vn-corexy - projekt wąskiej drukarki CoreXY

[Fest]

Jedziemy dalej


Prowadnice przetarłem, uzupełniłem kulki z zapasowych (wyglądało jakby z każdej strony było za mało o jedną - tak ma być?), dałem oliwki i

Czy w łożysku z koszyczkiem, który zajmuje sporo miejsca jest za mało kulek?
W tego typu konstrukcjach lepiej jak jest o dwie kulki za mało niż jedna za dużo.

[auspexs]

Gdzie zamówiłes prowadnice? Aż taka różnica w jakości do poprzednich?

[majek]

Gdzie zamówiłes prowadnice?

Prowadnice KGT zamawiałem na Ali: https://www.aliexpress.com/item/1000007480470.html - jedne z najtańszych, a przy wyprzedażach i z kuponami czasem można urwać jeszcze z 30% ceny. Kiedyś kupiłem od nich kilka MGN7 i były zadziwiająco dobre jak na cenę, więc zamówiłem później do tej drukarki MGN9 i MGN12 na podmiankę za Robotdigg-i. Prowadnice są po prostu takie jakich oczekuje się po wyjęciu z pudełka - jeżdżą, nie zacinają się, nie latają, nie mają luzów. Jedyne co się zdziwiłem, że brakowało po kulce w wózkach, ale dodają woreczek kulek zapasowych. Są lekko naoliwione po wyjęciu z folii.
Teoretycznie można je od razu montować i powinno być ok, ja je przetarłem, uzupełniłem kulki i naoliwiłem dla świętego spokoju. Z ostatnimi prowadnicami dokupiłem też ekstra wózek i pasuje bez żadnych problemów.

Aż taka różnica w jakości do poprzednich?

Te Robotdigg-i, które były droższe od KGT, ale jedne z najtańszych czarnych to całkiem inna bajka. To była po prostu tragedia. MGN12 od nowości lekko się przycinały, to je całkiem rozebrałem, przeczyściłem, złożyłem i było jeszcze gorzej. Okazało się, że kulki były różnych rozmiarów (różnice na 0.02mm) - jak posortowałem kulki na większe i mniejsze, jedne dałem na jedną stronę wózka, a resztę na drugą, to zaczęła chodzić jako tako.
Dla odmiany MGN9 chodziła bardzo luźno, co po doświadczeniach z MGN12 wydawało mi się dobrą rzeczą. Dopóki nie przymierzyłem karetki do wózka i okazało się, że ten dla odmiany ma kolosalny luz. Generalnie te Robotdigg z czystym sumieniem mogę odradzić.

Jak pisałem - mam jeszcze inne tanie prowadnice od chińczyków i w żadnej nie miałem luzów na wózkach.
I osobiście mam wrażenie, że te KGT wyglądają i jeżdżą najlepiej z tych co mam, chociaż w stosunku do innych (oprócz Robotdigg-a) już dużej różnicy nie ma. No i mają napis na wózkach, czego nie ma na innych tanich chińczykach

Oczywiśćie te KGT to chińczyk i można różnie trafić, dlatego zazwyczaj biorę jedną prowadnicę więcej, żeby zmniejszyć ryzyko. Na razie na 8 kupionych prowadnic KGT + ekstra wózek, to wszystkie były ok.

[auspexs]

Dzięki za wyczerpującą odp. Zdziwiłem się, bo ktoś tu kiedyś zachwalal robotdigga, a widać, tak różowo nie jest.

Szukam czegoś na osie z do vorona, którego w bólach buduje. X i y już raczej z górnej półki.

[Rozarh]

Tak patrzę na ten napęd osi Z i się zastanawiam czy nie przekombinowałeś?
Jeden silnik długim paskiem napędza wszystkie trzy osie...
Długi pasek może się już rozciągać co może oznaczać, że każda ze śrub trapezowych może nie oddawać pozycji silnika w wystarczającym stopniu. Masz śruby 8x8 więc niewielka odchyłka może już dawać spory przechył stołu (nawet 0,1mm - jak sądzę - niech to ktoś policzy )
Polecam użyć 3 silniki każdy na krótkim pasku do osi - wtedy możesz je dać u góry drukarki co skróci kable do płyty. Przy okazji miałbyś ABL. Jak na płycie brakuje miejsca na stepy to zawsze można dodać jakiś BTT MOT EXP - zresztą już o tym pisałeś

[majek]

Tak patrzę na ten napęd osi Z i się zastanawiam czy nie przekombinowałeś?
Jeden silnik długim paskiem napędza wszystkie trzy osie...

VzBot też ma stół na jednym pasku, do tego opasanie paska na silniku ma wg. mnie kiepskie. Niedawno właśnie wrzucił film o Z:

źródło: https://www.youtube.com/watch?v=-QSaTvnwRX8
Tu: viewtopic.php?f=10&t=7225&start=30#p126958 też wrzucałem filmik z drukarką, co miała właśnie 3 śruby na jednym silniku.

Całość była tak zrobiona na początku z oszczędności (1 silnik, 1 stepstick, jedna dziura w kontrolerze), ale jest tak rozmieszczona, że mogę dać 3 osobne silniki. Ale w sumie nie potrzebuję tańczącego stołu, a gdyby nie krzywy stół, to pewnie nawet czujnika poziomowania bym nie instalował. W obecnej drukarce nie mam i jakoś specjalnie mi nie jest potrzebny.
O ile w Z mam jeszcze parę pomysłów na zmianę, to ten jeden silnik i pasek raczej zostaną.

Długi pasek może się już rozciągać co może oznaczać, że każda ze śrub trapezowych może nie oddawać pozycji silnika w wystarczającym stopniu. Masz śruby 8x8

W viewtopic.php?f=10&t=7225&start=20#p123786 pisałem, że zmieniłem jednak na TR8x2, czyli te niby najbardziej bijące - ale sprzęgła Oldhama robią robotę
Co do długości paska, to ma on cały 1.5m, niby długi, ale w porównaniu do napędu karetki, to nie ma on prawie obciążenia a i tak jest krótszy. Paski napędowe głowicy mają po 2m.
A, i jak pasek zacznie się rozciągać, to znaczy że wewnętrzne włókna się porwały i pasek jest do kubła i czas założyć nowy

[majek]

Tak tylko zostawię, żeby nie było, że nic się nie dzieje:

źródło: https://www.youtube.com/watch?v=AtOfqe5PD5E

Czyli ładnie wpada w rezonans przy ~70mm/s, a na końcu od tych wibracji odkręcił się 'robaczek' na zębatce silnika i cały test poszedł w p....

Co i jak doprowadziło do stanu 'wypluwa plastik' opiszę później

[majek]

W tym odcinku budowa karetki.

Na początek części:

Z ciekawości zważyłem jak to do kupy jest ciężkie:

~330g, z czego połowę tej wagi robi ekstruder (~170g).

Składanie chłodzenia hotendu:

Płytka mocująca hotend do wózka i reszty karetki plus blokada radiatora hotendu:

Mocowanie hotendu do płytki mocującej:

I zamocowanie ekstrudera do całości (na górze widać fioletową płytkę do mocowania silnika trytytką):

A tu przymiarka do mocowania całości już na drukarce (osłona wentylatora jeszcze w starej wersji i bez czujnika poziomowania):

Reszta w kolejnych odcinkach, bo forum pozwala dodać tylko po ~20 zdjęć do jednego posta

BOM:
- ok. 40g PET-G
- ekstruder TBG-Lite z silnikiem Moons (ucięty kabel i zarobiona końcówka JST-PH2.0)
- radiator hotendu V6
- łącznik bi-metal
- blok grzejny CHC na 24V z dyszą 0.4 mm
- turbina 4020 na 24V
- 5x insert M3 krótki (4 mm)
- 3x śruby M3x30 (obudowa wentylatora)
- 2x śruby M3x8 (mocowanie do karetki)
- 2x śruby M3x16 (obejma radiatora)
- 2/4x śruby M3x12 (mocowanie do wózka MGN9)
- 1x śruba M3x30 (mocowanie TBG)
- 1x śruba M3x16 (mocowanie TBG)
- opaska zaciskowa 4.2x150

[majek]

Ciąg dalszy karetki.

Na początek trochę pracy z grzałką CHC, bo oryginalnie gruba i sztywna koszulka jest dosyć długa, a przewody mało elastyczne.
Czyli:
- skrócona koszulka do ok. 3cm - wystarczy żeby odejść od grzałki, ale później już pozwala ułożyć lepiej przewody
- wymienione przewody od grzałki (chyba były w teflonowej izolacji), bo były bardzo sztywne i ciężkie do ułożenia. Zamiast nich zaciśnięte na drutach do grzałki przewody silikonowe AWG20
- zarobiona nowa wtyczka Molex Micro-fit 3.0 dla grzałki (oryginalnie też jest taka wtyczka użyta)
- ucięta wtyczka do termistora (była jakaś odmiana Dupont z zatrzaskiem) i zarobiona 'normalna' JST-XH

Zaciśnięcie kabli silikonowych do grzałki - wziąłem zwykłe tulejki kablowe, ale lekko skróciłem i usunąłem część plastikową:

Przymiarka do prowadzenia kabli i ucięcie z minimalnym zapasem:

Zamontowane w drukarce razem z wentylatorami chłodzenia wydruku. Widać, że było ciasno - poprzeczka miała służyć do przytrzymania przewodów, ale przydała się do unieruchomienia gniazdek wentylatorów Za to zapasy przewodów zmieściły się zgodnie z planem nad wentylatorami.

Przy okazji sprawdziłem czy da się jakoś normalnie dojść kluczem 12, żeby przytrzymać blok przy wymianie dyszy - nie ma problemów o ile czujnik poziomowania nie jest przykręcony

I do tego jeszcze czujnik poziomowana stołu - wersja na podczerwień znana jako 'Ormerod IR sensor'. Tak wygląda wersja wypuszczona jakiś czas przez Mellow (ale już nie mają ich w ofercie):

Goldpiny do podłączenia czujnika były w niewłaściwą stronę i całość była za duża, więc zostały wymienione na złącze JST-PH. Na zdjęciu również reszta części potrzebnych do montażu:

I zamontowane:

BOM:
- przewód silikonowy AWG20 - ok. 20-30cm razem
- 2x tulejka kablowa
- kawałek termokurczki
- wtyczka Molex Micro-Fit 3.0 2 pin
- 4x wtyczki JST-XH 2 pin (3x wentylator, 1x termistor)
- 2x wtyczki JST-PH 3 pin (sensor)
- ~15cm przewodu 3 żyłowego do sensora
- 2x śruba M2x10 (sensor)
- 2x śruba M2.5x6 wpuszczana (sensor)
- 2x śruba M3x35 (wentylatory)
- 2x nakrętka M3 (wentylatory)
- ~1g PET-G
- rurka PTFE 4x2 ~5cm (zapomniałem w poprzednim odcinku)

[majek]

Żeby coś wydrukować, to trzeba mieć jeszcze na czym
Czyli bajka o stole.

To co teraz zostało zrobione, to rozwiązanie tymczasowe, bo docelowo ma być grzanie dwustrefowe, konstrukcja ramki mi się średnio podoba i też kółka warto byłoby zamienić na jakieś MGN.
Po prostu na szybko wziąłem najbardziej krzywy stół z tego co mam, ale wymagał on najmniej pracy przy instalacji, bo miał już polutowane kontakty i termistor oraz przyszedł z kompletem kabli.

Bohaterowie:

Na początek wycięcie dziur w izolacji termicznej i przyklejenie jej od spodu do stołu:

Zdjęcie folii zabezpieczającej:

Teraz od góry nakleić folię magnetyczną i zrobić dziury na śruby:

Po podłączeniu kabelków można montować:

Mógłbym to wszystko podłączyć bezpośrednio pod płytę, ale jednak te 10A to tak na granicy możliwości SKR, zewnętrzne mosfety i tak już przymocowane, więc użyłem jednego z nich - przy okazji przetestuję jak się te moduły zachowują.
Ponieważ SKR ma bezpiecznik w obwodzie grzałki stołu, a użycie zewnętrznego mosfeta omija to zabezpieczenie, to zastosowałem gotowy kabelek z gniazdem bezpiecznika 'samochodowego', wrzuciłem bezpiecznik 20A (pewnie 15A byłby lepszy, ale nie miałem pod ręką). Kabelek całkiem uczciwy, bo AWG12 (~3.3 mm2). Zarobiłem końcówki kabelka z bezpiecznikiem i drugiego kawałka przewodu 4 mm2 na masę:

Zostało:
- obciąć silikonowe przewody od stołu (miały chyba z 1.5m!)
- zacisnąć na nich konektorki
- zacisnąć rurki na końcówkach kabelka do sterowania mosfetem
i podłączyć wszystko do kupy:

Tak to wygląda po zmontowaniu i z malowaną podkładką z blachy:

Stół grzeje się do 65C w trochę ponad 4 minuty, więc nawet nie jest tak źle jak myślałem
Hotend z CHC grzeje się 40 sekund, więc cała drukarka jest gotowa do drukowania PETG w ciągu pięciu minut

BOM:
- stół grzany z blachy aluminiowej 310x310x3 mm (rozstaw śrub 240 mm) na 24V, ok. 240W, w zestawie z termistorem i przewodami silikonowymi
- blacha/podkładka razem z folią magnetyczną
- izolacja termiczna samoprzylepna (pianka z folią aluminiową)
- przewód AWG12 z gniazdem bezpiecznika (czerwony)
- kawałek przewodu 4 mm2 (czarny)
- bezpiecznik 20A
- kabelek dwużyłowy do sterowania mosfetem z JST-XH na jednym końcu (był w zestawie z mosfetem)
- rurki do zaciskania na przewodach
- konektorki widełkowe izolowane (2x czerwone, 2x niebieskie)
- 4x śruby M4x40 nierdzewne wpuszczane
- 4x nakrętki M4 samokontrujące
- 8x podkładka M4 powiększana
- 4x sprężyny do stołu (żółte/pomarańczowe)