reprapy.pl

Cześć,
Zaczynam przygotowania lub bardziej rozeznanie do budowy.
Choć potrwa to trochę bo zamawiam z aliexpress.
A że w paru sprawach mam wątpliwości to od razu tworzę ten temat.

Będę się wzorował na tym.

Odświeżyłem listę potrzebnych części biorąc już pod uwagę że będę budował tą powiększoną w osi Z wersję.

Puki co wyszło 2000zł bez profili aluminiowych.
Myślę że tak czy siak końcowa cena będzie się wahała o okolicach 2K

1. Nie wiem jaki wybrać printhead - czy jakieś chińskie klony oryginalnego UM czy wrzucić e3d v6.
I czy warto uzbroić ten sprzęt w 2 głowice? Jeśli tak to czy macie jakieś fajne rozwiązanie dla dwóch głowic.

2. Elektronika, Ultimaker2 V2.1.4 lub arduino + ramps 1.4.
Ktoś ma elektronikę ultimakera? jak jest różnica oprócz ceny?

3. Profile aluminiowe - gdzie kupić?
Najlepiej dla mnie by było jak bym kupił w jednym miejscu wałki liniowe + profile aluminiowe już docięte tak jak chcę.
Znacie kogoś kto to oferuje w rozsądnej cenie?

Chętnie przyjmę wszelkie uwagi co do podzespołów

PS. ma ktoś taką konstrukcję? jak się sprawuje oś X, Y ?

ad 1.
Najprościej i najbliżej oryginału będzie oczywiście oryginalna głowica od UM. Nie wiem, czy chciałbym chińską kopię.
Jeśli odchodzimy od oryginału, można się bawić. Można pójść w głowicę z mocowaniem j-head, czyli właśnie E3D czy choćby Lama3D.
Można, i taka opcja szczerze mnie kusi, pójść w stronę Zortraxa, czyli zrobić podwójny krzyżak i ekstruder na wózku XY, i do tego dać oryginalną głowicę do Zortrax M200/M300 bądź pójść w stronę głowicy wykonanej przez Micro Swiss do klona M200 (Duplicator 6) https://store.micro-swiss.com/products/ ... plicator-6 .

Ja tez wlasnie robie um2 ale na ramie tej oryginalnej gosciu wycina mi pod um2 rame za 80-100zl (pomoglem mu w czyms i mam teraz taniej u niego) i czesci na ali wyszly mi 1300zl z elektronika i ze wszystkim:)

Pare czesci juz mam wiec tez taniej wyszlo..

@FlameRunner
W sumie nie ma dużo roboty żeby zrobić podwójne prowadnice dla osi XY.
Pewnie tak zrobię - zminimalizuje to trochę drgania.
Ważne też będzie żeby łożyska liniowe w środku printhead'a były dobrej jakości.
Co do samej głowicy to dla mnie nie ma większego znaczenia bo chyba nie ma to wpływu na jakość druku.
Byle by była dobra dysza + termistor. Reszta ma tylko bez problemu doprowadzać filament więc jakość nie jest wymagana.
Tak mi się wydaje.

@PrzemoS
Ja właśnie nie chciałem takiej ramy, lubię mieć dostęp z każdej strony.
Jaką głowicę/printhead kupiłeś do tego ?

Sokoli pisze:@FlameRunner
W sumie nie ma dużo roboty żeby zrobić podwójne prowadnice dla osi XY.
Pewnie tak zrobię - zminimalizuje to trochę drgania.
Ważne też będzie żeby łożyska liniowe w środku printhead'a były dobrej jakości.
Co do samej głowicy to dla mnie nie ma większego znaczenia bo chyba nie ma to wpływu na jakość druku.
Byle by była dobra dysza + termistor. Reszta ma tylko bez problemu doprowadzać filament więc jakość nie jest wymagana.
Tak mi się wydaje.

@PrzemoS
Ja właśnie nie chciałem takiej ramy, lubię mieć dostęp z każdej strony.
Jaką głowicę/printhead kupiłeś do tego ?

jeszcze nie kupilem ale albo oryginal albo tak jak Filip mowi e3d wtedy drukne sobie z thingviersa mocowania:)

Nie mam ultimakera, ale starałem się zorientować w tym temacie i z tego co rozumiem, to płytka od Ultimakera nie jest zgodna z pinami RAMPsa. Zaletą zastosowania
- oryginalnej
- lub nie płytki http://tinyurl.com/lueo6fy tam jest zdaje się jakieś przydatne dodatkowe sterowanie wentylatorem, czujnik dymu:/
- lub Ultimaker Shield+Arduino Mega http://tinyurl.com/mlvssol
powinno być to, że będzie się dało wgrać oryginalny firmware Ultimakera lub ten https://bultimaker.bulles.eu
i to , wyobrażam sobie, będzie potem działać dobrze z Curą, pewnie pod warunkiem że głowica będzie taka sama i filament 2.85 i nie wiem co jeszcze.

mam w bookmarkach taki link:

https://docs.google.com/document/d/1JPu ... bIbXs/edit#

polecam lekture

Skoro już planuje taką drukarkę to chciał bym żeby miała podobne rozwiązanie jak w UM 3.
Chodzi mi o te podnoszone dysze.

Nie widzieliście gdzieś takiego rozwiązania?

Będę próbował zrobić to podobnie jak oni - mechanicznie, bez dodatkowej elektroniki.
Żeby odpowiedni ruch printhead'a zmieniał wychylenie głowic.

Muszę to przemyśleć, na pewno da się to jakoś wymyślić.

Nigdy nie widzialem tego rozwiazania. Opowiedz

Jakie to ma zadanie?

Ogólnie zamysł jest taki żeby tylko jedna z głowic (ta która drukuje) mogła się stykać z wydrukiem.
Właśnie sam nie wiem do końca jak oni to zrobili, bo to musi działać bardzo dokładnie.

Zerknij sobie jak działa ultimaker 3.

Wszedzie timelapsy ;/ Ale jak ja bym mial zrobic cos takiego ze nieaktywna idzie w gore to dalbym precyzyjnie wyciety heatblock zeby mogla ladnie w tym chodzic i przycisnal bym glowice lekka sprezyna tak zeby jesli niema sily od strony ekstrudera byla o 0.5mm wyzej czy cos takiego. Ale to tak wymyslilem na szybko

Bym musial jeszcze troche na kiblu posiedziec i w beben od pralki popatrzec, swoja droga chcialem na podobnej zasadzie autoleveling zrobic ale stwierdzilem ze za male elementy i niechcialo by mi sie wciskac.

Sokoli pisze:Ogólnie zamysł jest taki żeby tylko jedna z głowic (ta która drukuje) mogła się stykać z wydrukiem.
Właśnie sam nie wiem do końca jak oni to zrobili, bo to musi działać bardzo dokładnie.

Zerknij sobie jak działa ultimaker 3.

W 3D Gence industry jest coś podobnego

Ogólnie dość ciekawa opcja z tymi podnoszonymi dyszami.
Jest tu ktoś kto ma na sztywno dwie dysze obok siebie?
Ciekaw jestem ile zachodu jest warte takie rozwiązanie i co o tym myślicie?

Ja myślę że to jest spoko, podczas wydruku tylko ta dysza która drukuje powinna mieć kontakt z wydrukiem.
W wykonaniu największym problemem jest fakt że dysze muszą być bardzo stabilne.
Czasami dysza napiera na wydruk bardzo mocno i nie może być opcji że się wtedy podniesie.

Faktycznie ciekawe. Może tak:

rafaljot pisze:Faktycznie ciekawe. Może tak:

Jak chcesz to kontrolowac bez uzycia elektroniki?

nie wiem

Może akceleracją?

a to nie tak, że jast jakiś luz na rurce od ekstrudera i filament działa tak jak linka od hamulca rowerowego a rurka jak pancerz tej linki? Jeśli tak to bym zrobił właśnie tak jak hamulec v-break

Tutaj znalazłem kolesia który podobnie kombinuje:

https://www.youtube.com/watch?v=kDalMkKf0uw
http://www.thingiverse.com/thing:2187379

Ale raczej kiepskie rozwiązanie

Ja kombinuje żeby jedna z dysz się opuszczała i podnosiła.
Też chcę wykorzystać klony e3d v6

Krzysiek z fabrykatora już nawet zbudował mechanizm i zainstalował w swojej prusie i3, ale pracy stanęły w miejscu bo równocześnie kombinuje z uruchomieniem drukarki na silnikach DC zamiast krokowych.

tu gość drukuje jedną głowicą dwa kolory.
https://www.youtube.com/watch?v=hvh5HKj31QA

ale nie to przykuło moją uwagę, tylko przeniesienie napędu...

Corexy tylko ,ze na linkach wędkarskich

Szukałem i znalazłem.
Tak to wygląda w UM3.

Czyli muszę zrobić jeden hotend na sprężynie i wypychać go do góry w podobny sposób.
Zabieram się powoli do projektu, ale jestem w tym kiepski więc troche mi zejdzie ;/

Zastanawiam się nad sklonowaniem całego printhead'a z UM3 - fajny jest

Razem z tymi wymiennymi hotendami.

Na razie odpuszczam dual hotend.
Jak złoże drukarkę to pomyślę.

Ponowie pytanie, ma ktoś taką elektronikę?
Warto to kupić?

3 dni nie mogę się zdecydować co do elektroniki.
Kupił bym Ultimaker2 V2.1.4 bo wszystko podłącze i będzie działać (np. PT100B które będzie wlutowane w heatbed'a).
Ale że chcę tą drukarkę zrobić idealną

na ile się da, to rozważam TMC2100.
Płyta ultimakera ma wbudowane stepsticki z możliwością regulacji software'owo z tego co wyczytałem.

Teraz pytanie czy warto kombinować dla tych TMC2100?
Wiem tyle że silniki będą ciszej pracowały, a co z jakością wydruku będzie jakaś różnica?

Nie warto kombinować dla odgłosów. UM świetnie ustawił te sterowniki.

Już zdecydowałem że nie będę kombinował, biorę tą płytę od UM.

Ale mam wątpliwości co do silników.
Wyczytałem na aliexpress że silniki które mogę podłączyć mogą mieć max 1.5A.
A planowałem kupić ten : 1.7A.

A w oryginale użyli właśnie takiego silnika 1.7A.

Teraz nie wiem czy chińczyk się pomylił czy ta płyta odbiega od oryginału ;/

Silnik można dać i nawet 2A, po prostu stepstick nie będzie miał mocy pociągnąć go pełną parą./

Dobra zakupy na aliexpress zrobione.

J-head E3D (bowden) + grzałka 24v 40W + termistor PT100A
Metalowy extruder dla bowdena (bez silnika)
Ultimaker v2.1.4 + LCD
Wszystkie potrzebne endstopy
Wszelkie paski GT2, zębatki, łożyska, sprężyny itp.
Zestaw heated bed do UM2
Silnik osi Z - z zintegrowaną śrubą trapezową (400mm)
Nakrętki do profili 2020 - 6mm (200szt.)
Dwie turbiny do chłodzenia wydruku.
Dysze różnych rozmiarów (25szt.) - może któraś się nada
2m PTFE, organizer kabli (spirala), taśma kaptonowa.

Wyszło prawie co do grosza 1200zł.
Elektronika + cały stół + silnik osi Z = 800zł
Dalej już same pierdoły ale jak widać 400zł się uzbierało.
A najdroższy z tej reszty był czujnik temp. PT100A (60zł).

Co jeszcze zostało:

Prowadnice liniowe 6,8,12 mm (nie wiecie gdzie mogę kupić na wymiar?)
3 silniki nema 17 (X, Y, E)
Zasilacz + LED'y
Profile 2020

Chyba o niczym nie zapomniałem.
Wychodzi na to że zamknę się w okolicach 2000zł.

Zapomniałem dodać.

2 miechy czekania ;/

Sokoli pisze:Zapomniałem dodać.

2 miechy czekania ;/

a mnie przyszły mgn w 10 dni

Witam wszystkich. Również składam tę drukarkę i mam kilka pytań.
1. Zamawiał ktoś jakieś graty z robotdigg.com? Mają tam wiele rzeczy taniej niż na aliexpress, co mnie trochę dziwi.
2. Prowadnice i profile zamawiać z aliexpress czy kupować w Polsce?
3. Czy ktoś skończył już budowę klonu Ultimakera i może coś powiedzieć o jakości druku?
4. Filament 1.75 czy 2.85 mm?
5. Elektronika Arduino/Ramps czy kopia płytki ultimakera? Co lepsze?
5. Czy ma ktoś oryginał ultimakera (obojętnie którego)? Mam kilka pytań na priv.
Pozdrawiam

1. Robotdigg jest spoko, warto brać wysyłkę bezcła.
2. Jak możesz kupić na firmę to część elementów wyjdzie taniej w Polsce.
3. Najlepiej pytaj @Virgin71
4. W Polsce łatwiej dostać 1,75mm
5. Jak robisz klon ultimakera to brałbym jednak kopię płytki ultimakera, na pewno jest lepszej jakości niż ramps

Ja mam w pracy UM2+. Jak co to pytaj.

Wysłane z mojego D5503 przy użyciu Tapatalka

Załóż temat. Ja używam 4 ultimakerów, Oryginał, O z grzanym stołem, 2 i 2+

Czekam jeszcze na 3 paczki. Większość już przyszła.

Powoli chcę zamawiać profile aluminiowe.
Wszystkie które przeglądam dostępne w Polsce mają rowek 5mm.
Ja szukam takich profili 20x20 z rowkiem 6mm.

MISUMI ma takie w swojej ofercie.
I od razu są na wymiar.
Ma ktoś tam konto żeby zamówić te profile dla mnie?
Od osób prywatnych nie przyjmują ;/

Lub wiecie gdzie dostać takie w polsce?

Hmm, zaczynam drukować części do UM i chciałem to zrobic z abs+.
Wydrukowałem test temp. i mam zagwozdkę

Od dołu 245-215.

W sumie to wygląda bardzo podobnie na każdym poziomie.
Chyba powinienem wydrukować parę na raz, bo to chyba wina tego że poprzednie warstwy nie zdążyły ostygnąć.
Ciężko coś wypatrzeć ale mi się wydaje że optymalna temp dla mnie to 230.

My drukujemy z ABS+ na temp. 235 stopni

Na pewno temp się zmieniała w trakcie wydruku? Bo wszystkie dość słabo wyglądają xd.

A dla mnie ten model jest zwyczajnie zbyt mały żeby to dobrze wyszło z ABS którego nie można chłodzić.

Szopen pisze: 3. Czy ktoś skończył już budowę klonu Ultimakera i może coś powiedzieć o jakości druku?

Ja zbudowałem "klona" ale trochę wyszedłem poza specyfikację. Budowałem w oparciu o już posiadane graty...
http://www.thingiverse.com/make:295858
Cały czas coś modyfikuję w tej drukarce, więc to ciągle WIP ale już sporo przedrukowałem na niej plastiku.
Z jakości wydruków jestem bardzo zadowolony - https://www.dropbox.com/sc/sso21u0tqht1 ... KFfZTLIsHa
W miarę możliwości chętnie odpowiem na pytania.

S3b pisze:
Szopen pisze: 3. Czy ktoś skończył już budowę klonu Ultimakera i może coś powiedzieć o jakości druku?
Ja zbudowałem "klona" ale trochę wyszedłem poza specyfikację. Budowałem w oparciu o już posiadane graty...
http://www.thingiverse.com/make:295858
Cały czas coś modyfikuję w tej drukarce, więc to ciągle WIP ale już sporo przedrukowałem na niej plastiku.
Z jakości wydruków jestem bardzo zadowolony - https://www.dropbox.com/sc/sso21u0tqht1 ... KFfZTLIsHa
W miarę możliwości chętnie odpowiem na pytania.

Jaka masz glowice?

Kopytko pisze:]
Jaka masz glowice?

Klon V6 z łącznikiem pozwalającym doprowadzić bowden (fi 4mm) do samej dyszy. Ale już kończę projektować kompletny wózek pod chimerę i to będzie docelowy hotend...

@S3b ja właśnie się zastanawiam co do głowicy.

Myślałem żeby kombinować z podnoszeniem jednej dyszy tak jak w UM3 ale jak się zainteresowałem tematem to nie rozwiązuje problemu w 100%.
Ma ktoś 2 dysze na sztywno? jakie jest wasze zdanie, ma to sens?

Wiem że główny problem jest taki że z dyszy z której się aktualnie nie korzysta wypływa filament i potem się przykleja w okół modelu.
Pytanie czy można potem to łatwo oderwać czy faktycznie nie jest tak kolorowo i jest to spory problem.

Ja w tej chwili właśnie pracuję nad Chimerą. Planowałem jedną dyszę na stałe mieć, drugą dołączaną bowdenem, żeby nie obciążać karetki, mieć w razie co, bo generalnie nie planuję standardowo "podwójnych wydruków", poddałem się, już pisałem, nie mam pojęcia jak delty na bowdenie potrafią pracować. W tej chwili drukuję:
http://www.thingiverse.com/thing:852748
obadamy.
Jeśli obie głowice są dobrze wypoziomowane wzajemnie nic się nie zaczepia. Dużo zależy od slicera. Używam RepetierHosta i pluginów, tylko na Curze udało mi się uzyskać "wipe tower":

ew. wipe tower + ooze shield:

Przy tych elementach nie widać żadnych wycieków. Widać drobne syfki, ale wynikające z nitek raczej, ale widać je tylko pod mikroskopem.
Generalnie jeszcze się nie poddałem, choć najbardziej bym chciał drugą głowicę i ekstruder mieć dołączaną tylko w razie potrzeby, nie non stop.
Zapobieganie wyciekaniu w Slice3r poprzez obniżenie o 5st temp nieaktywnej głowicy to jakieś nieporozumienie. W innych slicerach nie udało mi się rozsądnie przygotować wydruku.

Jak złożę klona UM to chcę przetestować coś takiego: http://www.thingiverse.com/thing:1680034
W aktualnej drukarce mam extruder direct a nie bardzo chcę to zmieniać

Wydaje mi się że takie rozwiązanie może się sprawdzić do wydruków dwukolorowych.
Ciekawe czy dało by się na tym drukować PLA + PVA.

A dwie głowice potrzebne są do drukowania z różnych materiałów (o różnych temperaturach).

@samezrp
Ja właśnie nie miałem nigdy doczynienia z bowdenem i trochę się boje

A w moim UMO ekstrudera wade nie zamontuje bo za ciężki.

ufff..... udało mi się przebrnąć przez forum

Trochę mnie nie było - urlopy i takie tam.

Z chin nie przyszła mi tylko jedna paczka (i to ta najtańsza) na 13 paczek.

Tak to wygląda teraz:

Jeszcze nie zdążyłem ogarnąć po powrocie

Co do tego co przyszło z chin.
Wszelkie części mechaniczne które kupiłem u skośnookich się nie nadają.
Musiałem kupić wszystkie wałki liniowe jeszcze raz z polski, i coś mi się wydaje że zębatki też będę musiał kupić w Polsce bo teraz na tych chińskich mi strasznie nierówno pracują osie X, Y (pokrzywione są te zębatki jak by je ręcznie robili).
Stół też już zamontowany ale strasznie ciężko chodzi, na tyle że zastanawiam się czy silnik da radę go ruszyć.
Nie mam pomysłu co z tym fantem zrobić - nie miałem wcześniej styczności ze stołem w osi Z.

Mam nadzieję że teraz częściej będę robił aktualizację

Jakie zębatki masz na myśli? Bo ja teraz dostałem 'idler' (naciągacze do pasków?) i się zastanawiam czy nie mają za dużych oporów. Co do wałków liniowych wiem że tdi-cad ma i również w poltech24 mają ale tam chyba nie docinają.

dragonn pisze:'idler' (naciągacze do pasków?)

Raczej koło pasowe

dragonn pisze:Co do wałków liniowych wiem że tdi-cad

Szczerze polecam

EDIT
Wiecie w ogóle gdzie kupię w PL zębatki z otworem 3mm 20 zębów wersje z zębami i bez?

Wałki kupiłem właśnie od tdi-cad.
Miałem na myśli koła pasowe

No właśnie chyba są paski trochę za bardzo napięte.
A koszta coś się zwiększają coraz bardziej więc chyba odpuszczę na razie.
Poluzuję te paski i powinno działać, jak się okaże że ma to bardzo negatywny wpływ na wydruk to będę myślał.

Kombinuje właśnie z osią Z.

No moje jako tako wydaje się być dobrze wykonane tylko te łożyska w środku coś nie wiem, nie kręci się to zbyt lekko ale ciężko też nie xD.

Próbowałem wczoraj podpiąć silnik osi Z, ale coś jest nie tak.
Jak dobrze go podłączę (a przynajmniej tak mi się wydaje) to po włączeniu elektroniki silnik zaczyna piszczeć i po paru sekundach przestaje a na płycie głównej zapala się czerwona dioda.
Jak próbowałem w inny sposób ułożyć kabelki od silnika to efekt był taki: po włączeniu zasilania silnik kręci to w prawo to w lewo ale nie równomiernie.
Jak będę w domu to wrzucę tam od nowa softa bo to co tam siedzi to chińczycy wgrywali, może są tam jakieś dziwne ustawienia.

anraf1001 pisze:
dragonn pisze:'idler' (naciągacze do pasków?)
Raczej koło pasowe
dragonn pisze:Co do wałków liniowych wiem że tdi-cad
Szczerze polecam

EDIT
Wiecie w ogóle gdzie kupię w PL zębatki z otworem 3mm 20 zębów wersje z zębami i bez?

U mnie

G4ever pisze: U mnie

Ale nie z otworem 3mm.

anraf1001 pisze:
G4ever pisze: U mnie
Ale nie z otworem 3mm.

Fakt! 20 z ale 4 mm lub 16Z 3 mm

Trzeba uzupełnić ofertę

G4ever pisze:Trzeba uzupełnić ofertę

No trzeba trzeba, bo potem muszę z chińczykami się męczyć. Od dokładnie 32 dni moje zębatki czekają sobie w Shenzhen i się nie ruszają.

Udało się, wgrałem oryginalnego softa i ruszyło bez problemu

Aaa no i jeszcze chiński silnik osi Z ma inne kolory kabelków (kolejność).

Jadę dalej z robotą

Dobra złożyłem tyle ile musiałem żeby przetestować czy to w ogóle ruszy.

Nie chce mi cholera czytać kart SD (testowałem tylko z adapterem kartę microsSD).

Odpaliłem coś małego testowo.
Pierwsze co zaobserwowałem to fakt że stół z Z jest dużo wygodniejszy w obsłudze

Za pierwszym razem bez podgrzewania stołu nawet bez jego czyszczenia pierwsza warstwa wyszła super.
Ale są też wady - stół wpada w wibrację przy niektórych ruchach osi X, Y.

Po paru minutach zorientowałem się że wbudowane w płytę główną UM'a stepsticki są trochę gorące, chciałem to sprawdzić.
Zatrzymałem wydruk przykleiłem na nie radiatorki i puściłem ponownie.

Radiatory na stepstickach rozgrzewają się do 70 stopni - może by podskoczyło bardziej ale przerwałem znowu.
Silniki X, Y miały wtedy ok. 45 stopni.
W pokoju jest gorąco ze 32 stopnie.

Zdjęcie zaraz dodam, mam problemy z telefonem po aktualizacji do Tureckiej wersji nougata

EDIT:

Zacząłem kombinować wczoraj z softem z racji że to on kontroluje ilość prądu do silników.
I tak wykombinowałem że coś zjebałem. Zmieszany wgrałem plik .hex Marlina z bootloaderem. (plik hex był wygenerowany przez Arduino IDE)
Potem poczułem spaleniznę ale podbiegłem do elektroniki i nic nie czułem z płyty i wyglądało ok - ekran się świecił.
Próbowałem wgrać jeszcze parę razy marlina ale wyskakiwał błąd:
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout

Po restarcie elektronika już nie ruszyła, czarny ekran- brak reakcji.
PC widzi niby "atmega2560" ale cały czas przy wgrywaniu wyskakuje ten błąd.
Zamówiłem programator więc zobaczymy.

Obawiam się tylko że nie przypadkiem czułem spaleniznę - ale czy to możliwe zeby coś się spaliło od takiego wgrywania?

Przypomnę że chodzi o płytę główną ultimakera 2.1.4

Ok, zakupiłem programator wgrałem bootloadera.
Elektronika działa.
Na gorące stepsticki pomogło ustawienie w sofcie 900 mAh zamiast 1200. Teraz zawsze mają ok 55 stopni.

Miałem problemy z curą jeśli chodzi o flow, jak w curze nie ustawie to podaje za mało plastiku (chyba myśli że mam filament 2.85) mimo że mam ustawione 1.75.

Dziś pierwsze próby na simplify3d (musiałem zrobić swój startowy gcode bo też coś wariowało).
Tak to teraz wygląda - przypominam że drukarka nie jest skończona - brak chłodzenia mechanicznie też sporo do poprawy.
Ale z tego co widzę to główny problem to retrakcja.

Spróbuj włączyć w Simplif3d coast at end i pobawić się tą wartością.

Pierwszy raz mam bowdena - nie myślałem że to wina retrakcji a jednak. Wcześniej próbowałem max 5mm dałem 6mm i jest ok

Najwyraźniej filament ma spory luz w rurce PTFE.

Zanim pospinam wszystko do kupy i obuduję plexi to chcę ogarnąć mechanikę na ile mogę.
Głowica ma luzy w mocowaniu (dlatego wydrukowałem nowe) oraz mam luzy w łożysku liniowym 6mm (w obydwu), kupie chyba 4szt. i wybiorę najlepsze. Same prowadnice liniowe mają dokładnie 6mm więc mam pecha do łożysk.

Druga sprawa - kupiłem do osi X, Y takie silniki - mają 48mm - mogłem już kupić takie na 400 kroków. Chyba te 400 kroków były by bardziej cieche? Tylko czy 1.7 A będą ok? chyba nic się nie powinno stać + nie będą się tak grzać.

Chcę też wymienić takie mocowania na coś drukowanego z napinaczem.
Te chińskie też mają luzy, nie trzymają paska tak jak powinny.

Mam trochę problem z grzaniem stołu. Stół ma 6.1 ohm.
Do 90 stopi grzeje się ok 30min. Jak go zakryje kartonem to ok 15-20min.
Przewody chyba nie mają większego znaczenia?
Bo w sumie zamontowałem dość cienkie te kabelki chyba 0.75.

Drukarka super do wydruków z abs

Wychodzą naprawdę super w porównaniu do mojej i3.
Te same ustawienia i rozmieszczenie na stole.
_______________i3__________________________UM______________

Pierwszy dłuższy wydruk - 4-5h bez problemów.

Sokoli jeśli chodzi o silnik to ja polecam te https://botland.com.pl/silniki-krokowe/ ... 048nm.html (tak wiem że ich nie ma, poszukać na ali

). U mnie są dużo cichsze od 200 krokowych na zwykłych A4988 i ledwo się grzeją. A teraz się zastanawiam czy nie wziąć 42BYGHM810 której mają 2.4A xD, tylko będzie problem z stepstickami ale tutaj coś się wymyśli

. Co do stołu 6.1Ohm to strasznie dużo........ stół ma przy tym tylko 94.32W. Czy ten stół jest dual power? W sensie ma konfigurację na 12V i 24V?

Nie ma dual power - nigdzie nie mogę znaleźć ile ohm ma oryginalna płyta um ;/

Zobaczymy - mam plan żeby przerobić moją i3 może zrobie ją 24v i wrzucę tam ten heated bed - pod pla będzie ok.
I silniki też te co mam wrzuce do i3 a do UM'a kupie te 400 kroków.
Wymienię od razu ramę na P3Steel.

Zobaczę jeszcze w sofcie ale wątpie żeby płyta podawała mniej niż 24v raczej to jest regulowane on/off.

Możesz mieć ograniczone MAX_PWM w sofcie. Ale ogólnie przy tym oporze to ja się nie dziwię że coś jest nie tak. Tak z ciekawości zmierzyłem mój, przy wpięciu na 12V ma 1.6Ohm, czyli przy 24V byłby 3.2Ohm. Połowa z tego co u Ciebie

Chyba miałeś na myśli tą opcje "#define MAX_BED_POWER 255" ale jak widać mam full.
No to muszę kupić taką na 3.5 ohm'a.

Najlepiej kupić sobie dual power, jak chińczyk znowu coś zmaca to można podpiąć zawsze w trybie 12V na 24V zasilania.

Wątpię że robią coś takiego na dual power

Sokoli z tymi grzałkami z Ali do UM2 ludzie zgłaszają dużo problemów. Bardzo często nie da się osiągnąć temperatury powyżej 80st.
Proponuję Ci ugryźć temat po mojemu: https://www.thingiverse.com/thing:2102227
Zrób sobie samemu grzałkę:) Wyjdzie Cię i taniej i moim zdaniem lepiej...

To można od razu zaszaleć i wziąć grzałkę 230V, dużoooo mniej problemów z zasilaczami itp. Tylko wiadomo trzeba być ostrożnym jak to po podłączać.

Przy ruchomych elementach/kablach i metalowej obudowie bym nie ryzykował...

Stół przecież rusza się tylko w Z i to wolno, ja tak będę robił w Evo. Oczywiście trzeba dać sobie bezpieczniki itp. Metalowa obudowa nic nie zmienia, zresztą wystarczy ją uziemić.

To nie chodzi o szybkość, a o to, że pracujące kable, prędzej czy później szlag trafi. Może za 20 lat, ale to kwestia czasu. 230VAC naprawdę potrafi zabić.

Nie bój się, wiem o tym. Mam nawet uprawnienia E tak że swoje wiem o prądzie. Oczywiście każdy kabel kiedyś padnie ale wątpię żeby taki kabel od stołu padł szybciej niż np. kabel od odkurzacza. A oba urządzenia niosą podobne ryzyko.

Wysłane z mojego K10000 przy użyciu Tapatalka

Wrócił do mnie temat łożyska liniowego. Te zamówione z chin mają luzy.
Kupiłem z pl od poltech24, LM6LUU nie są tak popularne więc w sklepach 3d ich nie widziałem.

Teraz moje pytanie - te łożyska są lepiej spasowane - ale nie jeżdżą już tak swobodnie po prowadnicy.
Jak je ręcznie przesuwam to co parę mm minimalnie hamują. Pytano czy one się wyrobią czy lepiej mieć minimalne luzy między łożyskiem a prowadnicą?

Co do stołu to zamówiłem taki na 3.5Ohm.
Działający stół i hotend dadzą 8,6 A. Na płytce mam wlutowany przekaźnik elektromagnetyczny 10A.
Zastanawiam się czy wystarczy...
Teraz (na obecnym heatedbed) o ile dobrze liczę jest 5,7A.

Starczy na pewno przekaźnik. Co do łożysk, a spróbuj wywalić tą gumę co uszczelnia łożysko.

Sokoli pisze:Wrócił do mnie temat łożyska liniowego. Te zamówione z chin mają luzy.
Kupiłem z pl od poltech24, LM6LUU nie są tak popularne więc w sklepach 3d ich nie widziałem.

Jak do tej pory najmniej luzowa kombinacja jaką znalazłem i stosunkowo tania, to tulejki AMES na wałkach H7 i jeszcze dodatkowo wszystko poleruję pastą polerskąą, taką jak do lakieru na samochodzie, tylko nie wosk, pasta lekko ścierna.

EDIT: polerowałem wałki H6 i tulejki od środka, H7 chromowanych nie polerowałem

Zamontowałem te łożyska które które lepiej trzymają się prowadnic. Wydaje mi się że będzie ok.

Poprawiałem jeszcze te "slider block" żeby lepiej trzymały pasek i był lepiej napięty.
I wygiąłem prowadnice liniowa 8mm hartowaną ...
Na oko o ok 2mm ale napewno będzie to widać na wydrukach.
Zakupiłem nową..

Aaa no i składałem ten montaż do głowicy który jest na ostatnich zdjęciach (zielony ABS) i wyszło naprawdę super.
Wymiary trzyma idealnie tak jak w projekcie. Chyba zacznę sięe więcej bawić abs bo na takiej drukarce puki co wydruki z abs'u wychodzą dużo lepiej niż na prusie na której jest odwrotnie.

Wiem dlaczego miałem problemy z curą...
Cura korzysta z ulti-code zamiast g-code (choć można to zmienić).
Drukując tym ulticode pobierało informacje o rodzaju filamentu bezpośrednio z drukarki (nie nadpisywało tymi informacjami które wpisywałem w cura).
Zmieniłem w durkarce ustawienia dla PLA na 1.75 i jest ok ...

Choć coś mi się zatyka filament między łącznikiem a ptfe, ale mam nadzieję że zaraz rozwiąże problem.

Ciekawostka. W sofcie drukarki UM domyślnie jest ustawione chłodzenie dla ABS na 30%.
Kto drukuje tak dla ABS? Oraz ile dajecie % - wiem że każdy ma inne chłodzenie ale tak mniej więcej się dowiemy.

PS. silniki trzymają 55 stopni a stepsticki ok 60. Chyba spróbuje jeszcze zmniejszyć mA w sofcie na 700.

Nie wiem o co chodzi z tym że w tym marlinie w wersji ultimaker jest 30% fan dla ABS.
Drukować sie tak nie da

wszystko się rozpada.

Przyszedł mi stół 3.5 Ohm i jest super - do 90 stopni ok 6 min bez żadnej izolacji od spodu.

A no i jeszcze jedno, drukarka jest strasznie cicha w porównaniu z mają prusą.

Sokoli pisze: W sofcie drukarki UM domyślnie jest ustawione chłodzenie dla ABS na 30%.
Kto drukuje tak dla ABS?.

Ultimaker? Zortrax?

Hmm... no ciekawe. Nie rozumiem, puściłem testowo tak wydruk to mi się rozsypał.

Tak w ogóle to strasznie polubiłem drukowanie z ABS'u dzięki tej drukarce, której jeszcze nie złożyłem do końca - bo wszystko jest na wierzchu

Ale na prawdę w prusie się super drukuje z PLA a na takim UM z ABS. Choć z PLA pewnie też ale jeszcze nie próbowałem po poprawkach.
Puki co jestem na etapie kalibracji retrakcji. I o dziwo teraz testuje 2,5mm. Na 3mm było bardzo ładnie.

Ja ogólnie nie jestem zwolennikiem ustawiania nadmuchu na wydruk przy pracy z ABS, jednak do niewielkich detali, które mogłyby się przegrzać, aktywne chłodzenie mimo wszystko ma sens.

Sokoli pisze:Ciekawostka. W sofcie drukarki UM domyślnie jest ustawione chłodzenie dla ABS na 30%.
Kto drukuje tak dla ABS?

Zmorph ma 60% (Voxelizer) i przy oryginalnym chłodzeniu nawet się sprawdza.

Sokoli pisze:Oraz ile dajecie % - wiem że każdy ma inne chłodzenie ale tak mniej więcej się dowiemy.

0-30% (ale chłodzenie mam mocno zmodyfikowane)

Panowie zapchał mi się łącznik przy drukowaniu z ABS 235 stopni.
Dokładnie na środku zwężenia między blokiem grzewczym a radiatorem (ten malutki kawałek łącznika który widać po skręceniu wszystkiego).
Rozgrzewałem go do 250 odkręcałem wtedy dyszę żeby mieć pewność że to nie ona jest problemem i nic, filamentem nie dałem rady tego przepchać.
Do łącznika filament wchodzi bez problemu.
Spróbuje na zimno to zrobić w warsztacie, a jak nie to podgrzeje sam łącznik.
Dziwne, pierwszy raz mi się to zdarzyło.

A nie masz PTFE w środku? Przy 250 to można ją sfajczyć - pomijając szkodliwe opary to zaczyna pęcznieć.

Jeśli zaś chodzi o zapchanie...może zgrubienie w filamencie? O takie:

Można jeszcze tak trafić:

Jak przepchałem zwężenie to okazało się że był tam jakiś paproch/inny syf i zapchałem dyszę. Skończyło się na palniku, igle i wielu przekleństwach.

Używasz czyścika?

Czyścika nie używam.
Prawdopodobnie zgrubienie filamentu, faktycznie jest bardzo nieregularny w tym miejscu.
PTFE nie mam w łączniku, kończy się w miejscu gdzie łącznik się zaczyna.

Czyżby nikt nie próbował robić drukarki na dwie głowice ? każdy odpuścił ?
Hmm trochę szkoda gdyż też planuje budowę drukarki i zależy mi najbardziej na dokładności ale często robię dziwaczne kształty i potrzebuje podpór dlatego też chciałem zrobić na dwie głowice ale nie mam pojęcia czym to sterować i jak się trochę za to zabrać :/
Spodobał mi się system co koledzy wcześniej pokazywali z Ultimarkera 3, ale rozumie że nikomu się nie udało opracować tego systemu ??

No niestety nie

trzeba by zrobić najpierw projekt (co nie jest takie łatwe) potem zamawiać części na wymiar. Bawił bym się w to gdybym miał pewność że to będzie super działać. 2 głowice zmniejszają pole robocze i są bardzo problematyczne.
Chyba jakoś pod koniec roku ultimaker wypuści projekt UM3 jako open source więc na 90% będzie się dało kupić takie gotowe głowice na ali.

Właśnie troszkę zmniejsza pole ale za to ile dodatkowych możliwości daje

Czasem lepiej zwiększyć projekt i zbudować troszkę większą drukarkę, a właśnie mam pytanie czy na ali dostanę większe podgrzewane stoły niż te standardowe ? ma ktoś jakiegoś dobrego sprzedawcę ?
Ma dostęp do prawie darmowych profili aluminiowych więc chciałbym coś większego sobie zbudować tylko wszędzie widziałem takie dość małe te stoły, czy może coś ktoś polecić ?
A właśnie jeszcze jedno czym wg można sterować takie dwie głowice ? Jak tworzyć te podpory ? ktoś się tym już interesował ?

erminsterio pisze: Czasem lepiej zwiększyć projekt i zbudować troszkę większą drukarkę, a właśnie mam pytanie czy na ali dostanę większe podgrzewane stoły niż te standardowe ? ma ktoś jakiegoś dobrego sprzedawcę ?
Ma dostęp do prawie darmowych profili aluminiowych więc chciałbym coś większego sobie zbudować tylko wszędzie widziałem takie dość małe te stoły, czy może coś ktoś polecić ?

Jak robisz z jakimś niestandardowym stołem to najlepiej zrobić go samemu. Płyta alu + grzałka silikonowa + lustro/szkło na górę i masz stół robiony prawie że na wymiar

Jaka grubość blachy zastosować ? a moc grzałki ? i jak to później podłączyć do płytki ?
Przepraszam jeśli to są jakieś banalne pytania ale to dopiero moje początki z tematem drukarek i maszynami cnc

Nie czaje, drukuje na retrakcji 2,5mm na ABS jest wszystko super.
Próbuję z PLA na temp 220 reszta ustawień ta sama i co parę minut przeskakuje mi radełko.
Jaki w tym sens?

Wyłączyłem retrakcje i dalej to samo...
Zwiększe temp do 230 ... ale to dziwne bo na 230 drukuje z ABS'u bez problemu

Weźcie się zlitujcie i ustawcie tą edycję postów na parę h

Przeskakuje mi silnik. Czyli dostaje za mało prądu. Zwiększę i zobaczymy.
Ciekawe że PLA stawia aż taki opór nawet przy 230 stopniach.

Możesz przypalać pla i się zwęgla

Rozwiązanie, szukaj od 190 jaka temperatura jest ok.

Radełko miało luzy a silnik dostawał za mało prądu.
Sprawa chyba rozwiązana.

Nie wiedziałem że można przypalić PLA

Teraz mam inne pytanie.
Ustawiam PID dla głowicy. Jak odpalę M303 C20 na 220 stopni to temperatura waha się o +/- 2 stopnie.
Zapisuję te wartości przez M301 i rozgrzewam głowice do 220 stopni, temperatura waha się o +/- 10 stopni.
Regularnie faluje od 210 do 230.

Myślałem że chodzi o to że kiepsko przylega czujnik temperatury w bloku więc wysmarowałem go pastą termo przewodzącą, nic to nie dało.
Chyba chodzi o ustawienia skoro przy PID auto tune jest dużo lepiej, tylko nie wiem o które

Sokoli pisze:Weźcie się zlitujcie i ustawcie tą edycję postów na parę h

Ale w czym masz problem?
Wypowiedziałeś się raz, zostało to zapamiętane. Miałeś ~15min na korektę (i tak za dużo, bo słowa na żywo wypowiedzianego przecież nie cofniesz, ale jest możliwości edycji wypowiedzi, poprawienia błędów itp). Wypowiedziałeś się kolejny raz i nikt nie ma pretensji o kolejną wypowiedź. Więc o co chodzi?
Co jakiś czas ktoś narzeka...
Uszanuj(-cie) zwyczaje forum, lub pisz(-cie) o tym, że ci/wam to przeszkadza w miejscu do tego przeznaczonym (jest sekcja "sugestie", czy jakoś tak ... była na ten temat dyskusja ... poczytaj).

Przesadzasz troszkę

Nie napisałem że sprawia mi to wielki problem, jest uciążliwe więc daje o tym znać.
Napisałem to bo każdy ma czasem ochotę ponarzekać.
Tyle w temacie.

Sokoli pisze:Przesadzasz troszkę
Nie napisałem że sprawia mi to wielki problem, jest uciążliwe więc daje o tym znać.
Napisałem to bo każdy ma czasem ochotę ponarzekać.
Tyle w temacie.

Tak. Troszkę. Przepraszam. To nie dlatego, że chcę dokuczyć, tylko już fafnasty (?) raz o tym czytałem i naprawdę nie widzę problemu, a zbyt długi czas pozwala na np. coś takiego: był post i go ni ma.
Narzekanie to nasza cecha narodowa, ale nie należy jej kultywować

Kończymy OT ... Moderacjia jest łaskawa, ale zaraz wpadnie i nam nawymyśla

W kwestii 2 i więcej głowic. Myślicie, że sprawdziłoby się rozwiązanie z obracanym "magazynkiem" z głowicami?

Po co kombinować z tymi głowicami. Dajcie coś takiego:
http://s.aliexpress.com/aIBvi2mu

Kappa

Wysłane przy użyciu Tapatalka

Tylko czym to diabelstwo wysterować żeby działało ?

Waży pewnie z kilogram

Kopytko pisze:Waży pewnie z kilogram

No raczej nie inaczej, ale po co się ograniczać. Od razu trzeba walnąć 4 koloru

Dobra poradziłem sobie mniej więcej z tą temperaturą.

W sofcie jest coś takiego: #define PID_FUNCTIONAL_RANGE
Marlin Ultimakera miał to domyślnie ustawione na 1000 zmieniłem na 10 i jest +/- 1 stopień odchyłu.
Ale mimo to dalej nie działa PID auto tune. Jak wprowadzę wartości które mi wypluje drukarka to znowu zaczyna się skakanie o 5-10 stopni.
Puki co zostawiłem PID domyślny dla UM, i jakoś działa.

Mam jeszcze sporo problemów

Ale po kolei...

W nawiązaniu do dwóch głowić w UM2...

Jakiś czas temu zacząłem projektować kompaktowy uchwyt do UM2 pod chimerę/cyclopsa. Mam już wszystko wydrukowane i wstępnie spasowane ale nie miałem do tej pory czasu przetestować na drukarce.
Wygląda to w ten sposób:

Ze wstępnych przymiarek wychodzi mi, że pole robocze po XY będzie większe niż z mocowaniem pod pojedyncze E3D v6 dla UM2 ale delikatnie zmniejszy się pole robocze w osi Z. Mocowanie projektowałem tak, żeby dało się zastosować do oryginalnej chimery jak i do chińskich klonów z wkręcanymi złączkami do bowdena. Jeśli ktoś byłby chętny do testowania to mogę podesłać STL'e lub wrzucić projekt na thingiverse, bo nie wiem kiedy sam będę miał czas to rozwiązanie przetestować... (projekt już leży kilka miesięcy)

Dobra, napotkałem kolejny problem.
Do tej pory drukowałem same małe rzeczy, ostatnio chciałem wydrukować model dla kolegi (ramę rowerową którą zaprojektował) puściłem tak dużą jaką mogłem ok 265mm wysokości.
Okazało się że im wyżej tym gorzej....
Wygląda to tak jak by stół miał luzy i chodził prawo lewo o te milimetry.
Ramy już nie mam ale testowo puściłem kostki 20x20x260 w trybie vase mode.
Im prędkość wyższa tym gorzej, czyli chodzi prawdopodobnie o wibrację które robi oś X i Y.
Drukarka stoi sztywno na plastikach którymi jest połączona rama, jak dam jakieś gumowe nóżki to coś pomoże?
Jak stół jedzie góra lub dół to słychać taki dźwięk (nieregularny-co jakiś czas) jakby miażdżenia który się wydobywa z łożysk lub nakrętki na śrube trapezową.
Szyba, stół trzymają się dobrze łożysk liniowych.
Oś X i Y odrzuciłem od razu z kręgu podejrzanych ale jak myślicie inaczej to dajcie znać.

Od lewej do prawej.
1. - 1 obrys + infill chyba 15% prędkość 50mm/s
2. vase mode 15mm/s
3. vase mode 55mm/s
4. nie pamiętam ale też była coś koło 50mm/s

Plastik ABS+.

Wydrukowałem to też na PET-G - naturalny - wydaje się że jest dużo lepiej ale pewnie dlatego że jest przeźroczysty i ogólnie mało widać

Jutro chyba będę miał czas to zobaczę jak z PLA.

\

Jaką masz prędkość travel ? Ona często niestety robi takie uroki przy bardzo wysokich wydrukach. model lekko się chwieje a prędkość głowicy to potęguje naciskając na jego krawędź ( wiem,że tu stół w Z i nie miota wydrukiem,)

EDIT:
Nie ważne juz co napisałem, masz vase mode

Sprawdz ,czy głowica nie porusza modelem, ja miałem przypadłość ,ze końcówka sie ześlizgiwała z modelu ( za duze podawanie) i poruszała modelem. tak jakby końcówka dyszy spadała z krawędzi, ale to wyła wina wiotkiego elementu i zbyt dużego podawania.

ja tutaj stwierdzam że dobrze że robię Evo w wersji dual Z, jednak podparcie stołu z dwóch stron to dobry pomysł.

Sokoli pisze:Drukarka stoi sztywno na plastikach którymi jest połączona rama, jak dam jakieś gumowe nóżki to coś pomoże?

A spróbuj dociążyć drukarkę na dole, wrzuć pod stół coś ciężkiego. Może to wytłumi drgania.

To bardziej wydaje mi się wina elementu , a nie mechaniki. Wrzuć np walec o średnicy 15cm . i wydrukuj go na np 100mm/s , jak będzie to samo to mechanika, jak nie to model zbyt wiotki.

Wydrukowałem na tych samych ustawieniach tylko z PLA i jest lepiej, minimalnie jest ten sam efekt tylko dużo dużo mniej.
Myślę że chodzi o to że ABS jest bardziej elastyczny + stół rozgrzany do 100 stopni też ułatwia tą plastyczność na dole.

Ale ogólnie to jest lipa.. niby nie ma masakry z tym drukiem ale nie wiem czy nie wymienię wszystkiego co się rusza... zobaczymy
W takim systemie jaki jest w UM to jedna bzdura i oś X, Y nie pracują jak powinny.

Znowu mam jedną prowadnicę liniową 8mm minimalnie wygiętą na środku.

Plany:
- rozebrać całą oś Z, wydrukować dla niej nowe plastiki (z infill na 100%), sprawdzić co wydaje dziwne dzwieki
- dodrukować i zamontować narożne łączniki do profili aluminiowych w niektórych miejscach brakuje - może trochę pomóc
- muszę trochę przerobić mocowania osi XY i zamienić
- wymienić krzywą prowadnice
- zastawiam się nad czymśtakim te plastikowe mi pękają.

Czyli w sumie chyba wymienię wszystko w osi XY

narożne łączniki lepiej kupić z Chin odlewy

. Czyżby 8mm to za mało?

Tak się teraz zastanawiam, że cała rama dlatego pracuje (wibruje) że wszystko co ją łączy jest drukowane z ABS i to z małym wypełnieniem.
To to chyba będę składał drukarkę od nowa ....

Tylko muszę przemyśleć co chcę zmienić i podrukować sobie części.

Sokoli pisze:Tak się teraz zastanawiam, że cała rama dlatego pracuje (wibruje) że wszystko co ją łączy jest drukowane z ABS i to z małym wypełnieniem.
To to chyba będę składał drukarkę od nowa ....

Tylko muszę przemyśleć co chcę zmienić i podrukować sobie części.

ABS nie jest dobrym materiałem na części do drukarki, nie licząc większej wytrzymałości na temperaturę nie ma więcej zalet a jest bardziej elastyczny. Najlepiej drukować z PET-G, ja wszystkie części z niego drukowałem i to z 100% wypełnieniem, jeszcze lepszą opcję może być PLA ale wygrzewane

. Tylko trzeba znaleźć takie co nie ma jakiegoś mega skurczu po wygrzaniu.

Szukam od jakiegoś czasu takiego elemetu do podłączenia kabelka z zasilaczem.
Chodzi mi o taka okrągłą blaszką z dziurą w środku na śrubkę i pin do zatrzaśnięcia kabla.
Ktoś coś? Chcę to zrobić bezpieczniej niż teraz, bo już raz mi kabelek wyleciał

Sokoli pisze:Szukam od jakiegoś czasu takiego elemetu do podłączenia kabelka z zasilaczem.
Chodzi mi o taka okrągłą blaszką z dziurą w środku na śrubkę i pin do zatrzaśnięcia kabla.
Ktoś coś? Chcę to zrobić bezpieczniej niż teraz, bo już raz mi kabelek wyleciał

Tego szukasz: http://tinyurl.com/ybqqztbm?

Dokładnie.... kurna tyle czasu tego szukałem ...
Dzięki!

EDIT: wiem czemu nie mogłem znaleźć bo szukałem w tme a chyba tego nie mają.

Trwa remont.
Rozebrałem całość i składam od nowa.
Rama jest już cała złożona i zyskała sporo sztywności i wagi co mnie cieszy.
Teraz sama rama waży tyle co wcześniej cała drukarka, na same plastikowe części poszło ok 1,5 kg ..

Puki co tak to wygląda

Wcześniej głównie miałem problem z osią Z więc dodałem dodatkowe łożysko od dołu.
Zauważyłem problem z tymi łożyskami, z tymi dłuższymi. Przy powolnym przesuwaniu czuć opór co chwile (nieregularny zwykle co ok. 5-10 mm) i dźwięk jak by obcierającego metalu. Czytałem na forum o wyjęciu jednej kulki z każdego rzędu z łożyska, wydaje mi się że to właśnie one obcierają więc sprawdzę jutro czy to pomoże.

Problem mam taki tylko trochę w mniejszej skali:

źródło: https://www.youtube.com/watch?v=RVlKCIqkmP0

EDIT: widze że sporo ludzi ma ten problem... nawet w oryginalnych UM

U mnie też się tak działo, dalem rzadkiego smaru w sprayu i puściłem na noc 500x góra dol

I już nie ma problemu.

Dzięki @mcmcx zrobię jak napisałeś.

Na oś Z dałem jednak 2x dłuższe łożyska tak dla większej stabilności, a mogę sobie pozwolić bo to wersja extended.
Dodałem jak widać własnego projektu mocowanie śruby trapezowej na górze.

Jenak jak drugi raz się składa tą sama drukarkę to wychodzi to juz lepiej, wiem na co zwracać uwagę.
Oś Z przy ręcznym przesuwaniu robi dużo lepsze wrażenie, nic nie lata na bok, nie ma wibracji.
Teraz jak mam porównanie to dostrzegłem jak wcześniej było kiepsko.

Sokoli pisze:Wydrukowałem na tych samych ustawieniach tylko z PLA i jest lepiej, minimalnie jest ten sam efekt tylko dużo dużo mniej.
Myślę że chodzi o to że ABS jest bardziej elastyczny

Odniosłem dokładnie takie samo wrażenie i też drukowałem finalnie wszystkie łączniki z PLA

Ale potem uświadomiłem sobie, że problem tkwił w czym innym. Plastiki przygotowane przez Jasona nie nadają się do skręcania na nakrętki młoteczkowe - jest kolizja z wybrzuszeniem na łącznikach z tą częścią nakrętki młoteczkowej która blokuje się w rowku profilu aluminiowego. Dlatego swoje plastiki podpiłowałem dremlem od spodu w miejscach gdzie są otwory na śruby i teraz rama jest meeega sztywna i na 100% skręcona na maxa.

Sokoli pisze:Problem mam taki tylko trochę w mniejszej skali:

źródło: https://www.youtube.com/watch?v=RVlKCIqkmP0

EDIT: widze że sporo ludzi ma ten problem... nawet w oryginalnych UM

U mnie jest tak samo, w sensie słychać te łożyska ale z puli 6 zakupionych sztuk wybrałem 2 najlepsze - mimo tego są momenty kiedy słychać te kulki - trochę już przedrukowałem i nie mogę powiedzieć że łożyska się "ułożyły"

Nie zauważyłem za to u siebie potrzeby dawania dodatkowych łożysk od dołu.

Nie jestem pewien czy blokowani śruby od góry jest dobrym pomysłem, ale to może moje przyzwyczajenia z czasów prusy i3

@S3b
U mnie rozłożenie masy stołu na 4 łożyska właśnie pomogło. Zauważyłem że im więcej masy na jedno łożysko tym ten efekt jest silniejszy.
Teraz jak mam 4, prawie w ogóle nie ma takiego efektu.

Części w projekcie faktycznie nie były przemyślane pod każdym kątem, dlatego wszystko zrobiłem od nowa

Ja mam rame na v-slotach więc mocowania zrobiłem tak:

Sokoli pisze: Części w projekcie faktycznie nie były przemyślane pod każdym kątem, dlatego wszystko zrobiłem od nowa
Ja mam rame na v-slotach więc mocowania zrobiłem tak:

O nie zauważyłem że masz V-sloty

Ale dokładnie o taką modyfikację mi chodziło

Mam pytanie odnośnie zębatek. Mam ze 20 sztuk GT2 6mm 20 zębów (aliexpress) i wszystkie są krzywe.
Jak złoże wszystko na takich zębatkach to osie XY to masakra, w prawdzie nie ma to bezpośredniego wpływu na wydruk ale denerwuje sam fakt.
Czy zębatki np. u TDI-CAD są lepszej jakości ? lub gdzie dostane jakieś porządne.
Jest to też wina tego że śrubki są tylko z jednej strony na tych zębatkach więc po przykręceniu w sumie zawsze będzie krzywo.
Są jakieś alternatywy?

Co do łożyska osi Z w UMO+, to ja powiem, że nie spotkałem się z problemami w oryginałach jeszcze nigdy. Ot ciekawostka dla mnie.

Sokoli ale sprawdz czy sa napewno krzywe, nie patrz na te pierścienie zewnętrzne ale na sam element z frezem, te pierścienie zewnętrzne sa tylko wciskane i zawsze sobie tam się bujają, najważniejszy jest środek.
Ja sie nie spotkałem, ( no może raz) z krzywym frezem, natomiast z tymi pierścieniami ustalającymi to standard.

Zobacz czy podczas obracania się zębatki faluje na niej pasek - jak nie ma tendencji do regularnego unoszenia się i opadania co obrót zębatki to wszystko powinno być OK.

Właśnie wszystkie co mam maja tendencję do falowania co obrót.
Przez co pasek jest raz bardziej naciągnięty raz mniej, co obrót zębatek czuć większy opór.

Kopytko pisze:Sokoli ale sprawdz czy sa napewno krzywe, nie patrz na te pierścienie zewnętrzne ale na sam element z frezem, te pierścienie zewnętrzne sa tylko wciskane i zawsze sobie tam się bujają, najważniejszy jest środek.
Ja sie nie spotkałem, ( no może raz) z krzywym frezem, natomiast z tymi pierścieniami ustalającymi to standard.

Pierścienie wewnętrzne raczej są ok.
Ale te zewnętrzne są krzywe, nie wycentrowane lub pod złym kątem do pierścienia wewnętrznego.
Efekt jest kiepski.

Te które są dostępne u TDI-CAD są tej samej jakości?

Ale pytanie jest czy os jest w różnych odległościach od zębów czy nie.

Załóż pasek, puść 100 x 10cm - i + i przyłóż coś do paska na wałku żeby poczuc czy bije.

Bo że faluje to nic nie znaczy jak nie bije, czyli zadany kąt obrotu daje tyle samo drogi.

Ale mówicie teraz o zębatkach czy naciągaczach z zębami? Bo jeśli chodzi o to drugie, moim zdaniem spokojnie można to zastąpić podwójnym łożyskiem z flanszą, lub nawet drukowaną rolką i będzie do dokładniejsze niż zwykłe rolki.

O każdym elemencie stykającymi się z paskiem. Jak przyłoży coś do ruchomego paska na zębatce i nie wyczuje bicia, nie ma sprawy.

Nawet jednak jak ma bicie, to to jest pomijalne, bo 0.2mm na promieniu 4mm da ci 0.08 nierówności ruchu na głowicy.

Właściwie nawet mniej, ale...

dragonn pisze:Ale mówicie teraz o zębatkach czy naciągaczach z zębami?

A gdzie są naciągacze z zębami w Ultimakerze?
Wszystkie zębatki w mechanice UM muszą spełniać swoją funkcję - czyli wprawiać prowadnice 8mm w ruch orbtowy przez co tuleje miedziane mogą się swobodniej przesuwać. Zębatki utrzymują też geometrię krzyżaka 6mm po którym porusza się głowica. Nie można ich zastąpić łożyskami z flanszą.

Aaa racja, nie przyglądałem się aż tak bardzo mechanice w ulti.

dragonn pisze:Aaa racja, nie przyglądałem się aż tak bardzo mechanice w ulti.

Zakochany w CoreXY i świata nie widzi poza

mcxmcx pisze:Ale pytanie jest czy os jest w różnych odległościach od zębów czy nie.

Załóż pasek, puść 100 x 10cm - i + i przyłóż coś do paska na wałku żeby poczuc czy bije.

Bo że faluje to nic nie znaczy jak nie bije, czyli zadany kąt obrotu daje tyle samo drogi.

U mnie ewidentnie bije, tak jak pisałem na tyle że pasek nie porusza się płynnie.
W zależności od ułożenia zębatek stawia inny opór.

Dobra nie kupuje bo może się okazać że będą takie same, wybiorę najlepsze z tego co mam.

Ja w vertexie mam "luźne" koło. Tzn wykrecilem te robaczki by uwolnić jedną zębatke. Tą dalszą od silnika.
Skasowalem w ten sposób "brak fazy" między kołami na jednej osi.
Podsumowując - mam dwa koła na prostopadłych osiach które nie są przykrecone robaczkiem.

tapatalk

kapi pisze:Ja w vertexie mam "luźne" koło. Tzn wykrecilem te robaczki by uwolnić jedną zębatke. Tą dalszą od silnika.
Skasowalem w ten sposób "brak fazy" między kołami na jednej osi.
Podsumowując - mam dwa koła na prostopadłych osiach które nie są przykrecone robaczkiem.

tapatalk

w zasadzie to tak, jeśli mimo tego nie masz jakiegoś kłopot w postaci zacinania się łożysk ze względu na mniej równomierne utrzymanie naprzeciwległych łożysk, to tylko lepiej. najlepiej było by założyskować tylko te rolki tak by cały wałek się nie kręcił niepotrzebnie, bo to kosztuje silnik trochę zbędnego wysiłku.

Wydaje mi się że moje modyfikacje osi Z pomogły.
Dalej nie jest to co chce uzyskać bo jednak widać że te warstwy nie są idealnie równe.
Na dole kostka wygląda tak samo jak na górze czyli to raczej nie jest wina osi Z a XY.
Tylko teraz nie bardzo mam pomysł co jest nie tak, mam problem z krzywymi zębatkami - może to one.
Paski ponaciągane dobrze.

Będę miał chwilę to posprawdzam wszystko.

Tak to wyglądało przed modyfikacją:

Tak teraz:
(drukowałem też w vase mode, efekt był identyczny.)

U, panie tak to mi się nawet z luźnymi paskami nie udało uzyskać.

Pierwsze pytanie, sproboj obciążyć stół, tak dodaj z kg na odległym końcu i próboj.
Głowica się koledze nie kolebie?

mcxmcx pisze:U, panie tak to mi się nawet z luźnymi paskami nie udało uzyskać.

Pierwsze pytanie, sproboj obciążyć stół, tak dodaj z kg na odległym końcu i próboj.
Głowica się koledze nie kolebie?

Piszesz o czarnej kostce czy rubinowej?

Głowica jest mega sztywno.
Co do obciążenia stołu to wydaje mi się że będzie jeszcze gorzej, ale sprawdzę.
Macie jakiś patent żeby sprawdzić które osi nawalają ? czy Z czy XY.

O czarnej. Rubinowa jest akceptowalna, jak puścisz z ABS to będzie ideal.
Albo znajdź coś matowego

U mnie po dodaniu w sumie kg się bardzo poprawiło, ale silnik cierpiał, to teraz mam tylko masywna podstawę z MDF i razem ze stołem etc to waży ok 0.6kg.

Jest lepiej, dużo lepiej.

Co do X Y, jeżeli zamienisz pręty na górze zobaczysz czy jest zmiana.

Tak się teraz zastanawiam że to może być wina stołu - który kupiony jest oczywiście od chińczyków.
Doczytałem teraz z czego go zrobili i jest to Glin - Aluminum.
Wcześniej się zastanawiałem co to za materiał bo nie wyglądał znajomo... już wiem.

Jest dość elastyczny - stół przymocowany na sztywno do dwóch prowadnic 12mm a bujam nim jak chce.
Przez jego elastyczność nie przez luzy lub kiepskie mocowanie.

Z jakiego materiału macie swoje stoły? - mowa o samej konstrukcji nośnej oczywiście.

w Evo konstrukcja nośna jest z profili 2020 i to nie do ruszenia jest.

Ja mam z MDF.

Śruba oparta na dwóch łożyskach, silnik na stop i po dodaniu kilograma mam krawędź stołu obniżona o 0.8mm liczone czujnikiem zegarowym.

W macaniu sztywny.

Zmierzyłem u siebie. U mnie przód stołu opada o 3,5mm względem tyłu gdzie jest zamocowany do łożysk.
Jak dodałem obciążenie 0,5kg to różnica była o 0.35mm.

U mnie stół cięty w Polsce na zamówienie z PA6 - jest bardzo sztywny - nigdy takich problemów jak masz na czarnej kostce nie doświadczyłem.
Zdaje się, że w instrukcji do stołu UM2 wyczytałem, że grzałkę trzeba skręcić na sprężynach najmocniej jak się da (przy zachowaniu dobrego wypoziomowania) - to podobno usztywnia cały stół... U siebie tak właśnie zrobiłem i stół tylko mi się ugina jak głowica zaryje w poprzednią warstwę albo w podwijający się overhang.

S3b pisze:U mnie stół cięty w Polsce na zamówienie z PA6 - jest bardzo sztywny - nigdy takich problemów jak masz na czarnej kostce nie doświadczyłem.
Zdaje się, że w instrukcji do stołu UM2 wyczytałem, że grzałkę trzeba skręcić na sprężynach najmocniej jak się da (przy zachowaniu dobrego wypoziomowania) - to podobno usztywnia cały stół... U siebie tak właśnie zrobiłem i stół tylko mi się ugina jak głowica zaryje w poprzednią warstwę albo w podwijający się overhang.

Tak też zrobiłem wydało mi się to oczywiste.
A o płycie poliamidowej pod stół drukarki to jeszcze nie słyszałem

Jaką masz grubość ? i jak ogólnie się sprawdza, wyczytałem że pod wpływem wilgoci może się deformować.
A że wapuje to wilgoci raczej u mnie sporo

PA6 to stop aluminium - http://www.oberonrd.pl/?p=main&what=120. Mam standardowo 4mm grubości.

Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka

Ja sprężynom pozwalam działać w razie nierówności:) Dokręcone są, ale na pewno nie na maksa.

reprapy.pl

Klon Ultimaker 2 Extended

Klon Ultimaker 2 Extended

Re: Klon Ultimaker 2 Extended

Re: Klon Ultimaker 2 Extended

Re: Klon Ultimaker 2 Extended

Re: Klon Ultimaker 2 Extended

Re: Klon Ultimaker 2 Extended

Re: Klon Ultimaker 2 Extended

Re: Klon Ultimaker 2 Extended

Re: Klon Ultimaker 2 Extended

Re: Klon Ultimaker 2 Extended

Re: Klon Ultimaker 2 Extended

Re: Klon Ultimaker 2 Extended

Re: Klon Ultimaker 2 Extended

Re: Klon Ultimaker 2 Extended

Re: Klon Ultimaker 2 Extended

Re: Klon Ultimaker 2 Extended

Re: Klon Ultimaker 2 Extended

Re: Klon Ultimaker 2 Extended

Re: Klon Ultimaker 2 Extended

Re: Klon Ultimaker 2 Extended

Re: Klon Ultimaker 2 Extended

Re: Klon Ultimaker 2 Extended

Re: Klon Ultimaker 2 Extended

Re: Klon Ultimaker 2 Extended

Re: Klon Ultimaker 2 Extended

Re: Klon Ultimaker 2 Extended

Re: Klon Ultimaker 2 Extended

Re: Klon Ultimaker 2 Extended

Re: Klon Ultimaker 2 Extended

Re: Klon Ultimaker 2 Extended

Re: Klon Ultimaker 2 Extended

Re: Klon Ultimaker 2 Extended

Re: Klon Ultimaker 2 Extended

Re: Klon Ultimaker 2 Extended

Re: Klon Ultimaker 2 Extended

Re: Klon Ultimaker 2 Extended

Re: Klon Ultimaker 2 Extended

Re: Klon Ultimaker 2 Extended

Re: Klon Ultimaker 2 Extended

Re: Klon Ultimaker 2 Extended

Re: Klon Ultimaker 2 Extended

Re: Klon Ultimaker 2 Extended

Re: Klon Ultimaker 2 Extended

Re: Klon Ultimaker 2 Extended

Re: Klon Ultimaker 2 Extended

Re: Klon Ultimaker 2 Extended

Re: Klon Ultimaker 2 Extended

Re: Klon Ultimaker 2 Extended

Re: Klon Ultimaker 2 Extended

Re: Klon Ultimaker 2 Extended

Re: Klon Ultimaker 2 Extended

Re: Klon Ultimaker 2 Extended

Re: Klon Ultimaker 2 Extended

Re: Klon Ultimaker 2 Extended

Re: Klon Ultimaker 2 Extended

Re: Klon Ultimaker 2 Extended

Re: Klon Ultimaker 2 Extended

Re: Klon Ultimaker 2 Extended

Re: Klon Ultimaker 2 Extended

Re: Klon Ultimaker 2 Extended

Re: Klon Ultimaker 2 Extended

Re: Klon Ultimaker 2 Extended

Re: Klon Ultimaker 2 Extended

Re: Klon Ultimaker 2 Extended

Re: Klon Ultimaker 2 Extended

Re: Klon Ultimaker 2 Extended

Re: Klon Ultimaker 2 Extended

Re: Klon Ultimaker 2 Extended

Re: Klon Ultimaker 2 Extended

Re: Klon Ultimaker 2 Extended

Re: Klon Ultimaker 2 Extended

Re: Klon Ultimaker 2 Extended

Re: Klon Ultimaker 2 Extended

Re: Klon Ultimaker 2 Extended

Re: Klon Ultimaker 2 Extended

Re: Klon Ultimaker 2 Extended

Re: Klon Ultimaker 2 Extended

Re: Klon Ultimaker 2 Extended