reprapy.pl

Witam

Mam pytanie: Czy do wydruków 3d z materiałów plastikowych (PLA, ABS, PETG) stosuje się wygładzanie w polerkach bębnowych lub wibracyjnych? Czy ktoś z sukcesem wygładzała wydruki tego typu technikami? Jeśli tak, to co jest kluczowe do uzyskania gładkich ścianek? Jak długo polerować, z jakim parametrami i jakiego wkładu użyć - bo chyba rodzaj wkładu jest najważniejszy?

Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Pozdrawiam.

Ja tylko papier(płótno) ścierne i ręczne szlifowanie:)

epon pisze:Ja tylko papier(płótno) ścierne i ręczne szlifowanie:)

No i jeszcze szpachla... Ale to męcząca metoda, czasami wymagająca zdolności manualnych. Ciekawe czy w
polerce bębnowej wygładzanie by się udało, ale jakiego wsadu użyć?

Pozdrawiam

Zobacz tu :
https://www.thingiverse.com/thing:3666116

O dziękuję! Fajna maszynka, do amatorskich zastosowań chyba optymalna. Co sypią do środka? Czy to jest korund, czy coś innego?

Pozdrawiam

Zrobiłem projekt który podesłał Kapi.
Używam do czegoś innego ale testowałem z mikrokulkami szklanymi, oraz korundem moim zdaniem efekt był kiepski tzn bardziej pasował mi wygląd bezpośrednio po druku. Niestety i jedno i drugie dostawało się pomiędzy warstwy ( 0.2 ).

Dlaczego tam na zdjęciu jest (chyba) dobry efekt? Używają specjalnego wkładu?

https://cdn.thingiverse.com/renders/23/ ... tured.jpeg


A jakby wydruk cieniutko wysmarować szpachlą i dopiero potem do polerki bębnowej wrzucać?

AmnAmios pisze:Dlaczego tam na zdjęciu jest (chyba) dobry efekt? Używają specjalnego wkładu?

https://cdn.thingiverse.com/renders/23/ ... tured.jpeg

wg mnie najwiekszy efekt daje oswietlenie (rozne na obu zdjeciach) a dokladniej orientacja modelu wzgledem zrodla swiatla

AmnAmios pisze: Co sypią do środka? Czy to jest korund, czy coś innego?

Pozdrawiam

The material that I use to polish my parts is silicon carbide:
F12
F24
F60
F220 &
F800
First polish the parts 12-24h with the F12 carbide. The time depends on the geometry and the size of your parts. Increase the number of granulation. For extermely smooth surfaces I polished my parts at least 6 hours with each granulation. The last step is to polish the parts with the F800 for 12-24h. Of course, the longer the parts are in the polisher the smoother they are - but if you polish them too long you will lose all the details of your parts and sharp edges will become round. Depending on the size and the number of parts inside the drum I used between 500g and 1kg of polishing sand.

proces ten nie jest szybki, wymaga czasu, szklane kulki tylko "zbiją" materiał a nie zetrą - spróbujcie z normalnym piaskiem, przesiać przez sito, by uzyskać w miarę jednorodną granulację i wtedy obserwować efekt.

Może to wyjaśni dlaczego piaskowanie nie przypadło mi do gustu.
Znalazłem jakiś nieudany wydruk (PLA) i postanowiłem go wrzucić do piaskarki - oceniamy jakość piaskowania a nie wydruku
Piaskowanie w 90 litrowej piaskarce
- Korund
- 8 bar Piaskowanie jak pisałem wcześniej moim zdaniem to zły pomysł.
Drobinki ścierniwa dostają się pod sporym ciśnieniem w szczeliny wydruki i psują wizualną stronę wydruku. Samo piaskowanie tez nie wygładza powierzchni na tyle by było to warte kolejnej godziny ze szczotką i wodą na ewentualne mycie.
Być może robię coś źle - co jest bardzo możliwe - lecz piaskowanie i plastik nie idą w parze.

PS. Z piaskowaniem ABS`u jest jeszcze gorzej

Mam całą wieżę sit labolatoryjnych i mógłbym z dużą dokładnością przesiać piasek uzyskując bardzo jednorodne ścierniwo lecz wątpię bym mógł uzyskać efekt wow po piaskowaniu.

A teraz inna kwestia czy musimy dążyć do idealnie gładkiej powierzchni jak z wtryskarki - moim zdaniem NIE
Ta technologia tak wygląda i ma ona swój urok i styl. Jeżeli nie ma artefaktów jak powyżej to niektóre wydruki wyglądają wręcz jak porno dla drukarza 3D. Jeśli chcemy gładką powierzchnie czas na żywicę

W tym tygodniu przygotuje kilka próbek. W pracy z powodzeniem używałem piaskarki na wydrukach z PETG. Efekt był zadowalający - chodziło o zmatowienie błyszczących powieszchni czarnego wydruku. Ścierniwo szkło 0.2-0.3mm; 7bar.

Czy taki PLA po piaskowaniu lepiej będzie trzymał farbę po malowaniu? (pytam z ciekawości) bo jeżeli tak a chciałbym coś z PLA docelowo pomalować to mogło by mieć wtedy sensowne zastosowanie.

Przez przypadek natknąłem się na film na youtubie. Jakie wydruki (chyba) polerują na jakimś materiale ściernym (około 50 sekunda filmu).

https://www.youtube.com/watch?v=9u_Dm4NvTd0

Taka technika może być skuteczna?

Pozdrawiam

Zwróć uwagę że to nie FDM.

To jest polerka wibracyjna bębnowa. Efekt będzie zależał od gradacji tych kamyczków i pewnie od ich kształtu

SQ9KRD pisze:A teraz inna kwestia czy musimy dążyć do idealnie gładkiej powierzchni jak z wtryskarki - moim zdaniem NIE

Do tej pory też nigdy nie musiałem się martwić gładkimi ściankami. Czy elementy maszyn będą miały swój urok, czy też będą oszpecone widokiem warstw - było mi wszystko jedno. Niestety teraz muszę uzyskać gładki detal :/

Pozdrawiam

AmnAmios pisze:

SQ9KRD pisze:A teraz inna kwestia czy musimy dążyć do idealnie gładkiej powierzchni jak z wtryskarki - moim zdaniem NIE

Do tej pory też nigdy nie musiałem się martwić gładkimi ściankami. Czy elementy maszyn będą miały swój urok, czy też będą oszpecone widokiem warstw - było mi wszystko jedno. Niestety teraz muszę uzyskać gładki detal :/

Pozdrawiam

ABS plus aceton

Andrzej_W pisze:

AmnAmios pisze:

SQ9KRD pisze:A teraz inna kwestia czy musimy dążyć do idealnie gładkiej powierzchni jak z wtryskarki - moim zdaniem NIE

Do tej pory też nigdy nie musiałem się martwić gładkimi ściankami. Czy elementy maszyn będą miały swój urok, czy też będą oszpecone widokiem warstw - było mi wszystko jedno. Niestety teraz muszę uzyskać gładki detal :/

Pozdrawiam

ABS plus aceton

Czy jest jakiś odpowiednik acetonu do PETG? ABS jest zbyt trudny w druku przez skurcz.

Pozdrawiam

Papier ścierny
Albo możesz też pokryć wydruk żywicą i potem ewentualnie pomalować. Nie wiem co tam robisz.

W przypadku PLA możesz jeszcze zaszaleć tak: viewtopic.php?f=56&t=2725 (mam chlorek metylenu; działa)

Szkoda że preparat jest silnie trujący, czy jest coś dla PLA i PETG ciut bardziej bezpiecznego? Jaki efekt jest w praktyce? Warstwy nadal można 'wyczuć paznokciem'? Jak duże szczegóły giną, jeśli chcemy tak długo kąpać w rozpuszczalniku, aż warstw nie da się wyczuć paznokciem - drukuję zazwyczaj warstwą 0.1mm ale mogę zejść do 0.05.

Druga sprawa, internecie można znaleźć sprzeczne informacje, począwszy od takich, że kąpiel w oparach acetonu (dla filamentu ABS) ma trwać od 10-120s, do takich, żeby trwała kilkadziesiąt minut, a potem (podobno) model jest taki miękki, że nie można dotykać przez kilka dni, do nawet tygodnia, przez który to okres z powrotem twardnieje.

Pozdrawiam

dziobu pisze:Albo możesz też pokryć wydruk żywicą i potem ewentualnie pomalować.

Czy samo pomalowanie jakąś żywicą może wygładzić detal? Jaka to musi być żywica?

Pozdrawiam

AmnAmios pisze:Szkoda że preparat jest silnie trujący, czy jest coś dla PLA i PETG ciut bardziej bezpiecznego? Jaki efekt jest w praktyce? Warstwy nadal można 'wyczuć paznokciem'? Jak duże szczegóły giną, jeśli chcemy tak długo kąpać w rozpuszczalniku, aż warstw nie da się wyczuć paznokciem - drukuję zazwyczaj warstwą 0.1mm ale mogę zejść do 0.05.

Druga sprawa, internecie można znaleźć sprzeczne informacje, począwszy od takich, że kąpiel w oparach acetonu (dla filamentu ABS) ma trwać od 10-120s, do takich, żeby trwała kilkadziesiąt minut, a potem (podobno) model jest taki miękki, że nie można dotykać przez kilka dni, do nawet tygodnia, przez który to okres z powrotem twardnieje.

Pozdrawiam

Kąpiel w acetonie to będzie kilkanascie, kilkadziesiąt sekund. Natomiast kąpiel w oparach to te kilkanaście kilkadziesiąt minut. Ja wolę trzymać go krócej, ale stosować trzy zabiegi jeden po drugim, bezpieczniej i bardziej równomierne to wychodzi. (np 3x po 20minit w oparach bez podgrzewania) aceton szybko paruje, więc model trwadnieje w te kilkanaście minut, odpowiednio od wybranej kuracji.

Co do acetonu, to nie jestem zbyt chętny aby drukować z ABS, a aceton działa właśnie tylko na ABS. Ostatnio najchętniej drukuje mi się z PETG. Rozpuszczalniki do PETG chyba są bardziej toksyczne.

Chyba wykonam polerkę bębnową i wrzucę na długo do jakiegoś delikatnego wsadu polerskiego, zobaczymy jaki będzie efekt. Jeśli moja polerka zadziała to wrzucę zdjęcia przed i po obróbce. Myślę żeby nasmarować detal szpachlą przed wrzuceniem do polerki bębnowej, ma to jednak wady. Jakbym zdecydował się potem na wygładzanie w oparach (jakiegoś rozpuszczalnika do PETG), to szpachla to uniemożliwi taki zabieg. Może optymalnie (chodzi mi o jak najmniejszą ilość ręcznej roboty) będzie włożyć do polerki bębnowej, potem do oparów, potem szpachla i znowu polerka bębnowa, na końcu malowanie żywicą?

Pozdrawiam

Co do acetonu, to nie jestem zbyt chętny aby drukować z ABS, a aceton działa właśnie tylko na ABS. Ostatnio najchętniej drukuje mi się z PETG. Rozpuszczalniki do PETG chyba są bardziej toksyczne.

Nie tylko na ABS, m.in na ASA tez

Dziękuję za tę informację, jednak z tego co na szybko poczytałem, filament ASA też ma duży skurcz w porównaniu do PETG, a to mnie zniechęca.