reprapy.pl

Od jakiegoś czasu zabierałem się za doposażenie w sprzęt/akcesoria do lutowania/rozlutowania ale raczej pół amatorsko niż profesjonalnie, dlatego nie celuję w drogi sprzęt.

Chciałem podpytać specjalistów obeznanych w temacie - co byście doradzili w tej kwestii i w samych sprawach lutowania/demontażu elementów.

Z osprzętu na ten moment - zaopatrzyłem/czekam/lub robię przymiarki na to co niżej:

1) Odsysacz elektryczny ZD-211 (kupiony ze dwa lata temu)
https://allegro.pl/oferta/odsysacz-elek ... 7375769448
Za te pieniądze nic lepszego nie znajdziemy, w jego przypadku do pełnego luksusu brakuje tylko pompki/mechanizmu, który sam będzie cofał tłok po pobraniu cyny.

Zastanawiam się do zakupu czegoś takiego jak ZD-915: http://www.krzytronik.pl/stacja-rozluto ... -p-34.html
niestety w tej cenie już jej nie kupimy, trzeba liczyć 100zł drożej, a to już sporo niż byłbym w stanie dać na ten moment.

ewentualnie kompromisem wydaje się to cudo (czytałem uwagi, że ktoś to wstępnie przesmarował smarem silikonowym i jest dobrze), rozlutownica z pompką automatyczną 30W:
https://pl.aliexpress.com/item/4000982636235.html
https://pl.aliexpress.com/item/33036565633.html
zastanawiam się czy będzie to lepsze niż ZD-211, które posiadam.

2) Mikroskop Mustool G1200 12MP (około 218zł)
https://pl.aliexpress.com/item/1005001325945006.html
Pozytywy:
- dobra jakość obrazu na zintegrowanym wyświetlaczu,
- elektronicznie nie mam uwag do tego mikroskopu,
- nie testowałem jeszcze nagrywania na karcie SD, którą można do niego włożyć,
- możliwość podpięcia przez USB do komputera (u mnie Windows 10),
- spory zakres regulacji (odległości/powiększenia) od obserwowanego obiektu,
- moja wersja nie ma wbudowanej baterii tylko dołączony zasilacz z microUSB,
- regulacja podświetlenia LED.

Negatywy:
- niestety 12MP o jakich piszą nie dot. użycia kamery przez USB - wtedy mamy do dyspozycji tylko 0.9MP,
- przez USB nie ma możliwości ustawienia takiej jasności jak na zintegrowanym wyświetlaczu, przez co obraz jest dużo dużo ciemniejszy mimo włączonego podświetlenia LED, problem udało mi się jedynie obejść tymczasowo podpinając obraz z kamery w OBS Studio i nakładając odpowiednie filtry, nie działają zintegrowane regulacje kamery, który powinny rozwiązać problem jasności obrazu - testowałem 5 różnych programów do tego celu bez skutku,
- regulacja ostrości plastikowym pokrętłem moim zdaniem lekko się przycina - przypuszczam, że systarczy przesmarować te elementy odpowiednim smarem aby rozwiązać problem płynnego działania pokrętła,
- załączony statyw/stojak nie ma możliwości zapięcia płytek PCB oraz jest zbyt mały aby obserwować/lutować coś większego - nie da się pracować na elementach SMD które sa po środku płytki PCB bo będzie wadziło ramię mikroskopu,

Z przeróbek i poprawek jak pisałem w uwagach - wymiana/dorobienie innej większej podsatwy + trzymacza PCB do płytek oraz przesmarowanie regulacji ostrości.

3) Stacja lutownicza (bez hotair, 6 grotów T12 w zestawie, około 181zł): KSGER-T12, zobaczymy jak przyjdzie, czekam na dostawę:
https://www.aliexpress.com/item/KSGER-T ... 57770.html
- dwie osoby mi ją poleciły i są zadowolone.

4) HotAir 8858J 700W z dodatkową grzałką w zapasie:
https://pl.aliexpress.com/item/4000525251154.html
koszt 93zł, czekam na dostawę, zobaczę jak przyjdzie co to jest warte.

5) w planie mam zrobienie czegoś takiego jak w linku aby nie męczyć zbyt mocno HotAir:
tzw. grzany stół aby mieć wspomaganie przy lutowaniu/rozltowaniu - szczególnie przydatne jak dla mnie jeżeli masa/GND pokrywa sporą część PCB i temperatura grota lutownicy szybko spada, albo przy wylucie elementów THT w celu łatwiejszego/szybszego ich usunięcia bez "mordowania się"
https://www.banggood.com/Kaisi-812-7inc ... 43786.html
powinien wystarczyć zwykły grzany stół co mam na stanie - 220x220mm podpięty pod mosfet z regulacją temperatury aby ją utrzymywać na zadanym poziomie - do tego na pewno przydał by się jakiś prosty regulator z czujnikiem/miejscem podpięcia termistora - może coś doradzicie co kupić aby to zrealizować.

6) Miernik/tester elementów MEGA 328 (posiadam od pewnego czasu):
https://pl.aliexpress.com/item/32794921075.html

7) Materiały jakie posiadam jeszcze:
- Topnik RF800 100ml:
https://allegro.pl/oferta/topnik-rf-800 ... 7213130905

- Topnik w żelu RMA 223 oryginał 10cc (2 tubki) - docisk/rączkę do wyciskania bedę drukował 3D:
https://allegro.pl/oferta/topnik-flux-w ... 7181640053

- zapasy plecionki miedzianej,

- cyna 0.25mm do lutowania SMD.

Zakres tego co robię i planuję:
- rozlutowywanie elementów THT ze starych płyt PCB (bez uszkodzenia sprawnych),
- wymiana elementów THT i SMD w razie uszkodzenia elementu,

Z doświadczenia:
- klasyczną lutownicą grotową zlutowałem w technologii przewlekanej THT kilka projektów i działają,
- wymieniłem kilkanaście podstawek THT metodą chałupniczą z plecionką w ręce po kawałku,
- rozlutowałem kilka/naście telewizorów Elektron, Rubin itp.

- jak padł tranzystor/mosfet w delcie wymieniłem to też grotówką - o dziwo działa xd

Na tym etapie miałbym do Was (do tych obeznanych w temacie) parę pytań na początek:

w przypadku tego co posiadam/zamówiłem jakie są rozsądne/optymalne temperatury lutowania stacją lutowniczą elementów SMD z wykorzystaniem np. cyny 0.25 oraz topnika,
jakie groty najczęściej Wam się przydają - w jakim przypadku "jeden" będzie lepszy niż "drugi" - chodzi o typ/kształt końcówki,
jak sobie radzić przy lutowaniu elementów gdzie przy punkcie lutowniczym jest spora powierzchnia masy/GND, która odbiera ciepło utrudniając skuteczne przylutowanie elementu,
czy podgrzewanie PCB w miejscu demontażu elementów THT np. do 100 stopni może ułatwić ich wylutowanie przy pracy z odsysarką cyny,
jak sobie radzić aby przy układach scalonych SMD aby równo rozkładać cynę na wszystkie nóżki - czy są na to jakieś sprawdzone sposoby i zalecenia,
jakie są sposoby aby ułatwić sobie układanie elementów SMD aby nie uciekały/układać je równo na padach lutowniczych - nie chodzi mi o lutowanie HotAirem za pomocą pasty - ten etap to dla mnie za wcześnie,
jak wylutować układy SMD bez ich zniszczenia - jakie sa na to sposoby, mam do dyspozycji pożyczoną końcówkę podobną do tej https://diolut.pl/dysza-hotair-do-sop-m ... -2116.html

tym samym skończę na teraz na punkcie "G"

kolejne pytania na pewno się "zrodzą"

Ad. 1 - mam ZD-211 - jakoś daje radę, pompki nie używałem
Ad. 3 - mam i polecam
Ad. 5 - Nie wiem jak długo wytrzyma taki stół DIY przy temp. rzędu 200-250stC. Rozmontowywanie na czymś takim jest OK, jeżeli chodzi o montaż to PCB trzeba przygotować jak do pieca.
Ad .6 - Ta wersja jest lepsza, trzeba tylko wymienić gniazdo akumulatora na Li-Ion 18650, ogólnie przydatna rzecz, zwłaszcza do badania konmdensatorów

cyfron pisze:Ad. 5 - Nie wiem jak długo wytrzyma taki stół DIY przy temp. rzędu 200-250stC. Rozmontowywanie na czymś takim jest OK, jeżeli chodzi o montaż to PCB trzeba przygotować jak do pieca.konmdensatorów

To ma być raczej na zasadzie nagrzania stołu do 100-120 stopni i tym samym PCB położone na nim też się powinno nagrzać - pomyślałem, że to może być skuteczniejsze niż grzanie miejscowe HotAir. Ewentualne rozlutowywanie/lutowanie i dodatkowe grzanie hotem to tylko od góry, tak, że stół nie powinien na tym ucierpieć, ale to tylko teoria bo w praktyce czy taki stół w moim przypadku zda egzamin to zobaczę - muszę poczytać i pooglądać trochę filmów na YT. No i w grę niestety wchodzi też jednak ryzyko przepięcia elektrostatycznego itp. przy położonej płycie na tym stole w takiej wersji jak jest.

Ad. a - takie same jak dla każdej innej cyny o tym składzie, zwykle 230-250stC
Ad. b - kopyto do większych elementów i szpilka 0.8mm do precyzyjnych elementów. Zwykle 2-3 groty wystarczają.
Ad. c - wziąć grubszy grot o większej bezwładności cieplnej, jak zmienisz lutownicę, to groty T12 grzałkę mają przy końcu grota i zdecydowanie lepiej sobie radzą w takich sytuacjach w porównaniu do lutownic z grzałką w kolbie.
Ad. d - nie, musisz podgrzać powyżej temp. topnienia cyny, wtedy nie potrzebujesz lutownicy
Ad. f - nakładasz cynę na jedno pole, przyciskasz element pęsetą, "chwytasz" cyną nóżkę. Na YT jest sporo poradników na ten temat jak lutować ręcznie SMD.
Ad. g - nie mam Hotaira i proste elementy wylutowuję: najpierw ile się da odsysacz, później plecionka - same ładnie odchodzą. Jeżeli elementy są montowane w fabryce cyną bezołowiową, to najpierw dokładam swojej cyny z ołowiem, wtedy łatwiej usuwać. Cyna bezołowiowa jest wredna.

Tak jak pisałem na czacie, 120C guzik daje. Szukaj jakiejś nagrzewnicy PCB o temp minimum 200C.
Serio, to wyrzucone pieniądze. To jest tylko do zmiękczenia kleju w telefonach. Kleje typu T-8000 przy tych temperatura zmięknął.

Jeżeli chcesz grzany stół do lutowania, to tylko coś w tym stylu:
https://diolut.pl/stacja-lutownicza-bga ... 21372.html

wtedy ma to sens.

@GUTEK@ pisze:Tak jak pisałem na czacie, 120C guzik daje. Szukaj jakiejś nagrzewnicy PCB o temp minimum 200C. Serio, to wyrzucone pieniądze. To jest tylko do zmiękczenia kleju w telefonach. Kleje typu T-8000 przy tych temperatura zmięknął.

No to mam odpowiedź - ten temat odpuszczam całkowicie w takim razie.

cyfron pisze:Jeżeli chcesz grzany stół do lutowania, to tylko coś w tym stylu: https://diolut.pl/stacja-lutownicza-bga ... 21372.html wtedy ma to sens.

Tak - widziałem to. Zgodnie z tym co napisał też GUTEK - odpuszczam.

W takim wypadku pozostanie mi pytanie z tych co wymieniłem na koniec 1 postu - jak sobie radzić z takimi toporniejszymi PCB gdzie trudno jest samym grotem stacji rozgrzać na tyle miejsce otworu w PCB gdzie siedzi element bo ciepło jest odbierane przez tą wszechobecną masę/GND - co utrudnia demontaż elementów. Czy wtedy po prostu grzejecie to Hotem dłużej + ew. zabezpieczenie elementów sąsiednich?

Zabezpieczyć sąsiednie elementy możesz taśmą kaptonową.
Co do rozgrzania miejsc z masą to np. w przypadku zasilaczy ATX ja sobie radzę dokładając druga lutownicę i tak grzeje na raz transformatorówką i kolbową. Fakt przydaje się do tego ktoś do pomocy.

Ta stacja z podgrzewaczem może być niezła, tylko obawiam się, że te 120x120 to może być jednak mało.

To tylko przykład jak ma coś takiego wyglądać. W robocie na serwisie mamy taki stół o polu 250x250

- nie mam pojęcia ile kosztował.

jakie są rozsądne/optymalne temperatury lutowania stacją lutowniczą elementów SMD z wykorzystaniem np. cyny 0.25 oraz topnika,

"z kciuka" ~300 na ołów, ~350 na bezołowiową.
w praktyce to będziesz widział jak ci się pracuje i dostosujesz
btw, strasznie cienki drut;)

jakie groty najczęściej Wam się przydają

T12 KU
T12 JL
T12 BCM2
T12 B
mniej więcej w tej kolejności

jak sobie radzić przy lutowaniu elementów gdzie przy punkcie lutowniczym jest spora powierzchnia masy/GND

boost. ksger umie.

jak sobie radzić aby przy układach scalonych SMD aby równo rozkładać cynę na wszystkie nóżki - czy są na to jakieś sprawdzone sposoby i zalecenia,

drag soldering

jakie są sposoby aby ułatwić sobie układanie elementów SMD aby nie uciekały/układać je równo na padach lutowniczych

o tym możnaby długo. zależy od sytuacji.
penseta, czasami przykleję coś fluxem na czas przylutowania pierwszej nogi. grzejąc hotairem na lekko pocynowane pady możesz wykorzystać napięcie powierzchniowe i układ sam się ustawi centralnie.

z niepytanych:
odsysacze są mają plusy dodatnie i plusy ujemne. Nabierzesz wprawy, to plecionką opierdzielisz szybciej niż tym ssakiem.

mikroskop ma być do pracy, czy do weryfikacji efektów? Jak to drugie, to spoko. Jak pierwsze, to polutuj z zamkniętym jednym okiem i zobacz jak ci idzie;)

hot air... sądzę, że lepsze są te z pompą w budzie i wężem, ale i takim da się popracować. Sprawdź tylko jak majfriendy ogarnęły okablowanie, bo takie rzeczy jak 230v do grzałki kablem od słuchawek to standard, a przewód ochronny to często dla nich egzotyka.

mpk pisze:...mikroskop ma być do pracy, czy do weryfikacji efektów? Jak to drugie, to spoko. Jak pierwsze, to polutuj z zamkniętym jednym okiem i zobacz jak ci idzie;)

Co do "mikroskopu" to w zasadzie już zacząłem go używać do pracy, ale do weryfikacji też - czy wyszło ok - powód prosty - mam ostatnimi laty problem ze wzrokiem (z odpowiednią ostrością z odległości w jakiej się lutuje), więc nie mam w zasadzie wyboru. W okularach jest jeszcze gorzej.

Dzięki za pozostałe za rady i wskazówki, zapoznam się - zobaczę co i jak.

Do lutowania albo mikroskop stereoskopowy (drogo), albo... lupa;)
Ja robię pod czymś takim: https://www.tme.eu/pl/details/nb-blamp- ... /newbrand/
a mikroskop cyfrowy się kurzy.

Możliwe, że taką lupę przetestuję przy okazji jak ktoś będzie miał coś podobnego. Sam próbowałem coś takiego: https://diolut.pl/uchwyt-do-mocowania-h ... -4903.html (ale z powodu wzroku nie było to dla mnie idealne rozwiązanie - to było jakiś czas temu więc sprawdzę czy faktycznie tak źle było).

Co do grotów jakie wymieniłeś mam zamówione w zestawie z KSGER takie: D24, BC3, KU, ILS, K, B
Te inne co zapodałeś zamówię na zaś np. JL02, BC2, BCM2 (widziałem zamienniki różnej jakości od 12-35zł za sztukę - zrobię małe rozeznanie w tej kwestii).

mpk pisze:
jakie są rozsądne/optymalne temperatury lutowania stacją lutowniczą elementów SMD z wykorzystaniem np. cyny 0.25 oraz topnika,
"z kciuka" ~300 na ołów, ~350 na bezołowiową.

Dobrze piszesz, ja się o 100stC machnąłem w odpowiedzi

- aż mi wstyd

Wziąłem ten zestaw grotów T12 (BCM2 C1 ILS KU JL02) https://pl.aliexpress.com/item/32813690106.html (opinie dobre i 3 groty z tych co się przydają, dwa pozostałe typy używałem też w innym typie stacji - nie T12, ale o tym kształcie).

Mata silikonowa zamówiona (55x35cm): https://pl.aliexpress.com/item/33015506646.html

A jakiś zasilacz regulowany masz ?

Na pewno przyda Ci się "trzecia ręka" i płaski uchwyt do PCB.

> Mata silikonowa zamówiona (55x35cm)

nie taka! to gówno elektryzuje się jak łoniaki Zeusa. weż coś z ESD.
u mnie taka daje radę https://allegro.pl/oferta/silikonowa-ma ... 6936875072
(a pod spodem jeszcze https://allegro.pl/oferta/serwisowa-mat ... 6181177670)

@GUTEK@ pisze:A jakiś zasilacz regulowany masz ?

W zasadzie nie, musiałbym coś poszukać, bo jednak czasami wypadało by mieć pod ręką możliwość podpięcia 3.3, 5, 9, 12 i 24V. Mam tylko te zasilacze DELL 240W na stanie 12V, a powyżej 12V coś by się jednak przydało, albo jakiś taki laboratoryjny zasilacz lub coś podobnego z wyświetlaczem i paroma wyprowadzeniami z osobnymi napięciami, jak nie to zbuduję coś podobnego.

mpk pisze:> Mata silikonowa zamówiona (55x35cm) -> nie taka! to gówno elektryzuje się jak łoniaki Zeusa. weż coś z ESD. u mnie taka daje radę https://allegro.pl/oferta/silikonowa-ma ... 6936875072 (a pod spodem jeszcze https://allegro.pl/oferta/serwisowa-mat ... 6181177670)

Toś mnie zmartwił bo już rano poszło zamówienie na matę (o tym problemie elektrostatycznym w jej przypadku nie wiedziałem), ale ta mata elektrostatyczna co zapodałeś spoko i cenowo w porządku, to sobie kupię (widzę tam do wyboru różne wersje).

Taka rzecz co kombinuję to "tzw. 3-cia ręka by się przydała" zastanawiam się z czego takie coś zrobić - bo w grę wchodzą dwa ramiona - jedno dla mikroskopu osobno i drugie osobne dla HotAir.

Ja mam zasilacz Korad i sobie chwalę - https://botland.com.pl/zasilacze-labora ... 45417.html
Wg mnie jak chcesz się brać za elektronikę to bez zasilacza na którym możesz ograniczyć prąd nie ma co zaczynać.
Przecież jak podłączysz pod takiego 240W Della to jak będziesz miał jakieś zwarcie to wypali dziurę.

Wygląda spoko, tym bardziej że chyba że może być źródłem prądowym?

Nie wiem na ile jest to znane w środowisku, ale chyba najlepszy bang for buck to teraz RD6006 (albo 6012, albo 6018)
Mam. polecam. zwłaszcza z customowym firmware

@GUTEK@ pisze:Ja mam zasilacz Korad i sobie chwalę - https://botland.com.pl/zasilacze-labora ... 45417.html
Wg mnie jak chcesz się brać za elektronikę to bez zasilacza na którym możesz ograniczyć prąd nie ma co zaczynać.
Przecież jak podłączysz pod takiego 240W Della to jak będziesz miał jakieś zwarcie to wypali dziurę.

I tu masz całkowitą rację. Takim dobrym przykładem może być "rozpi.....ny kondensator tantalowy" jak się go odwrotnie wlutuje, bez ograniczenia prądu będzie otwór na wylot w płycie albo "eksplozja smaku". Tak jak odpalanie starych Duronów bez radiatora w płytach PC

Tańszego zasilacza niż ten co zapodałeś (około 350zł) raczej nie znajdę, więc nie ma co kombinować tylko się zaopatrzyć.

Rozumiem, że aby mieć na wyjściu jednocześnie dwa różne napięcia na dwóch osobnych wyjściach (np. 12V i 5V) albo DC 5V i dodatkowo AC 9V to raczej albo drugi taki zasilacz albo jakiś "lepszy"?

Są tańsze, tylko różnica jest taka, że w tym na wyświetlaczu ustawiasz ograniczenie prądu. A w tych tanich masz potencjometr od ograniczenia, ale nie widzisz na ile ustawiasz, dopiero jak zrobisz zwarcie to widzisz na wyświetlaczu na ilu jest ograniczone. Nawet gdzieś był filmik na którym było to pokazane, niestety nie mogę teraz znaleźć.

Dwa różne napięcia to by trzeba dwa zasilacze, albo zdaje się był Korad z dwoma wyjściami... tylko cena.
No zawsze można kawałek przetwornicy na niższe napięcie dać.

Ja mam pojedynczego Zhaoxin'a. To ten z tych "tańszych" z ustawianiem ogranicznika prądu na zwarciu

Daje radę, choć go szczególnie mocno nie eksploatuję.
Jeśli kupować, to sugerowałbym raczej jakiś podwójny. To się czasami przydaje.

EDIT: wychodzi, że dwa pojedyncze są tańsze, niż jeden podwójny

@GUTEK@ pisze:A w tych tanich masz potencjometr od ograniczenia, ale nie widzisz na ile ustawiasz, dopiero jak zrobisz zwarcie to widzisz na wyświetlaczu na ilu jest ograniczone.

ej no, nie jest aż tak źle;)
w czymś tego typu https://pl.aliexpress.com/item/32855928965.html
miałem to normalnie, w drugim rzędzie lcdeka.

Moje pierwsze "duże" lutowanie SMD, jakość lutowania pozostawia wiele do życzenia, ale kiedyś się nauczę i będzie lepiej.

IMHO nie jest źle.
Ps. Nie lepiej było zaopatrzyć się w A1200??? - sporo większe możliwości daje ale nadal to oryginalna Amiga

Używasz topnika?

Adinfo pisze:jakość lutowania pozostawia wiele do życzenia

E tam. Elektronom nie robi różnicy że trochę krzywo albo trochę inna ilość cyny. Grunt żeby za każdym razem cyna ładnie rozpłynęła się po lutowanych elementach.

Zepco pisze:Używasz topnika?

Tak, niestety dałem ciała przy zamawianiu, dlatego na ten moment używałem tylko tego w płynie RF800. A te w "strzykawce" ogarnę, tylko muszę igły dokupić, bo sam wyciskacz będzie się dzisiaj lub jutro drukował. Nie ma to co mieć wszystko oprócz igły do dawkowania.

FlameRunner pisze:Grunt żeby za każdym razem cyna ładnie rozpłynęła się po lutowanych elementach.

To jest fakt, a dzięki topnikowi to jeszcze łatwiej rozprowadzić cynę unikając zwarcia "między nogami".

Dla mnie mistrzostwo to demontaż elementów THT takich jak układy scalone "bez niszczenia" oraz układów SMD z wieloma wyprowadzeniami.
Za to widzę, że przydały by się tzw. "gorące szczypce" do wylutu elementów, coś takiego: https://diolut.pl/lutownica-pinceta-ter ... -1923.html

Dzisiaj przyszła podkładka silikonowa odporna na wysoką temperaturę. Wygląda solidnie, w dodatku nie śmierdzi. Z góry wiem o jednej przypadłości - elektryzuje się - szczególnie odczuwalne przy jej podnoszeniu z biurka - między płytą meblową, od góry tego nie zauważyłem jak leżała na biurku. Na to będzie rada jak kupię dostępne na allegro specjalne maty aby zminimalizować "elektrostatycznie" ryzyko uszkodzenia elektroniki. Zobaczymy jak się spisze podczas lutowania. Jej rozmiar całkowity to 55x35cm, mam trochę projektów z większym lutowaniem i takie małe co były dostępne mnie nie interesowały, więc wziąłem taką.

W transporcie była zgięta na 4 części w folii oraz grubej kopercie bąbelkowej. Po wyjęciu sama powróciła do nominalnego kształtu. Przesyłka z Ali szła 9 dni około (o ile szła z Chin), całkiem niezły czas dostawy.

Wczoraj przyszła stacja lutownicza KSGER T12 z 6-ścioma grotami w zestawie, a dzisiaj dodatkowy zestaw 5 grotów. Wszystko fajnie zapakowane, stacja działa, muszę jeszcze te groty posprawdzać czy są "sprawne" - wygląda na to, że są rozpoznawane przez elektronikę stacji i mają w sobie grzałkę każdy osobną. Mogłem zamówić osobne groty takie konkretnie jak potrzebuję, ale ten zestaw dodatkowy miał dobre opinie i te groty co też będę częściej używał.

Sama stacja z 6-ścioma grotami to koszt około 180zł, ten dodatkowy zestaw 5 grotów to około 56zł, w sumie mamy wtedy 11 grotów.
groty w zestawie ze stacją: D24 BC3 KU ILS K B
dodatkowy zestaw grotów: BCM2 C1 ILS KU JL02
KU się dubluje.

Pierwsze wrażenia:
- stacja wskazuje temperaturę grota i otoczenia, rozpoznaje też rodzaj założonego grota aby optymalnie utrzymywać temperaturę,
- jest możliwość z tej gałki enkodera z przodu regulować temperaturę do 480 stopni, ustawić standby 200 stopni, włączyć boost o 50 stopni i zrobić sleep do wychłodzenia,
- bardzo szybkie nagrzewanie - kilka sekund (sam koniec grota do wyrównania temperatury może troszkę dłużej),
- niektórzy w negatywach wskazali brak kabla zasilającego w zestawie, mi to nie robi różnicy,
- brakuje w zestawie podstawki dla kolby - to akurat wezmę z lutownicy z Lidla albo dorobię,
- obudowa stacji malutka i poręczna,
- do klikania i kręcenia enkoderem trzeba się przyzwyczaić (do tej pory wolałem analogowe gałki),
- na początek nie mam innych uwag, wyjdą po czasie.

Mam taką samą, tylko trochę mniej grotów i jestem mega zadowolony. Nie zamieniłbym T12 na grzałkę w kolbie.

Adinfo pisze: rozpoznaje też rodzaj założonego grota aby optymalnie utrzymywać temperaturę,

tak dobrze, to akurat nie ma:)
grot ustawiasz ręcznie - wciśnięcie enkodera + prawo. listę dostępnych ustawiasz w menu.
Każdy możesz osobno skalibrować - wciśniety enkoder + lewo.

Rodzaj grota powinno się wybierać w stacji, raczej nie rozpoznaje jaki jest. Nowe groty trzeba przez chwilę wygrzać, bo zdarza się że pokazują błąd temperatury, ale po kilku minutach stabilizuje się wszystko.
Sprawdź czy przewód PE jest połączony z obudową, jeśli nie, dolutuj sobie do złącza i wyprowadź na obudowę. Ona jest niby pokrywana czymś nieprzewodzącym, ale w razie zarysowań może stworzyć zagrożenie porażenia.
Nie wiem jaką masz kolbę, ale ja kupiłem tę https://www.banggood.com/KSGER-T12-Alum ... 62088.html . Wtedy grot jest dużo bliżej dłoni, łatwiej operować przy małych elementach.
Uchwyt mam taki: https://www.banggood.com/KSGER-Solderin ... 01612.html
Do pomiaru temperatury grota i kalibracji można użyć czegoś takiego https://www.banggood.com/DANIU-FG-100-S ... 52899.html

mpk pisze:grot ustawiasz ręcznie - wciśnięcie enkodera + prawo. listę dostępnych ustawiasz w menu. Każdy możesz osobno skalibrować - wciśniety enkoder + lewo.

Sorry z tym strzałem i rozpoznawaniem grotów, pojawił mi się akurat taki jak założyłem i mnie to zmyliło

Zepco pisze:Rodzaj grota powinno się wybierać w stacji...

Teraz już wiem

Dzięki za linki do tych akcesoriów, zapodam więcej fotek to się wyjaśni, ale kolbę mam raczej najzwyklejszą bo ta co link zapodałeś kosztuje około 120zł a mnie cała stacja kosztowała 180 z grotami.

Wątek ciekawy, dlatego zostawiłem te linki, może ktoś skorzysta.

Odkąd kupiłem wiele lat temu swoją stację, za każdym razem ją sobie chwalę. Wygoda i kultura pracy jest bez porównania. Do tego mam nagrzewnicę i full wypas z wieloma pracami przy modelach czy drukarkach.
Co do odsysacza odradzałbym. Nie ma po co. O wiele wygodniej jest używać plecionek o różnej szerokości. Te są czymś nasączone, co pomaga ściągać cynę. A odsysaczem możesz ściągnąć niechcący jakiś element obok.

Jest taki gościu z serwisu laptopów w Szczecinie - Daniel Rakowiecki - możesz tam poznać wiele zaawansowanych technik pracy z SMD. W jednym z odcinków omawia też narzędzia w warsztacie. Kopalnia wiedzy. Szczerze polecam.

https://www.youtube.com/channel/UC8q23M ... vd4r85oj1A

Stanley_B pisze:Co do odsysacza odradzałbym. Nie ma po co. O wiele wygodniej jest używać plecionek o różnej szerokości. Te są czymś nasączone, co pomaga ściągać cynę. A odsysaczem możesz ściągnąć niechcący jakiś element obok.

Z odsysaczy tych większych to tylko czytałem opinie i oglądałem co to takiego, na tę chwilę niepotrzebne. Kiedyś kupiłem odsysacz ZD-211 (przykładowy link https://allegro.pl/oferta/odsysacz-elek ... 7375769688), parę razy go użyłem przy wylucie podstawek DIL, bez wspomagania plecionki nigdy bym tych podstawek nie usunął.

Dzisiaj przyszła termopęseta ZD-409 (https://allegro.pl/oferta/lutownica-pes ... 0021498154), zobaczymy jak się to sprawdzi. Czekam jeszcze na groty do niej aby mieć inne szerokości niż ten wąski w komplecie. Groty były tańsze w diolut.pl (kupione przez allegro), a mieli też inne akcesoria, które potrzebuję więc zamówiłem u nich.

Nie widziałem tego w życiu, bo używałem inne ale jak na moje doświadczenie, na start najbardziej przydaje się (na początek oczywiście), stacja z sensownie ustawianymi temperaturami, pasta ze strzykawki i alkohol.

Reszta to typowe - parę drutów miedzianych posrebrzanych, parę zestawów cyny na szpulach, wyciąg z filtrem węglowym z fanem na 12V, może później myjka dźwiękowa do płytek. Można też mieć kalafonię w płynie itp.

Wiedz jeszcze - wszelkie czyściki druciane usuwają z grotów także warstwę ochronną. Mokra gąbka w zupełności wystarczy. Inaczej grot przestanie z czasem przyjmować cynę i jest do kosza.

Jeżeli masz wżery na czubku, to był przegrzany. Tak było dawniej z kolbowymi. I tak też bywa z transformatorowymi.

Stanley_B pisze:...stacja z sensownie ustawianymi temperaturami, pasta ze strzykawki i alkohol...

...parę drutów miedzianych posrebrzanych, parę zestawów cyny na szpulach, wyciąg z filtrem węglowym z fanem na 12V, może później myjka dźwiękowa do płytek. Można też mieć kalafonię w płynie itp....

...czyściki druciane usuwają z grotów także warstwę ochronną...

Co do stacji to już jest i całkiem fajnie się spisuje. Pasta ze strzykawką też jest, przyszły też różne igły do tego. Izopropanol też się przydaje. Cyna na szpulach to oczywiście jest już dawno + kalafonia.

Wyciąg z filtrem na pewno się przyda - dobrze, że o tym wspomniałeś bo coś takiego sobie zrobię, może nawet wykorzystam filtry z oczyszczacza powietrza Sencor co mam w domu, albo zrobię zaciąg tego oczyszczacza przez jakiś elastyczny tunel -> przez oczyszczacz powietrza właśnie.

Myjka to może kiedyś, niestety z racji tego, ze płyty główne "z którymi się bawię" są bardzo duże to może wypadało by taką myjkę samemu zrobić, bo zakup w tym przypadku nie będzie kompletnie opłacalny i warty wydanych pieniędzy.

Co do czyścików to fakt, te druciane mogą te warstwy na grocie uszkodzić, mało kto o tym pamięta, szczególnie szkoda jak się ma dobre groty.

Do czego te druty miedziane posrebrzane używasz?

Do naprawy ścieżek przydaje się jeszcze taśma miedziana różnej szerokości i/lub lakier przewodzący - chociaż tego drugiego nie używałem osobiście ale kolega z serwisu zachwalał.

A ma ktoś do polecenia sensowną plecionkę, bo kupiłem od chińczyków i słabo cynę przyjmuje

jarekb pisze:A ma ktoś do polecenia sensowną plecionkę, bo kupiłem od chińczyków i słabo cynę przyjmuje

Mam kilka w domu - jedne kupione w PL a kojelne z CHRL, sprawdzę i dam Ci znać jak mi się spisują (jeszcze nie kupuj bo dopiero jak przetestuję to ocenisz czy warto):

https://pl.aliexpress.com/item/4000516327868.html (10 sztuk 1.5m 2.0mm za 30.31 zł)
oraz
https://pl.aliexpress.com/item/4001278319257.html (4 sztuki 1.5m 3.5mm za 15.56 zł)

Te poniżej z allegro, są wporządku:
https://allegro.pl/oferta/plecionka-lut ... 8843765820

Natomiast fajnie jak by ktoś dał namiar na jakąś "dużą plecionkę" - nie takie małe po 1.5m tylko minimum 10m na długość albo jeszcze dłuższe.

Mam właśnie tą pierwszą (bardzo podobne opakowanie- też oznaczenie CP-2015). Jestem ciekaw opinii

Adinfo pisze:
Natomiast fajnie jak by ktoś dał namiar na jakąś "dużą plecionkę" - nie takie małe po 1.5m tylko minimum 10m na długość albo jeszcze dłuższe.

WICK i WELLER mają... A nawet 30m....

Adinfo pisze:Do czego te druty miedziane posrebrzane używasz?

Do odtworzenia zjedzonych ścieżek. Często łatwiej po prostu położyć drut, niż na siłę pobielać szczątki ścieżki i próbować je scalić.
No nie wiesz na szybko, gdzie to idzie i jaki prąd przenosi. OK, można do tego dojść, ale pojawia się magiczne - czas to piniądz- ...
Poza tym, po wypaleniu, nie wiesz w jakiej kondycji jest połączenie.

Dlatego stosuję zasadę, że jak mi coś podpada, to wolę położyć drut i po temacie. 5 minut, a przewodzi te same prądy.

Stanley_B pisze:
Adinfo pisze:Do czego te druty miedziane posrebrzane używasz?
Do odtworzenia zjedzonych ścieżek. Często łatwiej po prostu położyć drut, niż na siłę pobielać szczątki ścieżki i próbować je scalić.
No nie wiesz na szybko, jaki to prąd przenosi. OK, można do tego dojść, ale pojawia się niestety magiczne - czas to piniądz- ...
Poza tym, po wypaleniu, nie wiesz w jakiej kondycji jest połączenie. Drut załatwia większość przegrzanych ścieżek.

Dlatego stosuję zasadę, że jak mi coś podpada, to wolę położyć drut i po temacie niż pieścić się nad wzorem płytki. 5 minut, a przewodzi te same prądy.

Ostatnio zaopatrzyłem się w taką pastę do lutowania (z premedytacją tania bo na początku będę ćwiczył na starych płytach PC/kartach graficznych itp.):
https://allegro.pl/oferta/pasta-lutowni ... 7882762777

Zastanawia mnie trwałość tej pasty przechowując w lodówce - macie z tym jakieś doświadczenia?

Docelowo kupię pastę bezołowiową Koki, o której słyszałem dobre opinie - dla początkujących podobno świetna i do tego bardzo trwała.
Przykładowy link: https://www.tme.eu/pl/details/s3x58m406 ... iowe/koki/

olowiowa. mozesz uzywac i lepiej miec ołowiową.

mcxmcx pisze:olowiowa. mozesz uzywac i lepiej miec ołowiową.

Sorry, odwrotnie napisałem - gafa - to ołowiowa tak jak piszesz.

Z pastami "mechanic" mam zaskakująco pozytywne doświadczenia, choć nauczyłem się zamawiać małe porcje, bo dość szybko traci na jakości z upływem czasu.
Z zamawianiem past u reball sprawdziłem, odszczekuję. to był hotair.pl mam złe doświadczenie, bo dojechały mooocno przeterminowane (choć może to kwestia tego, że zamawiałem dość egzotyczny model)
I popieram - jeżeli nie planujesz wejścia w biznes, który będzie od ciebie wymagał zgodności z RohS, to nie pchaj się w żadne bezołowiówki. Drożej, trudniej, ale za to gorzej.

mpk pisze:I popieram - jeżeli nie planujesz wejścia w biznes, który będzie od ciebie wymagał zgodności z RohS, to nie pchaj się w żadne bezołowiówki. Drożej, trudniej, ale za to gorzej.

Ja to amatorka i naprawy + hobby w postaci lutowania płytek do starych komputerów 8/16bit - C64, Amiga itp. - na pewno nie zawodowo ani zarobkowo.

[quote="Adinfo"]Ostatnio zaopatrzyłem się w taką pastę do lutowania (z premedytacją tania bo na początku będę ćwiczył na starych płytach PC/kartach graficznych itp.):
https://allegro.pl/oferta/pasta-lutowni ... 7882762777"

Celowo kupiłeś pastę niskotemperaturową z bizmutem?
To jest słabe spoiwo wykorzystywane w specyficznych sytuacjach (np. czasami w drugim przebiegu montażu automatycznego).
Do normalnego lutowania nie polecam. Dużo słabsze mechanicznie.
Zanim wlutujesz element musisz usunąć stary i zalety niskiej temperatury pasty nic nie wnoszą.
A do napraw itp past ołowiowa jest zdecydowanie mniej problemowa.
Pastę powinieneś trzymać w lodówce.

Grzesinski pisze:Celowo kupiłeś pastę niskotemperaturową z bizmutem?

Tak - to z premedytacją aby poćwiczyć w miarę niskim kosztem, zdaję sobie sprawę że tym gotowych projektów nie "wypada" lutować z tych powodów o jakich piszesz. Dodatkowy cel jeszcze jest taki, że przy zastosowaniu tej pasty (podobno) będę w stanie łatwiej zdemontować z PCB np. uszkodzone elementy SMD albo jakieś układy do odzyskania - coś takie go słyszałem, ale nie wiem czy to prawda. Jak pasta bezołowiowa pomiesza się z tą w trakcie nagrzewania to łatwiej mi będzie "usunąć" takie elementy z płytek - czy to może ktoś potwierdzić? - w sumie jak będę się bawił na uszkodzonych płytach to co stoi na przeszkodzie sprawdzić tę teorię. Przy próbie wylutu elementów SMD z ze starej karty graficznej (uszkodzony Radeon 4870) było mi bardzo trudno to zrobić (tam była pasta bezołowiowa na pewno).

Adinfo pisze:Przy próbie wylutu elementów SMD z ze starej karty graficznej (uszkodzony Radeon 4870) było mi bardzo trudno to zrobić (tam była pasta bezołowiowa na pewno).

jeśli to był pasta bezołowiowa to teoretycznie powinno pójść łatwiej (bezołowiowa ma mniejszą temp rozpływu), do wylutowania polecam użyć topnik w żelu w strzykawce, przed nagrzaniem dać małą kropelkę na wylutowywany element
co do przechowywania pasty bezołowiowej w lodówce to trzymam tak pastę koki już grubo 1,5 roku po dacie ważności i nie zauważyłem żadnej różnicy, co prawda jest to tubka 500g a nie strzykawka i przekładam małymi ilościami do zwykłej strzykawki lekarskiej.

Adinfo pisze:Dodatkowy cel jeszcze jest taki, że przy zastosowaniu tej pasty (podobno) będę w stanie łatwiej zdemontować z PCB np. uszkodzone elementy SMD albo jakieś układy do odzyskania - coś takie go słyszałem, ale nie wiem czy to prawda. Jak pasta bezołowiowa pomiesza się z tą w trakcie nagrzewania to łatwiej mi będzie "usunąć" takie elementy z płytek - czy to może ktoś potwierdzić?

Mogę powiedzieć z doświadczenia, że dołożenie spoiwa SnPb faktycznie ułatwia demontaż. Ale nie z uwagi na zmianę temperatury (stopy bezołowiowe mają wyższą temperaturę rozpływu, nie niższą w stosunku do SnPb) tylko na sposób rozpływu.
Bi nigdy nie używałem, nie widzę zastosowania.

ehh teraz widzę że walnąłem gafę, pisząc wyżej bezołowiowa miałem cały czas w myślach ołowiową. tak jak pisze Grzesiński ołowiowa ma niższą temp rozpływu

Z tą pastą lutowniczą co już kupiłem to trudno jeżeli faktycznie nie będzie to takie jak bym się spodziewał - przeżyjemy. Co do pasty ołowiowej Koki to na pewno kupię bo wiem, że warto i długo może leżeć.

Przed momentem jako, że 11.11 to udało mi się wyhaczyć za około 100PLN (może nawet mniej niż bo mi kupony wlazły co wczoraj nie działały) tę rozlutownicę z pompką podciśnieniową (niektórzy to chwalą, niektórzy nie - zobaczymy jak przyjdzie): https://pl.aliexpress.com/item/10050012 ... 5c0fsgd957

reprapy.pl

Lutowanie oraz rozlutowywanie SMD i THT

Lutowanie oraz rozlutowywanie SMD i THT

Re: Lutowanie oraz rozlutowywanie SMD i THT

Re: Lutowanie oraz rozlutowywanie SMD i THT

Re: Lutowanie oraz rozlutowywanie SMD i THT

Re: Lutowanie oraz rozlutowywanie SMD i THT

Re: Lutowanie oraz rozlutowywanie SMD i THT

Re: Lutowanie oraz rozlutowywanie SMD i THT

Re: Lutowanie oraz rozlutowywanie SMD i THT

Re: Lutowanie oraz rozlutowywanie SMD i THT

Re: Lutowanie oraz rozlutowywanie SMD i THT

Re: Lutowanie oraz rozlutowywanie SMD i THT

Re: Lutowanie oraz rozlutowywanie SMD i THT

Re: Lutowanie oraz rozlutowywanie SMD i THT

Re: Lutowanie oraz rozlutowywanie SMD i THT

Re: Lutowanie oraz rozlutowywanie SMD i THT

Re: Lutowanie oraz rozlutowywanie SMD i THT

Re: Lutowanie oraz rozlutowywanie SMD i THT

Re: Lutowanie oraz rozlutowywanie SMD i THT

Re: Lutowanie oraz rozlutowywanie SMD i THT

Re: Lutowanie oraz rozlutowywanie SMD i THT

Re: Lutowanie oraz rozlutowywanie SMD i THT

Re: Lutowanie oraz rozlutowywanie SMD i THT

Re: Lutowanie oraz rozlutowywanie SMD i THT

Re: Lutowanie oraz rozlutowywanie SMD i THT

Re: Lutowanie oraz rozlutowywanie SMD i THT

Re: Lutowanie oraz rozlutowywanie SMD i THT

Re: Lutowanie oraz rozlutowywanie SMD i THT

Re: Lutowanie oraz rozlutowywanie SMD i THT

Re: Lutowanie oraz rozlutowywanie SMD i THT

Re: Lutowanie oraz rozlutowywanie SMD i THT

Re: Lutowanie oraz rozlutowywanie SMD i THT

Re: Lutowanie oraz rozlutowywanie SMD i THT

Re: Lutowanie oraz rozlutowywanie SMD i THT

Re: Lutowanie oraz rozlutowywanie SMD i THT

Re: Lutowanie oraz rozlutowywanie SMD i THT

Re: Lutowanie oraz rozlutowywanie SMD i THT

Re: Lutowanie oraz rozlutowywanie SMD i THT

Re: Lutowanie oraz rozlutowywanie SMD i THT

Re: Lutowanie oraz rozlutowywanie SMD i THT

Re: Lutowanie oraz rozlutowywanie SMD i THT

Re: Lutowanie oraz rozlutowywanie SMD i THT

Re: Lutowanie oraz rozlutowywanie SMD i THT

Re: Lutowanie oraz rozlutowywanie SMD i THT

Re: Lutowanie oraz rozlutowywanie SMD i THT

Re: Lutowanie oraz rozlutowywanie SMD i THT

Re: Lutowanie oraz rozlutowywanie SMD i THT

Re: Lutowanie oraz rozlutowywanie SMD i THT

Re: Lutowanie oraz rozlutowywanie SMD i THT

Re: Lutowanie oraz rozlutowywanie SMD i THT

Re: Lutowanie oraz rozlutowywanie SMD i THT

Re: Lutowanie oraz rozlutowywanie SMD i THT

Re: Lutowanie oraz rozlutowywanie SMD i THT

Re: Lutowanie oraz rozlutowywanie SMD i THT

Re: Lutowanie oraz rozlutowywanie SMD i THT

Re: Lutowanie oraz rozlutowywanie SMD i THT

Re: Lutowanie oraz rozlutowywanie SMD i THT

Re: Lutowanie oraz rozlutowywanie SMD i THT

Re: Lutowanie oraz rozlutowywanie SMD i THT

Re: Lutowanie oraz rozlutowywanie SMD i THT

Re: Lutowanie oraz rozlutowywanie SMD i THT

Re: Lutowanie oraz rozlutowywanie SMD i THT