reprapy.pl

Dawno temu powstał w mej głowie plan budowy frezarki cnc ale jakoś temat umarł, przyszła chęć nauki obsługi solidworks-a więc stwierdziłem że narysuje/zaprojektuje sobie drukarkę 3d i tak jakoś trochę później stwierdziłem, że skoro istnieje już w komputerze to może poskładam ją aby faktycznie coś drukowała

Oczywiście wiele rzeczy musiałem pozmieniać gdyż okazało się że komputer wszystko przyjmie a w rzeczywistości było trochę gorzej . Grzany stół ma wymiar 380x380,odległość od stołu do dyszy to jakieś 340mm, zewnętrzny rozmiar ramy to 534x534x700. Profile to 30x30 T6.
Powstało coś takiego:

I powoli się już składa:

Masz kosztorys tej maszynki?

Niestety mam

Nie wszystko jeszcze kupiłem ale powpisywałem sobie orientacyjne ceny.

Coś tam powoli działam, niektóre drukowane elementy okazały się za słabe i potrzebowały wzmocnienia z aluminium, jak zadziała to wydrukuje sobie dużo sztywniejsze

Oś X jeździ co bardzo mnie cieszy, przy Y okazało się że pasek jest za długi i nie mam jak go naciągnąć , udało się zorganizować krótszy ale teraz czeka mnie znowu rozbieranie połowy drukarki

. Najgorsza kwestia to okazało się, że jeden silnik tylko drży a za nic nie chce się obracać

[td2 w=50 b=0 cs=1 rs=1]

[/td2]

Elhape pisze:[...] Najgorsza kwestia to okazało się, że jeden silnik tylko drży a za nic nie chce się obracać [...]

Musisz zapewne znaleźć odpowiednie pary przewodów do każdej cewki silnika.

Najłatwiejszy sposób znalezienia par jest taki:
Zewrzyj dwa przewody i jeżeli ich złączenie stawia opór (wał silnika się ciężej obraca) to jest to jedna para. W dokumentacji płytki jest opisane, które piny są jedną cewką - wyglądałoby to np. 1a 1b 2a 2b albo 1a 2a 2b 1b .

Za nim zamówię nowy to sprawdzę ale wszystkie silniki mam chyba takie same a ten jeden nie chce się obracać mimo że podłączałem go zamiast innych silników które działają.

Sprawdź te przewody i jeszcze napięcie na sterowniku

Niestety ale silnik nie chce działać. Zamieniałem kable w każdą stronę i nic to nie dało. Silnik po podłączeniu trzyma tak że nie da się nim ruszyć ręką a jak z panelu zadaje ruch to czasami coś tam się nawet ruszy ale to rzadko , tak to tylko drży albo nawet drgnie ale w przeciwną stronę. Wezmę jeszcze miernik i sprawdzę bo pewnie jedna cewka nie istnieje.

Mam pytanie czy dobrze kombinuję i jak chcę uzyskać mikro krok 1/16 to muszę zlutować te 3 pola ?? Wszędzie piszą o zworkach ale nie widzę opcji żeby dało się coś przestawić

Płyta to Due3Dom mini.

Silnik jednak nie miał przejścia na jednej cewce ale okazało się że da się go uratować

[td2 w=50 b=0 cs=1 rs=1]

[/td2]
Na koniec trochę kleju i powinno trochę pośmigać

Przy okazji kolejna część drukarki poskładana .

I na koniec niespodzianka

Krańcówka się zmieściła ale wtyczka od przewodu już nie bardzo

Także oś X i Y w komplecie i nawet działają

Przyjrzałem się dokładnie płycie i wyszło, że już są zlutowane pola od mikrokroku 1/16

Przy okazji kolejne elementy układanki gotowe.
Ekstruder docelowo będzie inaczej zamocowany ale na razie tak też powinien działać a jak tylko zacznę drukować to sobie dodrukuje brakujący uchwyt

Kolejna porcja istotnych elementów

Może w przyszłym tygodniu uda się rozpocząć próby drukowania

Kilka kroków do przodu

I jeden do tyłu

Podpora pod stół gotowa w całości

Wstępne rozplanowanie magnesów oraz rezystorów na stole

Stół zamocowany na sprężynach ale jeszcze niepolutowane rezystory, natomiast całkiem fajnie trzyma się blacha na stole

Składanie drukarki to niekończąca się opowieść

Składam i rozkładam na zmianę i jak na razie to tylko co raz mniej mam ukończone

Spory problem pojawił się z ustawieniem prowadnic od stołu tak aby płynnie dział w całym zakresie ruchu. Łożyska LMK12UU które kupiłem na Ali okazały się zbyt luźno spasowane do prowadnic i postanowiłem wymienić je na LMK12UU-L czyli raz dłuższe i na nich dużo łatwiej to poskręcać a przy okazji nie wykazują żadnego luzu względem prowadnic . Powoli ogarniam elektronikę gdyż za dużo razy zdarzyło się, że któryś kabel wypiął się przy próbie uruchamiana.

Czym mocujesz rezystory do stołu??

Ja stosowałem nieraz ten z TME. Kosztuje kilkanaście złotych.

https://www.tme.eu/pl/details/termoglue ... t-agt-116/

arkomania.pl pisze:Ja stosowałem nieraz ten z TME. Kosztuje kilkanaście złotych.

https://www.tme.eu/pl/details/termoglue ... t-agt-116/

Polecam do klejenia radiatorów.

Ten klej dobrze nadaje się do klejenia rezystorów do stołu.
Mam u siebie w corexy stół na rezystorach klejonych tym klejem i od ponad roku nic się nie dzieje.

Widzę, że stół to konkretna konstrukcja. Nie obawiasz się oprzeć całej tej masy na 2 silniczkach? Wiem, że trochę za późno na redesign - ale gdybyś oparł śruby trapezowe w łożyskach wzdłużnych/skośnych na podstawie to mógłbyś spokojnie zastosować napęd z przełożeniem np 2:1, 3:1. Silniki miałyby lżej i dodatkowo wzrosłaby Ci rozdzielczość

Wywal te tl smoothery bo to śmieci są

No i zgadzam się z tym, że trapezówki są bardzo źle zrobione. Raz, że dupne sprzęgła, dwa, że nie ma podparcia w osi więc łożyska padną i trzy, że bez przełożenia. Do przeprojektowania

Rezystory będę przyklejał dokładnie tym klejem co podaliście czyli AG TermoGlue .
Zmartwiliście mnie i to mocno kwestią tych śrub i dość ciężkiego stołu. Ma sens podparcie sprzęgieł takimi łożyskami ??

Cały ciężar wtedy wspierał by się na nich.
A jak drukarka zacznie w końcu coś drukować to na spokojnie narysuje coś mądrzejszego bo szczerze zmiany w tej kwestii będą wymagały sporych zmian w całej drukarce, na pewno dwie nowe blachy i do tego nie wiem czy nie nowe dłuższe śruby.
Co do sprzęgieł to czekam na dostawę zwykłych sztywnych łączników

które chce zamontować zamiast tych wiotkich sprzęgieł.

Zamówiłem łożyska

podłoże je pomiędzy sprzęgła i blachę , mam nadzieję że wystarczająco odciąży to łożyska w silnikach.
Długie łożyska zamontowane i jak na razie jeszcze do góry nogami ale stół całkiem przyjemnie przemieszcza się w całym zakresie.

Kabelków przybywa , na razie kleje je taśmą ale docelowo będą uchwyty i prowadnice łańcuchowe.

Dobry ruch z tymi łożyskami. Jeździłeś już stołem z podłączonymi silnikami? Sprawdzałeś ogólnie jak to jeździ? W sensie jakie prędkości uzyskujesz? Będziesz miał obydwa silniki na 1 sterowniku czy po jednym na każdy oddzielnie (tylko sterowane równolegle)? Bo ja pomimo zastosowania przełożenia 2:1 i silników 0.6Nm na trapezówce 8x8 nie jestem w stanie jechać szybciej niż 5mm/sek przy bramie która waży 3kg.

To bardziej kwestia samych śrub niż przełożenia itp, one mają spore opory statyczne. Można spróbować z niskim przyśpieszeniem.

Dwa silniki są na 1 sterowniku podłączone przez taki trójnik

: dual z.jpg (12.8 KiB) Przejrzano 2312 razy

Szczerze to nie patrzyłem czy dzięki temu są równolegle czy szeregowo podłączone

Śruby są TR8x2 , stół jeździ płynnie w jedna i drugą stronę prędkość domyślnie ustawiona jest na 5mm/s a przyspieszenie to 100mm/s i nie próbowałem jeszcze ich zmieniać.

Prędkość ruchu stołu to jednak nie ten parametr który myślałem i wyszło na to, że domyślne ustawienie to aż 1mm/s po ustawieniu 10mm/s bazowania i ruchów z LCD dla każdej osi od razu pojawił mi się rogal na buzi, że tak to śmiga a to pewnie i tak powoli

Oś Z raczej szybciej nie pośmiga , przy ruchu do góry nie ma problemów ale ruch na dół przy samym dole jest problematyczny, dorobię chłodzenie do stepsticków i zobaczę czy coś się zmieni jak ustawię większy prąd dla silników . Chociaż nie wiem czy warto żeby oś Z jeździła szybciej.
Przy okazji udało mi się ogarnąć temat krańcówek przez zmianę numerów pinów min z max.
Kable po przedłużane i wstępnie pospinane , zostało tylko dokończyć lutowanie i klejenie rezystorów i w końcu spróbować topić plastik

1mm/s hehehe zapierdala...
Ale w temacie:
"ruch przy samym dole jest problematyczny"
Sprawdź, czy śruby równo w osi silników leżą. Może też sprzęgła coś nie tak, albo prowadnice nie są równolegle i na dole ciasno się robi.
Prędkość osi Z potrzebna ci tylko przy starcie wydruku, żeby stół pełna wysokość przejechał. Jak ci 30 sekund nie przeszkadza to zostaw

30 sek przy 10mm/sek i 300 sek przy 1mm/sek.
To pierwsze da się wytrzymać to drugie to masakra...

Stół porusza się z prędkością 40mm/s , więcej nie sprawdzałem . Oś X i Y przy ruchy z wyświetlacza ustawiłem na 500mm/s ale przy zerowaniu ustawiłem 40mm/s tak jak Z bo przy 500mm/s krańcówka nie była wstanie zadziałać

Nie wiem jeszcze jak z ekstruderem ale na razie zostawiłem domyślne 2mm/s .
Zamontowałem łożyska pod śruby trapezowe

Oraz polutowałem część kabli do rezystorów

Nie obyło się bez niespodzianek

Nie wiem jak ale wyparowały pady do przylutowania przewodu, całe szczęście że akurat zamówiłem 2 zapasowe rezystory.

Z ciekawości - czemu rezystory?

Nie mogłem znaleźć niczego na wymiar a widziałem, że ludzie tak robią i sobie chwalą więc też tak zrobiłem

Dodatkowo nie musiałem frezować otworów na neodymy bo grubością niewiele różnią się od przewodów.

Nie wyszło idealnie ale mam nadzieję że będzie grzało jak trzeba

Takie cos chce przykleić na sół w celu izolacji

I żeby było śmiesznie właśnie przypomniałem sobie, że kupiłem bezpiecznik na 157°C a zapomniałem go przylutować

Dobrze że przed przyklejeniem izolacji

Miało być pięknie , pierwsze cm plastiku przetopione ale pojawił się problem, mianowicie w momencie włączenia zasilacza( nawet jak odepnę zasilanie due3dom ) wykres temperatury hotendu wygląda tak:

Przez te wahania nie mogę rozpocząć żadnego wydruku.
Drugi problem to w momencie załączenia grzania stołu wyświetlacz sam sobie klika po menu i dodatkowo wyświetla dziwne rzeczy

Spotkał się ktoś z takimi cudami ?? Jakiś feler w zasilaczu ?? Jedynie wymiana ?? Dodam tylko że temperaturę stołu pokazuje bez zastrzeżeń.

zrob ekran tasmy wyswietlacza i podepnij go pod gnd. A co do temp hotendu to zrobiles pid tuning czy tam sie pojawia zasilanie od czapy bez wlaczania grzania?

PID tuning nic nie zmienia, hotend się nie grzeje , zasilacz chyba tak sieje, że czujnik pokazuje głupoty. Od zasilacza nawet jak odłączę wszystkie odbiorniki to wystarczy że podłącze go do 230V i od razu odczyt temperatury szaleje.

Po prostu masz dużo zakłóceń i solidnie skiepszczone okablowanie

Zasilacz Mean Well? Uziemienie jest?

Z okablowaniem chyba nie ma tragedii, zasilanie stołu spięte jest z tym termistorem ale odpięcie tego zasilania z płyty nic nie zmienia.
Zasilacz to jakiś no name bo MeanWell 600W trochę drogi

No i właśnie z tym uziemienie jest chyba problem, w gniazdkach niby są 3 przewody ale w rozdzielni nic nie wskazuje żeby było uziemione. Mieszkanie wynajmuję więc 100% pewności nie mam.

Zobacz czy radyjko działa jak zasilacz włączony, albo zrób jakąś obudowę chwilową na zasilacz i go do tej klatki na test daj... Uziemienie nie powinno robić problemów, ale chińczyki lubią ostro siać zakłócenia...

Jak dam słuchawki od telefonu w okolice listwy zaciskowej zasilacza lub due3dom to radio szumi zamiast grać, dziwne bo z drugiej strony zasilacza to zjawisko nie występuje . Zasilacz przykrywałem garnkiem ale nic to nie zmieniało jeśli chodzi o odczyt temperatury.

Elhape pisze:Zasilacz to jakiś no name bo MeanWell 600W trochę drogi

To już wiesz dlaczego?

Może się okazać że rozwiązanie problemu wyjdzie drożej niż kupno lepszego zasilacza.

Elhape pisze: Zasilacz przykrywałem garnkiem ale nic to nie zmieniało jeśli chodzi o odczyt temperatury.

Ale to był taki zwykły stalowy emaliowany?? czy te nowsze z stali szlachetnej? bo te nowsze nie zatrzymają zakłóceń...

Stary emaliowany, spróbuje jeszcze wykręcić go z drukarki i na długich przewodach podłączyć ale pewnie nie wiele to zmieni . MW 600W to prawie 700zł

Te tanie zasilacze zawsze tak mają ? Czy to feler akurat tego egzemplarza ?
Znalazłem jakiś zasilacz serwerowy hp używany za 100zł ale straszny klocek z niego i raczej nie zmieści się pod drukarkę

dziobu pisze:
Elhape pisze:Zasilacz to jakiś no name bo MeanWell 600W trochę drogi
To już wiesz dlaczego?

Może się okazać że rozwiązanie problemu wyjdzie drożej niż kupno lepszego zasilacza.

e tam drogi

za 257, 95 z wysyłką mozna dorwac

W kazdym razie ja tak utrafiłem

Kurde to mega promocja musiała być

Jak na razie to znalazłem 400W za 200zł i 150W za 70zł więc faktycznie nie ma aż tak źle. Chociaż wolał bym jeden no ale za duża różnica w cenie.

231,97 zł | MEAN WELL SE-600 600W 24V 48V Single Output Switching Power Supply
https://a.aliexpress.com/_vMHVHL

Tu bralem. Przyfarcilem bo sie chinczyk walnal na kosztach wysylki plus jakis kupon. Tera poprawione. Polecam ten. W sumie 340 wyjdzie plus clo bo fedexem wysla. To juz jednak troche jest ale nadal nie 700

Nic lepszego w niższej cenie nie udało mi się znaleźć wiec zamawiam, mam tylko nadzieję, że w miarę szybko przyjdzie bo za długo już czekam na pierwsze próby wydruków .

Sprawdź jeszcze czy ramka ekranu nie dotyka niczego na płytce, częsty problem full graphics.

Podoba mi się ten projekt. Zacząłeś trochę wcześniej ode mnie. Z tego co widziałem ramę masz bardzo podobną

ale są duże różnice między naszymi projektami.

Nie wiem dlaczego chcesz używać grzania stołu rezystorami? Jaki jest z tego zysk? Potrzebujesz mocny zasilacz i sporej grubości kable. Ja mam zasilacz 300W (sporo za duży) ale grzałkę na stole 750W: matę grzewczą. Na Allegro jest teraz ich wysyp: np: https://allegro.pl/oferta/grzalka-silik ... 9815415827 i to u Polaków - ja kupowałem od Chińczyka. Zasilacz masz wtedy tańszy a i mata nie jest droga. A stół grzeje się w kilkanaście sekund.

Druga sprawa to wyświetlacz - miałem podobny problem. Myślałem, że to wina zimnych lutów itp, ale okazało się, że nastąpiły zmiany w bibliotekach arduino. Mi pomogło dodanie następujących wierszy w Configuration.h:

Kod: Zaznacz cały

#define ST7920_DELAY_1 DELAY_NS(128)
#define ST7920_DELAY_2 DELAY_NS(128)
#define ST7920_DELAY_3 DELAY_NS(128)

Oczywiście zakładając, że korzystasz z REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHICS_SMART_CONTROLLER
Ja używam marlin-conf do zabawy, ale te linie musiałem dopisać ręcznie w pliku - marlin-conf ich nie widzi ale na szczęście ich też nie usuwa.

Znalazłem kiedyś opis drukarki która strasznie mi się spodobała (Raptor XLS 360) i tam był własnie zrobiony stół na rezystorach dla tego tak też zrobiłem u siebie. Jak okazało się że akurat nie mają wybranych przeze mnie rezystorów na stanie rozważałem gotową matę na 230V ale za nic nie mogłem znaleźć odpowiedniego rozmiaru, teraz jak patrzę to jest tego dużo więcej, dodatkowo doszedłem do wniosku że skoro płyta pozwoli mi sterować stołem na 24V to nie będę kombinował z zewnętrznymi mosfetami. Pierwsze próby grzania stołu wypadły całkiem fajnie więc może nie będzie to takie złe rozwiązanie, fakt nie wiem do ilu stopni uda się go zagrzać ale do 70° trwało to dosłownie chwilkę.

Rozarh a ten Twój problem z wyświetlaczem dotyczył tego, że sam klikał po menu czy wyświetlał niestworzone rzeczy ??

Zasilacza na razie jednak nie zakupiłem , jutro powinienem mieć jakiś inny słabszy na próbę to zobaczę chociaż czy faktycznie to jego wina że pomiar temperatury jest zakłucany. Bo klikania po menu przy grzaniu stołu pewnie na nim nie sprawdzę.

Trochę przeginasz bez mosfetu osobnego... Tak na szybko obliczyłem pobór masz na jakieś 20A wątpię by płyta długo wytrzymała....

Z tego co mi wiadomo płyta pociągnie do 20A a u mnie wychodzi 15A wiec chyba nie przeginam

Chyba że coś źle liczę , 18 rezystorów po 20W to 360W przy 24V to 15A.

Elhape pisze:...
Rozarh a ten Twój problem z wyświetlaczem dotyczył tego, że sam klikał po menu czy wyświetlał niestworzone rzeczy ??
...

Wyglądało to tak, że na początku obraz był dobry, a potem coraz bardziej się rozjeżdżał. Czasem nic nie dało się odczytać. Jeśli chodzi o samo-klikanie po menu - to tego nie było.
Obraz na początku spier...enia wyglądał tak jak tu: https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/issues/4994

Jarewa pisze:Trochę przeginasz bez mosfetu osobnego... Tak na szybko obliczyłem pobór masz na jakieś 20A wątpię by płyta długo wytrzymała....

Może i nie przegina, ale rezystorom to obojętne, czy prąd zmienny czy stały

Na pewno zastosowanie mosfetu i podniesienie napięcia na rezystorach zredukuje prąd. Jak nie chcesz 230V to może jakieś 48V z zewnętrznego trafo? Załączane mosfetem oczywiście

Pytanie, jaka tam jest izolacja na stole

Rozarh pisze:
Jarewa pisze:Trochę przeginasz bez mosfetu osobnego... Tak na szybko obliczyłem pobór masz na jakieś 20A wątpię by płyta długo wytrzymała....
.. ale rezystorom to obojętne, czy prąd zmienny czy stały
Załączane mosfetem oczywiście

.. ale mosfetom już nie

Robin pisze:
Rozarh pisze:
Jarewa pisze:Trochę przeginasz bez mosfetu osobnego... Tak na szybko obliczyłem pobór masz na jakieś 20A wątpię by płyta długo wytrzymała....
.. ale rezystorom to obojętne, czy prąd zmienny czy stały
Załączane mosfetem oczywiście
.. ale mosfetom już nie

Chodziło mi o to, aby kolega rozważył odciążenie zasilacza głównego poprzez wprowadzenie dodatkowego - sterowanego mosfetem po stronie 230V (albo niżej). Skoro już zostaje przy rezystorach na stole i nie może podać na nie 230V to spokojnie może użyć jakieś trafo 230V/48V lub 230V/24V bez konieczności prostowania i wygładzania prądu na rezystory jak to robi zasilacz impulsowy elektroniki.

A koledze chodziło o to, że mosfetem nie wysterujesz prądu przemiennego. Do tego można użyć np. triaka. Poza tym chyba nie zdajesz sobie sprawy jak duży (i przy okazji drogi) musiałby być taki transformator, żeby poradził sobie z takim prądem. To zły trop i nie bez powodu nikt tak nie robi.

Chodzi mi o to, że mosfetem nie da się sterować napięcia przemiennego i kolega pomylił mosfeta z przekaźnikiem SSR.
O ile same rezystory może dawałyby 1/4 mocy to skutek sterowania zasilaniem trafa jest trudny do przewidzenia.

.. samego Triaka też nie bardzo gdy w obwodzie jest indukcyjność. Dlatego nigdy nie było ściemniaczy dla halogenów zasilanych trafem

Robin pisze:kolega pomylił mosfeta z przekaźnikiem SSR

Tak, chodziło mi o SSR.

No i z tymi indukcjami faktycznie mógłby być problem, ale zawsze może użyć ten siejący - już posiadany zasilacz tylko na stół, a na elektronikę kupić tańszy o mniejszej mocy i nie siejący zakłóceń

Próbowałem due3dom zasilić tylko z USB a stół z zasilacza i wystarczy że załącze zasilacz i odczyt temperatury skacze więc tak się nie uda.
Zorganizowałam na próbę zasilacz fakt tylko 240W ale podłacze i zobaczę jak problem z odczytam tam zniknie to zamawiam zasilacz i czekam niecierpliwie aż przyjdzie

Zasilacz podłączyłem , nawet stół udało się zagrzać ale tempo grzania zasilacza było porównywalne z tempem grzania stołu

I na początku byłem mega szczęśliwy bo wykres temperatury trzymał prawie, że idealnie równą linie ale w momencie rozpoczęcia zerowania osi cały dobry nastrój wyparował. Wychodzi na to że Holgin może mieć rację i główny problem to kwestia okablowania, no chyba że same w sobie silniki mogą powodować takie zakłócenia. Jutro oddziele całkowicie przewód termistora od reszty kabli i spróbuje zorganizować jakieś ferryty może coś uda się poprawić.

Wyciągnąłem cały przewód od termistora na zewnątrz drukarki i zero różnicy. Z powodu braku pomysłów zamieniłem miejscami wtyczki od termistora stołu z termistorem głowicy i temperatura z termistora w głowicy przestała szaleć pomimo zerowania osi, za to temperatura stołu zaczęła skakać jak szalona.
Mam na płycie jeszcze jedno wejście na termistor, pogrzebię w marlinie żeby je zamienić z tym "chyba" popsutym i mam nadzieję, że problem uda się rozwiązać.

Wygląda na to, że zmiana wejścia czujnika na płycie załatwiła problem.

Problem z klikaniem udało się rozwiązać dwoma małymi ferrytami

Z racji że działa muszę poszukać czegoś w normalnym rozmiarze i może w końcu coś spróbuję wydrukować

Stół do 70°C grzeję się ok 4 min i później na utrzymanie temperatury nie potrzebuje dużo mocy więc rezystory chyba się sprawdzą. Jak pospinam wszystkie kable z powrotem to spróbuje zagrzać stół do 120°C bo więcej chyba się nie przyda.

Kolejne elementy układanki docierają a tu dalej żaden wydruk nie zrobiony, chyba że na sucho z postępem tylko na monitorze

Na ostatnich zdjęciach widać kratki do których chcę zamontować wentylatory i nie wiem czy lepiej żeby dmuchały na elektronikę czy żeby wyciągały ciepłe powietrze na zewnątrz ? W bocznych panelach też przewidziałem miejsce na 1 wentylator z czego jeden zaraz po prawej stronie tych dwóch a drugi po przekątnej z przodu .
Wstępnie myślałem żeby te 3 kolo siebie wyciągały ciepłe powietrze na zewnątrz a ten jeden z przodu żeby dmuchał albo w ogóle go nie montować. Ale jak zacząłem się bawić wentylatorkiem który zakupiłem na próbę to strasznie mocno dmucha i nie wiem czy nie lepiej żeby właśnie ustawić je żeby dmuchały na elektronikę.
Taki wentylator mam: DC; osiowy; 12VDC; 60x60x15mm; 44,62m3/h; 34,2dBA; Vapo
ale chyba skończy się na tych: DC; osiowy; 12VDC; 60x60x15mm; 21,46m3/h; 14,5dBA; Vapo

Elhape pisze:Na ostatnich zdjęciach widać kratki do których chcę zamontować wentylatory i nie wiem czy lepiej żeby dmuchały na elektronikę czy żeby wyciągały ciepłe powietrze na zewnątrz ? ...

Najlepiej tak skonfigurować te wiatraki i obudowę, żeby wytworzyć przepływ powietrza przez wnętrze obudowy - po elektronice. Analogicznie do obudów PC klasy BTX - do dzisiaj te kompy są ciche i się nie grzeją.

Przypływ powietrza będzie tylko pytanie czy z tyłu obudowy do przodu czy na odwrót, elektronika jest zaraz za tylną ścianką .

Ssiesz przodem - wydalasz tyłem - nie będzie ci wiało ciepłe/gorące...

Wywal TL smoothery

Mam a4988 do nich nie warto zostawić tych smootherów?? Jeśli nie to zaraz odłączam

Udało się wydrukować pierwszą rzecz

Oczywiście nie jest idealnie . Problem jest taki że tam gdzie ścianki są gładkie wyszło elegancko i nie było żadnych problemów, natomiast tam gdzie są litery drukarka co chwilę stawała w miejscu przez co zostawiała nadmiar materiału i nie jest ładnie.

źródło: https://www.youtube.com/watch?v=I2Kem3-f1c4

źródło: https://www.youtube.com/watch?v=Ype_tMbmFEE

źródło: https://www.youtube.com/watch?v=o3ix1QN8xvI

źródło: https://www.youtube.com/watch?v=lD6D18Qt0NU

Może macie jakiś pomysł czy coś mam źle ustawione czy coś innego źle zrobiłem ??

Wszystkie filmy są prywatne. Drukowałeś z karty SD czy po USB?

Już zmieniłem na publiczne, drukowałem po USB.

Z kartą mam jakiś problem ale jeśli to może pomóc to walczę z nią aż uda się z niej wydrukować

To zdecydowanie może być problem z drukiem po USB.

W którym slicerze ciąłeś stl?

PrusaSlicer 2.3.0
Z kartą mam taki problem że wkładam ją, pokazuje że karta włożona, wybieram plik do druku, zaczyna rozgrzewać stół, homing, grzeje dyszę i wyskakuje SD init fail i czeka rozgrzany nie wiadomo na co. Na wyświetlaczu na zmianę wyświetla karta włożona z SD init fail. Na 2 kartach to samo a trzeciej w ogóle nie wykrywa.

Dzięki Pjoter

W pliku Configuration_adv.h zmieniłem:
#define SDCARD_CONNECTION LCD
na
#define SDCARD_CONNECTION ONBOARD
i karta SD działa bez problemu, druk z karty SD idzie bez żadnego zacięcia

Mam dwie karty ale używane przez jeden adapter, innych dwóch w ogóle nie wykrywa. Mam z nimi spory problem, tak wygląda próba drukowania kostki

źródło: https://www.youtube.com/watch?v=0YIGETNVpck
Po USB za to zaczęło drukować bez zacięcia i od początku do końca

Problem z kartami czy raczej z ustawieniami ?? Jeśli z kartą to macie jakieś sprawdzone które działają bez problemów ??

Pamiętasz swoje początkowe problemy z LCD?? Problem nadal pozostał, masz zakłócenia na przesyle danych.... Co prawda nie zakłóca już LCD albo zakłóca a nie widać bo robiłeś ale zakłóca w transmisji SD i takie mamy efekty....

Jeszcze mi taka myśl przez głowę przeszła ze zamiast tego feryta spróbuj taśmy owinąć folią aluminiową kilka razy..

Osobiście pozbył bym się tego "WAFELKA"

Te ferryty na kable od wyświetlacza to nie jest dobry pomysł. Raczej krótsza i lepszej jakości taśma, poprawnie zaciśnięta powinna załatwić problemy.

Feryty lepiej dawać na źródła zakłóceń. Kable zasilające, kabel od grzania stołu, czy głowicy.

albo spróbować zaekranować tą taśmę. Albo jeszcze inaczej, tylko nie wiem czy takie wtyczki dostaniesz. Stare dyski HDD hodziły na taśmy IDE, które występowały w dwóch wariantach, 40 i 80. I z tego co dobrze pamiętam, to 80 miała masę co drugim przewodem. Ale wydaje mi się że ekranowanie byłoby lepsze.

PS. Tylko pamiętaj że ekran przewodu też się podłącza

Cosik pisze:PS. Tylko pamiętaj że ekran przewodu też się podłącza

i że podłącza się go tylko z jednej strony.

Mati pisze:
Cosik pisze:PS. Tylko pamiętaj że ekran przewodu też się podłącza
i że podłącza się go tylko z jednej strony.

eeeeeeee
https://rst.bialystok.pl/uziemienie-pos ... gnalowych/

Przecież to nie będą kilometry

I ta sama masa.

Cosik pisze:
Mati pisze:
Cosik pisze:PS. Tylko pamiętaj że ekran przewodu też się podłącza
i że podłącza się go tylko z jednej strony.
eeeeeeee
https://rst.bialystok.pl/uziemienie-pos ... gnalowych/

Przecież to nie będą kilometry I ta sama masa.

Ten artykuł ma akurat niewielkie zastosowanie w kontekście ekranowania sygnałów w drukarce.
To jest bardzo duży i złożony temat, podpinanie ekranu z dwóch/z jednej strony bywa lepsze, zależenie od danej aplikacji. Do LCD podpiąłbym z dwóch stron bo połączenie GND w taśmie IDC jest naprawdę liche.

Ten artykuł jest ogólny, tak samo o ekranowaniu jak i o kompatybilności elektromagnetycznej są książki, skomplikowane obliczenia itd. Ale w tym wypadku podpiąć z obu stron do masy.

Pierwsza forumowa kostka

:

Pierwszy wydruk usprawniający drukarkę, stare mocowanie szybko się poddało po kilku demontażach głowicy:

Druga forumowa kostka:

Trzecia forumowa kostka:

Niestety wydruki z karty nadal są niemożliwe, druk po USB to jakieś żarty, próbuję wydrukować chłodzenie wydruku ale jak na razie to wydruk zawiesza się w losowym momencie i nie udaje się dokończyć

Ogólnie chyba jest całkiem spoko jedynie co zostaje ogarnąć problem z kartą SD i w końcu zacząć się cieszyć z drukarki

A to PLA??

Tak to PLA NOCTUO.
Na próbę podmieniłem taśmy od wyświetlacza i po odpaleniu wydruku z SD dosłownie 3-4 razy wkradł się jakiś błąd wydruku ale za to na wyświetlaczu cały czas same krzaki i inne dziwne rzeczy. Są jakieś porządne taśmy do tego typu wyświetlaczy LCD 12864 ??

To nie kwestia porządnej taśmy tylko porządnego poprowadzenia kabli i zaekranowania taśmy ewentualnie

inna sprawa to że sam projekt elektroniki na tych 2 taśmach to porażka, ale Prusa MK3 w tysiącach sztuk działa na zwykłej taśmie

U mnie też pojawiły się jakieś problemy z "krzaczkami" na ekranie, ale to w moim przypadku raczej kwestia jakiś zimnych lutów czy może nawet już coś dokonało swojego żywota na płytce wyświetlacza, ponieważ zamieniałem ekrany pomiędzy drukarkami i cały czas problem jest na tym samym ekranie. Jak gdzieś dociśne czy jakoś inaczej złapie to krzaczki się pojawiają czy nagle znikają. Zbieram się, żeby przejachać po pinach lutownica i trochę odświeżyć punkty lutownicze, może na weekendzie się uda. Może to ten sam problem co i u Ciebie?

A z jaką predkoscia drukowales kostki testowe?

Holgin już nie mam pomysłu jak lepiej mógł bym poprowadzić te taśmy.

Poprawiałem luty ale nie wszystkie może faktycznie warto poprawić każdy lut.

Prędkości to ciężko stwierdzić, w slicerze ustawione mam:
obrysy 100mm/s
wypełnienie 120mm/s
pierwsza warstwa 30mm/s
ruchy jałowe 40mm/s
przyspieszenie 3000mm/s
Ale jak otwieram kostkę w Repetier-Host to po kolorach wychodzi że max to 40-50mm/s, z wyświetlacza zmieniałem prędkość na 300% i większej różnicy nie było widać, powyżej 400% ewidentnie wydruk przestawał wyglądać jak powinien. Pytanie tylko czy to faktycznie aż o 3x zwiększyło prędkość, było na pewno szybciej ale chyba jednak nie aż 3x.

Wywal te ferryty bo to jakiś żart jest. Jak już to jeden i na nim obie taśmy razem. Nie ma tam czegoś jeszcze dalej razem z tymi tasmami? Sugeruje też odsunąć zasilacz i nie "celować" nim w elektronikę. Może masz też zbyt dużą szybkość transmisji ustawiona.

Niby żart a jednak pomagają, jak zostawiłem jeden to dalej enkoder sam klikał i dla tego dałem znowu dwa.
Nic więcej nie ma, taśmy przechodzą przez blachę i od razu jest wyświetlacz.

Co do prędkości transmisji to po USB mam ustawione 250000 ale pewnie nie o to Ci chodzi.
Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz zamieniałem miejscami te taśmy i ogólnie wyciągałem i wkładałem i teraz mam taki problem że enkoder sam kręci w lewo i prawo, może jednak problem jest z taśmą lub gniazdem w płycie.

Wez te tasmy owin folia aluminiowa (kazda osobno).Owin tez kawalek odizolowanego przewodu zeby sie z nia stykal. Pozniej zaizoluj tasma izolacyjna a przewod wepnij w gnd zasilacza.

Ok spróbuje tak dzisiaj zrobić , mam też jeszcze jedną kartę SD (8GB) żeby mieć pewność, że to nie w niej problem, bo niby mam kilka kart ale wszystkie próbowałem przez jeden i ten sam adapter a jedyna duża SD nie chce działać ale to 32GB i taka z "lepszych"

To użyj najwolniejszej karty, im wolniejsze tym bardziej stabilna komunikacja..

A może coś z kartą? Widziałeś moją drukarkę? Przewody i taśmy leżą jak bądź i nic nie zakłóca...
No chyba, że te 24V, bo ja mam 12V

Owinąłem taśmy folią, podłączyłem do gnd i wróciły wszystkie problemy czyli klikanie i kręcenie w lewo i prawo. Odciąłem przewodu uziemiające i przestało klikać ale kręcenie zostało. Pozbyłem się foli i jest spokój ale dalej zostaje problem z drukiem z SD. Oczywiście nowej karty SD nawet nie wykrywa także ......... .
Próbowałem z ferrytami i bez ale przy foli nie robiły żadnej różnicy.

Jezeli ekranowanie nie pomoglo to nie mam pomyslu. Chyba ze ten zasilacz az tak napiernicza (lub zaproponowalem zly sposob ekranowania). Ja np przy soich probach z czujnikiem piezo mialem niezle jaja. Wystarczylo zblizyc palec do przewodow i wykrywalo jako zalaczony. Uzylem ekranowanych przewodow i dziala bez zajakniecia. Przewody "mikrofonowe".

Znalazłem temat na forum w którym mazaq1 po zainstalowaniu marlina na chińskiej drukarce ma dokładnie ten sam problem z kartą SD i twierdzi, że wcześniej drukował bez problemu z karty. Może namieszałem coś z ustawieniami chociaż przeglądałem już wiele razy plik configuration.h i configuration_adv.h ale nie bardzo jest z czym kombinować.

prędkościami dla lcd i dla sd o ile sd to pewnie SPI

Spróbuj ustawić te dwie opcje:

Kod: Zaznacz cały

#define SPI_SPEED SPI_EIGHTH_SPEED
#define SD_CHECK_AND_RETRY

Kod: Zaznacz cały

//#define SPI_SPEED SPI_HALF_SPEED
//#define SPI_SPEED SPI_QUARTER_SPEED
#define SPI_SPEED SPI_EIGHTH_SPEED

Sprawdziłem wszystkie 3 powyższe opcje i sprawa ma się tak, że klikam plik do wydruku, rozgrzewa stół, zeruje osie, rozgrzewa hotend i na LCD pojawia się komunikat karta włożona a znikają % i nazwa pliku do druku i tak sobie czeka i utrzymuje temperaturę stołu i hotendu.

Edit
sprawdzam własnie

Kod: Zaznacz cały

#define SD_CHECK_AND_RETRY

Chwilowo się poddaje. Sprawdzanie tych opcji nie ma żadnego sensu bo nawet jak wróciłem do poprzednich ustawień to dalej nie zaczyna drukować. Ogarnę nowe taśmy i zobaczymy bo tylko nimi się wcześniej bawiłem. Dobrze, że ciężka ta drukarka bo okno blisko

nowe taśmy nic nie dadzą

To jak sobie tłumaczyć fakt, że wcześniej jak ich nie ruszałem to drukowało się tylko w trakcie druku wykonywały się dziwne ruchy a teraz po zabawach w owijanie folią i taśmą oraz odwijanie nie chce nawet zacząć drukować ?

Za duży chaos sobie wprowadziłem, nie wiem jakim cudem ale wyparowała linijka kodu

Kod: Zaznacz cały

#define SDCARD_CONNECTION ONBOARD

Poprawiam i z rana posprawdzam jeszcze raz opcje z prędkościami spi, może akurat.
Jak nie to od nowa czysty Marlin i oby coś drgnęło.

konradsdev1 pisze:Spróbuj ustawić te dwie opcje:
Kod: Zaznacz cały
#define SPI_SPEED SPI_EIGHTH_SPEED
#define SD_CHECK_AND_RETRY

Dzięki

Jednak nie mogłem odpuścić i musiałem sprawdzić

Te dwie opcję załatwiły sprawę, kostka wydrukowała się bez problemu, zobaczymy jak jutro pójdzie z dużo dłuższy wydrukiem.

Elhape pisze:To jak sobie tłumaczyć fakt, że wcześniej jak ich nie ruszałem to drukowało się tylko w trakcie druku wykonywały się dziwne ruchy a teraz po zabawach w owijanie folią i taśmą oraz odwijanie nie chce nawet zacząć drukować ?

Masz "piki" w napięciu, szkoda ze nie masz oscyloskopu bo byś widział....

Po drugie masz "wafelka" na mega2560 z obsługą SD i LCD, ciekawe czy coś nie jest uruchomione niepotrzebnie i "wolny pin" który niepotrzebnie robi przerwania i mega nie wyrabia... Podał byś zajętość pamięci przy wgrywaniu jaką miałeś jak pamiętasz??

Arduino mam due nie mega2560, fakt oscyloskopu niestety nie mam. Nie mam pojęcia ile wolnej pamięci zostało ale dzisiaj drukowałem parę kostek z karty i nie było żadnych problemów więc mam nadzieję że teraz tylko zostało dopracować profil wydruku a może wystarczy tylko zrobić chłodzenie wydruku i w końcu będzie można cieszyć się wydrukami

Niby wszystko fajnie ale podczas dłuższego wydruku resetuje mi się drukarka. Pierwsze co pomyślałem, że zasilacz bo w końcu to najsłabsze ogniwo mojej drukarki. Stwierdziłem, że podłącze sobie osobny zasilacz 120W do zasilania elektroniki a stary 600W zostawie do hotendu i stołu. Niestety mimo wszystko po około 1h drukowania drukarka stanęła i nastąpił reset elektroniki. Na 90% dzieję się to w momencie załączenia grzania stołu ale skoro mam osobny zasilacz to chyba nie powinno to mieć wpływu na due3dom ?? Pomyślałem że coś się przegrzewa bo co jak co ale stepsticki są dość ciepłe ale zaraz po restarcie odpaliłem drukowanie kostki (jakieś 20 min drukowania) i elegancko się wydrukowała. Spróbuje jeszcze rozgrzać stół do wyższej temperatury i wyłączyć go całkowicie po 1 warstwie, jak to pomoże to spróbuje podłączyć stół przez przekaźnik.
Chyba że macie jakieś inne pomysły ??

Elhape pisze:Niby wszystko fajnie ale podczas dłuższego wydruku resetuje mi się drukarka. Pierwsze co pomyślałem, że zasilacz bo w końcu to najsłabsze ogniwo mojej drukarki. Stwierdziłem, że podłącze sobie osobny zasilacz 120W do zasilania elektroniki a stary 600W zostawie do hotendu i stołu. Niestety mimo wszystko po około 1h drukowania drukarka stanęła i nastąpił reset elektroniki. Na 90% dzieję się to w momencie załączenia grzania stołu ale skoro mam osobny zasilacz to chyba nie powinno to mieć wpływu na due3dom ?? Pomyślałem że coś się przegrzewa bo co jak co ale stepsticki są dość ciepłe ale zaraz po restarcie odpaliłem drukowanie kostki (jakieś 20 min drukowania) i elegancko się wydrukowała. Spróbuje jeszcze rozgrzać stół do wyższej temperatury i wyłączyć go całkowicie po 1 warstwie, jak to pomoże to spróbuje podłączyć stół przez przekaźnik.
Chyba że macie jakieś inne pomysły ??

Miałem podobny problem tj. reset po nieokreślonej ilości czasu w trakcie druku.
U mnie pomogła wymiana płytki, chyba z MKS Gen L na SKR 1.3. Reszta okablowania / zasilania itp. została ta sama.

Jak wyłączyłem grzanie stołu po 1 warstwie to elegancko wydrukowało się do końca. Zorganizowałam SSR ale nie wziąłem pod uwagę że na wyjściu mogę podlączy tylko AC więc muszę ogarnąć DC/DC lub jakiegoś mosfeta.

A może lepiej już jakąś matę na AC? Np 700-900W?

Pjoter pisze:A może lepiej już jakąś matę na AC? Np 700-900W?

sluszna droga. polecam

Może i lepiej ale mam już na 24V i tak na razie zostawię. Rezystory i przewody trochę kosztowały więc szkoda odkładać je na bok i wydawać kolejne pieniądze. Budżet na drukarkę i tak został mocno naciągnięty więc jak na razie wolę nie wydawać na nią pieniędzy, po za eksploatacją oczywiście

Zastanawia mnie fakt czy ten stół jest faktycznie problemem. Zmierzyłem pobór prądu przy rozgrzewaniu od temp pokojowej i wyszło niecałe 13A co daje w zaokrągleniu 312W i nic się nie wyłącza, przy dogrzewaniu o ten 1-2°C stół bierze pojedyncze Ampery więc dziwne żeby akurat to powodowało restart całej elektroniki.
Muszę testować bo 1 czy 2 razy to jeszcze nie reguła

Zewnętrzny mosfet nie pomógł, drukarka dalej resetowała się przy dłuższym wydruku. W ramach testów wpiąłem teraz kondensator przy samej płycie due3dom i pierwsza próba to ponad 2h drukowania i udało się szczęśliwie ukończyć.
Nie przypuszczałem, że posiadanie drukarki będzie takie kłopotliwe

Przemodelowałem już wszystkie drukowane elementy drukarki, narysowałem sobie nawet połamaną klamerkę

, siostrze uchwyt na magnes w 7 wersjach bo przecież 1 to za szybko poszło

ogólnie drukuje tylko to co sam narysuję. Samo patrzenie na wydruk to fajna sprawa

Uzależniająca zabawa

Nie równej walki ciąg dalszy

Wygląda na to że moje due3dom mini jest jakieś felerne, czasami drukuje 2-3h bez problemu a czasami po 10 min się zawiesza i wygląda na to że grzanie stołu kompletnie nie ma z tym nic wspólnego. Z moich obserwacji wychodzi, że w momencie zawieszenia się drukarka staje w miejscu ale na wyświetlaczu nadal się wszystko wyświetla tylko nic się już nie zmienia ani nie działa animacja wentylatora od chłodzenia wydruku. Następnie po kilku lub kilkunastu sekundach gaśnie wszystko i drukarka uruchamia się od nowa.
Możecie polecić jakaś płytę do sterowania drukarki ?? 32bity to chyba oczywiste, 4 do 6 wyjść na silniki (wszystko zależy od ceny).

SKR Pro v1.2 chyba może być tym czego szukasz?

Tyle tego jest że głowa mała

Znalazłem jeszcze BIGTREETECH BTT Octopus V1.1
No i klon Duet 2 wifi w podobnej cenie.
ehhh tylko wydawać 300zł żeby okazało się, że to nie to

Duet

Elhape pisze:Nie równej walki ciąg dalszy
Wygląda na to że moje due3dom mini jest jakieś felerne, czasami drukuje 2-3h bez problemu a czasami po 10 min się zawiesza i wygląda na to że grzanie stołu kompletnie nie ma z tym nic wspólnego. Z moich obserwacji wychodzi, że w momencie zawieszenia się drukarka staje w miejscu ale na wyświetlaczu nadal się wszystko wyświetla tylko nic się już nie zmienia ani nie działa animacja wentylatora od chłodzenia wydruku. Następnie po kilku lub kilkunastu sekundach gaśnie wszystko i drukarka uruchamia się od nowa.

Miałem podobny przypadek na początku uruchamiania drukarki. Nie podejrzewam, żeby u ciebie było to samo, ale warto sprawdzić.
Chodzi o to, że używałem driverów DRV8825 na RAMPS 1.4 i to jest mały problem, jeśli stepsticki zgłoszą ERROR - niby nic, ale RAMPS robi wtedy zwarcie zasilania płyty

wymusza logiczne "0" na pinie, który jest na tej płycie podpięty do Vcc - beż żadnego rezystora... O dziwo nie spala to płyty a jedynie ją resetuje... Możliwe, że twoje stepsticki i płyta robią podobną robotę?
U mnie przyczyną błędów było przegrzewanie stepsticka bo nie ustawiłem odpowiedniego prądu na uzwojeniach silnika.

W sumie jakoś o przegrzewaniu się stepów nie pomyślałem, mam dwa nowe TMC2209 to spróbuje je uruchomić a na Z i E zmniejszę znacznie prąd na próbę.
Pojawił się jeszcze jeden problem

Przetopiłem spokojnie 500g filamentu i jak na złość ostatnio zdarza się, że podczas wydruku filament się zablokuje w głowicy. Wystarczy cofnąć z 20mm i wysunąć ponownie i działa ale wydruk trzeba zaczynać od nowa. Myślałem że to za duża retrakcja ale wychodzi na to, że problem leży gdzieś indziej. Oczywiście zaczęło się po tym jak rozebrałem i poskładałem od nowa hotend

Jestem w szoku jak po wymianie A4988 na TMC2209 zmieniła się praca drukarki

Teraz cały czas mam wrażenie że już się zawiesiła i nie drukuje

Blokowanie filamentu w głowicy wynikało z przesadzonej prędkości ekstrudera ustawionej w marlinie

Zmniejszyłem do 50mm/s i jak na razie drukuje

Zawieszanie drukarki faktycznie ma chyba związek z przegrzanymi stepami, E i Z parzy zaraz po restarcie drukarki, dołożony wiatraczek znacząco wydłużył czas do restartu ale widzę że konieczne jest dalsze regulowanie prądu. Przy okazji uruchomienia TMC2209 dotarło do mnie że silnik może gubić kroki nie tylko przy zbyt małym prądzie ale przy zbyt dużym również więc może nie potrzebnie mam aż tak podkręcone A4988.
Dzięki Rozarh za naprowadzenie na dobrą drogę

Stwierdziłem że wymienię due3dom mini bo wychodzi na to że trafiłem na zamęczony egzemplarz (kupiłem używaną od kogoś kto już się nie loguje tu na forum). No i nie wiem czy dobrze czy źle ale zakupiłem takie cuda

Jak narazie to walczę ze zdalnym dostępem bo tak jakoś wyszło, że nie pomyślałem o kabelku micro HDMI

Niestety nie ma lekko. O ile udało się wgrać wszystko i nawet raspberry pi dogaduje się z fysetc spider to mam problem z konfiguracją wyświetlacza

Dodałem takie coś do mojego pliku printer.cfg ale wyświetlacz nawet nie daje znaków życia

Kod: Zaznacz cały

########################################
# EXP1 / EXP2 (display) pins
########################################

[board_pins]
aliases:
    # EXP2 header
    EXP1_10=<5V>, EXP1_9=<GND>,
    EXP1_8=PD1,   EXP1_7=PD0,
    EXP1_6=PC12,  EXP1_5=PC10,     # Slot in the socket on the other side
    EXP1_4=PD2,   EXP1_3=PC11,
    EXP1_2=PA8,   EXP1_1=PC9,

    # EXP1 header
    EXP2_10=<5V>, EXP2_9=<GND>,
    EXP2_8=<RST>, EXP2_7=PB10,
    EXP2_6=PA7,   EXP2_5=PC7,       # Slot in the socket on the other side
    EXP2_4=PA4,   EXP2_3=PC6,
    EXP2_2=PA5,   EXP2_1=PA6

# See the sample-lcd.cfg file for definitions of common LCD displays.

######################################################################
# "RepRapDiscount 128x64 Full Graphic Smart Controller" type displays
######################################################################

[display]
lcd_type: st7920
cs_pin: EXP1_4
sclk_pin: EXP1_5
sid_pin: EXP1_3
encoder_pins: ^EXP2_3, ^EXP2_5
click_pin: ^!EXP1_2
#kill_pin: ^!EXP2_8

[output_pin beeper]
pin: EXP1_1

Nie wiem czy czegoś brakuje czy już coś zdążyłem zepsuć

Może macie jakieś pomysły i lub sugestie ??

Mam analogicznie, tylko dla BTT SKR PRO. Po włączeniu wyświetlacz się zaświeca a treść pokazuje się długo po starcie systemów. Przypuszczalnie jak klipper.service się podniesie.
Może wtyczki masz zamienione? Upewnij się przed przełączeniem, bo już jednemu koledze po takiej mojej poradzie płyta poszła z dymem

Na szczęście chyba w ramach gwarancji ją wymienił czy zwrócił...

U mnie nic się nie zaświeca, teoretycznie wtyczki mam dobrze podłączone ale trochę mnie zmartwiłeś bo kilka razy zamieniałem je miejscami bo stwierdziłem, że skoro 5V i GND są w tych samych miejscach to nic się nie stanie.

Niestety ale rozpis pinów z githuba nie ma nic wspólnego z tym co wychodzi z płyty. Dopiero jak pomierzyłem na których pinach jest 5V to okazało się, że trzeba obrócić wtyczkę o 180° i okazało się, że wyświetlacz ożył

Udało się pacjent żyje

Due3dom mini i arduino due zastąpiłem płytą Fysetc Spider oraz Raspberry Pi 4, na to wgrałem Klippera oraz Mainsail.
Oś Z podłączyłem na dwóch osobnych stepstikckach oraz dorobiłem drugą krańcówkę.
Na chwilę udało mi się nawet podłączyć po wi-fi do tego zestawu stary telefon jako kamerę ale cos przekombinowałem i już nie działa. Bardzo chciałem aby obraz był widoczny w mainsail nie tylko w sieci lokalnej ale też przez internet (mimo tego że w osobnym oknie przeglądarki już działało). Temat na razie odpuściłem bo ważniejsze są w końcu wydruki do których brakuje mi tylko poprawienia ilości kroków na mm w osi Z oraz ewentualna kalibracja ekstrudera.
Na razie wielka pajęczyna ale jak tylko coś uda się wydrukować to pospinam wszystko jak trzeba

Super. Gratuluję!

Jak już masz dwa silniki na Z to jeszcze czujnik poziomowania i kinematic bed jak znalazł

Czym jest to kinematic bed? Bo piszesz o tym już chyba 3 raz a po wpisaniu "klipper kinematic bed" nie wyskakuje mi nic konkretnego.

Pełna nazwa to Kinematic self leveling bed - ale gościu używa też skróconej nazwy kinematic bed:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=8B12D_D1i0s&t=1088s[/youtube]

Ja określałem go jakiś czas temu nazwą "stół typu delta" - zawieszony na trzech osiach stół samopoziomujący się.
Klipper ma w konfigu opcję z_tilt, która umożliwia obsługę takiego stołu.

No w RRF to jest "True bed leveling". Myślałem że to coś jeszcze innego

Jak na razie nie mam w planach żadnego czujnika poziomowania. Wcześniej nie odczułem problemów z ustawianiem stołu jedynie co to czasami się zdarzyło, że jedna strona minimalnie gubiła kroki ale podejrzewam, że to była wina jednego stepsticka na dwa silniki bo teraz mimo jednej krańcówki na dwa silniki takie rzeczy się nie dzieją. Jak podłącze drugą krańcówkę to coś czuje, że zapomnę o poziomowaniu stołu

Zostało tylko dopieścić ustawienia ekstrudera bo minimalnie za mało filamentu podaje ale mimo tego forumowa kostka wydrukowała się nawet nawet

Wygląda na to, że jednak wszystkie problemy z drukarką(krzaki na wyświetlaczu, samoczynne klikanie, zawieszanie i przerywanie wydruków) związane były z zamęczoną płytą DUE3DOM mini którą kupiłem od pewnego usera z forum. Jak na razie ponad 2h wydruk i żadnych problemów. Do tej pory drukowałem tylko z PLA teraz zakupiłem PETG i jak tylko znajdę trochę odwagi i czasu to mam do wydrukowania pewną rzecz która to zajmie drukarce ponad 12h i wtedy będzie wiadomo czy na pewno działa jak trzeba

Elhape pisze:... z zamęczoną płytą DUE3DOM mini...

Zapytam z ciekawości - jak można zamęczyć płytę?

Można podłączyć odwrotnie + z - (kilka wyjść na płycie nie działa).
A głównym problemem z moją pewnie jest mosfet który mógł być przeciążany i ma jakieś dziwne przebicia. To takie trochę gdybanie bo wszystkie problemy które miałem występowały przy włączonym grzaniu stołu.
Dodatkowo można ją źle przechowywać i takie coś jak ESD może uszkodzić pewne elementy elektroniczne nie koniecznie psując je w 100%.
Dla mnie najważniejsze jest, że po wymianie płyty wszystko działa jak trzeba i nie była to wina zasilacza

Ok - rozumiem.

Czyli to nic innego jak uszkodzona płyta.

Drukarka drukuje co bardzo mnie cieszy, powoli wymieniam różne wsporniki i uchwyty na nowe mocniejsze gdyż pierwsze które zaprojektowałem rozpadają się co powoduje spore luzy i drgania. Projektując je nic nie wiedziałem jeszcze o druku 3d

Drobna modyfikacja w zasilaczu. Oryginalny wiatraczek był nie do zniesienia dla tego wpadł nowy od razu z przetwornicą dzięki czemu mogę mocno obniżyć napięcie przez co powinno być cudownie cicho

Drukarka drukuje całkiem przyzwoicie więc pora coś popsuć, narysowałem sobie już nowe mocowania rolek oś Y aby odzyskać kilka cm pola roboczego.
W między czasie wymieniłem hotend na chc od trianglelab z dyszą zintegrowaną z rurką i zapomniałem co to wyciekanie filamentu bokiem

A z takich grubszych modyfikacji to powoli zabieram się na modernizację całej osi X.

Elhape pisze: ↑08 gru 2021, 17:45Drobna modyfikacja w zasilaczu. Oryginalny wiatraczek był nie do zniesienia dla tego wpadł nowy od razu z przetwornicą dzięki czemu mogę mocno obniżyć napięcie przez co powinno być cudownie cicho

Miejmy nadzieję, że nowy wentyl da radę na tyle co by zasilacz nie ucierpiał a za nim reszta elektroniki. Kombinowałeś może nad poprawieniem/powiększeniem otworów wlotowych/wylotowych w obudowie zasilacza? - większy wentyl + większe wloty = cisza i cyrkulacja powietrza.

Otwór pod wentylatorem wyciąłem tak duży jak średnica wiatraka, nie grzał się zaraz po tej zmianie i teraz po 18 miesiącach nadal działa więc nie ma źle

Stary był na 24V nowy jest na 12V ale na ile ustawiłem przetwornice nie pamiętam

Chciałbym tak skromnie zapytać, czy dałbyś rade udostępnić pliki solidworks?
Zastanawiam się czy nie machnąć dobie takiej drukarki, tylko że na konstrukcji spawanej

reprapy.pl

Drukarka 3d z kinematyką kartezjańską [380x380x340] budowa od zera

Drukarka 3d z kinematyką kartezjańską [380x380x340] budowa od zera

Re: Drukarek 3D

Re: Drukarek 3D

Re: Drukarek 3D

Re: Drukarka 3d z kinematyką kartezjańską [380x380x340] budowa od zera

Re: Drukarka 3d z kinematyką kartezjańską [380x380x340] budowa od zera

Re: Drukarka 3d z kinematyką kartezjańską [380x380x340] budowa od zera

Re: Drukarka 3d z kinematyką kartezjańską [380x380x340] budowa od zera

Re: Drukarka 3d z kinematyką kartezjańską [380x380x340] budowa od zera

Re: Drukarka 3d z kinematyką kartezjańską [380x380x340] budowa od zera

Re: Drukarka 3d z kinematyką kartezjańską [380x380x340] budowa od zera

Re: Drukarka 3d z kinematyką kartezjańską [380x380x340] budowa od zera

Re: Drukarka 3d z kinematyką kartezjańską [380x380x340] budowa od zera

Re: Drukarka 3d z kinematyką kartezjańską [380x380x340] budowa od zera

Re: Drukarka 3d z kinematyką kartezjańską [380x380x340] budowa od zera

Re: Drukarka 3d z kinematyką kartezjańską [380x380x340] budowa od zera

Re: Drukarka 3d z kinematyką kartezjańską [380x380x340] budowa od zera

Re: Drukarka 3d z kinematyką kartezjańską [380x380x340] budowa od zera

Re: Drukarka 3d z kinematyką kartezjańską [380x380x340] budowa od zera

Re: Drukarka 3d z kinematyką kartezjańską [380x380x340] budowa od zera

Re: Drukarka 3d z kinematyką kartezjańską [380x380x340] budowa od zera

Re: Drukarka 3d z kinematyką kartezjańską [380x380x340] budowa od zera

Re: Drukarka 3d z kinematyką kartezjańską [380x380x340] budowa od zera

Re: Drukarka 3d z kinematyką kartezjańską [380x380x340] budowa od zera

Re: Drukarka 3d z kinematyką kartezjańską [380x380x340] budowa od zera

Re: Drukarka 3d z kinematyką kartezjańską [380x380x340] budowa od zera

Re: Drukarka 3d z kinematyką kartezjańską [380x380x340] budowa od zera

Re: Drukarka 3d z kinematyką kartezjańską [380x380x340] budowa od zera

Re: Drukarka 3d z kinematyką kartezjańską [380x380x340] budowa od zera

Re: Drukarka 3d z kinematyką kartezjańską [380x380x340] budowa od zera

Re: Drukarka 3d z kinematyką kartezjańską [380x380x340] budowa od zera

Re: Drukarka 3d z kinematyką kartezjańską [380x380x340] budowa od zera

Re: Drukarka 3d z kinematyką kartezjańską [380x380x340] budowa od zera

Re: Drukarka 3d z kinematyką kartezjańską [380x380x340] budowa od zera

Re: Drukarka 3d z kinematyką kartezjańską [380x380x340] budowa od zera

Re: Drukarka 3d z kinematyką kartezjańską [380x380x340] budowa od zera

Re: Drukarka 3d z kinematyką kartezjańską [380x380x340] budowa od zera

Re: Drukarka 3d z kinematyką kartezjańską [380x380x340] budowa od zera

Re: Drukarka 3d z kinematyką kartezjańską [380x380x340] budowa od zera

Re: Drukarka 3d z kinematyką kartezjańską [380x380x340] budowa od zera

Re: Drukarka 3d z kinematyką kartezjańską [380x380x340] budowa od zera

Re: Drukarka 3d z kinematyką kartezjańską [380x380x340] budowa od zera

Re: Drukarka 3d z kinematyką kartezjańską [380x380x340] budowa od zera

Re: Drukarka 3d z kinematyką kartezjańską [380x380x340] budowa od zera

Re: Drukarka 3d z kinematyką kartezjańską [380x380x340] budowa od zera

Re: Drukarka 3d z kinematyką kartezjańską [380x380x340] budowa od zera

Re: Drukarka 3d z kinematyką kartezjańską [380x380x340] budowa od zera

Re: Drukarka 3d z kinematyką kartezjańską [380x380x340] budowa od zera

Re: Drukarka 3d z kinematyką kartezjańską [380x380x340] budowa od zera

Re: Drukarka 3d z kinematyką kartezjańską [380x380x340] budowa od zera

Re: Drukarka 3d z kinematyką kartezjańską [380x380x340] budowa od zera

Re: Drukarka 3d z kinematyką kartezjańską [380x380x340] budowa od zera

Re: Drukarka 3d z kinematyką kartezjańską [380x380x340] budowa od zera

Re: Drukarka 3d z kinematyką kartezjańską [380x380x340] budowa od zera

Re: Drukarka 3d z kinematyką kartezjańską [380x380x340] budowa od zera

Re: Drukarka 3d z kinematyką kartezjańską [380x380x340] budowa od zera

Re: Drukarka 3d z kinematyką kartezjańską [380x380x340] budowa od zera

Re: Drukarka 3d z kinematyką kartezjańską [380x380x340] budowa od zera

Re: Drukarka 3d z kinematyką kartezjańską [380x380x340] budowa od zera

Re: Drukarka 3d z kinematyką kartezjańską [380x380x340] budowa od zera

Re: Drukarka 3d z kinematyką kartezjańską [380x380x340] budowa od zera

Re: Drukarka 3d z kinematyką kartezjańską [380x380x340] budowa od zera

Re: Drukarka 3d z kinematyką kartezjańską [380x380x340] budowa od zera

Re: Drukarka 3d z kinematyką kartezjańską [380x380x340] budowa od zera

Re: Drukarka 3d z kinematyką kartezjańską [380x380x340] budowa od zera

Re: Drukarka 3d z kinematyką kartezjańską [380x380x340] budowa od zera

Re: Drukarka 3d z kinematyką kartezjańską [380x380x340] budowa od zera

Re: Drukarka 3d z kinematyką kartezjańską [380x380x340] budowa od zera

Re: Drukarka 3d z kinematyką kartezjańską [380x380x340] budowa od zera

Re: Drukarka 3d z kinematyką kartezjańską [380x380x340] budowa od zera

Re: Drukarka 3d z kinematyką kartezjańską [380x380x340] budowa od zera

Re: Drukarka 3d z kinematyką kartezjańską [380x380x340] budowa od zera

Re: Drukarka 3d z kinematyką kartezjańską [380x380x340] budowa od zera

Re: Drukarka 3d z kinematyką kartezjańską [380x380x340] budowa od zera

Re: Drukarka 3d z kinematyką kartezjańską [380x380x340] budowa od zera

Re: Drukarka 3d z kinematyką kartezjańską [380x380x340] budowa od zera

Re: Drukarka 3d z kinematyką kartezjańską [380x380x340] budowa od zera

Re: Drukarka 3d z kinematyką kartezjańską [380x380x340] budowa od zera