reprapy.pl

W tym temacie będe opisywał postęp prac nad drukarką Hypercube Evolution na prowadnicach liniowych.

Drukarkę buduję na podstawie Oryginalnego projektu Hypercube Evolution https://www.thingiverse.com/thing:2254103 oraz modyfikacji https://www.thingiverse.com/thing:3579745.

Posiadam już gotową ramę, Płyta główna to BTT SKR 1.3 na TMC 2208 dla osi XYZ oraz 2209 dla ekstrudera, wydrukowaną większość części plastikowych, hotend Trianglelabs v6. Prowadnice liniowe z wózkami mgn12h (2x) i mgn15h (1x) oraz prowadnice liniowe okrągłe p średnicy 12mm są już w drodze.

Posiadam ekran TFT35 BTT do płyty głównej, ale ostatecznie to go nie używam, gdyż wszystko idzie przez octopi.

Nie wiem jaką zastosować śrubę trapezową, jakie paski oraz jakie silniki.

Jaką powinienem użyć śrubę trapezową, jeżeli chiałbym mieć regulację Z o dokładności 0,01mm?

Przy przełożeniu silnik-śruba 1:1, śruba o skoku 2mm,
Silnik 200kr/obr da ci rozdzielczość 0.01mm dla stabilnych pozycji silnika krokowego. Półkroki też można traktować jako pozycje stabilne, więc w takim configu teoretyczna rozdzielczość rośnie do 0.005mm. Wszelakie mikrokroki to bardziej do przyspieszeń między krokami się stosuje niż do pozycjonowania.

Czyli teoretycznie silnik o kroku 0,9 stopnia i śruba o skoku 4mm również powinny dać dokładność 0,01mm. Któro z tych dwóch rozwiązań będzie korzystniejsze?

Teoretycznie lepiej wsiąść silnik 400 kroków i mieć w pełnych krokach ale ja bym śrubę o drobniejszym zwoju kupił i silnik 200 kroków, bo są po prostu mocniejsze. A Z potrzebuje mocy.

A czy warto brać silniki 400 krokowe dla osi XY, czy standardowe 200 kroków wystarczy?

Siła osiowa na na idealnej śrubie TR8x2 wynosi ok. 150kg. Na rzeczywistej, o sprawności ok. 30% wynosi ~50kg. To dużo jak na drukarkę, one takich mas najczęściej nie muszą podnosić. Mniejszy skok śruby nie jest już potrzebny a skutecznie spowalnia wydruk, zwłaszcza jak używasz zhop. Ja mam teraz w drukarce śrubę M10x1,5 i jeździ zbyt wolno, nawet mimo małego podziału kroku (chyba mam ustawione 1/4 - zestaw ramps+silnik nie jest w stanie wyrobić większe ilości impulsów i się gubią kroki). W nowej już założyłem TR8x2.
Oczywiście możesz założyć śrubę o większym skoku, ale musisz mieć na uwadze zjawisko samohamowności gwintu - duży skok, duża masa stołu, małe opory ruchu na prowadnicach i mały silnik - taki zestaw może spowodować że po wyłączeniu zasilania oś Z sama zjedzie na dół...
Co do silników 400kr/obr: zasada jest taka - przy tym samym układzie mechanicznym i tym samym mikrokroku na sterowniku silnika, będziesz potrzebował wysłać 2x więcej impulsów do osiągnięcia danej pozycji. Musisz sprawdzić czy twoja elektronika będzie w stanie to udźwignąć.

Silnik 400 kroków na Z to żaden problem dla elektroniki 32 bit. Polecam jednak śrubę o skoku 4mm, rafaljot o tym pisał parę razy, jest "bardziej samocentrująca".

Śruba TR8-8 może opadać, jeżeli stół będzie za ciężki, więc TR8-4 albo trzeba zastosować przełożenie.

Jeżeli chcesz oś napedzać bezpośrednio to daj silniki ze zintegrowaną śrubą trapezową.


Co do wydolności elektroniki 32bit to mam SKR 1.3 i na osiach X,Y mam silniki 400-krokowe i mikroktok 1/128 (LV8729) - wszystko działa

Także sądzę, że silniki 400 krokowe będą dobre na X,Y, ale zazwyczaj mają niższy moment obrotowy niż 200krokowce.
Ja od siebie mogę zaproponować Wantai 42BYGHM809, mam je u siebie. Najlepiej działają przy 24V.

Niestety zintegrowanej o odpowiedniej długości nie mogę znaleźć. Mają max 300mm, a to niestety trochę za mało. Podwójne Z będzie zastosowane. Chyba zdecyduję się na TR8-4 przy silniku 400 krokowym w osi Z. Czy zauważę różnicę pomiędzy 400 a 200 krokami w XY przy TMC2208 który ma 256 mikrokroków?

TMC interpolują kroki wewnętrznie i nie obciąża to uC płytki. W Marlinie liczbę kroków ustawiasz jak dla 1/16.

A co do długości prętów w zintegrowanych silnikach to musisz lepiej poszukać, bo te od Prusy maja 320mm długości: https://blackfrog.pl/silnik-krokowy-ldo ... -2107.html
I to jest dość standardowa długość.

Pierwszy lepszy wynik wyszukiwania i tam długośc nawet na pół metra:
długi link na aliexpress
(ale przyznam, że nie wiem czy silniki hanpose są dobre)

Możesz napisać do Wantai czy mają lub moga zrobić ze śrubą na taką długość jaką potrzebujesz te 809: http://www.wantmotor.com/product/42BYGHM_EN.html

Tylko ta cena. 190 złociszy za 1 silnik. Niestety jest to poza moim budżetem. Chyba będę musiał się zadowolić silnikiem łączonym z osobną śrubą.

Delikatna modyfikacja ramy. Narożnik 3 kierunkowy. Wewnętrzne dwukierunkowe przeszkadzały w montażu silników XY. Prawdopodobnie na dole też takie zamontuję.

Podstawa stołu zrobiona. Teraz jeszcze stolik trzeba dobrać, ale najpierw musze przeprojektować mocowania śrób poziomujących, gdyż otwory mają rozstaw 328mm 8 narożników 3 kierunkowych

System prowadnic XY prezentuje się następująco: Na razie nie montuje do ramy, gdyż czekam na nakrętki młoteczkowe z chińczykowa

Jaki polecacie pasek do drukarki?

Ja polecam firmy GATES. 6 albo 9mm
np.: LL-GT-3MR-9 GATES

Co myślicie o tym pasku? GATES-LL-2GT 2GT
https://www.aliexpress.com/item/32853559638.html

Też się zastanawiałem nad tym paskiem ale w końcu wybrałem GT LL-2MR produkowany przez Gates USA. GATES-LL-2GT produkuje Gates Unitta głównie na rynek chiński.

Silvered87 pisze:Co myślicie o tym pasku? GATES-LL-2GT 2GT
https://www.aliexpress.com/item/32853559638.html

Mam i używam w swoim HEVO oraz Prusie. Polecam

Więc chyba się na to zdecyduję. Jutro 11.11 to coś tam taniej powinno być.

Też będę składał na prowadnicach liniowych.
Oś z będziesz robił tak jak w projekcie czy na liniowych?
Jaka elektronika?

Oś Z ze standardowego HC EVO. Silniki zakupiłem Wantai 809. endstopy optyczne. Elektronika to SKR1.3 i TMC2208 dla XYZ i 2209 dla ekstrudera. Tej elektroniki użyję gdyż taką mam na stanie.
W przyszłości możliwe, że wymienię na Duet wifi, duet 3 mini, albo jakieś ich klony. Wszystko zależy od tego jak będę stał finansowo.
Na razie wydałem na drukarkę 1300 zł. A do dokupienia jeszcze jeszcze zasilacz i grzany blat, oraz coś, o czym na pewno zapomniałem, ale tym się będę przejmował, jak już będę tego potrzebował

Możesz pokusić się o kupienie modułu WiFi do RRF na SKR 1.3. Dostępne u BTT na Ali. 50 zł i masz teoretycznie dueta 2 WiFi

Mam octoprint na raspberry pi 4, więc moduł wifi zbędny. W duetach podoba mi się oprogramowanie. szybki kreator na stronie www i oprogramowanie gotowe. Natomiast jak mam konfigurować marlina to mnie cholera bierze. Jakoś mi to nie idzie. Dlatego chciałbym jakiegoś dueta.

No duet jest maks wygodny ze względu na firmware. Jakbym miał moje HEVO robić na Marlinie to bym kurwicy dostał. Jeśli masz SKR to wgraj RRF na nie i jazda

Silvered87 pisze:Mam octoprint na raspberry pi 4, więc moduł wifi zbędny.

No to tym bardziej instaluj Duet Firmware for SKR Boards, bo możesz użyć rPi, zamiast ESP. To zupełnie inna bajka niż Marlin+Octoprint.
https://github.com/gloomyandy/RepRapFir ... ki/SKR-SBC
https://3dprintbeginner.com/duet-firmwa ... kr-boards/

a do to opcję połączenia np przez ngrok.com? Bo w tej chwili na rPi mam ustawiony tunel i z pracy np mogę coś odpalić. Mam przekaźnik podłóczony do GPIO aby zasilanie automatycznie odłączało. To kontroluje pluginami octoprint. A tutaj DuetPi zastępuje octoprint.

Mechanika osi Z gotowaCzekam teraz na dostawę śrób tr8x4, silników, pasków i różnych drobnych części.

Tego to nie wiem aż tak dokładnie, bo sam korzystam ze "zwykłego" dueta wifi i nie wystawiam go na świat, ale kojarzę że takie możliwości są. Mi to nie było potrzebne do tej pory, to się nie interesowałem. Obsługa wyłącznika zasilania też jest.

Wybacz offtop...
Tak długo i intensywnie wpatrywałem się w to coś na sznurku podwieszone i analizowałem co to jest, że dopiero po kilku minutach zauważyłem akwarium;P
A teraz już na temat. Fajnie ta konstrukcyjka wyglada. Prosto i stabilnie. I jedno ciekawe rozwiązanie do mojej podpatrzyłem.

Co do offtopu. Akwarium morskie mojej żony. Droga rzecz. Dzięki temu żona nie robi problemów z kosztami mojego hobby.
A co do samej drukarki, to co takiego ciekawego podpatrzyłeś?

Powoli nadchodzi czas dobrania stolika. Niestety nie bardzo wiem jaki. Myślę o zasilaniu 230v, aby nie naciągnąć za bardzo ceny zasilacza. A sam zasilacz myślę, że mean well 24v 350w będzie spoko. Poradźcie mi jak najlepiej stolik zrobić. PCB + szkło czy mata + aluminium + szkło?

Mam założoną matę na 220v, stół aluminiowy i szkło. Na matę grzewczą przykleiłem matę ocieplajacą

To chyba będzie najlepsza opcja. Wtedy nie ma problemu z otworami pod śruby. są szerzej niż mata i tyle. Pytanie tylko, gdzie zamówić płytę aluminiową. Najlepiej z otworami abym nie schrzanił tego.

Mata 230V - stół alu - podkładka magnetyczna - blacha sprężynowa do tego jakiś autoleveling

Silvered87 pisze:To chyba będzie najlepsza opcja. Wtedy nie ma problemu z otworami pod śruby. są szerzej niż mata i tyle. Pytanie tylko, gdzie zamówić płytę aluminiową. Najlepiej z otworami abym nie schrzanił tego.

Mata grzewcza 300x300, stół mam 330x330 ale teraz bym dał 340x340.

Autoleveling mam w palcach A tak na poważnie może kiedyś. Chociaż zastanawiam się czy dać na 3 czy 4 punktach podporu. Wiela taka podkładka magnetyczna z blachą sprężynową może kosztować przy rozmiarze 300x300?

Jak stół będzie na 230V to zasilacz śmiało można dać jeszcze mniejszy niż 350W.

Autoleveling robisz za 20zł czujnikiem indukcyjnym. Naklejka magnetyczna to około 120zł, blacha na górę to zależy czy z PEI czy nierdzewna ode mnie Zasilacz starczy 150-200W.

Czyli zasilacz to grosze kosztuje. A jak wychodzi drukowanie na nierdzewce? Trzeba jakiś klej używać? Bo możliwe, że byłbym zainteresowany.

Ja mam mean well bez wentylatora i też polecam ogarnąć 150-200w bez wentylatora. Co do stołu to polecam wyciąć tak można było na nim umieścić blachę 310x310 mm. To rozmiar stołu CR10 ina Ali jest dużo komponentów pod taki wymiar. Drukuje na blasze teksturowanej od Trianglelabs i maziam ja kleikiem DD i jak dla mnie zajebisty rozwiązanie. Tak plus minus to 200 zł za mate magnetyczna i blachę zapłacisz. Taniej od Trainglelabs ma chyba energetic lub fsytec na Ali.

Tak, wypada czymś popsikać na nierdzewke. Zgadzam się z rozmiarem 310x310 - możesz popatrzeć na to jak zrobiłem stół:
viewtopic.php?f=10&t=5286&start=50#p96482
Mam jeszcze jedną formatkę alu na zapas.

hmm. Co do powierzchni to się jeszcze zastanowie. Bo z jednej strony szkło nie wymaga żadnego smarowania, z drugiej strony jest izolatorem cieplnym i sporo wagi dodaje. Natomiast blacha dość lekka, ale wymaga smarowania.
Jeżeli chodzi o spód to zrobie 310x310 aluminium z grzałką silikonową 230v.

Zastanów się nad tym stołem jakoś sensowniej, zrób miejsce dla termostatu NO do temp. niższej niż temp Curie maty magnetycznej, zrób miejsce na uziemienie. I wylicz gdzie mają być otwory montażowe pod śruby stolika, ja mam stół wydłużony w osi X i śruby jakieś ze zwykłymi łebkami walcowymi. Do tego wylicz sobie aby móc wkręcić śruby ustawiające Ci blachę magnetyczną (tak jak w prusie są śruby o które opierasz krawędź blachy i wiesz że siedzi poprawnie na stole i wtedy ja "puszczasz" i się przyciąga do stołu). To takie przemyślenia z mojej strony, ja wyciąłem pierwszy stół do HEVO i dziele się tym co poprawie w drugim

Do szkła też trzeba użyć hegron/needit.
Blacha jest lżejsza niż szkło, ale pod blachę musisz dać matę magnetyczną. Przy stole 220x220 blacha z matą grubości 1,33mm jest ok. 120g cięższa niż szkło 2mm. Ale Ciebie waga stołu nie powinna interesować.

Przy drukowaniu na blasze trzeba solidnie pokryć hegronem. Ale blacha z naklejoną PEI to rewelacja. Żadnego psikania klejem, trzyma jak durne, po wydruku ściągasz blachę, w kilka chwil blacha stygnie i można zdejmować wydruk.

Tylko pytanie. Gdzie można kupić jakąś fajną, równą formatkę aluminiową?

Kolejny update. Założone śruby trapezowe. TR8x4 na silnikach 0.9.Części, które posiadam, ale oczekują na montaż:
-pasek,
-zębatki GT2 na silniki XY,
-formatka aluminiowa 310x310,
-blacha 310x310,
-krańcówki optyczne,
-SKR 1.3 (3x2208, 1x2209)
-cały hotend v6 od trójkącików
-bmg od trójkącików

Do wydrukowania: mocowanie głowicy drukującej
Czekam na: zębatki GT2 łożyskowane, magnes 310x310

Do zakupu: grzałka stolika https://www.aliexpress.com/item/4000523858991.html, zasilacz i w późniejszem terminie szyba do obudowania całości.

PS. Jakieś namiary, gdzie można tanio kupić szybę na wymiar z wywierconymi otworami?

Co myślicie o takiej grzałce? https://www.aliexpress.com/item/4000523858991.html

Grzałki 230V raczej polecamy Keenovo. Tańsze chińskie podróbki są stosowane przez niektórych, ale poleciłbym w zestawie jakąś gaśnice czy coś. Na pewno dobre zabezpieczenia się przydadzą.

Kurczę. Drogie te Keenovo. A coś pośredniego między chińczykiem a Keenovo? bo 72usd za 300x300 to jednak sporo. nie mówiąc nawet o cenie wysyłki. No i kwestia otworów.

Tylko pamiętaj żeby uziemić stół. Zamonowałem w hevo taka tanią chińską i stół raził prądem

Chyba jednak zakupię Keenovo. 280złociszy, ale będę spokojniejszy. A stół i tak uziemię. W niczym uziemienie nie przeszkadza, a może tylko pomóc.

Zastanawiam się nad zmianą koncepcji. Myślę nad wykorzystaniem XY z Vorona. Z drobnymi przeróbkami, gdyż nie chcę wymieniać części, które już zakupiłem. Co myślicie o takiej modyfikacji?
Ogólnie to stół coś ok 3kg będzie miał... Drukarka do przenoszenia na dwóch chłopa się zapowiada. Szczególnie, że chcę ją na koniec obudować szkłem.

Co to znaczy, wykorzystać XY z Vorona? Masz jakiś konkretny plan na to?

Voron ma dość ciekawe modele elementów corexy. Być może warto byłoby je wykorzystać. Ale to się jeszcze zobaczy. Spróbuje to dostosować pod 3030 i zobaczę, czy coś z tego wyjdzie

Przyjrzałem się bliżej voron afterburer. Jak coś się tam zdupi, a zdupi się na pewno, to na wymianę drobnej pierdoły trzeba cgyba pół dnia. Tyle elementów to ma...

Jak postępy z Twoim HEVO? Bardzo mi się spodobał i zastanawiam się czy nie robić podobnego. Liczyłeś mniej więcej koszt budowy?

Kosztu budowy na razie nie liczyłem. Policzę na sam koniec. Mam już prawie wszystkie części. teraz czekam już tylko na kółka do pasków i śruby regulacyjne do stolika. Zrobię eksperyment z kablem hdmi do głowicy. Niektóre drukarki z chińczykowa tak mają. W przeciwieństwie do tamtych zabezpieczę jakoś kabel przed wypadaniem. Wstawię również do wnętrza kabla jakiś termistor, aby zmierzyć jego temperaturę, aby wiedzieć, czy się nie przegrzewa. Jak się będzie mocno grzał to skasuje złącze hdmi i użyje innych kabli.
Użyję tego złącza hdmi. https://allegro.pl/oferta/adapter-termi ... 9850276326
W ten sposób w głowicy niczego nie musiałbym lutować w razie awarii. Wystarczy odkręcić i przykręcić coś innego.

Nie wiem też, czy TMC2208 wytrzyma 2 silniki o poborze 1.7A.

MGN15 nie wygina się na osi X?

jak na niego naciskam to nie dostrzegam żadnego ugięcia. Chociaż jak ktoś chce to zawsze można zmodyfikować o profil 2020, ale wydaje mi się to zbędne. Te prowadnice są bardzo sztywne i twarde

Dzięki zakupom na forum doszło do drobnej zmiany koncepcji. Zamiast zestawu v6 od trójkątów będzie używka Hemery od E3D. Obok sterty części do drukarki rośnie druga sterta - części na sprzedaż - często nieużywanych.

Pytanie: czy TMC2208 uciągnie 2 silniki 42BYGHM809 na rozdzielaczu? Ewentualnie jeżeli nie uciągnie, to czy da się ustawić E1 jako drugi sterownik dla osi Z? Czy trzeba zmienić ten sterownik na jakiś mocniejszy?

Oczywiście można tak zrobić w marlinie wymaga to abyś zdefiniował, że masz 2 sterowniki dla osi Z
Jeśli wybrałeś TMC2208 zamiast TMC2208_STANDALONE to trzeba jeszcze wpisać właściwy prąd w configuration_adv

Możesz zainteresować się jeszcze tą funkcją w configuration_adv Ja mam 3D Touch jako krańcówkę więc to u mnie był koniec zmian, jeśli masz dwie krańcówki dla Z to też to trzeba jeszcze skonfigurować o ile dobrze pamiętam

Dzięki. Wykorzystam. Tylko jeszcze nie wiem, czy dwie krańcówki (w pojemniku mam 5), czy czujnik stołu. Ale chyba zdecyduje się na indukcyjny czujnik stołu. Tylko jeszcze nie wiem jaki. Nie wiem z czym SKR 1.3 będzie współpracował.

Tylko jeszcze nie wiem, czy dwie krańcówki (w pojemniku mam 5), czy czujnik stołu. Ale chyba zdecyduje się na indukcyjny czujnik stołu.
[...]

Funkcja Z Steppers Auto-Alignment wymaga czujnika ABL (np indukcyjnego), ponieważ robi pomiary stołu w punktach przy każdym napędzie Z i na tej podstawie ustawia ekstruder/stół równolegle.

[...]
Nie wiem z czym SKR 1.3 będzie współpracował

Każda płytka współpracuję z każdym (zdecydowaną większością?) czujnikiem, ponieważ zasada działania jest taka sama jak krańcówki - zamknięcie/otwarcie (NO/NC) układu reaguje tylko na inną akcję.

Musisz jedynie dobrać odpowiednią odległość wykrywania; w przypadku czujnika, jak masz blachę alu to odległość musi być chociaż 8mm ( zazwyczaj odległość wykrywania alu to 1/4 - sprawdź dokładnie datasheet, bo tam jest ta wartość i porównaj z materiałem z jakiego masz stół).

Jak chodzi o podłączenie to zależy jaki jest czujnik, ale najlepiej kupić już gotowy - pracujący w zakresie 5V (podpina się go bezpośrednio do gniazda Zmin)

https://blackfrog.pl/czujnik-pinda-2-pr ... -1378.html
https://blackfrog.pl/czujnik-pinda-prus ... -1273.html

Podobno na 5V działa też czujnik LJ12A3-4-Z/BX, ale różnie bywa.

Większość jakichś tanich jednak działa na zasilaniu 6-36v, więc konieczne będzie obniżenie napięcia sygnałowego.

Ja podłączam czujniki PNP NO z przetwornicą Step-down, ale pewnie zwykły dzielnik napięcia wystarczy.

Mam już wszystkie elementy mechaniczne. Gdzie lepiej według Was umieścić elektronikę. Na spodzie, czy z tyłu i dlaczego w taki miejscu?

Silvered87 pisze:Gdzie lepiej według Was umieścić elektronikę. Na spodzie, czy z tyłu i dlaczego w taki miejscu?

Tam gdzie Ci pasuje

Ja daję z tyłu, bo akurat mam tam miejsce i jak dam płytkę w pionie, to jest szansa na zwykłe konwekcyjne chłodzenie. I mniej się kurzy:-)

Co do spodu, to pewnie też zależy jak ten spód wygląda. Jak elektronika ma być 'pod podłogą', to wiatraki obowiązkowe, ale jak 'na podłodze' i dużo miejsca nad, to tylko kurz będzie minusem i że coś z mechaniki spadnie i narozrabia.

Też bym dał z boku/tyłu. Do argumentów kolegi dorzucę jeszcze łatwiejszy dostęp "serwisowy".

Zdecydowałem się na skrzynkę mocowaną z tyłu. Z wodotryskiem w formie krańcówek odcinających zasilanie jak się pokrywę zdejmie. W końcu będzie tam 230V. I teraz mam takie pytanie:

Jakich przekrojów kabli użyć pomiędzy różnymi podzespołami?

Dodam tylko, że stolik podpięty będzie do 230v, więc przez płytę główną zasilany nie będzie. Płyta to klon Duet Wifi.

https://www.technokabel.com.pl/kable-i- ... iczny.html to jest dobre opracowanie na ten temat.

Mała aktualizacja.

Założona skrzynia na elektronikę. Zrobiona jest ze spienionego PCV, które mam zamiar zabezpieczyć taką pianką, którą daje się za kaloryfery. Złożony stolik. W tym tygodniu zrobię mocowania dla elektroniki do skrzyni. Muszę również zrobić mocowanie Hermesa, ale to zrobię remiksa projektu z thingiverse.

Teraz zastanawiam się nad otworem pod kable do grzałki i termistor stolika (chodzi mi o to na jakiej wysokości - dół, czy środek skrzynki z elektroniką).

Masz nakrętki osi Z zamontowane odwrotnie.
Sądzę, że zamocowanie całego ciężaru stołu na sprzęgłach elastycznych to zły pomysł. Pół biedy, że na silniku, ale te elastyczne lepiej zamienić na sztywne sprzęgła lub całkowicie napęd odsprzęglić.


Reszta jak narazie bardzo fajnie.

Nakrętki osi Z zamontowane tak samo jak były w enderze fabrycznie. A w środku tych elastycznych sprzęgieł jest kulka łożyskowa. Samo sprzęgło założone z lekkim rozciągnięciem. Nie opada nawet o ułamek mm.

Czas na małą aktualizację
Głowica drukująca w 95% gotowa. Pozostało wykonanie panelu mocującego złącze HDMI (będę eksperymentować). Mocowania elektroniki do skrzynki gotowe. Mocowania będą przyklejone dużą ilością kleju CA do obudowy ze spienionego PCV. Trochę się obawiam, czy nie zrobi się z tej skrzynki komora rezonansowa. Ale jeżeli tak się stanie to wykleję środek filcem i będzie git. Pozostaje założenie pasków i kablologia stosowana.
Głowica: Mocowania elektroniki (z elektroniką):

A celem użycia HDMI zakupiłem takie oto cuda: Grzałka dostanie 8 przewodów w kablu HDMI

Gniazda umieszczasz na karetce czy na ramie? Ja koniec końców zdecydowałem się na ramę i złącze Dsub 25 pin, wtedy grzałka potrzebuje tylko 2 pinów. Ale o HDMI też myślałem długo i jestem ciekaw jak ty to rozwiążesz.

Ja chcę założyć 2 gniazda. I użyć normalnego, ale dobrego jakościowo kabla. Tak chcę zrobić gdyż pierwszy kabel ulegnie zniszczeniu. Chcę zrobić w nim otwór, wprowadzić termistor i sprawdzić temperaturę wewnątrz kabla. Chociaż nie spodziewam się specjalnego wzrostu temperatury przy użyciu 8 przewodów do grzałki. W końcu to jest tylko 2A. Zdecydowałem się na wykorzystanie tylu przewodów, gdyż tyle mam wolnych po podpięciu całej reszty karetki. Z tego co pamiętam BIQU w jakiejś swojej drukarce korzysta z kabla HDMI. Tylko u nich widziałem problem w tym, że wtyczka nie była w żaden sposób zabezpieczona przed wypadnięciem. W tych terminalach, co u mnie będą jest miejsce na śrubkę. Chcę wydrukować i przykleić do kabla coś takiego:

O czekaj. Oni chyba używali USB-c w swojej drukarce. To chyba duża różnica! I kumam zamysł z gniazdami. Ciekaw jestem wyników pamiętaj że gniazdo na karetce będzie ja obciążać, to był powód mojej rezygnacji z tego zamysłu.

Gniazdo waży 15g. To wręcz niezauważalne przy masie całej karetki. E3D Hermes i miedziane niklowane volcano same w sobie dużo ważą. Nie ważyłem całej karetki, ale myślę, że 450-500g może łapać (sam Hermes waży 388g)

BIQU BX ma złącze HDMI:

źródło: https://www.youtube.com/watch?v=Hz2GGUbufG8

A okej, zwracam honor no ja za chwilę planuje wsadzić orbiter i mosquito aby maksymalnie odchudzić karetkę.

Ja mam taki skromny plan, że zrobię kilka karetek i w razie potrzeby szybka podmiana. Ale zaczynam, od zrobienia może i nie najszybszego, ale woła roboczego. Interesował mnie ten ekstruder H2 od BIQU, ale problemy z jakością są. Poczekam, aż ktoś wykona go lepszego jakościowo.

kabel HDMI ma przeważnie 0.2mm2 i tu raczej będzie wytrzymały. Ale złacza HDMI nawet te "gold" mają "MAX" 0.5A na styk wiec u ciebie to juz całkiem nie ciekawie tym bardziej że oprócz grzałki jest jeszcze silnik krokowy który pewnie ma z 1A.. Obciążyłeś złącze na maxa a to dobrze nie wróży...

HDMI będzie użyte testowo. Jak się nie sprawdzi to wymienię na coś innego. Ogólnie celem nie jest koniecznie HDMI, tylko wszystko w 1 kablu, a nie X kabli połączone razem.
Kolejnym kandydatem jest kabel sterowniczy YY 20-żyłowy 0,34mm2, a jakie złącze alternatywne to jeszcze nie wiem.
Będę o tym myślał, jeżeli z HDMI nie wyjdzie.

Paski założone. Teraz musze jakoś je równo ponaciągać. Zostanie tylko kablologia. Skrzynka na elektronikę jest bardzo duża. I tutaj mam trochę problem. Nie wiem jak dobrze rozmieścić elektronikę. Czy zrobić to w otwartej przestrzeni, czy zrobić częściowe przegrody, aby 3 wentylatory 40x20 chłodziły wszystko razem. Skrzynia ma wymiary 60x47x5cm.

Walka z okablowaniem rozpoczęta: Walka jest nierówna, ale dam radę

Czy można grzałkę hotendu podłączyć przez to cudo? Przeznaczone niby do podłączania grzałki stolika, ale co to za różnica? Nie chcę nic nowego kupować, a to wala się w pojemniku z częściami.

No niby można ale po co? Grzałka ma 40W, to nawet nie są 2A na 24V. Duet spokojnie da radę, nie widzę powodu by robić taki overkill

Chciałem dzisiaj dokonać pierwszego testu. uruchomiłem i od razu jeb. Poszły bezpieczniki 1A i 7,5A. Odwrotnie VIN i GND podłączyłem do duet 2 wifi. Teraz czekam na nowe bezpieczniki i mam nadzieję, że tylko one poszły :/

To zdrutuj cienkim jedyna żyłka z kabla linki to około 0,5-1A i będziesz wiedział odrazu

Żarówka 24v o odpowiedniej mocy i nawet nie trzeba ryzykować żadnymi drutami. Jeśli prąd będzie zaduzy to cała moc odłoży się na żarniku ograniczając jego natężenie.

Teraz i tak mam kilka dni do roboty. Poczekam na bezpieczniki.

Ale tak się nie powinno robić, istnieje ryzyko dalszych uszkodzeń i płyta do smieci.

Zasilanie w Duecie jest podane przez diodę, więc nie powinna ta płyta przy odwróconej polaryzacji wystartować, a na pewno nie powinny palić się bezpieczniki. Sprawdź najpierw ta diodę D1, jest obok gniazda LCD. Jęśli strzeliła w zwarcie, to masz uszkodzony step down stabilizator 44031 a wtedy to może być już wszystko na płycie, oraz poza nią - np mosfet który dałeś na zasilanie grzałki hotendu lub stołu.

Uruchamiaj z porozpinanymi wszelkimi peryferiami.

P.S.

Chciałbym zobaczyć jak to HEVO drukuje.

Sprawdziłem diodę zaraz po powrocie z nocki. D1 wygląda na sprawną. W jednej polaryzacji 0,212 a w drugiel 0L. Jak pprzyjdą bezpieczniki to spprawdze z odłączonymi peryferiami. I będę po 1 podłązać. Może gdzieś coś źle podłączyłem?

Nie mogąc nigdzie znaleźć bezpiecznika 1A zamówiłem bezpieczniki na ali. Teraz taki magiczny artykół znalazłem:
How to destroy your Duet 2 na stronie Duet3D. Ja zrobiłem to:

Methods that might work, or only impact some functions of your Duet
Reverse the VIN power connections. Preferably, use an old-fashioned unregulated power supply - basically just a transformer,
bridge rectifier and smoothing capacitor - without any form of current limiting. That should guarantee that you at least fry
all the stepper drivers. Don't be tempted to do this using a modern switching power supply, because these generally have
foldback current limiting - the lower the output voltage, the more the current is limited - so the current may be too low
to fry the drivers. Remember, there are 5 drivers connected across the VIN supply, which will share the current.
You need to supply enough current to fry all of them together. Even if you do fry the stepper drivers, you probably
won't fry much else, because the 5V regulator is protected by a diode. Stepper driver chips can be replaced,
so although frying them all is a good start, it's not a way to completely write-off your Duet.

Podłącze przewodami inny bezpiecznik 1A i zobaczę, czy warto czekać na bezpieczniki, czy płytę zmieniać...

Niestety wygląda na to, że płyta do niczego. Po podłączeniu do Repetier host silniki ni pracują a termistory reportują 2000C. Nie łączy się z wifi.
Teraz takie pytanie. Czy warto kupować drugó płytę Dueta czy coś innego pod klipera? Zapodajcie jakieś propozycje. Budżet mam do 500pln.

500 do klippera to małe szanse wiec raczej zostanie duet to co było

A 700 wygląda bardziej realnie? Raspberry pi 4 2gb posiadam

To i Ramps da radę

A jak rpi posiadasz to zmienia sytuację musisz płytę z stepami i wyświetlacz, będziesz dalej modził drukarkę czy już projekt zakończony?

W dwóch drukarkach posiadam btt pi. Daje radę i nie kosztuje milionów monet.

Jakbym teraz miał zmieniać płytę to wziąłbym Bigtreetech SKR PRO V1.2 albo SKR 3 i do tego stepsticki TMC2209 V1.3 lub TMC2130 V3.0.
Mały minus SKR 3 to konieczność dokupienia płytki DC MODE jeśli chcesz zasilać wentylatory z 5V lub 12V zamiast 24V.
Obydwie płyty mają zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją zasilania.

Pewnie będę modził. Ale na razie muszę dokończyć. Podwójne Z ładować pod 2 stepsticki, czy rozdzielacz? Ekstrudery też 2 ale to wiadomo, że oddzielnie (phaetus taichi) SKR pro 1.2 dobrze wygląda.

Tylko że za podobną cene masz BTT Octopus tym bardziej jak będziesz modził jeszcze wiec przyda się więcej wyjść/możliwości.

Silvered87 pisze: ↑10 lis 2023, 22:41Podwójne Z ładować pod 2 stepsticki, czy rozdzielacz?

Lepiej pod osobne, w klipperze bardzo fajnie działa wyrównywanie osi za pomocą Z_TILT_ADJUST.

Teraz patrzyłem płyty od BTT i chyba nawet ciekawiej od Octopusa wygląda Manta M8P. Z ichnią wersją compute module i 8xTMC2209 426pln i moje rPi4 zostaje do innych celów