDI a sam łącznik wykonany solidnie i dokładnie nie powinno być różnicy.
Ważne żeby fragment PTFE stykający się z dyszą był zablokowany przegrodą wewnątrz łącznika, bez luzów i możliwości przemieszczania niezależnie od rurki prowadzącej filament z ekstrudera.
Ale czy podany z linku Allegro jest taki tego nie wiem, z opisu i zdjęć w żaden sposób to nie wynika.
Zobacz https://tdi-cad.pl/ender_heatbrake (rysunek).
Kiedyś widziałam konstrukcję podobną do powyższego na Ali. Cenowo zbliżony, czas dostawy spory, jakość nieznana.
Używam łącznika TDI, działa bez zastrzeżeń.

Twoja odpowiedź rozjaśniła mi konstrukcje tego łącznika. Rozumiem, że tą rurkę PTFE można włożyć/wyciągnąć tylko od strony dyszy gdyż blokuje się na zwężeniu łącznika, chociaż szczerze powiem, że na rysunku tego nie widać.

Faktycznie, nie każdy musi rozumieć rysunek techniczny, jak i nie każdy umie przeczytać elektrokardiogram itp.
Dodałem nowy poglądowy szkic:

To rozwiązanie jest na pewno dużo lepsze niż to co jest domyślnie. Ale nie załatwia degradacji ptfe przy dyszy.
Czy nie lepiej dać łącznik full metal? Ew. przy ciut wiekszych środkach - bi metal? Bi metal dodatkowo zwiekszyło by znacząco możliwości przetopu przedłużając meltzone.

Żadne z rozwiązań nie jest idealne. Zawsze jest kompromis.
Zobacz zalety i wady obu np. w opisie Triangle V6 (trzeba przewinąć). Nie ma tu łącznika podobnego do TDI, ale różnice są jasno opisane.
Wady full metal?
Klejenie i blokowanie się PLA w łączniku (chociaż przy dobrych łącznikach nie zauważyłem). Ale problem jest opisywany więc zapewne występuje.
Dla mnie większą wadą FM jest zdecydowanie większa tendencja do wyciekania.
Duża komora rozpuszczonego materiału (w przypadku PTFE przetop następuje w okolicach dyszy, w FM w całym bloku grzejnym) i grawitacja robią swoje. Dysze, które używałem przy PTFE (zwykłe, tanie) przy FM leją mi niemiłosiernie. Kwestia długości kapilary w dyszy. Jak na razie najlepiej sprawdzają mi się dysze Haldis (Cu-Niklowana, czekam na mosiądz i stal), zdecydowanie słabiej Mellow. Triangle Lab nie miałem jeszcze czasu przetestować. Nie testowałem też dysz TDI, nie wiem gdzie byłyby tu ulokowane.
Ale z drugiej strony FM umożliwia wydruk z większą prędkością, to może być zaleta.

Grzesinski pisze: Ale z drugiej strony FM umożliwia wydruk z większą prędkością, to może być zaleta.

Pewnie FM również lepiej się nadaje do filamentów, które potrzebują wyższych temperatur.
@TDI-CAD po tym rysunku, który dodałeś(również na stronie www) nie mam więcej pytań

[OT]

Główną zaletą głowicy z PTFE jest jej prostota. Prostsza konstrukcja, łatwiej ją uszczelnić i w sumie nie trzeba chłodzić. W zamian max 250°C co i tak w większości wypadków w zupełności wystarcza.
Dobre jakościowo, dobrze zainstalowane i skręcone FM nadaje się do wszystkiego i może niemal nie wymagać serwisu.

te max 250stC to bym nie powiedział ja ledwo grzałem 220-225stC i tak ją uj strzelił....

Bo maksymalna temperaturą ciągłej pracy dla PTFE jest...200°C. Formalnie 260-270 to maksymalna temperatura pracy ale krótkotrwałej
Także drukowanie w okolicy 200-210°C (większość PLA ale i np część filamentów z dodatkami jak drewno/metal) pozwoli cieszyć się głowicą dość długo, tymczasem rozgrzewanie do 235-245°C (ja tyle używam do ABSu) powoduje że co jakiś czas trzeba jednak tą rurkę wymienić.

Tu zupełnie pomijam kwestię jakości tych rurek; niby teflon to teflon, ale podłe rurki też mam.

Panowie wróciłem do drukowania po małej przerwie i mam problem.

Chyba ideamaker coś pomieszał w gcode startowym:
- startuje wydruk
- karetka jedzie do pozycji zerowej (stolik na zero)
- stolik obniża się powiedzmy o 2cm i potem podwyższa się ale tylko o 1cm
- wydruk zaczyna się w powietrzu bo stolik nie wrócił do pozycji zero tylko powiedzmy 1cm od dyszy

Masz jakieś stare gcody które działały? Z nich sobie skopiuj kod startowy.

btw.
Tekst można tu skopiować, nie trzeba fotografować ekranu.

Właśnie nie mam starych Gcode, Ideamaker zainstalowany na nowym systemie.

Mam już fajny dobry gcode, drukuje.
Ale widzę że w poziomie robią mi się jakieś paski na wydrukach. Przeszukując internety, wyczyściłem cała drukarkę, prowadnice, śruby, kółka, dysze itd.

Paski są nadal, obróciłem śruby i prowadnice osi Z o 180* dalej jest to samo. Gdzie można szukać przyczyny?