reprapy.pl

Kontynuacja wątku:
viewtopic.php?f=4&t=7378&start=50#p122529

Moje wrażenia:
- konstrukcja sztywna, w mojej wersji ustawienie silników zostało już poprawione - we wcześniejszych należało je przesunąć o 8mm na zewnątrz
- dzięki bardzo lekkiemu wózkowi szybka!!! - 100m/s przy PLA to żaden wyczyn dla niej, myślę że można szybciej ale trzeba ogarnąć temperatury dostosowane do takich prędkości.
- oś X drukuje się ładnie, oś Y wpada w lekkie wibracje co widać na wydruku - problemem jest mocowanie głowicy do wózka na jednej blaszce - jest na to prosty mod: https://www.thingiverse.com/thing:4076966
- długi bowden powoduje, że z kalibracji Linear Advance wyszło mi 0.75, co praktycznie czyni je bezużyteczne, bo wydruk koszmarnie zwalnia. Mody na directa są ale żeby nie tracić prędkości spróbuję zamontować ekstruder pionowo, centralnie nad wózkiem, wtedy bowden skróci się co najmniej o połowę. Jeżeli nie zda to egzaminu, to zdecyduję się na directa.
- chłodzenie to porażka i właśnie zaczynam to poprawiać. Na początek wymiana wentylatorka chłodzącego radiator z 3010 na 4020 (akurat wala mi się po szufladzie). Zamówiłem już turbiny 4020 i założę je w miejsce obecnych 4010. Patrząc na specyfikację jednych i drugich powinny dmuchać dużo lepiej.
- mocowanie pasków jest delikatnie mówiąc niewygodne, więc jestem właśnie w trakcie drukowania napinacza:
https://www.thingiverse.com/thing:3965545
- całkiem fajna płyta z wymiennymi strepstickami jest włożona, jedyne czego jej brakuje to fabryczny UART ale jeżeli ktoś bardzo potrzebuje, to w internetach są instrukcje jak można to ogarnąć "kabelkami".
- A4988 na ekstruderze zdecydowanie do wymiany, bo robi straszny hałas, na Z wg. upodobań. Osobiście zamówiłem LV8729 na E i Z, na XY są w miarę ciche TMC.

Etap doprowadzania do stanu zadowalającej jakości już się rozpoczął:

pierwsze przymiarki do montażu wiatraka 40mm, dodatkowa funkcja tego elementu to usztywnienie głowicy w celu zniwelowania wibracji przenoszonych w osi Y:

Mam i ja, przyjechała do mnie moja pierwsza drukarka 3D.

Zapoznałem się z zawartością pudełka i rzuciły się mi w oczy suche jak pieprz łożyska osi Z. Niby zasmarowane czymś, ale przy przesuwaniu po prowadnicy nie czuć płynnej pracy, niby oporu nie ma ale jest coś nie tak. W komplecie przyjechał smar, wycisnąłem go i porównałem z posiadanym smarem teflonowym i wygląda mi na podobny. Po nasmarowaniu łożysk przesuwają się po prowadnicach płynnie. Zastanawiają mnie wózki prowadnic liniowych XY. O ile X przesuwa się płynnie, to Y chodzi z nierównomiernym oporem. Planuję wykręcić wózki, wypłukać i nasmarować. Mam jednak wrażenie, że oś Y może wymagać regulacji geometrii prowadnic.

@cyfron, czy mógłbyś wrzucić linka do turbin chłodzenia wydruku? Te oryginalne wyglądają jak zabawki z Lego Dupplo.

azael pisze:to Y chodzi z nierównomiernym oporem. Planuję wykręcić wózki, wypłukać i nasmarować. Mam jednak wrażenie, że oś Y może wymagać regulacji geometrii prowadnic.

Y wymaga korekty geometrii prowadnic. Wymaga tez właściwego skręcenia drukarki. To które sugeruje instrukcja jest błędne i powoduje przekoszenie płyty górnej i klinowanie się wózków. Skręcając drukarkę, po włożeniu profili w podstawę, załap śruby, ale ich nie dokręcaj. Załóż górna płytę, dokręć do niej profile, i dopiero wtedy skręcaj dół. Dzieki temu unikniesz przekoszenia płyty.

Tego się obawiałem, dlatego nie skręcałem profili do podstawy, a płytę położyłem jedynie na profilach. Jednak Y chodzi tak se, trzeba się temu przyjrzeć.

Na thingi masz szablony do ustawiania prowadnic, wystarczą po dwa na stronę.

Też muszę poprawić oś Y, bo przy 0 chodzi jakby ciężej. Mógłby ktoś opisać jak dla jełopa jak poprawnie ustawić prowadnice dla osi Y?

@asael - jestem właśnie w trakcie projektowania całego, zmodyfikowanego chłodzenia, obecny etap do dopieszczanie drobiazgów w prototypie. Jak będzie wszystko gotowe, to podzielę się plikami wraz z instrukcją montażu. W międzyczasie możesz się zaopatrzyć w wiatrak 4020 lub 4010 do chłodzenia radiatora oraz w dwie turbiny 4020 do chłodzenia wydruku, śrubki M3 różnych długości. Z narzędzi wiertarka, miniszlifierka i gwintownik M3.

Póki co zamontuj sobie ten napinacz pasków:
https://www.thingiverse.com/thing:3965545

założyłem go jest rewelacyjny w porównaniu do patentu producenta.

Na zachętę wrzucę obecny wygląd mojej karetki:

cyfron pisze:Też muszę poprawić oś Y, bo przy 0 chodzi jakby ciężej. Mógłby ktoś opisać jak dla jełopa jak poprawnie ustawić prowadnice dla osi Y?

@obrms pisał o tym: https://www.thingiverse.com/thing:4093432
Jako, że nie mam innej drukarki zrobię sobie szablon stolarsko i odmeszowałem stl'a:

azael pisze: Po nasmarowaniu łożysk przesuwają się po prowadnicach płynnie.

Rozkręcałeś wózki, czy tylko wepchnąłeś smar między prowadnicę a wózek?

Za wózki jeszcze się nie zabrałem, smarowałem łożyska z osi Z. Nakładałem smar na kulki i kilkukrotnie je przesuwałem aż smar schował się w kieszonkach. Potem wytarłem nadmiar.
Wózki mam zamiar zrobić dzisiaj, ale rozbierać ich nie wiem czy jest sens, spróbuje płukać je w IPA i przesuwać kulki. Myślałem o jakimś rozpuszczalniku, ale nie wiem w jakim stanie będą tworzywa po takim zabiegu.

Chińskie łożyska liniowe płukałem w benzynie ekstrakcyjnej, bo bardzo dobrze rozpuszczają wszelakie smary. Przed płukaniem prowadnic mam pewne opory. Swoje póki co nasmarowałem bez rozbierania.

cyfron pisze:Chińskie łożyska liniowe płukałem w benzynie ekstrakcyjnej, bo bardzo dobrze rozpuszczają wszelakie smary. Przed płukaniem prowadnic mam pewne opory. Swoje póki co nasmarowałem bez rozbierania.

Rozbiórka prowadnicy jest banalna. Jedyna ważna rzecz to nie pogubić kulek.

Tylko i aż

Rozbierasz po prostu w jakimś większym pojemniku i nie sypią się na podłogę

Za waszą namową rozebrałem dzisiaj wózki, wyczyściłem wszystko benzyną ekstrakcyjną i ponownie nasmarowałem.
Jak się okazało prowadnice były niechlujnie skręcone przez CHRL, teraz zrobiłem to jak należy i zniknął opór w skrajnej pozycji osi Y - teraz wózek jeździ gładziutko po całej powierzchni.

Czym smarowałeś? Teflon i smar z zestawu się mi nie sprawdził, duże opory aczkolwiek stałe na całej długości. Przesmarowałem wazelinowyn ale mam mieszane odczucia, jest zbyt rzadki.

Smarowałem tym z zestawu. Silikonowy, który mam w domu jest jeszcze gęstszy. Jest tak jak piszesz z oporem ale myślę, że po paru godzinach pracy rozrusza się i będzie leciutko - i tak jest lżej niż w drukarkach na V-slotach i rolkach.

Zgodnie z obietnicą udostępniam kompletne nowe chłodzenie dla Sapphire Pro:
https://www.prusaprinters.org/prints/57 ... pphire-pro

@cyfron, w poprzednim wątku pisałeś o Marlinie 2.0.6 z gotowca, skąd go pobierałeś? Próbowałem kilku wszystkie mają coś zwalone, a do własnej kompilacji muszę dopiero dorosnąć. Wgrałem stockowego 1.0.5 ale jakoś mi nie leży, a powrotu do 1.0.3 nie ma, bo producent twierdzi, że ma błędy, nie wspierają go i nie udostępnią go już.

https://github.com/le3tspeak/Marlin-2.0 ... Robin-Nano - to gotowa, działająca konfiguracja, ale skompilować i tak trzeba.

cyfron pisze:https://github.com/le3tspeak/Marlin-2.0 ... Robin-Nano - to gotowa, działająca konfiguracja, ale skompilować i tak trzeba.

No to muszę szybciej się za temat zabrać, a na razie muszę przetrwać na tym co mam.

BTW, dobrym ruchem jest zawieszenie ekstrudera na... u mnie na dwóch gumkach kreślarskich. Drukarka ucichła, teraz najgłośniejsze są wentylatory.

Przedwczoraj wymieniłem u siebie A4988 na LV8729, teraz słychać tylko wiatraki - na reszcie mogłem włączyć LinearAdvance, bo przy A4988 nie szło w domu wytrzymać, mimo że drukarka stoi na strychu

- wczorajsza pierwsza kostka po wymianie driverów wyszła obiecująco, tylko nie zdążyłem zrobić fotki, żeby się pochwalić.

Moja drukarka wygląda teraz tak:

No ładne cacko!

Gratulacje.

To i ja się w końcu zdecyduje na zakup tej drukarki. Macie jakieś pewne i sprawdzone źródło z którego warto kupić?

Ja kupowałem na Banggood bo promocja była i wyhaczyłem ją za 1022PLN z wysyłką z magazynu EU. Teraz widzę jest jeszcze taniej, bo za 955PLN wysyłka z Czech:
Banggod Sapphire Pro
przyszła w przeciągu tygodnia.

Ogólnie fajna drukarka, tylko trzeba odrobinę pracy włożyć i zainwestować w dwa "normalne" stepsticki na oś Z i ekstruder, bo A4988 to porażka w tej konstrukcji - zwłaszcza na ekstruderze. Plus taki, że płyta jest z wymiennymi stepami, więc wymiana nie stanowi problemu

Po wymianie chłodzenia i dorobieniu napinacza pasków jestem już w miarę zadowolony z efektów. Teraz będę kombinował jak skrócić PTFE bowden'a. Myślę o czymś takim:
https://www.thingiverse.com/thing:4161352
ale kilka rzeczy nie podoba mi się w tej konstrukcji i pewnie zrobię ją po swojemu.

Czy warto wymieniać wszystkie stepstick na 2209? Czy wystarczy tylko te dwa wspomniane wyżej?
Planuje poza wgraniem Marlina i wydrukowaniem nawiewu oraz nowych mocowań silników i pasków wymienić też sprzęgło na elslastyczne.

Wymieniłem tylko te dwa na LV8729 i jestem zadowolony. Nie czuję potrzeby sterowania UART. W nowej wersji nie ma potrzeby zmieniać mocowania silników - asymetria została poprawiona przez producenta, przynajmniej w tym modelu, który ja otrzymałem. Nawet na Thingi jest napisane, że poprawka mocowania silników dotyczy tylko starszych modeli.

Kostka przed i po upgrade karetki, dodatkowo przed upgrade była oryginalna dysza 0.4 i gardziel z PTFE, kostka po upgrade drukowana dyszą 0.6 i gardziel all-metal.

przed upgrade:

po upgrade:

największa zauważalna poprawa, to zniwelowanie wibracji przenoszonych na oś Y dzięki usztywnieniu całej karetki.

Gdzie kupowałeś gardziel all-metal i jaką dokładnie ?

No to drukarka kupiona. Teraz niech tylko przyjdzie z Czech.
Zakupiłem też elastyczne sprzęgło i tą ulepszoną rurkę bowden oraz stepstick 2209 (może je wymienię a jak nie to odsprzedam).
Idzie też rolka PLA od DD oraz od Fibrelogy jedna rolka Easy PET-G i jedna PLA.
Jak wymienię gardziel na metalową to i zapewne ABS i inne filamenty wypróbuję.
Teraz niecierpliwie czekam

cyfron pisze:Moja drukarka wygląda teraz tak:

Czy Twoja modyfikacja wpłynęła na prędkość drukowania i akceleracje?
BTW na jakich prędkościach gonisz drukarkę?

Wpłynęła na jakość chłodzenia wydruku i hotendu oraz poprawiła jakość w osi Y (zniwelowanie wibracji). Na razie PLA do 100mm/s, przysp. 1000, Junction Deviation 0.09. Na razie nie bardzo mam czas do niej usiąść, żeby wycisnąć więcej. Po doświadczeniach na innej drukarce coraz poważniej rozważam opcję przejścia na klippera.

Czy taki heatbreak all metal będzie właściwy do tej drukarki (wersja smooth) ?
https://pl.aliexpress.com/item/10050019 ... 2cb1iHUg00

Nie. M6 23mm ma być. Spieszyło mi się, więc kupiłem taki:
https://allegro.pl/oferta/gardziel-m6-2 ... 8726350281

działa nienajgorzej.

Dziś dotarła drukarka.
Udało mi się ją złożyć prawie całą. Jutro tylko uporządkuję kable w obudowie i mogę włączać.
Zapomniałem zamontować czujnik filamentu ale ponoć on i tak nie działa więc to mogę chyba sobie odpuścić.
Co gorsze zapomniałem mając wszystko jeszcze w częściach, poprawić hotend a dokładnie szparkę. I teraz pytanie czy wystarczy jak po rozgrzaniu głowicy na ciepło dokręcę dyszę czy jednak trzeba to zdjąć i rozebrać w drobny mak i skręcić jak w poradnikach ?

1. U mnie czujnik końca działa - chyba poprawili

2. Nie wiem, wymieniłem na all-metal.

No to dołożę ten czujnik, niech będzie a co jak na bogato to na bogato hehe.
Też planuję wymienić na all metal to najwyżej dokręcę na ciepło dyszę a jak przyjdzie nowa gardziel to wtedy to skręcę na porządnie.

Złożyłem, odpaliłem i chyba coś jest nie tak.
Wchodzę w tools -> Move i mogę ruszać głowicą w 3 płaszczyznach
patrząc od przodu drukarki
klikając X+ karetka porusza się w prawo, X- w lewo
Y+ w głąb, Y- do przodu
Z+ w dół
Z- w górę

Wychodzę i klikam Home czyli aby rozpoznał swój punkt domowy to ustawia się ładnie na krawędzi stołu - patrząc od przodu drukarki z lewej strony i w głębi, oś Z też jest ciut niżej niż dysza.

Następnie przechodzę do move i mogę ruszać osią X i Y a Z nie reaguje i w prawym górnym rogu wyświetla się Z:-nan. Dodatkowo maksymalna prawa pozycja głowicy jak i maksymalna przednia to jakieś 2cm od krawędzi prawej i przedniej stołu. Nie mogę dojechać do końca stołu.

Gdy włączam Auto Leveling to zaczyna od punktu Home i następnie zjeżdża stołem trochę w dół i idzie do punktu z lewej strony i z przodu drukarki i zatrzymuje się i nie robi nic więcej.

Nie próbowałem jeszcze nic drukować. Karetka po osiach X i Y chodzi płynni bez oporów i cichutko. Oś Z trochę piszczy ale to zapewne kwestia nasmarowania śruby.
Głowica i stół się nagrzewają, wentylatory działają.
Coś źle podłączyłem, czy oco chodzi ?

Chyba na jakimś ruskim forum znalazłem rozwiązanie tego problemu.
Proste i banalne, rzekomo wystarczy wydać 2 komendy M502 czyli reset ustawień drukarki oraz M500 czyli zapis tych ustawień
Jutro po pracy przetestuję to

Śruba piszczy, bo albo nakrętka krzywo przykręcona albo śruba krzywa. Nakrętkę włożyłeś od góry czy od dołu stołu?

Po nasmarowaniu śruby już działa cichutko.
Jednak dziś podpiąłem drukarkę pod kompa i faktycznie m502 i m500 pomogło.
Jedyne co to muszę jeszcze poprawić wielkość stołu bo jest 210 na 210 i w osi Z 180. Da się to jakoś zmienić bez wgrywania Marlina?
Chciałem zrobić jeszcze kalibrację PID ale zakończyła się błędem zbyt wysoka temperatura.

Mam wrażenie, że górna rama lub prowadnice liniowe drukarki są zwichrowane. Próbuję opanować pierwszą warstwę i nijak mi to nie wychodzi w 100%. Na powierzchni 30x30 jeden narożnik wygląda jakby dysza była za wysoko na odcinku ok 7 mm ("zakreskowany" trójkąt w tym narożniku), reszta powierzchni jest OK. Drukuję na szkle i sprawdziłem dwie tafle, które mam.
A może jest inny powód takiego drukowania?

Po pierwsze prowadnice należy odkręcić, wózki wyczyścić, nasmarować i skręcić wszystko równo z kątownikiem w ręce. Stolik po nagraniu wybrzusza się na środku - rozwiązaniem jest ręczny mesh bed level, lub jak masz, to bl-touch. Kolejna sprawa, to paski XY powinny być równomiernie naciągnięte - u siebie wspomagałem się wydrukowanym wskaźnikiem naciągu.

Wózki wyczyszczone i nasmarowane, składane z kątownikiem. Paski natomiast to kolejny temat, bo nie mam doświadczenia w takich napędach. Równomierny naciąć dotyczy każdego odcinka pomiędzy kolejnymi rolkami zębatymi dla każdej osi (dla X i dla Y)? Czy równomierne naciąg jedynie pomiędzy paskami poszczególnych osi, czyli taki sam dla X i taki sam dla Y?
Z którego wskaźnika korzystałeś? No i jak mocno powinny być napięte paski?

BTW, wydrukowany naciąg pasków mam taki sam jak Ty.

Tutaj masz wątek:
viewtopic.php?f=70&t=7509
wydrukowałem ten pierwszy z HIPS (autor zaleca ABS). Najważniejsze aby paski osi X i Y miały identyczne napięcie, jeżeli chodzi o siłę to ustawiłem na wyczucie i wyszło mi w połowie skali w/w przyrządu.

Jest możliwość za pomocą komend gcode albo jakiś inny sposób aby nadpisać rozmiar stołu który jest zaszyty w konfiguracji firmware? Oczywiście poza wgraniem nowego firmware?

Obawiam się, że trzeba na nowo kompilować.

Kusi mnie zrobić directa z takim leciutkim ekstruderem:
https://www.aliexpress.com/item/1005002029267359.html

... ale chyba poczekam aż drukarka trochę na siebie zarobi

Ok dzięki, to narazie pobawię się tak jak jest. Te 2cm na osiach x i y mnie nie zbawią. Za jakiś czas na 100% wgram Marlina tylko chce się pobawić taka surowa drukarka aby mieć później punkt odniesienia.
Dziś będę bawić się z kalibracja PID która na początku kończy się niepowodzeniem z uwagi na zbyt wysoka temperaturę. Powalczę ręcznie zmniejszając P i zwiększając D i jak się poprawi to zrobię automatyczna kalibrację.
Chyba trafił mi się egzemplarz z jakimś fabrycznie trefnym konfigiem.
A sam pomysł z przejściem na direct to jak najbardziej ciekawy.

Działasz na fabrycznym firmware od MKS? U mnie był zwalony termistor - może jakaś felerna seria poszła i u Ciebie to samo jest?

Wszystko jak z fabryki.
Najpierw problemy z poruszaniem się w osi Z po przejechaniu głowicą w pozycję Home, nie można było ruszać osią Z, a jak nie zrobiłem tego Home to oś Y była ograniczona rozmiarem do połowy. Po wyłączeniu i włączeniu drukarki wszystko wracało z powrotem czyli można było jeździć góra dół stołem ale oś Y miała połowę zakresu. Trzeba było zrobić opcję Home ale po niej jak wchodziłem w opcje Move to był komunikat Z: -nan i nie dało się poruszać stołem. Poradziłem sobie z tym przy pomocy M502 i M500.
Następnie chciałem zrobić PID głowicy ale wywalał błąd że zbyt wysoka temperatura. Przy ustawieniu na 200 stopni potrafił się rozbujać do 230 a nawet 240. Wykres temeratury był ładny nie poszarpany więc z tego co przeczytałem w necie to termistor powinien być ok tylko może jest grałka 50W i trzeba ją nieco okiełznać albo fabrycznie ustawienia PID są złe i tak szaleje.
Sprawdzę dziś jakie mam wartości w PID i porównam to z jakimiś przykładowymi i spróbuję to ręczenie doprowadzić do takiego stanu aby dało się zrobić automatyczną kalibrację

Aaaa też miałem przeboje na fabrycznym firmware, po wgraniu najnowszego ze strony TT jakoś to działało

Na Marlin jest jeszcze lepiej

Fakt mogę przecież ze strony TT ściągnąć gotowy soft. Rozumiem że jest w postaci pliku bin ?

Wgrałem wersję 1.0.5 ze strony producenta. Przy próbie wgrania 2.0.3A, drukarka nie chciała się uruchomić.
Udało się na nowym sofcie zrobić bez problemu auto PID i temp oscyluje -+0.5 stopnia. Skalibrowałem extruder i wypoziomowałem stół.
Pobrałem kosteczkę https://www.thingiverse.com/thing:2087142 i wrzuciłem do cura 4.8 którą wcześniej niby ustawiłem ale chyba tylko tak mi się wydawało.
Wydruk rozpoczął się w lewym przednim rogu stołu dosłownie od krawędzi i w zasadzie wydrukowała się jakaś klucha. Podejrzewam że wydruk się podwinął i zahaczył o dyszę i wyszło takie coś.

Początek mojego pliku gcode wygenerowanego przez cura

Kod: Zaznacz cały

;MINZ:0.3
;MAXX:18.471
;MAXY:18.471
;MAXZ:19.9
;Generated with Cura_SteamEngine 4.8.0
M140 S60
M105
M190 S60
M104 S210
M105
M109 S210
M82 ;absolute extrusion mode

tutaj kawałek kodu startowego dodanego w cura

Kod: Zaznacz cały

G28 ;Home 
M301 P8.33 I0.45 D38.95 - ta linia dodana z auto PID
M92 E403.96 - a ta linia dodana z kalibracji extrudera
G1 Z15.0 F6000 ;Move the platform down 15mm
;Prime the extruder
G92 E0
G1 F200 E3
G92 E0

no i dalsza część pliku

Kod: Zaznacz cały

G92 E0
G92 E0
G1 F1500 E-6.5
;LAYER_COUNT:99
;LAYER:0
M107
G0 F3600 X17.471 Y-0.038 Z0.3
;TYPE:SKIRT
G1 F1500 E0
G1 F1800 X17.471 Y9.671 E0.48997
G1 X17.431 Y10.46 E0.52984

Następnie wziąłem pliki gcode dostarczone z drukarką na karcie sd i wydrukowałem kostkę 20x20x20 i wyszła niemal idealnie
zacząłem drukować latarnię ale po godzince przerwałem ale wydruk zapowiadał się też zacnie i wydruki były na środku stołu.

Co skopałem że tak źle wyszło ?

PS: filament to easy PLA od fiberlogy

Może faktycznie problem tkwi tylko w adhezji pierwszej warstwy skoro zrobiła się klucha (brak zdjęcia) a kostka z karty wyszła okej.
Daj wolniejsze ruchy na pierwsze warstwy, nawet ze 20 mm/s i temperaturę stołu taką samą jak na przykładowym pliku z karty

Problem był w Cura.
Wrzuciłem kostkę testową do IdeaMaker i wszystko poszło jak należy.
Z lewej strony jest kostka dostarczona na karcie z drukarką a z prawej kostka testowa z forum.

: 1

: 2

: 3

Stół po nagrzaniu się musi być wypukły na środku bo przy drukowaniu 2 -3 warstwy dysza potrafi lekko zaorać położoną wcześniej warstwę.

: 4

Wydaje mi się że wyszło to całkiem sensownie jak na drukarkę "wyjętą z pudełka".

Tak, po podgrzaniu robi się wypukły na środku.

mk77 pisze:Wgrałem wersję 1.0.5 ze strony producenta. Przy próbie wgrania 2.0.3A, drukarka nie chciała się uruchomić.
Udało się na nowym sofcie zrobić bez problemu auto PID i temp oscyluje -+0.5 stopnia. [...]

To jaki wgrałeś?

2.0.3A też spokojnie wgrasz, tylko musisz wszystkie pliki wgrać na kartę - również te tekstowe, bo firmware wygląda jakby był uniwersalny a sama konfiguracja jest zaciągana właśnie z tych dodatkowych plików w czasie flash'owania.

mobile4you pisze: To jaki wgrałeś?

Najpierw próbowałem ta nowsza wersję ale po sflashowaniu drukarka nie uruchamiała się. To wrzuciłem na kartę wersję starsza i sflashowalem i na tej 1.0.5 już poszło.

To może jeszcze raz spróbuję wgrać tą 2.0.3a tylko pogrzebie w tych plikach aby ustawić odblokowany eprom i inne

Tylko muszę wydrukować uchwyt do krańcówki stołu bo za mocno dokręciłem i pękło i nie trzyma zbyt mocno.

Na podstawie kilku konfigów z githuba poskładałem swój i skompilowałem Marlina. Wyszło mi nawet ciekawe GUI (fota).

Brakuje mi w nim jednej rzeczy, przycisku anulowania operacji, np. przerwanie poziomowana stołu, ciągnięcia filamentu etc. Nie znalazłem niczego takiego ani w Configuration.h ani w Configuration_adv.h, więc albo się nie da

albo trzeba głębiej grzebać, tylko nie wiem gdzie.
Macie może pomysł jak go uruchomić?

Podzielił byś się plikami konfiguracyjnymi ? i pochwalił byś się co w nich zmieniłeś ?

mk77 pisze:Podzielił byś się plikami konfiguracyjnymi ? i pochwalił byś się co w nich zmieniłeś ?

Nie ma problemu, opublikuję ale muszę jeszcze trochę potestować bo robiłem to pierwszy raz. Nie ma w nich wiedzy tajemnej, pliki edytowałem sekcja po sekcji, za wzór miałem cfg z karty od drukarki i kilka sieciowych konfigów. W zasadzie konfig przytoczony przez kolegę @cyfron jest kompletnym i najlepiej się sprawującym. Dłubałem w zasadzie w celach edukacyjnych.

Mały mod i bowden skrócony z 50 do 30cm. Poza tym porządne unieruchomienie go w złączce. Teraz czas na kalibrację, bo na pewno LA się zmieniło.

Ciekawy pomysł z takim montażem extrudera.
Ja walczę z odstawami druku 3D czyli nitkowanie, parametry pierwszej warstwy aby się ładnie kleiła itp
Na razie małymi krokami do przodu. Mam już wydrukowanych kilka elementów - w tym nowy uchwyt do krańcówki osi Z - i mogę powoli zacząć modować drukarkę aby mieć pogląd czy mody coś wnoszą czy nie

cyfron pisze:Mały mod i bowden skrócony z 50 do 30cm. Poza tym porządne unieruchomienie go w złączce. [...]

Miałem Ci pisać o tym modzie ale kombinowałeś z "wieżą" więc stwierdziłem, że się nie znam.

Mam druknięty bracket i dumam jak go zamocować na czymś gumowym, żeby esktruder nie grał kurantów po ramie drukarki. Na tę chwilę mam go przykręconego na dwóch gumkach kreślarskich i cisza jak makiem zasiał, ale bowden kilometrowy dlatego ten "flying" mod wydaje mi się konieczny.

Wystarczy zmienić stepstick E na coś lepszego i będzie cisza. Włożyłem LV8729 ale trochę żałuję, że nie wziąłem TMC2209, bo powoli dojrzewam do włączenia UART. Poza tym klipper nie daje rady przy 128 mikrokrokach na ekstruderze. Póki co na razie jeszcze Marlin u mnie siedzi.

Czekam na TMC2209 z Chinlandii

Mam problem z glutem, który rozwala mi pierwszą warstwę. W trakcie nagrzewania się dyszy cieknie materiał, staram się go usuwać, ale zanim dojedzie do miejsca druku, to zdąży zaś nakidać. Ciekawe jest to, że pierwsza pętla skirtu się nie drukuje cała, zaczyna glutem ciągnąć potem łapie linie, a glut rozwala mi warstwę. Włączyłem chłodzenie przy preheat ale to nic nie daje.
Czyżby to problem dyszy? heatbreak'a?

BTW, tak startuję z wydrukiem:

Kod: Zaznacz cały

G28 ;Home all axes
G1 Z20.0 F6000 ;Move the platform down 20mm
;Prime the extruder
G92 E0
G1 F200 E3
G92 E0

[/i]

Problem długiego bowdena. Musisz zrobić dłuższą rozbiegówkę lub dłuższy skirt.

daj ewentualnie jeden obrys skirtu więcej i tez powinno byc git

Mam dokładnie ten sam problem.
Na początku był to też problem krzywego stołu bo na środku jest wypukły i żeby głowica nie orała wydruków to musiałem trochę podnieść i miałem problem z właściwą wysokością. Jak sobie z tym poradziłem w miarę to podniosłem temp stołu przy pla do 60 stopni i mam 4 lub 5 pętli skirtu.
Muszę w końcu zamontować szkło na blat.

Skirtu robię 3 obiegi, tylko tego gluta potrafi mi w środek wsadzić i po ładnej warstwie

Szyba pomoże tylko trochę. Problem wypukłego stołu rozwiązałem przez Manual Mesh Bed Level

Dokładniejsze to Manual Mesh Bed Level od wersji z automatycznym czujnikiem? Czy tylko różnica w kosztach?

azael pisze:Skirtu robię 3 obiegi, tylko tego gluta potrafi mi w środek wsadzić i po ładnej warstwie

Dokładnie tak samo mam. U mnie przez wypukły stół czasami głowica potrafi zarysować świeżo zrobioną warstwę podczas przejazdu w inne miejsce

Jeżeli rysuje po położonej warstwie to masz problem z ilością materiału a nie z wypukłym stołem.

Pierwsze dwie warstwy "kompensują" jak masz krzywo (znaczy tutaj możesz mieć bardziej lub mniej sprasowane w stół), a kolejne warstwy już muszą iść równo.

Na wyższych warstwach nie ma tego problemu. Zarysowania zdarzają się tylko ja początkowych warstwach.

mk77 pisze:Dokładniejsze to Manual Mesh Bed Level od wersji z automatycznym czujnikiem? Czy tylko różnica w kosztach?

Tylko w kosztach i prostocie uruchomienia, bo nie potrzebujesz żadnego dodatkowego sprzętu, za to potrzeba więcej czasu poświęcić na zrobienie siatki.

No to najwyższy czas aby w końcu wziąć się za Marlina.
Link do tej wersji co wcześniej podawałeś to jest już skonfigurowany pod sapphire pro? Wystarczy skompilować i wgrać? Czy trzeba coś jeszcze do konfigurować?

Tak, jest skonfigurowany, wybierasz tylko model drukarki, własne modyfikacje, kompilacja i ogień.

No i marlin wgrany, wrzuciłem odrazu ustawienia z kalibracji PID i extrudera.
Jedno pytanie jeszcze, jaką wielkość stołu macie ustawioną ? 225 ? czy 235 ? bo domyślnie jest 225 a skoro producent twierdzi że wielkość to 235 to może zmienić na 235 ?

Nie producent ma twierdzić a wystarczy zmierzyć ile ma

Jak ma 235 to ustaw 235, ale te 10 pewnie zostawione na "margines bezpieczeństwa"

Tyle, że to w Slicerze często juz jest nakładane

Ja mam ustawione XY 225, a Z 235. Gdy ustawiłem 235, to mi orał karetką po ramie.

Kod: Zaznacz cały

// The size of the print bed
#define X_BED_SIZE 225
#define Y_BED_SIZE 225

// Travel limits (mm) after homing, corresponding to endstop positions.
#define X_MIN_POS -2.5 //0
#define Y_MIN_POS  0 //0
#define Z_MIN_POS  0
#define X_MAX_POS X_BED_SIZE
#define Y_MAX_POS Y_BED_SIZE
#define Z_MAX_POS 235

Ja mam X:230 Y:220 Z:235 - to max bez przeróbek. Żeby Y było 230 należy wymienić kółka pasków na takie z mniejszym rantem lub wyciąć "szczelinę" na kółka w uchwytach silników XY, tak jak na poniższych zdjęciach:
https://cdn.thingiverse.com/assets/83/3 ... lay_11.jpg
https://cdn.thingiverse.com/assets/83/3 ... lay_11.jpg

Znalazłem prosty sposób na ciągnącego się gluta:

Kod: Zaznacz cały

### Start G-code: ###
G28 ;Home all axes
G1 Z20.0 F3000 ;Move bed down 20mm @ 3000mm/min
G92 E0 ; Reset extruder length to zero
G1 X0.0 Y0.0 F1000.0 ; go to edge of print area
G1 Z0.200 F1000.0 ; Go to Start Z position
G1 X60.0 E9.0 F1000.0 ; intro line
G1 X100.0 E21.5 F1000.0 ; intro line
G92 E0.0 ; reset extruder distance position

Dziś trochę powalczyłem z drukarką i czegoś nie ogarniam.
Wziąłem na tapetę 3 pliki z gcode
Pierwszy to umieszczona na karcie z drukarką kostka.

Kod: Zaznacz cały

;FLAVOR:Marlin
;TIME:1608
;Filament used: 1.49099m
;Layer height: 0.1
;Generated with Cura_SteamEngine 3.3.1
M82 ;absolute extrusion mode
G21 ; set units to millimeters
G90 ; use absolute positioning
M82 ; absolute extrusion mode
M104 S200 ; set extruder temp
M140 S50 ; set bed temp
M190 S50 ; wait for bed temp
M109 S200 ; wait for extruder temp
M83 ; Relative extrusion mode
G28; home all without mesh bed level
G0 Z5
G0 Z0.4
G92 E0.0 ; reset extruder distance position
G1 X60.0 E9.0 F1000.0 ; intro line
G1 X100.0 E21.5 F1000.0 ; intro line
G92 E0.0 ; reset extruder distance position
M150 R200 U255 B200
M83 ;relative extrusion mode
G1 F1500 E-9
;LAYER_COUNT:201
;LAYER:0
M107
G0 F3600 X89.623 Y89.349 Z0.1
;TYPE:SKIRT
G1 F1500 E9
G1 F3000 X90.222 Y88.834 E0.01314
G1 X90.87 Y88.383 E0.01313
...

Drugi plik to forumowa kostka kalibracyjna pocięta w IdeaMaker

Kod: Zaznacz cały

;FLAVOR:Marlin
;TIME:1608
;Filament used: 1.49099m
;Layer height: 0.1
;Generated with Cura_SteamEngine 3.3.1
M82 ;absolute extrusion mode
G21 ; set units to millimeters
G90 ; use absolute positioning
M82 ; absolute extrusion mode
M104 S200 ; set extruder temp
M140 S50 ; set bed temp
M190 S50 ; wait for bed temp
M109 S200 ; wait for extruder temp
M83 ; Relative extrusion mode
G28; home all without mesh bed level
G0 Z5
G0 Z0.4
G92 E0.0 ; reset extruder distance position
G1 X60.0 E9.0 F1000.0 ; intro line
G1 X100.0 E21.5 F1000.0 ; intro line
G92 E0.0 ; reset extruder distance position
M150 R200 U255 B200
M83 ;relative extrusion mode
G1 F1500 E-9
;LAYER_COUNT:201
;LAYER:0
M107
G0 F3600 X89.623 Y89.349 Z0.1
;TYPE:SKIRT
G1 F1500 E9
G1 F3000 X90.222 Y88.834 E0.01314
G1 X90.87 Y88.383 E0.01313
...

no i trzeci plik to taka pusta kostka, same ścianki do kalibracji Flow

Kod: Zaznacz cały

;Sliced by ideaMaker 4.0.1.4802, 2021-03-09 14:56:40 UTC+0100
;Dimension: 235.000 235.000 235.000 0.400
;Plate Shape: 0
;Origin Center: 0
;Extruder Offset #1: 25.000 0.000
;Filament Diameter #1: 1.750
;Filament Diameter #2: 1.750
;Filament Compensation #1: 91.00
;Filament Compensation #2: 90.00
;Filament Density #1: 1240.00
;Filament Density #2: 1240.00
;Bounding Box: 98.200 136.797 98.201 136.800 0.000 15.000
;Model Gap: 0.000
M221 T0 S91.00
M140 S60.00
M104 T0 S215.00
M109 T0 S215.00
T0
M190 S60.00
M82
G21
G90
M82
G28 ;Home
G1 Z15.0 F6000 ;Move the platform down 15mm
G92 E0
G1 F140 E29
G92 E0
M1001
;TOTAL_NUM: 1
;PRINTING_TIME: 0
;REMAINING_TIME: 1238
;LAYER:0
;Z:0.200
;HEIGHT:0.200
M106 S0
;PRINTING: NON-OBJECT
;PRINTING_ID: -1
G1 F3000 E-4.5000
G0 F6000 X99.171 Y99.473
G0 F300 Z0.200
;TYPE:SKIRT
;WIDTH:0.400
G1 F1200 E0.0000
G1 F900 X99.823 Y98.897 E0.0289
G1 X100.488 Y98.523 E0.0543
...

Dokładnie te 3 pliki testowałem na różnych firmware.
Wcześniej wgrałem Marlina i plik configuration.h trochę zmodyfikowałem ale efekt był taki że extruder trzaskał i kaleczył filament. Plik dostarczony z drukarką drukował ale extruder trzeszczał. Pozostałe 2 pliki zachowywały się tak że robił Home i potem zjeżdżał stołem w dół i głowicą nie ruszając się wypluwała tylko filament przy okazji trzaskając extruderem.

Stwierdziłem że musiałem coś skopać z marlinem i wróciłem do oryginalnego firmware. Zarówno na 1.0.5 jak i na 2.0.3 wszystkie 3 pliki drukowały się poprawnie bez żadnych trzasków czy niespodzianek.
No to wgrałem ponownie Marlina z tym że teraz jedyną zmianą jaką zrobiłem w pliku configuration.h to było odkomentowanie linijki #define SAPPHIRE_PRO.
Plik dołączony przez producenta drukuje się tak samo czyli się drukuje, a w zasadzie pomimo zrobienia kalibracj wysokości stołu to dysza jest za wysoko i filament nie klei się do stołu i ciągnie się pajęczyna za głowicą. Ale filament jest podawany i głowica wykonuje ruchy takie jak powinna.
Pozostałe 2 pliki pocięte w IdeaMaker zachowują się tak: głowica ustawia się w Home i potem odjeżdża kawałek, opuszcza stół, wypuszcza trochę filamentu i w momencie w którym powinna zacząć drukować to głowica kompletnie się nie rusza stoi w rogu stołu ale extruder podaje filament i ten roztopiony leci przez dyszę i czasami potrafią pojawić się trzaski z extrudera.

Gdzie robię błąd ? bo już nie ogarniam co się dzieje.

Marlina masz z tego miejsca https://github.com/le3tspeak/Marlin-2.0 ... Robin-Nano ?
Po wgraniu Marlina wczytałeś EEPROM? Stół wypoziomowałeś? Zrobiłeś test pierwszej warstwy i na niosłeś korektę przez M206 Z?

Tak dokładnie ta sama wersja marlina.
Wczytałeś EEPROM czyli ????
tej korekty M206 jeszcze nie robiłem bo ogólnie poza tym plikiem od producenta to drukarka nie drukuje

mk77 pisze: Wczytałeś EEPROM czyli ????

Settings->Advanced->init. EEPROM

mk77 pisze: tej korekty M206 jeszcze nie robiłem bo ogólnie poza tym plikiem od producenta to drukarka nie drukuje

Profil drukarki w slajserze masz ok? G-code startowy jest ok?

Takie ustawienia mam w EEPROM, zmieniłem tylko PID oraz E axis resolution
Zastanawia mnie e axis max acceleration ustawione na 1000

: eeprom

Zainicjowałeś EEPROM w Marlinie?
Sprawdziłeś profil i g-cody w slajserze?

Właśnie zainicjowałem EEPROM. Gcode startowy w slajserze mam taki

Kod: Zaznacz cały

 
M82
G21 
G90 
M82
G28 ;Home
G0 Z15.0 F6000 ;Move the platform down 15mm
G92 E0
G1 F140 E29
G92 E0

Zainicjowałem EEPROM w drukarce. Następnie wyczyściłem wszystkie profile z cura oraz ideamaker.
Co Cury ściągnąłem nowe profile ze strony https://github.com/Anisotropic/sapphire ... ra_profile.
I wszystko zaczęło działać poprawnie.
Do ideamaker też ściągnąłem ze strony producenta ale jeszcze nie testowałem.

Idealnie nie jest, ale też nie jest tragicznie. Drukowanie z PLA PlastSpaw na prędkościach: wypełnienie 100mm/s, obrysy wewn.: 80mm/s, obrysy zewn. 40mm/s.

cyfron pisze:Idealnie nie jest, ale też nie jest tragicznie. Drukowanie z PLA PlastSpaw na prędkościach: wypełnienie 100mm/s, obrysy wewn.: 80mm/s, obrysy zewn. 40mm/s.

jak na takie prędkości to wydaje mi się, że jest całkiem spoko

Puść jeszcze jakiś PETG

Ja czekam na promkę, dziś jest za 1032zł na BG z Czech, ale wiem że schodzili i na 950

U mnie na PLA od Devil Galaxy Black.
Prędkości niższe bo max 70 ale drukarka bez modyfikacji ma tylko marlina wgranego.

: 1

: 1

Powoli przerzucam się na Klippera w drukarkach - niestety brak obsługi wyświetlacza trochę boli, ale za to dużo innych fajnych rzeczy dostaję w zamian

Ja w końcu muszę zamówić ABS i wydrukować modyfikację do usztywnienia karetki i wydrukowania nawiewów oraz wymienić wentylatory.
Wymienić sprzęgło na elastyczne oraz na lepszą rurkę bowden (pomyśleć jak zamontować extruder) oraz zdecydować się na wymianę stepstick na 2209.
To tyle na początek. Co dalej to się zobaczy.

Polecam pływający ekstruder. Kilka postów wyżej wstawiłem do niego linki.

Mówisz o tym ? https://www.aliexpress.com/item/1005002029267359.html
Ale to już jako direct ?
A jak ci się sprawdza gardziel all metal ? plusy to wiadomo jakieś ale czy nie ma jakiś utrudnień przez to ?

mk77 pisze:Mówisz o tym ? https://www.aliexpress.com/item/1005002029267359.html

To akurat orbiter i mam w dalszych planach założyć go jako directa.

To jest pływający ekstruder:
viewtopic.php?f=34&t=7462&start=60#p124255
https://www.thingiverse.com/thing:4683508

Allmetal mam łącznie w trzech drukarkach. W dwóch działa bez zastrzeżeń, natomiast do Sapphire spieszyło mi się i wziąłem najtańsze gówno z allegro, z którym jest coś nie tak, bo przy retrakcji większej niż 3mm potrafi czasem zrobić kloga. Zamówiłem mam nadzieję trochę lepszą gardziel na alliexpresie póki co czekam na dostawę. AllMetal daje możliwość drukowania w temperaturach 250+ na czym mi zależy. Jeżeli chcesz all metal to odradzam najtańsze gardziele podłej jakości - przekonałem się na własnej skórze, że ma to spore znaczenie. Jak dotrą przesyłki, to podzielę się opinią czy te co zamówiłem są warte swojej ceny.

A to to rozwiązanie tego extrudera jest bardzo ciekawe i zapewne wykorzystam je, szczególnie że łatwiej będzie zabudować drukarkę płytami plexi. Trzymam drukarkę w garażu gdzie temperatury są niższe niż pokojowe więc taka obudowa zapewne przyniesie jakiś pozytywny wymiar.
Co do gardzieli to na razie max co planuję drukować to ABS czyli tak na granicy tych 250 stopni ale z czasem może przejdę na all metal aby się nie ograniczać.

Dzisiejszy klog zmotywował mnie do rozebrania całego hotendu. Winowajcą okazał się zadzior w gardzieli, który skrobał filament podczas retrakcji, pokruszony na proszek filament wpadał do gardzieli i pod wpływem temperatury oklejał ścianki co powodowało blokadę. Iglakiem usunąłem zadzior i problem zniknął, teraz retrakcja 10mm nie powoduje kloga

Ja dziś odpaliłem PETG. Stateczek wyszedł całkiem przyzwoicie. Teraz drukuję taką jak by tuleję o średnicy 61mm i grubości ścianki 1mm i strasznie nitkuje. Nie było tego przy stateczku. Retrakcję mam 6.5mm i prędkość 30mm/s, chyba niepotrzebnie zmniejszałem ją, mogłem zostawić jak przy PLA czyli 50mm/s.

Retrakcja swoją drogą ale jak PETG za mocno nitkuje to może być zawilgocony - trzeba go wysuszyć.

Filament fiberlogy wyciągnięty z pudła i otwarty worek hermetyczny z pochłaniaczem wilgotności.
Od razu poszedł wydruk i wyszło tak

: 2

i jak się skończył to poszła do druku ta tulejka która wyszła tak

: 1

Oba drukowane na tych samych parametrach.

Wentylatory na 0% retrakcja 6,5mm i 35mm/s

To, że świeżo wyjęty filament z wora nie znaczy że nie złapał wilgoci. Najpierw ustaw retrakcję jak miałeś na stateczku a jak nie pomoże, to filament do suszenia. Poza tym, jeżeli nie przeszkadza Ci widoczny szew na tej tulejce, to ustaw go na "nearest", wtedy po zmianie warstwy dysza będzie miała krótszą drogę, co za tym idzie mniejsza szansa na nitki.

Retrakcja była dokładnie taka sama na statku i tulei. Przerwa między zakończeniem drukowania stateczku a rozpoczęciem tulei to max 10min
Dzięki za podpowiedź zmienię na nearest

Do tego pływającego extrudera stosowałeś jakieś łożyska ? jaki rozmiar ?

Oryginalny projekt jest dla łożysk 608, w szufladzie miałem 625 więc przerobiłem lekko model. Drukowałem z PETG.

Dzięki za info. Dorwałem rolkę ABS+ to z tego wydrukuje tylko muszę jakąś prowizoryczną komorę zrobić

Moja już pracuje produkcyjnie

https://www.dailymotion.com/video/x802v7l

teraz czas zrobić komorę.

Super. Na szkle drukujesz ?

W końcu udało mi się wykonać pierwsze poprawki.
Rozkręciłem drukarkę, ustawiłem prowadnice wg wzorników i nasmarowałem je dokładnie.
Następnie zamieniłem super sposób mocowana pasków za pomocą trytek na wydrukowany z thingiverse Sapphire Pro Belt Tensioner i porządnie naciągnąłem paski. Kolejną rzeczą była zmiana chłodzenia. Tutaj skorzystałem z rozwiązania kolegi cyfron. Bardzo fajnie to wygląda i działa. Użyłem takich samych turbinek 40x40x20 i wentylator do chłodzenia radiatora SUNON 40x40x20mm MF40202VX-A99-A. Drugi taki sam wentylator wsadziłem do obudowy zastępując mniejszy który dmuchał na stepstick.
Ostatnim ulepszeniem było zamontowanie Flying extruder, który wydrukowałem także z thingiverse. Dzięki temu udało się znacząco skrócić rurkę bowden.
W między czasie dotarł zamówiony Dimafix i zacząłem korzystać z wcześniej zakupionego szkła.
Wszystko działa bardzo fajnie. Napęd sprawia wrażenie że działa znacznie płynniej , gładziej i ciszej. Jedynie wentylatory słychać.
Muszę jeszcze pomyśleć jak zamocować taflę szkła do stołu bo te biurowe spinacze są jednak zbyt duże i głowica potrafi haczyć o nie.
W kolejnym kroku będzie wymiana wszystkich stepów na 2209 i może odpalenie UART.

U siebie kilka dni temu wymieniłem wszystkie stepy na TMC2209 z UART - szczerze polecam to rozwiązanie. Dzięki kontroli UART drukarka może teraz zapier... bez gubienia kroków. W tej chwili jedyne co mnie ogranicza to dogrzewanie filamentu - teraz lecę z prędkościami 80-100mm/s bez szczególnej utraty jakości.

Powoli obmyślam jak zrobić komorę.

UART odpaliłeś w ten sposób opisany tutaj viewtopic.php?f=8&t=5695&p=100311&hilit ... rt#p112202 czy jakoś inaczej ?
Ciągle się zastanawiam czy nie zainwestować w automatyczny czujnik poziomowania. Macie jakieś doświadczenie z tym ? Co warto kupić ?
To będzie dobre ? https://pl.aliexpress.com/item/32949450 ... 70983sgWDU

Nie. Wg tego zrobiłem, z tym że nie konfigurowałem Marlina, bo mam Klippera:

https://www.youtube.com/watch?v=7ShcFKXrVHo

mk77 pisze:UART odpaliłeś w ten sposób opisany tutaj viewtopic.php?f=8&t=5695&p=100311&hilit ... rt#p112202 czy jakoś inaczej ?
Ciągle się zastanawiam czy nie zainwestować w automatyczny czujnik poziomowania. Macie jakieś doświadczenie z tym ? Co warto kupić ?
To będzie dobre ? https://pl.aliexpress.com/item/32949450 ... 70983sgWDU

Jeżeli masz moduł WiFi, to musisz się wpiąć w inne miejsce niż w opisie. Ja wpinałem UART w port E1.

Po co mi WiFi jak mam Klippera?

Stepstick masz w wersji v2 ? Ja mam 3.1 i się zastanawiam czy wersja stepów wpływa na sposób konfiguracji.

Dokładnie takie jak na filmie mam. Ekspertem nie jestem ale wydaje mi się, że nie powinno mieć to większego znaczenia.

Znalazłem twoje ogłoszenie o sprzedaży między innymi stepów i tam jest jeden 2209 i jest on w wersji v2.0. Podejrzewam że jest to ten piąty zbędny z kompletu. Z tego co wyczytałem to są różnice między tymi wersjami i wersji 2.0 nie odpalisz wg tego opisu co ja przytoczyłem.
A tak jeszcze na marginesie, drukowaliście może na tej drukarce z TPU ? Mam ten extruder latający i rurka maksymalnie skrócona i tak się zastanawiam czy na Bowdenie pójdzie TPU. Nie jest tanie to nie chcę ryzykować zakupu w ciemno.

mk77 pisze:Z tego co wyczytałem to są różnice między tymi wersjami i wersji 2.0 nie odpalisz wg tego opisu co ja przytoczyłem.

Niby dlaczego nie odpalisz?

mk77 pisze:A tak jeszcze na marginesie, drukowaliście może na tej drukarce z TPU ? Mam ten extruder latający i rurka maksymalnie skrócona i tak się zastanawiam czy na Bowdenie pójdzie TPU. Nie jest tanie to nie chcę ryzykować zakupu w ciemno.

Bez problemu, nawet łatwiej niż PET-G idzie. Drukowałem na Generic TPU z Prusy.

Też nie widzę powodu dla którego nie miał by zadziałać. Osobiście zrobiłem tak jak na filmie i skoro działa, to nie będę zmieniał. Tak, to jest piąty od kompletu, który kupiłem.

W dalszej części tego wątku, który przytoczyłem, jest poruszany temat różnic między tymi wersjami stepstickow.
Oczywiście jeśli masz już zrobione i działa to bez zasadnym było by to zmieniać.
Mi tylko chodziło oto że jest kilka sposobów odpalenia uart na naszej płycie głównej z stepami 2209 i jeśli robi się wszystko prawidłowo a nie działa to trzeba jeszcze sprawdzić wersję samych stepów.

Taaaaa... już wiem o co Ci chodzi, ale trzeba czytać ze zrozumieniem. Tutaj masz info: https://wiki.fysetc.com/Silent2209/
Na czerwono masz zaznaczone dla wersji v.3, a nie v.2 jest błąd w oznaczeniu pinów. Musi działać, jak masz wpięty moduł Wifi, to daj znać napiszę Ci jak rozwiązać to przez port dla E1.

Nieśmiały użytkownik @duniu męczy mnie przez PW o moją konfigurację klippera. Wstawię tutaj, gdyby ktoś jeszcze potrzebował:
https://pastebin.com/BLENzQbr

proszę tylko wziąść pod uwagę, że to jest konfiguracja, pod moją drukarkę z już zastosowanymi modami i siatką mojego krzywego stołu.

@cyfron wielkie dzięki za podzielenie się swoją konfiguracją klippera. Jak tylko znajdę chwilę czasu to posiłkując się Twoim konfigiem stworzę swoją i pochwalę się efektami. Siatka Twojego stołu nie będzie stanowiła problemu ponieważ mam bltouch u siebie .
Narazie mogę powiedzieć, że klipper jest na raspberry i działa do tego mam podłączony 5calowy ekran dotykowy z interfejsem klipperscreen dzięki temu mam interfejs dotykowy i widzę co się dzieje z drukarką na ekranie.
Pozostałymi przeróbkami pochwalę się jak ogarnę klippera do końca.

Zacznę od ponownych podziękowań dla użytkownika @cyfron za udostępnienie swojego pliku konfiguracyjnego z klippera, oszczędziło mi to czasu i bardzo usprawniło pracę nad swoją konfiguracją.

Teraz trochę o mojej drukarce.
Jest to pierwsza wersja ze złym położeniem rolek prowadzących pasek, problem ten został wyeliminowany poprzez wydrukowanie dostępnych na thingiverse nowych mocować zarówno z przodu jak i z tyłu drukarki.
Na płycie wymienione wszystkie sterowniki na TMC2209 V2.0 od MKS (aktualnie pracują w trybie UART dzięki zastosowaniu klippera do sterowania drukarką)
Wymieniłem hotend na klona V6 od Trianglelab, aktualnie z heatbreak w wersji "bore" czyli bowden dochodzi do dyszy.
Założony BL-Touch również od Trianglelab.
Całość założona na mocowaniu z thingiverse ze zintegrowanymi napinaczami paska i przerobione pod V6.
Długo pracowałem na szkle, ostatnio zastąpiła je podkładka magnetyczna z blachy sprężynowej z folią PEI, od TWO TREES.
Klipper pracuje u mnie na Raspberry Pi 4B, połączony z 5 calowym ekranem dotykowym ponieważ ten system nie obsługuje standardowego wyświetlacza z naszej drukarki. (na załączonych zdjęciach widać jak to wygląda)
Z małych rzeczy to mam jeszcze uchwyt na szpule z łożyskami ala Voron, mocowanie kabli od stołu i ekstrudera.
W planie założenie Flying extrudera i skrócenie bowdena.(już się drukuje) Po jego założeniu wezmę się za dokładną kalibrację wszystkich parametrów i zobaczymy jakie prędkości i jakość uda mi się uzyskać.

duniu pisze:Założony BL-Touch również od Trianglelab.

Jak Ci się to ustrojstwo sprawuje? Rozbieżne info czytałem na temat 3D-Touch'a, jedni pisali, że OK, inni że w porównaniu z oryginałem lipa. Do jasnej cholery doprowadza mnie stół, który przy dwóch wydrukach jest OK, a za trzecim razem rozjazd i trzeba znów ustawiać. Od pewnego czasu myślę nad jakaś "czujką"

Ciekawy jestem jak @cyfron opanował opanował ten cholerny stół na samym meshu.

@duniu super robota.
@azael mam dokładnie takie same odczucia odnoście poziomowania stołu. Męczę się z tym meshem ale co jakiś czas trzeba na nowo to poziomować. Zastanawiam się czy sprężyn nie zamienić sztywnymi tulejami bo mam wrażenie że czasami wysokość stołu rozkalibrowuje się poprzez mocniejsze szarpanie się z oderwaniem wydruku. Planuję zakup BL-Touch od Trianglelab ale tak jak piszesz, są różne opinie a dodatkowo nie bardzo wiem gdzie go zamontować przy tym chłodzeniu co mam teraz. Pozostaje mi montaż tylko z tyłu głowicy ale musiał bym sprawdzić czy nie będzie haczyć o nic.

A tak jeszcze przy okazji. Zdarzyło mi się dwa razy coś takiego. Podczas drukowania drukarka nagle się zatrzymuje, tak jak by przestały działać wszystkie silniki i zaczyna coś piszczeć. Zorientowałem się już po jakimś czasie od tego wystąpienia i jak podszedłem do drukarki to stół i głowica były chłodne czyli grzanie też przestaje działać. Po wyłączeniu i włączeniu drukarki, działa jak by nigdy nic.
Raz coś takiego przydarzyło mi się po jakiś 30 min druku a dziś po jakiś 4 godzinach.
Jedyne co to w obu przypadkach był to kolejny wydruk puszczony bez resetu drukarki pomiędzy wydrukami.
Tak się zastanawiam co jest przyczyną i czy po każdym wydruku trzeba wyłączać i włączać drukarkę ?

mk77 pisze:@duniu super robota.

Dziękuję za uznanie, miło słyszeć słowa pochwały.

azael pisze:Jak Ci się to ustrojstwo sprawuje?

Powiem tak, że różnie to bywa z powtarzalnością pomiarów robionych po sobie ale i tak uważam, że warto zastanowić się nad instalacją chociażby klona BL-touch.
Oczywiście jego montaż i tak nie zwalnia Cię z poziomowania stołu w tradycyjny sposób, on ma skompensować ewentualne nierówności stołu.
Jak miałem jeszcze zainstalowane szkło na stole to robiłem test pierwszej warstwy na kwadracie 100x100mm i na całej powierzchni warstwa była ok, może nie wszystkie linie były idealne ale nie było żadnych luk pomiędzy nimi. Podstawa to dobre ustawienie flowrate i zoffset na pierwszej warstwie.
Podczas druku ładnie widać jak oś Z pracuje dostosowując położenie stołu do tego co zmierzył BL-touch. Aktualnie mam ustawioną siatkę 4x4 czyli 16 punktów pomiarowych, a można w sumie ustawić ile się chce dla większej dokładności.

Problemem stołu w naszych drukarkach jest jego montaż tylko z jednej strony , przez co przy szybkich ruchach wpada on w wibracje co może prowadzić do rozkalibrowania wykonanego poziomowania. Widziałem na thingiverse model służący do usztywnienia stołu ale nie znalazłem tam opinii jakie efekty to daje czy tylko sztuka dla sztuki.
W klipperze jak dobrze widzę jest opcja kompensacji wibracji mechanicznych powstających w drukarce. Muszę doczytać czy działa to tak jak myślę i ewentualnie skonfigurować i sprawdzić co to zmieni.

To usztywnienie stołu, o którym piszesz, zakłada, że masz łożyska stołu przykręcone do góry nogami. O mały włos nie zacząłem tego drukować. Zanosiłem się z rysowaniem swojej wersji, ale jak zwykle zabrakło czasu.
Myślałem również nad przykręceniem od spodu aluminiowych ceowników lub teowników, stół nam nie lata, więc mniej można przejmować się jego wagą.
Mam rozterkę kupować oryginał BL-Touch czy oszczędzić stówkę i wziąć klona :/

A ten cholerny kliper coraz bardziej mnie inspiruje...

Nie wiem co wy macie z tymi stołami? Napiszę jak ja to zrobiłem u siebie:
założenia wstępne:
- skalibrowany ekstruder
- skalibrowany przepływ na filamentu, którego będziemy używali do weryfikacji poziomu stołu

poziomowanie:
- stół zamocowany na 3 sprężynach
- krańcówka Z zamontowana tak, aby dysza zatrzymywała się ok 1mm nad stołem (później wpisane to do konfiguracji)
- jak najdokładniejsze wypoziomowanie w 3 punktach dokładnie nad śrubami trzymającymi stół - wydruk 1 warstwy kwadratów 20x20mm dokładnie w punktach poziomowania, ewentualna korekta punktów i/lub Z-offset i tak do zadowalającego efektu
- szybka, niekoniecznie bardzo dokładna kalibracja siatki 3x3 z użyciem firmware
- wydruk 9 kwadratów j/w w punktach siatki, korekta na oko i od nowa aż do uzyskania zadowalających efektów

Raz ustawiona siatka trzyma mi miesiącami, nie muszę nic poprawiać. Całość idzie mi bardzo sprawnie, bo w klipperze siatkę edytuję bezpośrednio w pliku konfiguracyjnym, co jest mega wygodne. Kolejną zaletą klippera jest aproksymacja siatki, czyli fizycznie mierzycie 9 punktów a klipper liczy sobie dodatkowe punkty pośrednie. W praktyce wygląda to tak:
- punkty zmierzone

- siatka z aproksymacją:

w dniu dzisiejszym właśnie wymieniłem szkło na blachę z PEI, więc jestem świeżo po nowej kalibracji stołu

W szufladzie zalega mi BL-Touch od trójkątnych i cały czas zastanawiam się czy go montować, skoro raz ustawiony stół działa

No to coś mamy ze stołami... :-/
Kalibracja trzyma się mi kilka dni. Po kalibracji lecę z wydrukami i jest wszystko OK, a za którymś razem patrze a wydruk rozsmarowany po szybie jak mucha na samochodzie, na dodatek nierównomiernie. Szybkie sprawdzenie poziomowania i okazuje się, że jest kupa.
Drukuję sporo płaskich elementów i porządna pierwsza warstwa jest dla mnie kluczowa. Szczególnie istotne jest to przy PET-G, przy idealnie ustawionym stole nie ciągną się mi gluty po wydruku.

@duniu wibracje stołu o których piszesz wynikają z dużej sztywności osi XY (dzięki prowadnicom liniowym). Doświadczyłem tego przy obiektach dużych powierzchniowo, które wymagają wypełnienia. Z racji starych przyzwyczajeń i oszczędności czasu wybierałem grid (kratkę) jako wypełnienie. Po ok 5mm wysokości głowica waliła po wypełnieniu aż cały stół podskakiwał, zacząłem badać o co chodzi. Poczytałem trochę na stronie Prusy o wypełnieniach i ich wadach oraz zaletach i okazuje się, że wszystkie wypełnienia, które się krzyżują (między innymi grid) kumulują materiał na skrzyżowaniach, co powodowało uderzanie dyszy w ten nadmiar, jako że prowadnice liniowe są bardzo sztywne, to w wibracje wpadał właśnie stół. W poprzedniej drukarce Alfawise U30 nie zauważałem tego efektu, ponieważ te uderzenia wybierały rolki osi X i Y. Odkąd wybieram wypełnienia bezkolizyjne (gyroid, honeycom, lines) problem wibracji stołu ustąpił.
Wniosek taki, że ta drukarka jest na tyle sztywna i dokładna, że widać na niej każdy źle dobrany parametr

W słabszych drukarkach chowa się to w luzach konstrukcji

@cyfron masz rację z tym wypełnieniem "grid". Też często na nim najczęściej drukuje i jak czasami dysza przejedzie przez model po wypełnieniu to aż ciarki po plecach przechodzą.

Na pet-g zdarzało mi się nawet że dysza ciągnęła za sobą położony filament na krzyżujących się warstwach wypełnienia.

Dziś podczas drukowania w zasadzie na samym początku drukarka rzuciła mi taki komunikat
TERMINAL RUNWAY: E1
PRINTER HALTED
Please Restart

Włączam drukowanie (petg) hotend na 230 i stół na 90
Osiąga zadaną temperaturę, rusza wydruk i w tym momencie zaczyna spadać temp hotendu do 220 stopni, później delikatnie wzrasta o jakiś 1-2 stopnie i wyskakuje ten błąd.

Padł termistor ?

Robiłeś PID Tuning?

PID tuning był robiony kilka dni temu, i od tego czasu drukowałem tylko w PLA w temp około 200
Dziś też poszedł wydruk PLA na 195 stopni, drukował się około 1,5 godziny i zakończył się powodzeniem.
Po chwili załadowałem PETG i próbowałem chyba z 3 razy drukować i za każdym razem wykładał się z tym błędem na początku pierwszej warstwy.
Jutro zrobię jeszcze raz pit tuning.

Zrób go dla wyższej temp. ale i tak wydaje mi się to dziwne. W mojej od nowości był walnięty termistor - robił zwarcie z obudową, założyłem nowy od trójkątnych i teraz zero problemów.

Edit: sprawdź czy grzałka lub termistor nie są luźne w bloku.

cyfron pisze:Robiłeś PID Tuning?

Miałeś rację.
Zrobiłem PID na 230 stopni i działa zarówno przy drukowaniu PETG jak i przy niższych temperaturach z PLA.

Tylko nie rozumiem tego, szczerze mówiąc. Na samym początku przygody z drukarką zrobiłem PID tuning na 200 stopni i drukowałem na drukarce od PLA poprzez PETG po ABS i nie było żadnych problemów.
Ostatnio zmieniłem stepsticki i wgrałem firmware i pomyślałem że skoro po zmianie chłodzenia na hotendzie nie robiłem PID tuningu to wypada to zrobić i znów zrobiłem na 200 stopni. Wszystko było w porządku do puki nie wziąłem PETG i ustawiłem na 230 stopni.

Sprawdziłem też grzałkę i termistor czy nie mają luzów i nic takiego nie stwierdziłem.
W Chińskiej technologii trzeba spodziewać się niespodziewanego.

No i problem znów powrócił.
Ten sam objaw.
Już wczoraj zauważyłem że podczas wydruku - miał trzymać temp 215, temperatura wahała się przez cały wydruk 200-215.
Wygląda to tak że grzeje od zera do zadanej 215, najpierw przestrzeli nawet niecałe 10 stopni za dużo czyli ciut ponad 220, potem spadnie do około 210 i znów rośnie teraz powiedzmy do około 220 i spada aby w sumie przy jeszcze jednym wahnięciu złapać docelowe 215 i rozpocząć wydruk.
I tak mniej więcej zawsze to wyglądało tylko teraz z tą różnicą że jak złapie te 215 to od razu zaczyna spadać do jakiś 200-205 i znów dobija do 215 (nie wzrasta więcej niż 215) i znów spada do 200-215 i tak przez cały wydruk.
Ostatnio podłączenie drukarki do kompa i zrobienie autopid i zapsanie wyników pomogło na jakiś czas.
Co to może być ?
Jak by był uszkodzony termistor albo grzałka to chwilowe podłączenie do kompa by raczej nie pomogło.
Może coś z firmware ? jeszcze raz skompilować i wgrać ?

Stawiam jednak na termistor.

Wygląda zdecydowanie na złe parametry PID, które powodują oscylacje temperatury. Termistor to prosty element i gdyby był uszkodzony, to powodowałby raczej błędny odczyt cały czas. Może z jakiegoś powodu parametry z poprzedniej kalibracji PID się skasowały i wróciły domyślne, które były źle dobrane.

Ta drukarka to w ogóle ma "włączony" eeprom? Jeśli tak to po wykonaniu PID tuningu zapisujesz zmiany komendą M500?

Ma włączony EEPROM, inna sprawa czy mk77 zapisał ustawienia?

Mam włączony eeprom i oczywiście zapisałem ustawienia PID w nim.
Tak mi jeszcze przyszło do głowy czy jest możliwe coś co takiego że jednak np grzałka ma delikatny luz i jak się przesunie to zmieni się kontakt jej z blokiem grzewczym i zaczyna świrować. Jak zrobię auto PID to przez chwilę do momentu kolejnej zmiany pozycji działa dobrze bo jest skalibrowane dla danego położenia grzałki. Jak się grzałka przesunie to parametry PID już nie sprawdzają się i wychodzą takie cyrki.

U mnie była luźna grzałka, co skutkowało właśnie niekontrolowanymi skokami temperatury i zaniżonymi wskazaniami.

Bemko pisze:Wygląda zdecydowanie na złe parametry PID, które powodują oscylacje temperatury. Termistor to prosty element i gdyby był uszkodzony, to powodowałby raczej błędny odczyt cały czas. Może z jakiegoś powodu parametry z poprzedniej kalibracji PID się skasowały i wróciły domyślne, które były źle dobrane.

Parametry pid nie mają większego znaczenia do błędów przerwania wydruku, owszem może temperatura falować ale nie doprowadzi to zatrzymania druku. Chodzi o to że "sterownik włącza grzałkę i nie widzi zmian" dlatego wypluwa błąd i wyłącza grzałkę..

Żeby zatrzymać wydruk musiał to być błąd spowodowanym brakiem zmian temperaturowych, brak reakcji na grzanie grzałka. Żeby nie było kontroli trzeba w marlinie za komentować zabezpieczenia antypożarowe...

Rozkręciłem dziś całą głowicę w drobny mak. Przy okazji wyczyściłem wszystko ze szczątków nitek i innych nalotów plastiku oraz wymieniłem gardziel na all metal.
Przy rozkręcaniu gdy oswobodziłem kable dochodzące do grzałki i termistora to, grzałka samoczynnie nieco się wysunęła. Tak że na 99% mamy przyczynę tych problemów.
Poskręcałem całość do kupy i jutro zrobię testy i dam znać.

Miał ktoś problem z wyświetlaczem ? Tzn nie wiem czy to wyświetlacz czy oprogramowanie . Po złożeniu drukarki, pierwsze uruchomienie włącza się menu. Wybieram jedna z opcji po czym nie dział przycisk wstecz.
Niektóre przyciski działają inne nie. Trochę jakby dotyk był w inny miejscu ...
Nie wiem co to moze być. Sprawdzałem podłączenie wyświetlacza i wszystko ok.
Jakieś pomysły ?

Sprawdź inny soft, bo miałem taki przypadek na jednej z wersji stockowej. Nie pamiętam już na której.

Dziś chyba dobiegła do końca (mam taką nadzieję) moja walka z błędem dotyczącym temperatury głowicy.
Maksymalnie streszczając to wymieniłem termistor oraz grzałkę. Przy okazji okazało się że gwint w bloku grzewczym w którym siedziała śruba mocująca grzałkę był jakiś wadliwy. Przegwintowałem to na M4 i dałem większą śrubkę.
Oczywiście kompletnie nic to nie pomogło.
Dziś znalazłem przyczynę. Przy wydruku PLA od drugiej warstwy startuje chłodzenie wydruku i jest chyba na tyle mocne że odbija się od stołu strumień powietrza i leci na głowicę. Temperatura w tym momencie spada o około 10-15 stopni i nie jest w stanie się podnieść do zadanej w czasie krótszym niż zadziała zabezpieczenie termiczne i wywala błąd. Taka sytuacja zachodzi tylko przy wyższych temperaturach. Tak mniej więcej do 220 grzałka daje radę w miarę szybko dogrzać ubytek ciepła wywołany chłodzeniem i potem już trzyma bardzo stabilnie temperaturę.
Gdy testowałem drukarkę robiłem to bez druku tylko zadawałem temperaturę nawet do 255 stopni i wszystko idealnie działało, bo oczywiście wentylatory się nie włączały i nie zaburzały temperatury.
Rozwiązaniem na to oczywiście poza modyfikacją samego chłodzenia jest albo założenie silikonowego wdzianka na blok grzewczy lub jak to zrobiłem zwiększanie prędkości wentylatorów o 25% z każdą warstwą.
Rozebrałem kilka razy całą głowicę, posprawdzałem wszystkie kable i styki, wymieniłem termistor i grzałkę a problemem okazało się chłodzenie.
Piszę to na przyszłość jak by ktoś miał podobny problem i też wymienił wszystko co się da a to nie pomogło.

azael pisze:Sprawdź inny soft, bo miałem taki przypadek na jednej z wersji stockowej. Nie pamiętam już na której.

Trochę niepotrzebne spanikowałem

Kiedy przespałem się z problemem i przyjrzałem wyświetlaczowi , zauważyłem że przy zdzieraniu folii został kawałek na krawędzi i przyciskał w tym miejscu na dotyk

Już wsUstko działa a oto wynik pierwszego druku bez żadnych kalibracji:

Chętnie poznam opinie fachowców co w pierwszej kolejności do poprawy ?

Jak na moje nie fachowe oko to bym powiedział że na zdjęciu 1 delikatnie za wysoko stół
A wg zdjęcia 2 to zwiększ delikatnie Flow

Zanim zaczniesz zwiększać flow to skalibruj kroki eksteudera żeby mieć pewność, że podaje odpowiednią ilość filamentu.

Nie jest źle. Nie ma czym się przejmować.

mk77 pisze:Jak na moje nie fachowe oko to bym powiedział że na zdjęciu 1 delikatnie za wysoko stół
A wg zdjęcia 2 to zwiększ delikatnie Flow

Na 1 zdjęciu jest góra

Wielkie dzięki za podpowiedzi. Aktualnie drukuje waze jak skończę to skalibruje ekstruder i zobaczymy jak to będzie wyglądać.
Planuje też poprawić chłodzenie wydruku i wgrać marlina.

Jeszcze jedno pytanko.
Przed samym wydrukiem dysza schodzi już rozgrzaną na środek stołu i zostawia tam zawsze kropkę filamentu. Jak ustawić żeby tak się nie działo. A zamiast tego żeby przed drukowaniem robiła łonie z boku stołu?

Jaki masz startowy g-code?

JohnJames pisze:Jaki masz startowy g-code?

Nie będę zgrywał mądrego bo się na tym nie znam (jeszcze).
Generalnie na drukarce nic nie zmieniałem - nie wiem nawet jakim programem. Na Cura ściągnąłem profil z sieci i chyba nie jest on do końca poprawny. Bo druk nie jest idealnie na środku tylko trochę przesunięty w lewo a w programie jest na środku.
Jakby ktoś mógł podpowiedzieć gdzie mogę siendoedukowac to będę wdzięczny

Przejrzyj ten wątek, wstawiałem kod startowy, który z powodzeniem używam.

azael pisze:Znalazłem prosty sposób na ciągnącego się gluta:

Kod: Zaznacz cały

### Start G-code: ###
G28 ;Home all axes
G1 Z20.0 F3000 ;Move bed down 20mm @ 3000mm/min
G92 E0 ; Reset extruder length to zero
G1 X0.0 Y0.0 F1000.0 ; go to edge of print area
G1 Z0.200 F1000.0 ; Go to Start Z position
G1 X60.0 E9.0 F1000.0 ; intro line
G1 X100.0 E21.5 F1000.0 ; intro line
G92 E0.0 ; reset extruder distance position

Przepisałem ten gcode na start w Cura.
Teraz przed rozpoczęciem druku, extruder ustawia się na środku stołu. Stół podjeżdża do dyszy, w dół i dopiero przejeżdża na lewą przednią krawędź stołu po czym robi rozbiegówkę.
Problem w tym, że przy tym pierwszym pyknięciu w środek stołu na duszy jest już odrobiną filamentu, który zostaje na stole.
Jak to poprawić i czy dobrze to ogarnąłem ?

Spróbuj coś takiego dać

Kod: Zaznacz cały

G28 
G92 E0

G1 Z15.0 F6000 ;obniża stół o 15
G1 X0.0 Y0.0 F1000.0 ; idzie do punktu 0:0 czyli lewy przedni róg stołu 
G1 Z0.200 F1000.0 
G1 X60.0 E9.0 F1000.0 ; rysuje linie intro 
G1 X100.0 E21.5 F1000.0 ; i stawia kleksa 

G92 E0
G1 F200 E3
G92 E0

A jak robisz tylko G28 (homing), to drukarka gdzie później ustawia głowicę?

Jak do tej pory zjeżdżała do lewej i w tył.
Wczoraj instalowałem Marlina od Artur Pietrzak z YouTube. I robiłem kalibrację ekstrudera.
Troszkę się namęczyłem z podłączeniem drukarki pod kompa ale wreszcie się udało.
Ten poprawiony kod sprawdzę jak wrócę z pracy.

A może ktoś z was ma Marlina sprawdzonego ?

Tutaj masz https://github.com/le3tspeak/Marlin-2.0 ... Robin-Nano wersję Marlina zrobioną pod Sapphire Pro.
Jest przygotowana pod drukarki Two Trees i jeśli nie robiłeś jakiś modów to w zasadzie ustawiasz tylko jaką masz drukarkę czyli Sapphire Pro w pliku configuration.h.

Tu https://github.com/MarlinFirmware/Marlin za to masz totalnie gołego Marlina. Musisz od początku do końca wszystko ustawić.

Wielkie dzięki

Ale Marlinem zajmę się za jakoś czas.
Natomiast co bym nie dopisał do gcode w cura to i tak za każdym razem , najpierw jedzie na środek stołu i podjeżdża do dyszy. Dopiero później rysuje rozbieg

To zamiast "dopisywać" to zastąp swój startowy gcode tym co podałem wyżej, choć by na próbę aby zobaczyć czy to coś zmieni

mk77 pisze:To zamiast "dopisywać" to zastąp swój startowy gcode tym co podałem wyżej, choć by na próbę aby zobaczyć czy to coś zmieni

Tak robiłem.
W Cura jako gcode startowy całość tak jak podałeś.
Przy komendzie G28 dojeżdża ekstruderem na maca w lewo i do tyłu , po czym na środek i stołem do dyszy. Bez tej komendy tego nie ma ale nie ustawia się w pozycji startowej .

Czyli masz włączoną funkcję Z safe homing.
Configuration.h

Kod: Zaznacz cały

// Use "Z Safe Homing" to avoid homing with a Z probe outside the bed area.
//
// With this feature enabled:
//
// - Allow Z homing only after X and Y homing AND stepper drivers still enabled.
// - If stepper drivers time out, it will need X and Y homing again before Z homing.
// - Move the Z probe (or nozzle) to a defined XY point before Z Homing.
// - Prevent Z homing when the Z probe is outside bed area.
//
//#define Z_SAFE_HOMING

#if ENABLED(Z_SAFE_HOMING)
  #define Z_SAFE_HOMING_X_POINT X_CENTER  // X point for Z homing
  #define Z_SAFE_HOMING_Y_POINT Y_CENTER  // Y point for Z homing
#endif

Aby to wyłączyć konieczna jest rekompilacja Marlina.

Mati pisze:Czyli masz włączoną funkcję Z safe homing.
Configuration.h

Kod: Zaznacz cały

// Use "Z Safe Homing" to avoid homing with a Z probe outside the bed area.
//
// With this feature enabled:
//
// - Allow Z homing only after X and Y homing AND stepper drivers still enabled.
// - If stepper drivers time out, it will need X and Y homing again before Z homing.
// - Move the Z probe (or nozzle) to a defined XY point before Z Homing.
// - Prevent Z homing when the Z probe is outside bed area.
//
//#define Z_SAFE_HOMING
#if ENABLED(Z_SAFE_HOMING)
  #define Z_SAFE_HOMING_X_POINT X_CENTER  // X point for Z homing
  #define Z_SAFE_HOMING_Y_POINT Y_CENTER  // Y point for Z homing
#endif

Aby to wyłączyć konieczna jest rekompilacja Marlina.

Tylko że ja na chwilę obecną nie mam Marlina

Tenshuchiyu pisze: Tylko że ja na chwilę obecną nie mam Marlina

Jak masz stockowy soft, ale w wersji 1.0.5 albo 2.0.3, pobranej ze strony producenta, to sprawdź w Advance Settings czy nie możesz tego wyłączyć. Tam jest sporo pokręteł, sam byłem zaskoczony.

azael pisze:
Tenshuchiyu pisze: Tylko że ja na chwilę obecną nie mam Marlina
Jak masz stockowy soft, ale w wersji 1.0.5 albo 2.0.3, pobranej ze strony producenta, to sprawdź w Advance Settings czy nie możesz tego wyłączyć. Tam jest sporo pokręteł, sam byłem zaskoczony.

Tak mam 2.0.3 - dziś po pracy sprawdzę , bo przyznam że tego akurat nie szukałem

Przy gardzieli all metal oraz extruderze bowden, jakich parametrów dla retrakcji używacie, drukując z PLA ?

o takich:

Panowie ktoś może podpowedziec jaki endstop jest w Sapphire ?

Tenshuchiyu pisze:Panowie ktoś może podpowedziec jaki endstop jest w Sapphire ?

https://allegro.pl/oferta/przelacznik-w ... 7752542173

JohnJames pisze:
Tenshuchiyu pisze:Panowie ktoś może podpowedziec jaki endstop jest w Sapphire ?
https://allegro.pl/oferta/przelacznik-w ... 7752542173

Czy to koniecznie musi być 2A czy może być 1A ?

Tenshuchiyu pisze:Czy to koniecznie musi być 2A czy może być 1A ?

Przez endstop nie płynie nawet 0.001A więc może być 1A lub mniej.

Moja szfirka dorobiła się Orbitera i prowadzenia kabli w łańcuchu. Jak ogarnę pliki, to podzielę się projektem.

Super modyfikacja

orbiter to jeden z lepszych ekstruderów.
Wersja 1.5 czy 1.0 ? W sumie za chwilę powinna być wersja 2.0.
Retrakcja już skalibrowana ? Jak wyniki na Direct ?
Łańcuch jak dobrze widzę drukowany, nie zacina się ?
No i widzę, że szkoło ustąpiło miejsca podkładce magnetycznej z pei.

Orbiter 1.5 ale już w wersji bez wkręcanego prowadzenia filamentu, retrakcja skalibrowana na 0.4mm

- łańcuch drukowany z Calibramu, nic się nie zacina, w przypadku zabudowy spokojnie zmieści się pod pokrywą. Dodatkowa masa na karetce nie zmusiła mnie do zmniejszenia przyspieszeń a dzięki krótszej retrakcji i mniejszemu pressure_advance skomplikowane wydruki idą trochę szybciej - znacznego wzrostu jakości nie zauważyłem, ale retrakcja i nitki są zdecydowanie łatwiejsze do opanowania. Podkładka magnetyczna to spora wygoda w porównaniu do szkła i klipsy nie zabierają pola wydruku.

Próbuję uruchomić w Klipper brzęczyk w mojej szafirce. Orientuje się ktoś pod jakim pinem znajdę beeper?

Gdyby ktoś czuł potrzebę zainstalowania Orbitera w swojej Sapphire Pro:
https://www.prusaprinters.org/prints/71 ... ive-mount-

A nie haczy Ci łańcuch o płytę? U siebie mam nieco inaczej bo łańcuch z allegro tak dobrze mi się nie składał, ale dałem go 2 cm wyżej, żeby wszystko było w powietrzu.

Masz na myśli górną ramę? Opiera się delikatnie w jednym miejscu ale nie powoduje do haczenia.

Ten orbiter faktycznie będzie najsensowniejszą opcją na direct dla sapphire pro ? Patrząc pod kontem możliwości, waga, cena? Czy jednak coś innego nada się bardziej?

A o co ci chodzi z "najsensowniejsze"? Bo nie ma jednego ekstrudera lepszego od pozostałych. Masz ekstruder Orbiter który jest lekki i daje rade z drukowaniem. Masz BMG i do tego dobierasz hotend (tak samo jak orbiter) i wyjdzie to chyba taniej niż sam orbiter. U mnie w HEVO, BMG już przedrukowało dziesiątki kg filamentu i jak na razie nic nie zmieniam. Poza tym masz Hemere, Matrix, Titan Aero itp. Te są kompaktowe, a dwa pierwsze pozwalają na szybki druk gumy. Musisz sam stwierdzić co i jak chcesz drukować i ile możesz na to wydać. I wtedy możesz wybrać jakąś opcję.

mk77 pisze:Ten orbiter faktycznie będzie najsensowniejszą opcją na direct dla sapphire pro?

Ja mam Sherpę z Dragonem. Nie narzekam

Pewnie będzie to też zależeć od bardziej konkretnych wymagań, ale na poziomie podstawowym ekstruder to ekstruder. Liczy się waga i ewentualnie silnik+przełożenie.

Co do wymagań to mam tytanową gardziel od TDI-CAD i w końcu chciał bym ją zamontować w oryginalnym hotendzie. Na jego radiator dmucha SUNON 40x40x20. Do tego hotendu chciał bym dołożyć jakiś lekki extruder aby precyzyjniej ogarnąć retrakcję abym mógł na tej gardzieli drukować w PLA. Chcę też móc drukować z TPU. Oczywiście jeśli gardziel full metal to i wydruk z materiałów wymagających temperatury głowicy powyżej 250 stopni.
Właśnie też jestem na etapie odpalania UART więc i chciał bym drukować z prędkościami nie mniejszymi niż 100mm/s.
Wychodzi na to że ma to być maksymalnie uniwersalne rozwiązanie (na tyle na ile to możliwe) pod kontem różnych materiałów z których chcę drukować.

Wersja budżetowa - kupujesz BMG.
Wersja lżejsza - kupujesz Orbiter lub Sherpe.
Nie miałem tej drukarki w rękach ale sądzę że dasz radę drukować za pomocą BMG 100mm/s+. Ofc im lżejszy ekstruder tym lepiej więc możesz więcej wybulić i kupić np. Orbiter (chyba pod niego jest więcej rozwiązań niż pod Sherpe).

Wszystkie trzy opcje powinny dać radę z drukowaniem materiałów typu nylon, kompozyty z włóknem węglowym czy gumami. Kup tylko jakąś opcję od lepszego sprzedawcy (np. Trianglelabs lub Mellow). Widziałem na Reddicie problemy ze ścieraniem się radełek w przypadku zakupów takich już serio tanich klonów z dziwnych sklepów.

Dzięki za podpowiedź. Pozwolę sobie jeszcze zadać jedno pytanie laika.
Teraz mam bowden i przy ekstruderze i hotendzie jest ta szybkozłączka pod rurkę ptfe.
Kupując np orbiter lub sherpę to będzie to już rozwiązanie pod direct. A co z tą szybkozłączką w hotendzie ? zdemontować ją ?
Czy jak w tym przypadku ma być połączony extruder z hotendem ? też przez rurkę ? tylko króciutka ?

Demontujesz te szybkozłączki. Zazwyczaj to jest tak że starasz się umieścić ekstruder jak najbliżej hotendu i między nie dajesz kawałek ptfe jako prowadnica między jednym i drugim. Tak jest w prusie na przykład. W hotendzie rurką opiera się na heatbreaku. Więc możesz grzać do 300 C. Plus jej długość to ok 2cm. Poszukaj instrukcji składania Prusy mk3s a dokładniej rozdział o ekstruderze.

mk77 pisze:Kupując np orbiter lub sherpę to będzie to już rozwiązanie pod direct. A co z tą szybkozłączką w hotendzie ? zdemontować ją ?
Czy jak w tym przypadku ma być połączony extruder z hotendem ? też przez rurkę ? tylko króciutka ?

w sherpie otwór wylotowy ekstrudera masz w kształcie sześciokątu - PTFE wchodzi na wcisk. Szybkozłączka przy hotendzie może zostać, nie przeszkadza a nawet pomaga jeśli za krótko utniesz PTFE. Długość PTFE powinna być taka aby z jednej strony zapierała się o gniazdo heatbreaka a z drugiej zapierała się o gniazdo ekstrudera.

Co do prędkości, było już nie raz. 100mm/s, 200mm/s, 300mm/s uzyskasz na każdym ekstruderze o ile szerokość ścieżki i jej wysokość będzie zgodna z maksymalnym przepływem dla danej dyszy.
Lekki direct ma za zadanie zmniejszyć ghosting przy wyższych przyspieszeniach. Od razu powiem, że jeśli nie chcesz mieć ghostingu to przy ekstruderze takim jak sherpa i tak nie przekroczysz przyspieszenia 2000mm/s2 na osi Y. Przy BMG z pancakem pewnie poniżej 1000mm/s2.

Oś X wraz z hotendem i ekstruderem będzie ważyć ok.600-700g. Przy takiej masie będzie generowany ghosting przez paski 6mm, a jeszcze większy przez stół typu cantilever. Zrób sobie wydruki na środku, początku i końcu stołu to zobaczysz o co chodzi

Dwa ulepszenia. Pierwszy to tunel dla ciepłego powietrza wydmuchiwanego z zasilacza (PETG), drugie to mocowanie kabla stołu wraz z łańcuchem (Calibram).

Wytnij tego grilla z zasilacza. Większy przepływ i nie gwiżdże.

Eee tam, zasilacz nie grzeje się nadmiernie a szum powietrza mi nie przeszkadza, bo drukarka stoi na strychu.

ja wycinam grill, obniżam napięcie na wentylatorze i obracam go w drugą stronę a dmuchał a nie ciągnął. Ciszej i wydajniej chłodzi - kiedyś robiłem test i mierzyłem temperaturę na obudowie zasilacza.

Jeśli ten tunel dochodzi do końca dolnej płyty to poproszę jeśli można STL

Proszę bardzo. Przykręcasz śrubkami od wiatraka.

Dmuchanie do zasilacza faktycznie lepiej go schłodzi ale jednocześnie lepiej zapycha kurzem wszystkie elementy wewnątrz.

Gdyby ktoś był zainteresowany, to elementy łańcucha stołu można ściągnąć:
https://www.prusaprinters.org/pl/prints ... itch-chain

reprapy.pl

Two Tress Sapphire Pro

Two Tress Sapphire Pro

Re: Two Tress Sapphire Pro

Re: Two Tress Sapphire Pro

Re: Two Tress Sapphire Pro

Re: Two Tress Sapphire Pro

Re: Two Tress Sapphire Pro

Re: Two Tress Sapphire Pro

Re: Two Tress Sapphire Pro

Re: Two Tress Sapphire Pro

Re: Two Tress Sapphire Pro

Re: Two Tress Sapphire Pro

Re: Two Tress Sapphire Pro

Re: Two Tress Sapphire Pro

Re: Two Tress Sapphire Pro

Re: Two Tress Sapphire Pro

Re: Two Tress Sapphire Pro

Re: Two Tress Sapphire Pro

Re: Two Tress Sapphire Pro

Re: Two Tress Sapphire Pro

Re: Two Tress Sapphire Pro

Re: Two Tress Sapphire Pro

Re: Two Tress Sapphire Pro

Re: Two Tress Sapphire Pro

Re: Two Tress Sapphire Pro

Re: Two Tress Sapphire Pro

Re: Two Tress Sapphire Pro

Re: Two Tress Sapphire Pro

Re: Two Tress Sapphire Pro

Re: Two Tress Sapphire Pro

Re: Two Tress Sapphire Pro

Re: Two Tress Sapphire Pro

Re: Two Tress Sapphire Pro

Re: Two Tress Sapphire Pro

Re: Two Tress Sapphire Pro

Re: Two Tress Sapphire Pro

Re: Two Tress Sapphire Pro

Re: Two Tress Sapphire Pro

Re: Two Tress Sapphire Pro

Re: Two Tress Sapphire Pro

Re: Two Tress Sapphire Pro

Re: Two Tress Sapphire Pro

Re: Two Tress Sapphire Pro

Re: Two Tress Sapphire Pro

Re: Two Tress Sapphire Pro

Re: Two Tress Sapphire Pro

Re: Two Tress Sapphire Pro

Re: Two Tress Sapphire Pro

Re: Two Tress Sapphire Pro

Re: Two Tress Sapphire Pro

Re: Two Tress Sapphire Pro

Re: Two Tress Sapphire Pro

Re: Two Tress Sapphire Pro

Re: Two Tress Sapphire Pro

Re: Two Tress Sapphire Pro

Re: Two Tress Sapphire Pro

Re: Two Tress Sapphire Pro

Re: Two Tress Sapphire Pro

Re: Two Tress Sapphire Pro

Re: Two Tress Sapphire Pro

Re: Two Tress Sapphire Pro

Re: Two Tress Sapphire Pro

Re: Two Tress Sapphire Pro

Re: Two Tress Sapphire Pro

Re: Two Tress Sapphire Pro

Re: Two Tress Sapphire Pro

Re: Two Tress Sapphire Pro

Re: Two Tress Sapphire Pro

Re: Two Tress Sapphire Pro

Re: Two Tress Sapphire Pro

Re: Two Tress Sapphire Pro

Re: Two Tress Sapphire Pro

Re: Two Tress Sapphire Pro

Re: Two Tress Sapphire Pro

Re: Two Tress Sapphire Pro

Re: Two Tress Sapphire Pro

Re: Two Tress Sapphire Pro

Re: Two Tress Sapphire Pro

Re: Two Tress Sapphire Pro