reprapy.pl

Hej, już kiedyś o tym wspomniałem i wkońcu zrobiłem zdjęcia przy modyfikacji więc opisze co nie co. Temat na tą chwilę będzie poszerzany w miarę testów.
A więc do rzeczy. Jakiś czas temu dowiedziałem się ,że na rynku pojawiły się śruby trapezowe o przekroju 5mm i skoku 2mm. Dzięki użytkownikowi TDI-CAD szybko znalazły się na stanie i wpadły w drukarkę. Efekt super , śruby jak na 5mm są mega proste. Do śrub w ofercie można dostać nakrętki z mosiądzu oraz nakrętki z tworzywa. Nakrętki mosiężne mają ledwo wyczuwalny luz, nakrętki z tworzywa, trzeba kilka razy nawet wiertarką po śrubie rozruszać, aby poruszały się lekko, takie mają spasowanie:P
Na wstępie chciałbym poinformować ,że WIEM o konsekwencjach rozkręcania silnika krokowego i WIEM jakie pociąga za sobą to konsekwencje.

Poniższy artykuł będzie spamem zdjęciowym więc proszę o wyrozumiałość.
Chciałbym pokazać jak ja to zrobiłem a następnie będziemy testować.
Nie namawiam nikogo do tej operacji, ja mam zbędne silniki , których mi nie szkoda i kupiłem spory zapas śrub:P

NA początek silniki jakieś tanie z allegro, kupiłem kiedyż 30szt za 2,99/szt. 1. Odkręcamy śruby z tyłu silnika: 2. Proponuje zrobić znacznik na obudowie aby później złożyć tak samo korpusy: 3. Lekkim podbiciem na rancie korpusu wybijamy go: 4. Wyciągamy korpus, podkładkę sprężynowa , łożysko , dystans ( kolejność zachowana) 5. Następnie tak samo przód silnika, w moim przypadku na przodzie bez podkładki sprężynującej: 6.Używając jakiejś tulejki wybijamy z stojanu wałek 5mm, specjalnie nie wyciągałem stojanu z pomiędzy magnesów , aby zbytnio nie rozmagnesować go ( choć są różne o tym opinie) , wybijamy przy użyciu węższego wybijaka. Siły nie trzeba wiele wałek dość łatwo wychodzi: 7.Następnie zakładamy pierwsze łożysko na śrubę trapezową i odmierzamy odległość do końca silnika: 8. Używając kleju dwuskładnikowego , w moim przypadku jakiś patex ( potrzeba znikome ilości, mi z opakowania 6g zostało 95% opakowania) , wbijamy śrubę w stojan i dzięki klejowi mamy pewność ,ze będzie to trzymać się prawidłowo ( to się okaże później:P:P:P:P )

Musze pisać post pod postem , limit załączników mnie ogranicza:

c.d. 9. wycieramy klej który wylazł poza otwór, i na końcu śruby zakładamy łożysko w tylni korpus aby podeprzeć wszystko w linii: 10. Czekamy aż klej w kuwetce wyschnie (tester nasz) i działamy dalej: 11. Ja kombinuję z innym układem podkładek, sprężynowa podkładkę przekładam w górną cześć silnika. A w tylnej części zastępują ją podkładka nierdzewną aby zniwelować luz po starej podkładce, dzięki temu będziemy mieli " sprężynowanie " w górę a nie w dół silnika co może odbić się na wydrukach. Kolejność jak na zdjęciach: UWAGA!:
W jednym silniku była jeszcze jakaś podkładka stalowa na dnie w kilku poprzednich jej nie było, aby stojan się mógł obracać, po dodaniu mojej podkładki, musiałem ją wyrzucić jak w innych silnikach. Następnie skręcamy silnik w całość i sprawdzamy czy oś obraca się jak przedtem. Wszelkie testy będą przeprowadzane na rekonstruowanej mojej pierwszej prusie, która jest budowana na wzór PRUSY MK2.
O rezultatach poinformuję. Silniki miałem w osi Z wcześniej więc wiem jak działały , po złożeniu drukarki okaże się czy rozłożenie silnika coś zmieniło i czy na oś Z nadal się nadają.
Nikogo nie zachęcam do wykonywania takiej przeróbki i nie odpowiadam za powstałe z tego tytułu straty finansowe. Róbta jak chceta:P

Do testów mam przeznaczone 4 komplety w różnych długościach i konfiguracjach nakrętek. Zobaczymy czy uda się zbudować budżetowy silnik za 20zł z zintegrowaną śrubą. A testowane będzie na tym czymś: Mam w zanadrzu jeszcze silniki nowe o mocy 0,5Nm więc jak te nie spiszą się zobaczymy na innych silnikach

EDIT: Chciałbym dodać ,ze test zmotywowało mnie użycie śrub oryginalnych z zintegrowaną śruba , które kupiłem na blackfrog.pl i po prostu teraz wiem ,że jakiekolwiek sprzęgła to nieporozumienie. TYLKO dobre wycentrowanie i sztywne połączenie wchodzi w grę!!!

Mocno zachęciłeś
Silników parę kilo jest... śruby ino dokupić... Choćby dla zaeksperymentowania spróbuję

A ja bym był ciekaw jak by ktoś porównał silnik przed i po rozbiórce jeśli chodzi o moment trzymający. Bo wszyscy mówią że rozbieranie szkodzi ale naprawdę nie widziałem jeszcze faktycznego sprawdzenia tego.

A w jaki sposób taki test
miałby być przeprowadzony?

Chyba najprostszy test:

źródło: https://www.youtube.com/watch?v=A4WZm45XJ84

I coś podobnego mam zamiar zrobić z tymi silnikami, może nie tymi co wyżej, ale mam silnik , który był rozebrany z miesiąc, a jego środek był magnesem na lodówce i to będzie największe sprawdzenie teorii:)

Kopytko pisze:Chyba najprostszy test:

źródło: https://www.youtube.com/watch?v=A4WZm45XJ84

Szukałem kiedyś i nie umiałem znaleźć, dzięki zaraz obczaję.

Eeee powinien najpierw przetestować jeden a później go rozebrać bo jak dla mnie to ten test nie jest w 100% wiarogodny.

Ale chodzi tu o sposób jak by można to wykonać samemu, tylko to.... nie wgłębiając się w treść filmu ...

No wiem, a w ogóle to u niego wychodzi że oba działają praktycznie identycznie .

Ja już w wielu watkach zagranicznych for spotkałem się z informacją ,ze rozbieranie nic nie spowodowało. że i tak silniki działają nie pełną mocą więc tego nikt nie zauważa. A co do moich powyżej wypocin, to sam chciałem sprawdzić, oś Z nie wymaga wiele siły więc warto spróbować, a jak się uda to będzie dobry poczatek do działań na własnym podwórku i wywalenia tych badziewnych sprzęgieł. ( wiem są sprzęgła firmowe porządne, ale tu ma być tanio i sprawnie a nie drogo i dobrze:) )

U mnie po wsadzeniu w sprzęgło kulki metalowej i złożenie go w stanie naciągniętym też w sumie nie mam co narzekać na nie, warstwy wychodzą mega równo, tak dla poglądu:

A pręty na górze masz usztywnione? Kiwają Ci się one?

Kiwają się , w LUME nie ma usztywnienia jeśli sobie nie zrobię. O ile mi wiadomo jak się ma sprzęgło to usztywnianie od góry nie jest zalecane bo może tylko pogorszyć sprawę.

Jak pomyśleć tak na chłopski rozum to z tym
rozmagnesowywaniem będzie tak jak za ślepnięciem po samogwałcie: szum wokół tego - ale
co do udowodnienia to cieniutko...

Z tymi pomiarami to na forum cnc info wiarygodna osoba podała wartości przed i po rozłożeniu i spadek był bardzo duży. W mojej opinii kopytko zachował ostrożność przy modyfikacjach (nie wyjmował rdzenia) i do rozmagnesowania nie doszło. Podejrzewam że slinik zachowa sie identycznie jak przed rozłożeniem. zachował. Czekam na testy.

maglo18 pisze:na forum cnc info wiarygodna osoba podała wartości przed i po rozłożeniu i spadek był bardzo duży.

1. co to znaczy wiarygodna? Wiele wiarygodnych już się myliło;
2. obiektywne pomiary wraz z podaniem metody to jest to, co może mnie przekonać;
3. a na chłopski rozum, weź magnes neodymowy, połóż na wadze, weź drugi, zeby się odpychały, ale trzymały osiowość, spróbuj je ze sobą skleić stałą siłą (używając np odważnika). Zobacz jaki nacisk idzie na wagę.
Potem rzuć oba na glebę, tu nie ma wątpliwości, ze namagnesowanie mogą stracić, i porównaj.

Zastrzegam jw, że mogę się mylić, ale po prostu dopóki nie zobaczę to nie uwierzę, że wyciągnięcie magnesu z silnika może drastycznie pogorszyć namagnesowanie. W teorii pola to może bym się dał łatwiej przekonać, ale nie z magnesami...

mnie się wydaje że spadek mocy może wynikać z złego poskładania silnika niż z jego rozmagnesowania, wystarczy źle spasować łożyska/oś i pojawi się tarcie i już tracimy na mocy. Co szczególnie przy zamianie osi na śrubę traprezową może mieć miejsce. Ja chyba aż sam sprawdzę bo mam stare silnik z LUME i zrobię to na zasadzie najpierw przetestuje, później rozbiorę i znowu sprawdzę.

Ze złym poskładaniem nie dyskutuję, no ale nie z rozmagnesowaniem! :/

1. Do dokręcania bagażnika dachowego Niemiec wymyślił taki mega prosty klucz dynamometrycznyi każde dokręcać z odpowiednim momentem. Już wcześniej pomyślałem o nim w kontekście silnika krokowego.

Taki klucz dynamometryczny do mierzenia silnika, to można by wydrukować. Można to zrobić na różne sposoby. Tylko trzeba by dodać do niego instrukcję kalibracji w zależności od tego z czego się wydrukuje będzie różnie. A może nie, może w miarę podobnie np dla PLA. A może jako element wyginający się użyć czegoś standardowego, czegoś, co zawsze jest takie same pod wszystkimi szerokościami geograficznymi. Jak bambusowa pałeczka do ryżu, patyk od lodów Bambino

Coś zaraz wymyślę.

2. Co do poskładania, to widzę ryzyko, że po wymianie ośki jedne elektromagnesy mogą być nieco bliżej stojana niż inne i stąd mogą wynikać potem artefakty w druku. Chyba wówczas powinny wyjść różnice w tym samym teście sprawdzając moment w różnych położeniach.

O co Ci chodzi z magnesami ? Przecież te odległości są ustalane przez łożyska...

no tak, ale jeśli jakoś niecentrycznie siądzie stojan na trapezówce, coś tam się lekko wygnie w trakcie wciskania to będzie różnie. trapezówka jest nieco bardziej delikatna od pełnej ośki.

To fakt, ale wchodzi dość ciasno, a do tego luz miedzy wirnikiem a cewkami jest tak mały, ze od razu czuć jak się źle złoży, bo trze, dlatego napisałem o zrobieniu sobie lini weryfikacyjnej, jak jest nawet lekko skręcone to już trze.

Dorobilem takie coś. Oryginalnie nakrętka była u dołu, co powodowało większe tarcie przy jakims mimośrodzie.
Nie bez powodu Prusa ma ją u góry. Przy okazji jest przejściówka między 8mm a nakrętka 5mm. Teraz zastanawiam się. A gdyby ta część była wyposażona w coś w rodzaju przegubu kardana. Czy by to czasem nie poprawiło? Podobnie można by zamontowac silnik... narysuję.

Gdzie kupiłes te nakrętki z tworzywa?

https://www.aliexpress.com/store/group/ ... 57670.html

Nie kombinuj... wycentruj śrubę i silnik idealnie na środku otworu od nakrętki i będzie dobrze bez zbędnych ruchomych cześci.

mam wycenentrowane i jest ok. Co nie uwalnia łba od kombinowania jak coś popsuć by potem to naprawiać.

Hehe, jakbym swojego ojca widział i zeszło teraz na mnie. Wczoraj przy próbach 3DTouch drukarka umarła... Już nic nie mówiłem nawet...
Już szukałem nowej elektroniki, dzisiaj znalazłem przyciętą śrubą taśmę, którą to śruba wcisnęła w stary endstop...
A wracając do zamontowania nakrętki, zarąbisty pomysł. Ja na swoich przycinałem śruby or tyłu, żeby zamocować i wcale mi się to nie podobało.
W oryginale myła śruba M5 zwykła, nie trapez i nakrętka mosiężna M5 wchodziła tam gdzie strzałka.

Cześć Patryk i reszta wiary.

Już wcześniej czytałem o twojej przeróbce silnika.

Mam jedno pytanie.

Co daje umieszczenie śruby do np. napędu osi Z jako osi trzymającej rotor silnika.

Czy chińscy koledzy takiego rozwiązania nie wykorzystują jako chwyt marketingowy.
Sprzęgło (tylko dobrze zamontowane, w obszarze nacięcia kulka stalowa z łożyska) ma naprawdę
dużo zalet. Na przykład niweluje problemy współosiowości.

Silnik Nema ma dwa łożyska 625zz problemem jest spasowanie średnicy pręta gwintowanego
z otworami z łożyskami. Nie może być żadnych luzów, bo rotor idealnie musi być umieszczony
względem stojana.

Odpowiedź na wątpliwości innych.

Przeczytałem wszystkie poprzednie posty i teraz się do nich ustosunkuję.

Byłem na studiach gnębiony z silników. Oprócz tego znam dobrze ich budowę.
Rotor silnika NEMA17 (czyli część obrotowa umieszczona na osi, ma zespół wielu magnesów,
namagnesowanych naprzemiennie). Czy siedzi on w silniku, czy jest wyjęty, to nie ma znaczenia.
I tu Jerzy "Yorg 60" ma rację.

Oś wyjęta z rotora nie ma nić do magnesów rotora.

Jedynie co ma wpływ na magnetyzm silnika to temperatura. Dlatego silniki NEMA nie powinny przekraczać
temperatury pracy 50C. Wraz ze wzrostem temperatury maleje magnetyzm silnika, co idzie z jego siłą i gubienie
kroków. Dlatego producenci silników mówią o maksymalnym prądzie sterowania uzwojeniami ustawionym
na 70% maksymalnego prądu znamionowego.

Bardziej prosto 70% gdzie silnik ma 1.7A wynosi około 1.2A.

Z praktyki takie silniki ustawia się na 1.0-1.1 A i możemy męczyć go parę godzin bez przegrzewania.
Zapominamy o gubieniu kroków.

Jak, ktoś jest zainteresowany o użyciu silników w drukarkach 3D, to mogę mu na maila przesłać
moją małą publikację.

Co do zamocowania na sztywno np. w łożysku górnej części pręta osi Z.

Tak zrobiłem w swojej Heavy Duty drukarce Prusa. Oś Z mimo starannego wykonania pracowała
głośno. Nie przy wydruku, tylko przy podnoszeniu czy opuszczaniu.

Wyczytałem, że nie powinno się tego robić. Element podnoszący powinien być luźny.
sztywność w poziomie (oś X) powinny zapewniać pręty z łożyskami (prowadnice).

Wyobraźmy, że mamy taką sytuację. Oś z prętami i łożyskami (prowadnica) jest zamontowana sztywno.
I oto nam chodzi. Tak samo idealnie sztywno zamontowana jest z dwóch końców śruba podnosząca.
Jednak osie względem siebie nie są idealnie równoległe. Albo np. śruba ma minimalny łuk.
Wtedy siła od śruby prze z siła prostopadłą na łożysko prowadnicy.
Wiadomo, że przy niektórych konstrukcjach da się to zgrać. Ale jest to problemem.
To, prowadnice mają idealnie prosto prowadzić ruch w górę. Śruba ma za zadanie tylko
podnosić, nie kierować.

Wracając do celowości takiej przeróbki.

Zastosowanie w małej niskobudżetowej, prostej do złożenia drukarki 3D.
Składający, pomija etap montowania sprzęgła.

Patryk, napisz jak Ci to wyszło. Jakieś uwagi.

Pozdrawiam

Cześć Patryk i reszta wiary.

Już wcześniej czytałem o twojej przeróbce silnika.

Mam jedno pytanie.

Co daje umieszczenie śruby do np. napędu osi Z jako osi trzymającej rotor silnika.

Czy chińscy koledzy takiego rozwiązania nie wykorzystują jako chwyt marketingowy.
Sprzęgło (tylko dobrze zamontowane, w obszarze nacięcia kulka stalowa z łożyska) ma naprawdę
dużo zalet. Na przykład niweluje problemy współosiowości.

Silnik Nema ma dwa łożyska 625zz problemem jest spasowanie średnicy pręta gwintowanego
z otworami z łożyskami. Nie może być żadnych luzów, bo rotor idealnie musi być umieszczony
względem stojana.

Odpowiedź na wątpliwości innych.

Przeczytałem wszystkie poprzednie posty i teraz się do nich ustosunkuję.

Byłem na studiach gnębiony z silników. Oprócz tego znam dobrze ich budowę.
Rotor silnika NEMA17 (czyli część obrotowa umieszczona na osi, ma zespół wielu magnesów,
namagnesowanych naprzemiennie). Czy siedzi on w silniku, czy jest wyjęty, to nie ma znaczenia.
I tu Jerzy "Yorg 60" ma rację.

Oś wyjęta z rotora nie ma nić do magnesów rotora.

Jedynie co ma wpływ na magnetyzm silnika to temperatura. Dlatego silniki NEMA nie powinny przekraczać
temperatury pracy 50C. Wraz ze wzrostem temperatury maleje magnetyzm silnika, co idzie z jego siłą i gubienie
kroków. Dlatego producenci silników mówią o maksymalnym prądzie sterowania uzwojeniami ustawionym
na 70% maksymalnego prądu znamionowego.

Bardziej prosto 70% gdzie silnik ma 1.7A wynosi około 1.2A.

Z praktyki takie silniki ustawia się na 1.0-1.1 A i możemy męczyć go parę godzin bez przegrzewania.
Zapominamy o gubieniu kroków.

Jak, ktoś jest zainteresowany o użyciu silników w drukarkach 3D, to mogę mu na maila przesłać
moją małą publikację.

Co do zamocowania na sztywno np. w łożysku górnej części pręta osi Z.

Tak zrobiłem w swojej Heavy Duty drukarce Prusa. Oś Z mimo starannego wykonania pracowała
głośno. Nie przy wydruku, tylko przy podnoszeniu czy opuszczaniu.

Wyczytałem, że nie powinno się tego robić. Element podnoszący powinien być luźny.
sztywność w poziomie (oś X) powinny zapewniać pręty z łożyskami (prowadnice).

Wyobraźmy, że mamy taką sytuację. Oś z prętami i łożyskami (prowadnica) jest zamontowana sztywno.
I oto nam chodzi. Tak samo idealnie sztywno zamontowana jest z dwóch końców śruba podnosząca.
Jednak osie względem siebie nie są idealnie równoległe. Albo np. śruba ma minimalny łuk.
Wtedy siła od śruby prze z siła prostopadłą na łożysko prowadnicy.
Wiadomo, że przy niektórych konstrukcjach da się to zgrać. Ale jest to problemem.
To, prowadnice mają idealnie prosto prowadzić ruch w górę. Śruba ma za zadanie tylko
podnosić, nie kierować.

Wracając do celowości takiej przeróbki.

Zastosowanie w małej niskobudżetowej, prostej do złożenia drukarki 3D.
Składający, pomija etap montowania sprzęgła.

Patryk, napisz jak Ci to wyszło. Jakieś uwagi.

Pozdrawiam

arkomania.pl pisze: Mam jedno pytanie.
Co daje umieszczenie śruby do np. napędu osi Z jako osi trzymającej rotor silnika.
Pozdrawiam

sorki ale nie rozumiem o co pytasz? W zasadzie to potem też nie rozumiem co wyjaśniasz (choć przeczytałem 2x, skoro napisałeś dwa razy ).

W swoich prusach walczyłem cały czas z właśnie nie osiowością i problemami związanymi z kiepskimi sprzęgłami. Niestety mam z 40 sprzęgieł i żadne nie oferuje idealnej osi, zawsze na końcu pręt się kiwa.
Zainstalowałem dla próby silniki z zintegrowaną śruba trapezową 8mm i wszelkie problemy z widocznymi skazami w osi Z zniknęły, tak wiec chce poszukać szybkiego rozwiązania walki z kiepskiej jakości sprzęgłami (Do nich wsadzając wiertło 5mm widać jak jest one krzywo:/ ). Chcę w ten sposób dac coś od siebie i sprawdzić czy tanim kosztem można zrobić taki silnik - nic więcej. Co do łożyskowania śrub trapezowych to jest jak najbardziej również dobre rozwiązanie i też testowałem. Ale jaki bym nie zrobił wydruk (solidny , mocny) takiego elementu, np: zawsze powstawały problemy ze sztywnością, jak udało mi się usztywnić ( mówię tutaj o ramie typu PRUSA i3), to potrafiło całą konstrukcją ruszać.
A instalacja silnika ze śrubą to moment wycentrowania i gotowe, zero kiwającej się śruby, zero naprężeń nakrętek i przenoszenia ich na ramę.
(zdjecia poniżej to prusa i3 mk2 -clone, którą skłądam właśnie na moich przerobionych silnikach)
Co do informacji na temat silników , bardzo chętnie poczytam, bo dzięki Twoim informacjom dowiedziałem się min jak dobierać silniki i jakie parametry mają wpływ na ich pracę , a czym więcej się dowiem tym lepiej:)

Co do temeperatury dodam tylko, że ona zmniejsza namagnesowanie, ale nie na stałe. Po wystygnięciu wraca do wyjściowej wartosci. Dzięki temu montuje się prostą regulację w grotach lutownic. Po przekroczeniu zadanej temperatury lutownica się wyłącza, po powrocie załącza.

Do "rafaljot"

Powtórzony post, to pomyłka.

Pytanie jest proste:

Co daje umieszczenie śruby do np. napędu osi Z jako osi trzymającej rotor silnika?

To co się kręci w silniku NEMA z magnesami, to rotor. Rotor umieszczony jest na osi fi 5mm osadzonej po obydwu stronach
na łożyskach. Zastępujemy oś długim prętem gwintowanym, który za razem jest śrubą napędową osi Z.


Do Patryka

Moim zdaniem twoja przeróbka ma sens. I jeśli poprawiła jakość, to tym bardziej.
Moim zdaniem wszystko zależy od jakości prowadnicy osi Z. Głównie jej zamocowania.
Jeśli jest sztywna, to wystarczy z boku śruba podnosząca, luźno zamontowana.
To nie ona trzyma sztywność w poziomie, tylko prowadnice.
Jej zadaniem jest podnoszenie osadzonej na niej "nakrętki".

Przy twoim rozwiązaniu śruba powinna mniej bić poziomo w prowadnice.
Problemem jest śruba która, zależnie od producenta może mieć różną średnicę
zewnętrzną.Chodzi o dopasowanie do otworu łożyska, tak aby nie było luzu.
Rotor silnika musi być jak najbardziej współosiowy względem stojana.
Fabryczna oś silnika jest w miarę dobrze z pasowana z otworami łożysk.

Jak patrzyłem na twoje zdjęcia to zauważyłem, że uchwyt pomarańczowy, przynajmniej górny wałka (prowadnicy)
ma dość delikatną konstrukcję podatną na poziome ruchy. Dlatego zmniejszając bicie poprzeczne
na prowadnice uzyskałeś poprawę. Ramę masz solidną

Ale efekt końcowy jest najważniejszy.

Mimo tego radzę Ci zaprojektować i wydrukować na nowo, lepsze uchwyty wałka.
Karetka jeździ po osi jak szalona, raz w lewo raz w prawo i to z różnymi przyspieszeniami.
Takie mocowanie powinno się minimalnie niewidocznie wyginać.

dragonn pisze:Kiwają się , w LUME nie ma usztywnienia jeśli sobie nie zrobię. O ile mi wiadomo jak się ma sprzęgło to usztywnianie od góry nie jest zalecane bo może tylko pogorszyć sprawę.

Serio? trapezowa kiwa się? Moja nie odchyla się nawet o ułamek mm.
Może to zasługa wstawienia dwóch łożysk z flanszą które wstawiłem między sprzęgło a obudowę silnika?. Nie wiem.
Ale pomysł z samodzielna przeróbką steppera bardzo ciekawy.
Ostatnio rozbierałem u znajomego kserokopiarkę, nową, w którą trzasnął piorun (sic!) i stałem się posiadaczem niemal nowiutkich silniczków. Potencjał do prób zatem jest )

arkomania.pl pisze: Jak patrzyłem na twoje zdjęcia to zauważyłem, że uchwyt pomarańczowy, przynajmniej górny wałka (prowadnicy)
ma dość delikatną konstrukcję podatną na poziome ruchy. .

W tym rozwiązaniu własnie o to chodzi ,ze nie musi być na górze nic, bo wszystko ma taką osiowość ,ze nie musi być podparte na górze. Jak silnik kręci to na górze pozostaje cały czas na środku nawet bez łożyska.

Jestan, jeżeli masz dołożone łożyska to dzięki nim, albo ja po prostu miałem takiego pecha do tych badziewnych sprzęgieł.

A próbowałeś skręcić łożysko w takim stanie żeby było one sprzęgło jak dawałeś coś do niego w takim stanie żeby tam sprężyna była napięta?

robiłem wszystkei chyba możliwe modyfikacje. od kulek, po szczeliny, po prezowane pręty gwintowane (z m6 na 5mm) , ale w takie g*** nawet nie wsadzi sie wiertła 5mm bo nie przechodzi na wylot, a jak przejdzie to krzywi sie sprzegło. Jak już w miare ok sie znajdzie to pod skosem, poprostu nie trafiłem dobrego sprzegął mi sie wydaje. możliwe że jak bym kupił np kłowe, za 30zł albo więcej a nie za 50centów to by było co innego Dlatego się nie upieram przy tym wogóle:)

Dodam swoje 3 grosze. Tak w ogóle to używamy złych sprzęgieł. Przecież te sprzęgła niwelują kątowe odchylenia a nie osiowe. Więc wiele od tych sprzęgieł bym nie oczekiwał.
Do niwelowania nieosiowości chyba najlepsze by były sprzęgła oldhama ale to cholerstwo jest strasznie drogie.

Używamy ich dlatego że pozwalają elegancko i estetycznie
przejść od ośki silnika 5mm do np. śruby trapezowej T8.
W przypadku Prus nie ma to większego znaczenia .

Polecam przetestować jeszcze to rozwiązanie.
U mnie się sprawdziło na tyle, że te drukowane łączniki zastąpiły u mnie wszystkie sprzęgła.
Na pewno przetestuje opisany tutaj przez Kopytko mod silnika - muszę tylko znaleźć kogoś w warszawie, kto stoczy mi koniec trapezówki T8 na fi5

S3b pisze:Polecam przetestować jeszcze to rozwiązanie.
U mnie się sprawdziło na tyle, że te drukowane łączniki zastąpiły u mnie wszystkie sprzęgła.
Na pewno przetestuje opisany tutaj przez Kopytko mod silnika - muszę tylko znaleźć kogoś w warszawie, kto stoczy mi koniec trapezówki T8 na fi5

Możesz wrzucić jakieś foto tego w akcji jak to wygląda?

Wszystko jedno działa, czy nie działa. Fajne, bo nie wiedziałem na czym przetestować kawałek nylonu.

dragonn pisze:Możesz wrzucić jakieś foto tego w akcji jak to wygląda?

Wrzucam wideo:
https://drive.google.com/file/d/0B6BPFJ ... sp=sharing

całkiem fajnie działa:) NA górze masz podparte łożyskami ? Masz filmik z górnej części?

Bez podparcia u góry - tylko standardowe mocowania wałków p3steel z dziurą przelotową na śrubę.

Dzisiaj na testowym silniku (RiP) sobie potestowałem i już kumam czemu niektózy twierdzą, że może stracić namagnesowanie.
Po 1. generalnie go nie traci, jednak sam rotor nie jest blokiem, składa się z blach jak transformator, poprzekładanych w dwóch miejscach (w moim przypadku) a na przykładzie tutaj z jednej, dodatkowej warstwy magnetycznej (pierwsze zdjęcie z linka wyżej). Warstwy magnetyczne jak widać nie są posklejane, trzymają się tylko na wcisk na rdzeniu, zatem jakakolwiek siła użyta do wyciągnięcia rdzenia może:
1. pokruszyć magnes;
2. zmienić ułożenie warst w stosunku do siebie, co znowu na 100% spowoduje pogorszenie właściwości magnetycznych;

Zatem osobiście wyleczyłem się z dalszych prób, mój silnik nie był łatwy przy rozbiorze, a sąsiedzi zemścili się za walenie młotkiem koło północy i raz przywaliłem sobie w palec

W zacytowanym forum chłopaki też twierdzą, że samo wyciągnięcie rotora niszczy silnik... Hm... Może nie z tego powodu, ale ja już poróbował nie będę.
@Kopytko, podziw, że udało Ci się zrobić operację bez wyciągania rotora

Chyba to jest jednak kwestia silników:) Ja jeden rotor wyjmowałem całkiem i pomiędzy tymi rowkami jest zalany czymś epoksydowym , więc całosć trzyma się jako blok, to ,że jest z blaszek to wiedziałem. Tak jak wspomniałem używałem jednego wirnika jako magnes na lodówce:) i nic a nic się nie miało szansy rozpaść. O przesunięciu płytek tez nie ma mowy , bo jak wspomniałem jest tam coś zalane.

Nie mogłem się powstrzymać , rozebrałem na szybko mój silnik i wyjąłem wirnik:) Aby Wam pokazać.
Dodatkowo widać ,ze mój wirnik, jest chyba w końcowej fazie frezowany zewnętrznie Tak wygląda stojan ( tak się chyba to nazywa): I magnesik zmuszony do oddania cześci swojego wnętrza:) To już poza testem Tak więc dzięki @Samezrp, wiemy ,że nie wszystkie silniki nadają się do modyfikacji. Możliwe ,ze właśnie dlatego jest taka opinia o ich rozbieraniu.

Kopytko pisze: Tak więc dzięki @Samezrp,

OT: przeczytaj od tyłu, będzie łatwiej

takie proste:)

Witam

Jak już pokazaliście zdjęcia z rozebranym silnikiem NEMA, to dla objaśnienia dla niektórych forumowiczów
w celu poszerzenia wiedzy o silniku NEMA.

Rotor część ruchoma w silniku NEMA (obrotowa).
Stojan część stała (obudowa + zespół elektromagnesów + dwa łożyska 625zz).
Rotor jak widać ma takie wyżłobienia wzdłuż osi obrotu. Wyżłobienia te oddzielają
od siebie "paski" obszary magnetyczne. Każdy z tych sąsiednich pasków jest namagnesowany przeciwnie
do pasków sąsiadujących. Można powiedzieć, że rotor jest naprzemiennie namagnesowanym walcowym magnesem.
Stojan ma podobną budowę, tylko, że materiał z rowkami nie jest magnesem, ale przewodnikiem magnetycznym.
Stojan jest zespołem elektromagnesów.
Dla wiedzy rowki stojana i rotora nie mają identycznego rozmieszczenia rowków, tzn. nie ma takiego
położenia rotora względem rowków stojana aby się wszystkie idealnie pokrywały.
Gdyby tak było, silnik w niektórych położeniach rotora względem stojana, sam by nie wystartował.

Nie wiem, czy udało mi się to dobrze wyjaśnić.

Sprostowanie

Znalazłem w swoim opisie silnika NEMA pewną nieścisłość.
Rotor jest zawsze naprzemiennie namagnesowany. Wystające paski mają odwrotne
namagnesowanie niż szczeliny między nimi.

Jeżeli rotor posiada naprzemienne magnesy
to z automatu jest on najsłabszym ogniwem.
Czy wobec powyższego zabezpieczenie folią ALU zaraz po wyciągnięciu w celu przerobienia ośki
coś pomoże - zabezpieczy rotor przed bezpowrotnym uszkodzeniem?

Trochę odbiegam od tematu przeróbki, sorki...
Dla mnie nowa jest ta wiedza w temacie silników krokowych, jakoś tak patrzyłem na moment, masę i cenę :

1. Na stronach Minebea
http://www.nmbtc.com/hybrid-step-motors/
jest wyjaśniona zależność między momentem a szybkością. Tak z szybkiego rzutu oka na krzywe silników wychodzi mi że zazwyczaj do 100mm/s napęd bloczkowy 2:1 będzie ok, ale powyżej może pogarszać a nie polepszać, zależy od silnika i trzeba z atencją podchodzić to takiej konstrukcji, moment może spadać nawet więcej niż 2 razy przy dwukrotnym zwiększeniu prędkości..

2. na stronie
http://www.eminebea.com/en/engineering_ ... /001.shtml
patrząc na konstrukcję oznaczenia wydaje się "proste" jak szukać właściwego silnika
fajny jest 4y symbol:
M : 2 Phase Hybrid (Standard)
H : 2 Phase Hybrid (Low Noise, Low Vibration)
K : 2 Phase Hybrid (Low Noise, Low Vibration)
J : 2 Phase Hybrid (Better Performance at high speed)
Z : 2 Phase Hybrid (High Resolution)

Zwłaszcza mówi mi to, że silnik nie może być jednocześnie np J i Z ....

3. są tabelki do przeliczenia N*cm Kg*m, z czym miałem kłopot, niestety mam dalej bo sprzedawcy mylą te jednostki, czasem absolutnie dowolne bzdury wpisując.
http://www.eminebea.com/en/engineering_ ... /005.shtml

4. Prosto, krótko podstawowe pojęcia http://www.eminebea.com/en/engineering_ ... /004.shtml
Z czego Detent Torque wydaje mi się elementem pomijanym w naszej dotychczasowej dyskusji a dość istotny.
Wydaje mi się, ale tego nie wiem @arkomania, skoro napisałeś pracę z silników, to może to wyjaśnisz. Wydaje mi się, żę silniki z dużym DT mają lepszą wydajność (moment/(napięcie*prąd)), czy moment/wydzielane ciepło nie wiem jak zdefiniować wydajność silnika), mogą lepiej trzymać w pełnych krokach, może by były dobre na precyzyjną śrubę Z z ustawionymi tylko pełnymi krokami i gładkimi przejściami między pełnymi krokami na TMC210 (Odpada Spiral Vase, ciekawe jakby przestawiać to softwerowo) za to są kiepskie dla osi X Y, gdzie ważne będą precyzyjne mikrokroki. Ale uwaga to tylko moje wyobrażenie i pytanie do kogoś, kto się na tym zna.

5. FAQ, też tam jest spoko http://www.nmbtc.com/motors/faqs/

Micromo też ma fajne artykuły (link do PDFów poniżęj abstraktu)
http://www.micromo.com/technical-librar ... -tutorials
Omówili, jak spada moment w zależności od mikrokroku. mniej więcej o połowę z każdym zwiększeniem rozdzielczości mikrokroku, przy 32 to raptem 5% wyjściowego :O

A co myślicie o tym?
Cenowo wygląda OK.

przed chwilą załamałem się w tym temacie. Wsadziłem kawałek zielonego wężyka od akwarium zamiast aluminiowego sprzęgła. (
Jest miękki i wcale nie siadły ośki centrycznie, miałem go zdjąć ale pomyślałem: a druhnę ( ) kostkę . No i mimo widocznego gołym okiem mimośrodu warstwy bez zarzutu.
A kupiłem też materiał na zrobienie sobie samemu długiego aluminiowego łącznika, trochę mi siadł zapał pod wpływem rurki z akwarium.

Zauważyłem, że też kłopotem jest to jak śrubka dociskowa, wchodzi między zwoje śruby trapezowej. Wtedy się tam wciska i odchyla trapezówkę od pionu albo naciąga łożysko. Ten patent się nie nadaje po prostu do trapezówek. @samezrp, To łożysko co podajesz w linku jest pozbawione w/ opisanej wady.

Thomas S. w którymś z filmów mówił, że jego zdaniem wężyk od akwarium jest lepszy od aluminiowego sprzęgła.

Zmieniłem u siebie połączenie ze sprzęgłem aluminiowym (sprzęgła elastyczne, osiowe, raczej porządne) na silniki z zintegrowanymi śrubami trapezowymi. Drukarka z ciężką osią X (stalowa). Nie odczułem różnicy jakościowej na warstwach, pomimo korzystania z mesh bed levelingu.

Pytanie czy wcześniej miałeś problem z kiwającymi się śrubami osi Z.

Nie miałem, wszystko szło równo prosto

Dlatego nie zauważyłeś różnicy

Odpowiedź dla Jerzego

Tak silnik krokowy jest skonstruowany, że ma magnesy rozmieszczone na obwodzie naprzemiennie.
Inaczej, by nie działał.

Wyjęcie rotora ze stojana nie ma wpływu na właściwości magnetyczne rotora.
Może wyciągnięty leżeć latami.

Odpowiedź dla "rafaljot"

Warto co nieco wiedzieć o silnikach krokowych, bo przecież ich używamy.
Ale dyskusje, czy dywagacje na temat czy ten silnik podoła naszym wymaganiom czasami
nie mają sensu.

Jak napisałem w swoich opracowaniach.

Najlepszy silnik to taki, który ma:

- duży prąd (ale taki aby stepstick mu podołał),
- małą rezystancję,
- małą indukcyjność,
- duży zapas napięcia pracy w stosunku do zasilania Stepsticka,
- długość rotora (związana z tym długość silnika).

Niektóre z tych zależności same są od siebie zależne. Duży prąd, to mała rezystancja.Mała Rezystancja to mała indukcyjność.

Wszystko jest jasne. Ja choć studiowałem różne charakterystyki silników, to powiem szczerze, że wcale mi to nie jest
potrzebne.

Przy tych parametrach moment obrotowy i trzymający na pewno będzie najlepszy.

Co do jakości i trwałości silnika, to dużo zależy od dwóch łożysk 625zz.
W silniku za cenę 8-12$ są najtańsze chińskie łożyska (cena około 1-2zł szt.).

Japońskie łożysko 625zz firmy EZO 8-12zł za szt.

Nie ma się co przy zakupie zbytnio zastanawiać kupując 17HS4401, 17HS8401
na pewno będziecie zadowoleni. To naprawdę dobre i sprawdzone silniki.

Gorzej jak mamy silniki z odzysku, wtedy wiedza o silnikach się przydaje.

Silnik, to połowa sukcesu.
Druga połowa sukcesu, to zjechanie z wagą ruchomego stołu, czy wózka z Hotend-em.
Podnoszony stół nie ma już takiego znaczenia. Śruba podnosząca zwiększa siłę podnoszącą.
(nieco inaczej ma się w przypadku autoleveling-u, gdzie stół pracuję cały czas korekcyjnie).


Co do szybkości druku praktycznie dla tych silników (w/w) 100mm/s to maksimum.
Czy da się wyciągnąć więcej?

Da. I to dużo więcej. Tylko silniki będą się przegrzewały, co następstwem będzie gubienie kroków.

Jeszcze raz powtórzę, zmniejszajmy do minimum wagę ruchomych elementów.

Też, kiedyś zastanawiałem się nad wężykiem zamiast sprzęgła.
Warunek jest taki, oby wężyk nie ulegał skręceniu, przy gwałtownych ruchach śrubą.
Zależy też, jaki ciężar śruba podnosi.

arkomania.pl pisze: Rotor jak widać ma takie wyżłobienia wzdłuż osi obrotu. Wyżłobienia te oddzielają
od siebie "paski" obszary magnetyczne. Każdy z tych sąsiednich pasków jest namagnesowany przeciwnie
do pasków sąsiadujących.

@arkomania.pl : Próbuję znaleźć więcej informacji na temat rotora, w którym "każdy pasek jest namagnesowany przeciwnie". Możesz podać jakieś źródło?

Może to, za tym?

samezrp pisze:Może to, za tym?

Może ale chyba nie, to dotyczy silników PM (permanent magnets), jak jest napisane "silnik tego typu jest tani, charakteryzuje się niską
rozdzielczością o typowych wartościach kąta 7,5 -15 (stopni) tj. 24-48 kroków na obrót. Rotor silnika nie posiada zębów lecz jest namagnesowany naprzemiennie biegunami N i S"
Takich nie używamy w drukarkach, używamy typu Hybrid Stepper . O ile dobrze rozumiem one mają rotor zbudowany z prostego magnesu stałego z biegunem S od strony ośki i N drugiej (pewnie bez znaczenia kierunek) i raczej nie ma możliwości łatwego uszkodzenia tego magnesu, przez wyjęcie, on stale pracuje w zmiennym polu elektromagnetycznym.

Tak.

Nema to Hybrid Stepper.

Po wyjęciu rotora widać, że jest podzielony na dwa walce przedzielone w połowie.
Każdy z tych walców ma naprzemienne pola N i S. Razem na jednym walcu jest ich 100.
Walce są przesunięte względem siebie o jedno pole magnetyczne, co w sumie daje razem 200 naprzemiennych
pól magnetycznych. Stąd skok fizyczny 200 na obrót.

Najlepiej rozbierzcie silnik i popatrzcie, widać gołym okiem.

Natomiast stojan wykonany jest ze stali ferromagnetycznej. Ale nie jest on trwale namagnesowany.

Gdyby był, silnik by nie działał.

Kurcze, widzisz, nie znam się, coś na temat tych silników czytam raptem od paru dni w wolnych chwilach, jednak będę się upierał, że:

1. w hybrydowych silnikach krokowych rotor, może mieć 1,2,4 lub więcej walców, o których piszesz i wszystkie są namagnesowane dokładnie tak samo, wzdłuż osi, czyli z biegunami S po stronie jednego łożyska i N drugiego, wszystkie walce niezależnie od ich liczby tak samo, bez żadnego przesunięcia. ząbki nie są niczym innym jak wyciętymi ząbkami i wewnątrz mają momenty magnetyczne uporządkowane tak samo jak reszta "blachy" z której są zrobione.

2.

arkomania.pl pisze:Tak. Nema to Hybrid Stepper.

NEMA nic do tego nie ma ( ale fajnie mi wyszło), bo to amerykańska organizacja zajmująca się standardami (The National Electrical Manufacturers Association), definiuje wiele różnych standardów w obszarze elektroniki, w jednym ze standardów, NEMA ICS 16-2001 na 170 stronach definiują pojęcia, którymi silnik powinien być charakteryzowany, między innymi wymiary obudowy, nazwy i oznaczenia typów PM, HY, VR których należy, chcąc być w zgodzie ze standardem używać dla określenia rodzaju silnika krokowego.
Może być silnik wyprodukowany i posiadać datasheet zgodny z NEMA ICS 16-2001 i nie być silnikiem hybrydowym.

Witam

Nie bardzo rozumiem o co ci chodzi w twoich postach. Co chcesz udowodnić.
Forum ma za zadanie poszerzać wiedzę, dzielić się wiedzą, szczególnie tą użyteczną.
A nie mądrzyć się.
Nikogo z Nas chyba, nie interesuje amerykańska organizacja........
Na różne tematy, są różne teorie.
Widocznie kolego lepsze studia ode mnie kończyłeś.
Może coś ty napisz o silnikach, a my się do tego ustosunkujemy różnego rodzaju standardami.

NIe, zbyt skromny jestem, nie będę się wymądrzał, nie znam się, po prostu myślałem że, zachęcę Cię do rozwinięcia "teorii" rowków namagnesowanych naprzemiennie w silnikach "NEMA".

Chyba wiem co Arek miał na myśli.
Ale tutaj jest to bardzo fajnie wytłumaczone:

źródło: https://www.youtube.com/watch?v=bkqoKWP4Oy4

Od ok 1:23 jest to wytłumaczone.

Wytłumaczone jest też to dlaczego wirnik ma o jeden ząb więcej jak stojan, oraz jaka zależność jest pomiędzy ilością zębów a krokami silnika.

Jest dokładnie, tak jak na tym filmie.
Jest ząbek namagnesowny np. biegunem N, według szczeliny powinien być to co pisałem biegun S.
I tak jest, tylko dokładnie to dno rowka ma biegun S. Takie jest rozwiązanie techniczne (praktyczne w przypadku silnika NEMA).
W teorii najlepiej aby wokół rotora były przyklejone mikroskopijne magnesy N-S wzdłuż obwodu rotora.

dobry filmik.
aha. Całe walce z rowkami są namagnesowane naprzemiennie w silnikach hybrydowych a nie rowki, jak pisałes.
Nie w teorii z tymi mikroskopijnych magnesami to by był silnik PM a nie hybrydowy.

Dlaczego poruszyłem temat silnika Nema, a przecież
tematem posta była modernizacja autorstwa Patryka w zastosowaniu silnika do bezpośredniego napędu śruby trapezowej (metrycznej).

Ale, jak już Patryk rozebrał ten silnik, to nie mogłem się opanować aby coś o nim napisać.

Naprawdę silnik w drukarce 3D to jedna z najważniejszych rzeczy. A jego działanie jest naprawdę ciekawe,
wręcz interesujące.

Może, nie zawsze od razu da się coś wytłumaczyć.
Jak piszę jakieś opracowania, to ciągle po pewnym czasie
coś po sobie poprawiam. A dokładnie mówiąc, udoskonalam.
To też jest z domem. Pierwszy wybudowany jest może ok. Przy budowie drugiego już wiemy jakie wady miał pierwszy.
Powstaje nowy lepszy dom.
Tak też jest z drukarkami 3D. Zrobisz jedną i już masz fajne pomysły na następną.
Najgorsze, jest to, jak w trakcie budowy przychodzi ci do głowy projekt całkowicie odbiegający
od tego co realizujesz. Najchętniej byś go zaniechał i przystąpił do nowego.
Ale z drugiej strony to świadczy, że w twojej głowie dzieje się dobrze.

a czy to czasem nie jest tak, że w silniku bipolarnym właśnie te walce (magnesy), z których jest rotor są spolaryzowane w różne strony, naprzemiennie, a unipolarnym wszystkie są w jedną? Silnik z jednym walcem zawsze jest unipolarny?

Napisałem, że "w teorii najlepiej aby wok.."
Nie napisałem jak jest, tylko jak by było.
Dokładnie mówiąc pustego rowka nie da się namagnesować. W głębi jego występuje biegunowość odwrotna niż na tzw. ząbku.
Magnesy są ustawione pionowo a nie jak pisałem, że najlepiej było by poziomo na obwodzie. Stąd różnice.
Tak zrobiono w silnikach np. Nema, bo jest to prostsze rozwiązanie konstrukcyjne.

NIE, nie występuje w głębi odwrotna biegunowość.

Po drugie, nie tylko w teorii było było gorzej jakby magnesy były ustawione jak piszesz. Gorzej jest w praktyce. Są takie silniki. To są silniki PM (choć mogą być w standardzie NEMA, obudowie NEMA17 zdecydowanie nie nadają się do drukarki) i są gorsze ale za to tańsze.

Ech... OK, Już więcej się nie odzywam w tym temacie.

Ależ Rafał odzywaj się ... jak ktoś wali głupoty i wprowadza innych w błąd to warto to wyjaśnić a nie bezrozumnie potakiwać. Nie przejmuj się zarzutem wymądrzania się - dobre argumenty się obronią a głupota niekoniecznie.

Osobiście wolę jak ktoś milczy i nie wypowiada się, od tego że wprowadza mnie w błąd i tworzy jakieś dziwne teorie, które trzeba czasochłonne weryfikować. Wolę czegoś nie wiedzieć niż mieć niewłaściwą lub błędną wiedzę lub wyobrażenie tematu.
Poszerzać wiedzę - owszem popieram, do tego jest forum ale proszę bez wprowadzania ludzi w błąd (temu jestem zdecydowanie przeciwny).

Arku: Nie potrafisz wytłumaczyć to nie tłumacz. Do mnie zupełnie nie trafia to co piszesz i raczej odbieram, że to ty się wymądrzasz a nie Rafał.

W końcu, udało się złożyć (następną) drukarkę i uruchomić silniki Silniki mają nominalnie 0,3Nm podłączone równolegle, prąd ustawiony dla 0,5A ( i silniki i stepskick zimne - brak chłodzenia ramps).
Nic nie rzezi nic nie trze, działa idealnie. nie mogę przetestować na wydruku jeszcze ponieważ brakło mi 20cm paska gt2 dla osi X . Ale autolevel działa i jest powtarzalny - a to najważniejsze.
Prędkość osi w tym zestawieniu na tą chwile to 12mm/s wiec dość szybko. więcej też daje rade , ale muszę podnosić napięcie stepsticka , a że nie mam chłodzenia to się grzeje. Jak skończę obudowę ramps to włączymy tortury

źródło: https://www.youtube.com/watch?v=hB9kB4C4zno

Jeszcze minimalne korekty w skręcaniu ramy, aby wyosiować pręty i zniwelować napięcie pomiędzy prętem prawym a jego nakrętką i nawet bez podpór, nic nie będzie bujać śrubami - mam nadzieję , jednak to tylko m5.

EDIT.
znalazłem pasek gt2, niestety ten twardy z linkami stalowymi, ze względu an to ,ze mam zębatki z 16 zębami to ciężko się on załamuje przy tak małym kącie. Dlatego nie napreżałem go mocno i odbija się to na wydruku , ale to tylko echo, na Y nie ma:)
Ale do rzeczy. Pierwsze 8mm wydruku i brak jakiejkolwiek skazy na ściance w Z , Czyli SUKCES!
Nie mogłem się doczekać i wrzucam zanim się cokolwiek zdążyło drukować.
Autolevel odpalił z kopyta, jedynie co wrzuciłem to komende G28 a za nią G29 i magia zrobiła się sama , wcześniej tylko wy kalibrowałem zadziałanie czujnika tak aby ustawiało dysze na "przysłowiową -kartkę papieru" , i nie musze wprowadzać żadnej korekty. stół dokręcony na oko.

Nie zrobiłem żadnej kalibracji podawania itp , wrzuciłem tylko 220 kroków w ekstruder i jazda Sam jestem zdziwiony jaka wyszła jakość.
Ale więcej zdjęć przy ludzkim świetle jak wydrukuje się kostka:)
PRZEPRASZAM ZA JAKOŚĆ ŚWIATŁO TAK KIJOWO SIĘ ROZPRASZA< ZE TEL NIE MÓGŁ ZŁAPAĆ TO CO TRZEBA :(:(


źródło: https://www.youtube.com/watch?v=5lCNXUZsIg0

Wrzucam troszkę wyższy wydruk, jednak jest nad-ekstruzja i to znaczna, ale co najważniejsze nie ma skaz w Z
Starałem się zrobić zdjecia tak , aby było widac jak największe niedoskonałości, akurat słoneczko przyświeciło i się udało pokazać wydruk z najgorszej strony

Jakiego używasz czujnika do autolevelingu?

faktycznie ładne warstwy. Gratki. poza tym że może jest za dużo filamentu to widać też nierówną pracę ekstrudera.
Drukarka dla kogoś? [WINKING FACE]

Andrzej:
czujnik najtańszy jaki był z M8 gwintem
https://www.aliexpress.com/item/M8-2mm- ... 47298.html

Rafał:
Zero kalibracji kroku przestrzelone o 100 kroków, nierówna praca może wynikać z radełka, mam tylko mk8 a ekstruder jest pod jeszcze mniejsze... i filament jest zgięty w U, na samym radełku wchodząc w otwór ekstrudera.
Drukarka złożona, aby zrobić test tych silników. zalegnie na półce jak inne.

Kopytko pisze:Andrzej:
czujnik najtańszy jaki był z M8 gwintem
https://www.aliexpress.com/item/M8-2mm- ... 47298.html

Dokładnie od tego gościa chciałem kupować Fajnie, że za mnie sprawdziłeś

Dzisiaj ostatnie testy z marlinem, A tak wygląda kostka po kalibracji. Powiem , nie spodziewałem się tego po tej Trytytko drukarce, jakość jest naprawde wysoka ... zdjęcia to wyolbrzymiają ale ścianka patrząc normalnie jest niemal idealna.
Zdjęcie zrobione tak aby było widać wszystko czyli światło uwidacznia artefakty.
JEst jedna kreseczka w Z ale to przez zaczepiający filament, bo mocowanie słabe

Kopytko , ile Cię kosztowało złożenie takiego klona tej Prusy i3 MK2 (tak mniej więcej)?

Czemu masz szczoteczkę do zębów przy drukarce?:D

W sumie to miałem wszystko, kupiłem tylko pręty hartowane i gwintowane nierdzewne , bo miałem w tej ramie nierdzewki.
Ale tak mniej więcej:
rama:100 ( nie warto- lata przy najmniejszym dotknieciu, musze dorobić pręty wzmacniajace od góry do dołu, z tyłu.)
śryby prety itp ok 70.
pręty hartowane 70
elektronika 120
zasilacz 10zł
silniki 15zł
silnik ekstrudera 74zł
przerobienie silników na takie ze śruba i nakrętki POM 40zł
paski, zębatki 30zł
hotend 15zł
łozyska 20zł
czujnik autolevel 12zł.
ale koszty można obniżyć używając prętów gwintowanych z castoramy wówczas mamy 20zł a nie 70zł.
wałki dać nierdzewne 20zł zamiast 70zł.
Ramę polecam dać p3s zwykłą ze stali czarnej z materiałem płaciłem 80zł.

Więc mnie wyniosło to poniżej 500zł , a tak naprawde złożyłem to z czesci , które nakupowałem na zapas:P Wydałem może z 50zł podczas budowy.

Ale wydaje mi się że można jeszcze zejść z ceny

q3ok pisze:Czemu masz szczoteczkę do zębów przy drukarce?:D

JAk kalibruje to za każdym razem czyszczę zębatke ekstrudera:) Nawet nie wiecie ile razy przez brudną zębatkę się denerwowałem

Czy możesz podać linka do plastików oraz nakrętek do trapezów? Widzę że nakrętki pasują idealnie. Jaką ramę p3steel użyć aby miała otwory na śruby trapezowe fi8?

Trochę odkopię temat. Kopytko czy możesz podać model silnika, który można bezproblemowo przerobić (najlepiej gdyby był tani ) i który nie ma luzu pionowego? Z tego co rozumiem to Twoje silniki są zrobione na sztywno tj, nie da się wcisnąć ośki w dół?

poczekajcie, poczekajcie. bo coś wymyśliłem.

Chciałbym taki sinik użyć do napędu stolika w Corexy gdyby dobrze się sprawował. Mam nie zarobioną śrubę SFU1204. Może przetoczyłbym ją u tokarza na mniejsze fi. Tylko jest jeden myk. Chciałbym silnik zamontować na górze do góry nogami. Czy to będzie miało sens?

takie jest moje wyobrażenie tematu: jak jest coś nie tak z dokładnością montażu śruby do silnika, to wyżej warstwy wychodzą lepiej. dlatego chyba nakrętka w Prusie jest zainstalowana wyżej a nie przy samym silniku w dolnym położeniu. a przecież gdyby była niżej, to śruba mogła by być krótsza.

Czyli, dzięki temu, że silnik jest na dole w Core, to zazwyczaj obiekty które nie mają maksa powinny wychodzić lepiej. JEśli go obrócisz, to stracisz tę zaletę.

spec pisze:Trochę odkopię temat. Kopytko czy możesz podać model silnika, który można bezproblemowo przerobić (najlepiej gdyby był tani ) i który nie ma luzu pionowego? Z tego co rozumiem to Twoje silniki są zrobione na sztywno tj, nie da się wcisnąć ośki w dół?

mODEL SILNIKA NA 2 ZDJĘCIU W PIERWSZYM POSCIE.
Sorki za duże:P (caps lock)

Tak podkłądkę sprężynującą dałem na górę, więc nie ma mozliwości wcisnąć dalej ośki. Tak jak wszystko opisane .

rafaljot pisze:takie jest moje wyobrażenie tematu: jak jest coś nie tak z dokładnością montażu śruby do silnika, to wyżej warstwy wychodzą lepiej. dlatego chyba nakrętka w Prusie jest zainstalowana wyżej a nie przy samym silniku w dolnym położeniu. a przecież gdyby była niżej, to śruba mogła by być krótsza.

Czyli, dzięki temu, że silnik jest na dole w Core, to zazwyczaj obiekty które nie mają maksa powinny wychodzić lepiej. JEśli go obrócisz, to stracisz tę zaletę.

Wydaje mi sie ze nakrętka jest na górze, ponieważ łożysko i nakrętka nie zmieściły by się obok siebie. Dodatkowo wchodzi w gre kwestia instalacji. Szybciej im jak składają włożyć nakrętke na górę niż na dół nakręcać. Nie wydaje mi sie aby miało to jakiś wpływ przy dobrze wycentrowanych śrubach i nakrętce. A i kalibracja osi X czy jest poziomo w prusie polega na tym że nakrętka dojeżdza do oporu, gdyby była na dole , mogło by wyłamac plastik, a ustawienie było by zakłamane wyginaniem się plastików.

Tak tylko podpowiem, ze na portalu są za 9.99 dostępne Jak na próbę to może być.

ma znaczenie, dlatego przerobilem to w Lume. jak jest jakiś mimośrod między silnikiem a nakrętka to na dłuższym odcinku kąt robi się znacznie mniejszy.

Numery z pierwszej strony widziałem ale pomyślałem, że może natrafiłeś jeszcze na "lepsze" silniki do takich rozbiórek.
A widzieliście to?
https://www.robotdigg.com/product/645/N ... -ballscrew
i do tego: https://www.robotdigg.com/product/903
Ciekawe jak to się trzyma kupy bez klejenia.

Takie coś dziś stworzyłem:



Pomimo rozbiórki nie widzę problemów w pracy silnika.

Toczyłeś śrubę?

Kupiłem zatoczoną na aliexpress. Cena śmieszna bo coś koło 25zł z przesyłką (bez nakrętki). Jakość super.

@Spec Daj linka do tej śruby

Kupowałem tutaj: https://pl.aliexpress.com/item/Ball-scr ... 17214.html
Trzeba napisać wiadomość i załączyć rysunek techniczny.
Brałem u niego dużo elementów do frezarki i zawsze byłem zadowolony z ceny i jakości.

@spec Dzięki za namiar.

off top: jeżu, jak możecie to czytać po polsku, toż to nie wiadomo o co biega... mam na myśli polską wersję AliExpress..

jak wiesz jak zrobić by zawsze się ładowało na starcie w lengłydżu to poproszę

Ja zawsze robię tak, jak muszę otwieram z pl, kopiuję adres: przełączam na angielski globalny: wklejam adres ze zmienionym http://pl.* na http://www.*: działa dopóki ktoś znowu nie wrzuci linka z pl. na początku.

Jest dodatek do Chrome, który wymusza ładowanie aliexpress po angielsku nawet jeśli w adresie jest skrót od innego języka.

o widzicie. na www trzeba zmieniać. a ja próbowałem z "pl" na "en" i dupa ale ze mnie prostak.

rok666 pisze:Jest dodatek do Chrome, który wymusza ładowanie aliexpress po angielsku nawet jeśli w adresie jest skrót od innego języka.

dasz linka?

dodatek ma jeszcze jedną super funkcjonalność, co 10 zakup robi za ciebie z adresem wysyłki do Somalii

Tampermonkey https://chrome.google.com/webstore/deta ... ldmpobfkfo
+
Aliexpress redirector https://bitbucket.org/globalbus/aliexpr ... or.user.js

Tampermonkey jest też na Fx . Dzięki przyda się.

rok666 pisze:Tampermonkey https://chrome.google.com/webstore/deta ... ldmpobfkfo
+
Aliexpress redirector https://bitbucket.org/globalbus/aliexpr ... or.user.js

O kurde działa. Dzięki

Witam.
Czy ktoś jeszcze robił modyfikacje silnika krokowego z śrubą trapezową Tr5 ?

@Kopytko jak się sprawdza twoja modyfikacja do teraz ? Oraz czy jest opłacalny taki zabieg ?

Robiłem. Nie zauważyłem utraty mocy, ale mimo wszystko było widać bicie Z, kupiłem w końcu dwa silniki z Tr8x4 i o problemie zapomniałem. U BR były/są(?) za 125zł sztuka z nakrętkami to się zdecydowałem.

Mały update:
BR powinno być BF == BlackFrog
I skok nie 8x4 a Tr 8x8

Marvin27 pisze:Witam.
Czy ktoś jeszcze robił modyfikacje silnika krokowego z śrubą trapezową Tr5 ?

@Kopytko jak się sprawdza twoja modyfikacja do teraz ? Oraz czy jest opłacalny taki zabieg ?

Ciagle dziala u nowego wlasciciela. Juz bedzie z pol roku. Z tego co wiem jest ok nic sie nie dzialo.

Cześć
Dziś listonosz przyniósł mi paczkę z Chin , od razu jak przyjechałem po pracy zabrałem się za modyfikacje:

@Kopytko, ta podkładka sprężynująca dolne łożysko, może pozostać w tym samym miejscu czy całkiem trzeba się jej pozbyć, lub zastąpić ją jakąś zwykłą podkładką, bądź z tworzywa sztucznego ?
Po jakim czasie od sklejenia złożyłeś silnik w całość ?

Ja składałem jakoś na drugi dzień, podkładkę z dołu przełożyłem na górę, jak w opisie.

Dziś rano już zlozone, na razie nie będę ich jeszcze montował by klej mógł stwardnieć

Jak chodza nakretki? Ja wsadzilem srube w wiertarke i przejechalem nakretkami od gory do dolu i w druga, aby sie dotarły i chodzily troche lzej.

Kopytko pisze:Jak chodza nakretki? Ja wsadzilem srube w wiertarke i przejechalem nakretkami od gory do dolu i w druga, aby sie dotarły i chodzily troche lzej.

Fakt ciężko chodzi, ale myślę nasmarować śróbę trapezową smarem o małej gęstości.

A nie masz więcej śrub? , bo też to testowałem, ale jednak wiertarka ładnie nadtopiła i dopasowała gwint w nakrętce:)

Kopytko pisze:A nie masz więcej śrub? , bo też to testowałem, ale jednak wiertarka ładnie nadtopiła i dopasowała gwint w nakrętce:)

Oj niestety nie, zamówiłem na testy bardziej czy to się opłaca, czy pręty są w miarę proste, więc mam na styk.

Pytanie - są może modele plastików dla osi X na thingiverse, gdzie zaprojektowane jest pod śrubę trapezową T5 ? Chodzi bardziej o mocowanie nakrętki POM/mosiężnej.

Ja rysowałem adaptery do tych nakrętek Niestety usunięte przy zmianie kompa, ale można po prostu narysować krążki i nawiercić później, U mnie się sprawdziło i działa dalej z tego co wiem

Kopytko pisze:Ja rysowałem adaptery do tych nakrętek Niestety usunięte przy zmianie kompa, ale można po prostu narysować krążki i nawiercić później, U mnie się sprawdziło i działa dalej z tego co wiem

Coś takiego ?
https://www.thingiverse.com/thing:2506954

Nakrętka POM Tr5*2
https://www.thingiverse.com/thing:1761193

Jak na razie tyle znalazłem

No coś tego tupu ale nie takie duże:P