reprapy.pl

Hejka, z tej strony Karol, mam do Was jako do bardziej doświadczonych użytkowników drukarek 3D kilka pytań
Najpierw geneza – jakiś rok temu postanowiłem sobie zbudować pierwszą własną drukarkę 3D, mając wcześniej do czynienia z tą technologią wytwarzania… niewiele Postawiłem na Hypercube Evolution z projektu Scott3D (potem okazało się, że ten projekt to nienajlepszy wybór, ale mniejsza). Bazując na projekcie, od czerwca 2020 r. powoli zamawiałem potrzebne części i składałem całość do kupy. Szczęście w nieszczęściu projekt trochę zmieniłem, chociażby ze względu na elektronikę (SKR 1.4 Turbo zamiast Rampsa) i po drodze miałem kilka „wybojów”, zanim złożyłem całość do kupy – do czego niejako przymusiło mnie wydrukowanie prototypu inżynierki. Początkiem stycznia skończyłem ogarniać elektronikę, skleciłem Marlina, zrobiłem ultra-podstawową konfigurację, kupiłem trochę czarnego PETu i wydrukowałem sporą część prototypu. I generalnie drukarka w miarę sobie radziła (nie licząc „pomniejszych” wad, które wymienię poniżej). Aż nastał dzień w którym kupiłem PLA I okazało się, że jednak nie wszystko jest tak cacy, jak się wcześniej wydawało i pasuje ją doprowadzić do porządku

Informacje o drukarce:
• płyta SKR 1.4 Turbo + Touchscreen 3,5”,
• silniki Nema 17 , stepsticki TMC2209,
• zasilacz 24V 600W Sunon,
• ekstruder – klon Titan + Bowden 550-600mm (nie pamiętam dokładnie, bo wiem że delikatnie docinałem),
• głowica – klon E3D V6, all metal z dyszą 0.4mm,
• klon BLTouch,
• heatbed MK2A 328x328mm z naklejką adhezyjną/lustrem (na lustrze pokrytym Hegronem drukuję PET, na naklejce adhezyjnej PLA),
• podwójna oś Z (wałki z materiału Ck55/Cf53 fi 12mm, śruba trapezowa TR8x2, łożyska LM12UU chińskie),
• oś Y na wałkach fi 10mm, łożyska LM10UU chińskie,
• oś X na wałkach fi 8mm, łożyska LM8UU chińskie,
• rama na profilach 3030, podstawa heatbed na 2020,
• slicery używane przeze mnie: Cura 4.8 oraz PrusaSlicer 2.3,
• zdjęcia drukary: Co jest moim zdaniem ok:
• nie licząc wentylatorów głowicy jest cicha,
• stepsticki i silniki krokowe się nie grzeją nawet przy wielogodzinnym druku (prąd 850-900mA),
• druki trzymają zadane wymiary z dokładnością do 0.05mm,
• ekstruder podaje poprawną ilość filamentu,
• paski są dobrze napięte,
• auto bed leveling wykonywany przy pomocy BlTouch działa poprawnie, kompensuje różnicę podczas druku,
• grubość pojedynczej ścieżki druku zgadza się z zadaną grubością ścieżki,
przeprowadziłem PID tuning głowicy, trzyma zadaną temperaturę.


Co jest moim zdaniem nie tak:
• PLA stawia w rurce Bowdena zdecydowanie większy opór niż PET – czuję to przy ładowaniu filamentu,
• coś jest nie tak ze śrubami trapezowymi, albo nakrętkami mosiężnymi – z jednej strony jest dość spory luz, nie wiem czy nie zmienić i śrub na Tr8x4, albo Tr8x8 i nakrętek na takie z kompensacją luzu – doradźcie,
• oś Z u góry ma moment w którym działa wyraźnie „ciężej”, sprawdzę odległości nad i pod platformą, ale podczas składania na 99% wszystko było ok,
• karetka nie jest idealnie sztywna, lekko ugina się pod naciskiem, naprawdę nieznacznie ale jednak,
• paski na zębatkach silników XY są osadzone w taki sposób, że powierzchnią boczną dotykają powierzchni bocznej zębatki, obniżyć zębatki tak, aby znalazły się w ich centralnej części?

Problemy, na rozwiązanie których nie mam pomysłu:
• prążki na wydrukach – poszperałem na forum i zastosowałem kilka metod – próbowałem drukować z i bez grzanego stołu, z i bez auto levelingu, wydrukowałem polecane przez Was sprzęgła i zastąpiłem nimi dotychczasowe elastyczne, przeprowadziłem ponowną kalibrację ekstrudera – niestety na PLA (PrintME EcoLine PLA Dark Blue) prążki są bardzo widoczne, za to na czarnym i czerwonym transparentnym PET-G (PrintME Swift) problemu nie widać, aczkolwiek również występuje. Obawiam się że przyczyna leży w nakrętkach osi Z, ewentualnie w wątpliwej jakości łożyskach na Z, bądź owej wspomnianej wcześniej cięższej pracy osi Z w pewnym górnym jej miejscu, aczkolwiek chciałbym poznać Wasze rady. Załączam zdjęcia sześcianów w trybie vase 20x20, 30x30 oraz 40x40mm, wszystkie drukowane z PLA przy 215*C. 20mm i 40mm drukowane przy 50*C na heatbed, 30mm przy wyłączonym grzaniu stołu. Wszystko drukowane przy prędkości 60mm/s, PET z nadmuchem 30%, PLA 100%. • smarki z głowicy po jej rozgrzaniu – nie wiem czy wszystkie bowdeny tak mają, ale trochę denerwuje mnie smark wystający z głowicy za każdym razem zanim rozpocznie się druk – robi się syf • dziwne zmiany % prędkości przy używaniu drukarki – przy rozpoczynaniu nowego druku, po zakończeniu druku i w trybie swobodnego przemieszczania osi, potrafią zmieniać się losowo, ale po czystym rozruchu drukarki i podczas druku (gdy już zmienię prędkość na 100%), wszystko jest w porządku. Nie mam bladego pojęcia o co może z tym chodzić.

Trochę długawy post, pewnie i tak nie napisałem wszystkiego, ale za wszelką pomoc będę baaardzo wdzięczny

Możesz wydrukować kostkę obróconą o 45* wokół osi Z? I wrzucić zdjęcia boków w XY?

Czy PLA stawia opór na całej długości bowden czy w momencie jak już filament znajduje się w hotendzie to zaczynają być problemy z ekstruzji? Bo bowden+heatbreak all metal to jest kłopot na PLA i trzeba umieć to dograć poprzez używanie capricorna lub zbrojenie rurki. Mi się nie udało, przeniosłem się na direct. W związku z tym mi się os X też ugina ale ja się nie przejmuje, mam auto leveling który działa w mojej ocenie 7/10 i jakoś to idzie.
glut przy rozgrzewaniu - musisz zrobić sobie rozbiegowke, linie czyszczącą "purge line" poszukaj w Google. To się wpisuje do slicera do gcodu startowego. Ja mam takie ustawienia że sondowanie stołu jest na głowicy z temp 160C.co powoduje że glut jest trochę bardziej elastyczny. Następnie ja go ściągam penseta gdy głowica się dogrzewa. I następnie jest rozbiegowke i już nie mam problemu z syfem.

1. Jak masz Bowdena, to trudno Ci będzie ogarnąć rurkę fullmetal. Da się ale nie na początek. Lepiej zmienić jednak na rurkę z teflonem na razie.
2. Śruby trapezowe zmienić na tr8-4 do tego nakrętki z POM a nie mosiężne. W wątku u moim hevo są takie solidne ale zwykłe POM wystarczą.
3. Drukować tylko na szkle 4-5mm. Stół alu z podkładką pewnie za bardzo pracuje w trakcie drukowania.
4. PID tuning dla stołu i głowicy zrobiony prawidłowo ? temperatura nie lata?
5. Twoja czarna rurka do PTFE jest podejrzana. To pewnie rurka 1.9 a nie 2mm. Możliwe, że po prostu twoje PLA jest ciut grubsze niż PETG dlatego ciężej przez nią przechodzi, bo ma mało luzu. Lepsze efekty u mnie dało zazbrojenie taniej, białej rurki 2mm niż na Capricorn 1.9.
6. Generalnie w perspektywy czasu pomyśl o lekkim direct zamiast Bowden. (na przykład coś w rodzaju Orbiter + Mosquito)
7. Oryginalna dysza e3d

Dziękuję Wam za odpowiedzi!

Co do oporu w rurce teflonowej, to może nie jest on jakiś ogromny, ale wyczuwalny zdecydowanie bardziej niż przy PET-G. Przy wprowadzaniu do hotendu czuć ciut większy opór, ale jak już tam wlezie i wypływa z dyszy, to jest tylko trochę większy niż przy przeprowadzaniu PLA przez PTFE. Natomiast niebieskie PLA wyrywkowo pomierzyłem i okazało się, że on też może być częściowo sprawcą zamieszania, bo co prawda wyniki 1,75+/-0,03mm zdarzały się często, ale najniższa wartość jaką zmierzyłem to 1,68mm, co już jest chyba znaczącą różnicą

Tak czy inaczej, co zrobiłem:
• wymieniłem heatbreak z all-metal na teflon, przy okazji zmieniłem dyszę na nową bo mam tych 0.4mm chińskiej myśli technologicznej trochę,
• zwiększyłem prąd na stepstickach od Z do 900mA (okazało się, że było 800mA, po zwiększeniu i przy drukowaniu zmierzyłem temperaturę TMC2209 i dobijają do około 60*C z chłodzeniem tylko pasywnym), przy okazji zmniejszyłem przyspieszenie na osi Z do 20mm/s2 i prędkość do 3mm/s,
• wróciłem do drukowania na lustrze 4mm,
• modele pociąłem w Cura 4.8,
• wydrukowałem cztery kostki – po dwie obrócone o 45* i nieobrócone, parametry: temperatura hotendu 215*C, temperatura stołu 50/0*C, prędkość 60mm/s, warstwa 0,2mm, chłodzenie 100%, autopoziomowanie włączone, wszystkie wykonane na środku pola roboczego. Zestawiłem je z jedną z wcześniejszych kostek:

Kolejność od lewej: [poprzednia, obrócona+heatbed, obrócona, standard+heatbed, standard]
Co zauważyłem:
• lekką poprawę wydruków – zmniejszyła się amplituda prążków, występują rzadziej, ale mimo wszystko występują,
• zaczynam podejrzewać XY, artefakty nie pojawiają się na tych samych warstwach, chociaż czasem zdarzają się powtarzalnie,
• będę musiał powtórnie wykonać PID tune stołu oraz hotendu, temperatura stołu podczas druku latała między 49, a 51*C, hotendu niby nie latała, ale mimo wszystko zmieniłem heatbreak, więc pasuje to zrobić.

Co planuję zmienić/zrobić w ciągu najbliższego tygodnia (z racji chwilowo ograniczonych funduszy, najpierw spróbuję tych tańszych rozwiązań):
• PID tune heatbed+hotend,
• wymiana nakrętek mosiężnych Z, na te z POM,
• przegląd i poprawki płynności ruchu osi Z,
• dorzucenie czyścika filamentu przed ekstruder.

Co planuję zrobić/zmienić w dłuższym czasie:
• przejście na direct,
• zmiana fan-duct na https://www.thingiverse.com/thing:2755829,
• zmiana śrub trapezowych na Tr 8x4 + nakrętek z POM.

Patrząc na kostki 45* obstawiam właśnie problem w XY. Jak chodzi jeden tylko silnik zjawisko jest mniejsze. Jak chodzą oba (przy kostkach w normalnej orientacji) jest znacznie gorzej.

1. Patrz na temperaturę silnika a nie tmc2209.
2. jakie masz ustawione przyspieszenia?
3. Masz zrobione chłodzenie wydruku?
4. Wydrukuj i pokaż kostkę w trybie wazy
5. pokaż jak wygląda wydruk tego https://www.thingiverse.com/thing:909901


bo jak patrzę na to co się dzieje tu, to raczej wiem gdzie jest jeden pies pogrzebany. Choć pewnie są pogrzebane ze dwa psy.

Na pewno masz do ogarnięcia temat retrakcji. Randomowo wycieka filament i potem go brakuje w różnych częściach wydruku.
To może być kwestia źle złożonej głowicy, gównianego filamentu kiepskiej dyszy, złej temperatury druku, źle dobranej retrakcji, latających złączek rurki PTFE, wszystkiego na raz.
No ma wuja. Ten filament co walą się między wieżami to ten sam, którego gdzieś brakuje. A pewnie jeszcze więcej jest go między wypełnieniem.

Jednak zanim coś poprawisz w drukarce to wydrukuj z PLA to co piszę wyżej w pkt 4 i 5.

obrms pisze:Patrząc na kostki 45* obstawiam właśnie problem w XY. Jak chodzi jeden tylko silnik zjawisko jest mniejsze. Jak chodzą oba (przy kostkach w normalnej orientacji) jest znacznie gorzej.

Powiem Ci szczerze, że patrząc na te kostki na żywo rozbieżność nie jest taka spora, może faktycznie na zdjęciach widać to wyraźniej, ale tak czy inaczej problemów z XY wcale nie wykluczam Od czego powinienem zacząć eliminację problemów z XY?

Berg pisze:1. Patrz na temperaturę silnika a nie tmc2209.
2. jakie masz ustawione przyspieszenia?
3. Masz zrobione chłodzenie wydruku?
4. Wydrukuj i pokaż kostkę w trybie wazy
5. pokaż jak wygląda wydruk tego https://www.thingiverse.com/thing:909901


bo jak patrzę na to co się dzieje tu, to raczej wiem gdzie jest jeden pies pogrzebany. Choć pewnie są pogrzebane ze dwa psy.

Na pewno masz do ogarnięcia temat retrakcji. Randomowo wycieka filament i potem go brakuje w różnych częściach wydruku.
To może być kwestia źle złożonej głowicy, gównianego filamentu kiepskiej dyszy, złej temperatury druku, źle dobranej retrakcji, latających złączek rurki PTFE, wszystkiego na raz.
No ma wuja. Ten filament co walą się między wieżami to ten sam, którego gdzieś brakuje. A pewnie jeszcze więcej jest go między wypełnieniem.

Jednak zanim coś poprawisz w drukarce to wydrukuj z PLA to co piszę wyżej w pkt 4 i 5.

Zanim przeczytałem Twój post przypomniałem sobie jeszcze, że miałem niecałkowite liczby kroków na X i Y i taką śmieszną na Z, więc przeskalowałem je do najbliższych całkowitych/ładnych wartości:
XY 80.69 -> 80.00
Z 1604 -> 1600
Jak do tego doszło - nie pamiętam Jakoś to liczyłem i uznałem że świetnym pomysłem będzie wprowadzenie właśnie takich wartości, bo takie pokazał kalkulator Po zmianie wymiary dalej są akceptowalne

1. Silniki na szczęście nie grzeją się aż tak, 43*C to chyba max jaki na nich zauważyłem, ale to kiedyś przy dłuższym druku z kompensacją Z.
2. Jak skończy się obecny druk to zobaczę, bo nie jestem pewny
3. Tak, fan-duct z projectu Hevo by Scott3D v1, trochę dmucha na silikonową osłonkę heatblocka, jego wydajności z racji małego doświadczenia z drukiem nie jestem w stanie stwierdzić, tym bardziej że większość czasu na tej drukarce drukowałem z PETu, który jako tako wydrukuje się nawet bez chłodzenia
4. Cura nie puszczała modelu o ściance 0.4mm, więc zrobiłem taki o ściance 0.5mm. Parametry druku: hotend 215*C, stół 50*C, warstwa 0.2mm, prędkość 40mm/s (wyjątkowo ciąłem go po tym niższym i została, ale uznałem że warto wrzucić ten wynik bo druk wyszedł ciekawy - zwłaszcza druga strona X), retrakcja 2mm@30mm/s, chłodzenie 100% 5. Parametry druku: hotend 215*C, stół 50*C, warstwa 0.1mm, prędkość 40mm/s, retrakcja 2mm@30mm/s, chłodzenie 100%

Dodatkowo wydrukowałem kostkę z PETu, chciałem sprawdzić jak zachowuje się na nowym heatbreak'u i o dziwo wprowadzanie do PTFE i potem do hotendu to miód w porównaniu do PLA i w porównaniu do wcześniejszego heatbreak'a
Parametry druku: hotend 225*C, stół 65*C, warstwa 0.2mm, prędkość 60mm/s, chłodzenie 30%

Ta kostka naprawdę jest w trybie wazy? W Cura to się nazywa "Spiralize outer Contour"
Co to znaczy, ze "Cura nie puszczała"? Dziwna sprawa.


Jakkolwiek. Te dwa wydruki, PLA to jest to na czym powinieneś się na dłużej zatrzymać. Są tragiczne.
To ma wyglądać idealnie. Póki nie zacznie szkoda nawet drukować cokolwiek innego.

Problemy głównie z temperaturą, konstrukcja głowicy.

Cura ma jakiś problem ze ściankami 0.4 zaznaczenie opcji print thin walls pomogło i jest w stanie drukować takie cienkie ściany

No tak ale w trybie wazy to nie trzeba robić cienkich ścianek przecież. Zwykły sześcian, pełny w środku. Ech...

A jak by kolega chciał drukować w trybie wazy to trzeba włączyć opcję spiralize outer contour

Andrzej_W pisze:A jak by kolega chciał drukować w trybie wazy to trzeba włączyć opcję spiralize outer contour

Dziękuję bardzo za rady odnośnie Cury

Berg pisze:Ta kostka naprawdę jest w trybie wazy? W Cura to się nazywa "Spiralize outer Contour"
Co to znaczy, ze "Cura nie puszczała"? Dziwna sprawa.


Jakkolwiek. Te dwa wydruki, PLA to jest to na czym powinieneś się na dłużej zatrzymać. Są tragiczne.
To ma wyglądać idealnie. Póki nie zacznie szkoda nawet drukować cokolwiek innego.

Problemy głównie z temperaturą, konstrukcja głowicy.

Akurat w CAD zrobiłem gotowy model wazy, bo nie wiedziałem jak zrobić tryb wazy w Curze - teraz już wiem, dziękuję
A wcześniej nie puszczała - po przeslicowaniu w podglądzie cały model był jako "duch" - 0 minut, 0 warstw. Dopiero zaznaczenie opcji "print thin walls" pozwoliło ten sam model pociąć prawidłowo

To fakt, modele są tragiczne. Ogarniam retrakcję, po tym wydrukuję jeszcze raz wieżę temperatur i wydrukuję wazę 20x20.

Przyspieszenia, których w poprzednim poście nie wymieniłem:
Z, Y, E - 2000
Z - 15
Print ACC - 1000
Retract ACC - 1500
Travel ACC - 1500

Tryb wazy w miarę zapewnia jednolity druk, więc nie wychodzą np problemy związane z retrakcją. Zatem można ocenić. Jeśli w trybie wazy będzie równo, to wiadomo, że problem jest. retrakcją (co w sumie i tak wiemy) Jednak ponieważ druk każdej warstwy trwa tyle samo, to bardziej detalicznie też widać np problem krzywego radełka, czy nierównej pracy śrub.

Zatem pokaż jak to wygląda z niebieskiego PLA w trybie wazy.

Berg pisze:Tryb wazy w miarę zapewnia jednolity druk, więc nie wychodzą np problemy związane z retrakcją. Zatem można ocenić. Jeśli w trybie wazy będzie równo, to wiadomo, że problem jest. retrakcją (co w sumie i tak wiemy) Jednak ponieważ druk każdej warstwy trwa tyle samo, to bardziej detalicznie też widać np problem krzywego radełka, czy nierównej pracy śrub.

Zatem pokaż jak to wygląda z niebieskiego PLA w trybie wazy.

Z retrakcją cały czas walczę

mógłbyś zmierzyć suwmiarką grubość ścianki?

Dobrze masz skalibrowane mikrokoki/mm ekstrudera ?

Berg pisze:mógłbyś zmierzyć suwmiarką grubość ścianki?

Dobrze masz skalibrowane mikrokoki/mm ekstrudera ?

0.45mm, ale niektóre pomiary pokazały 0.46, zdarzały się też 0.44mm.
Co do kalibracji ekstrudera, ostatnio zrzuciłem PTFE od strony ekstrudera, zadałem 100mm i niby wypluł 100mm.

Z retrakcją to nie wiem o co chodzi, przy 7-7,5mm robi się zgrubienie i filament blokuje się między dyszą, a heatbreakiem, już dwa razy musiałem odkręcać dysze i czyścić. Zszedłem z temperaturą do 210*C, prędkość retrakcji 60mm/s i dalej nie uzyskuję zadowalających efektów

Bliżej retrakcja od prawej 3mm rośnie w lewo, prędkość 20mm/s, temp druku 215*C, prędkość druku 40mm/s
Dalej retrakcją od prawej 3mm rośnie w lewo, prędkość 60mm/s, temp druku 210*C, prędkość druku 40mm/s

Powinno być 0.4~0.42.

Prędkość retrakcji 25-35mm/s długość max 5mm. Powinieneś dać radę zejść do 3.5mm.

1. Przyglądnij się złączom PTFE, czy tam nic się nie rusza w trakcie retrakcji. Rurka musi być stabilnie zamontowana po obu stronach
2. Zrób test p.t. "wieża temperatur" by dobrać najlepsza temperaturę dla twojego filamentu. Bo to może być np 190'C kto wie..
3. podejrzewam że ciągle możesz mieć żle skręcana głowicę.
4. możesz wsadzić dodatkowy termistor w rurkę i sprawdzić, jaką msz temperaturę w dolnej części radiatora. Jeśli tam jest zbyt ciepło to też może być problem
5. użyj oryginalnej dyszy e3d

Ja u siebie wykorzystałem do skalibrowania retrakcji program z tego tematu
viewtopic.php?f=8&t=6482

Pokaż jeszcze jakieś zdjęcia dokładniej głowicy. Jak ten wentylator do radiatora jest zainstalowany?

Berg pisze:Powinno być 0.4~0.42.

Prędkość retrakcji 25-35mm/s długość max 5mm. Powinieneś dać radę zejść do 3.5mm.

1. Przyglądnij się złączom PTFE, czy tam nic się nie rusza w trakcie retrakcji. Rurka musi być stabilnie zamontowana po obu stronach
2. Zrób test p.t. "wieża temperatur" by dobrać najlepsza temperaturę dla twojego filamentu. Bo to może być np 190'C kto wie..
3. podejrzewam że ciągle możesz mieć żle skręcana głowicę.
4. możesz wsadzić dodatkowy termistor w rurkę i sprawdzić, jaką msz temperaturę w dolnej części radiatora. Jeśli tam jest zbyt ciepło to też może być problem
5. użyj oryginalnej dyszy e3d

Zaznaczyłem jedynie opcję Spiralize Outer Contour, dla pewności wydrukowałem drugi raz i to samo. Jutro jeszcze puszczę z zaznaczoną opcją Print Thin Walls.
Ok, zastosuję się do podanych wartości prędkości i długości retrakcji, zejdę z temperaturą.

1. Prawdopodobnie na złączach jest okej, ale jutro przyjrzę się temu dokładnie
2. Wydrukowałem: 3. Stosuję się do tych zasad: wkręcam dyszę w heatblock, wykręcam o 1/4-1/2 obrotu -> wkręcam heatbreak do oporu -> dokręcam dyszę z wyczuciem -> dłuższy gwint heatbreak smaruję pastą termoprzewodzącą, wkręcam w radiator -> montuję grzałkę i termistor -> mocuję głowicę do karetki -> rozgrzewam głowicę do odpowiedniej temperatury (dla heatbreak z teflonem do 245*C, żeby nie uszkodzić teflonu) -> dokręcam głowicę na gorąco, również z wyczuciem.
4. Jutro wepnę termistor w złącze heatbed i sprawdzę
5. Wszystko się do tego sprowadza, a najlepiej do przejścia na directa

Andrzej_W pisze:Ja u siebie wykorzystałem do skalibrowania retrakcji program z tego tematu
viewtopic.php?f=8&t=6482

Spróbuję ogarnąć jakiegoś kompa na którym mi nie zależy i wygeneruję na nim G-code z tego programu, dziękuję bardzo!

Berg pisze:Pokaż jeszcze jakieś zdjęcia dokładniej głowicy. Jak ten wentylator do radiatora jest zainstalowany?

Program mam na komputerze z którego korzystam i nic mu się nie dzieje po skorzystaniu z tego programu.

1. Chciałem się przyglądnąć, czy czasem BLT nie zasłania za bardzo wylotu powietrza, bo dałeś wentylator z boku. Nie chyba nie zasłania.
2. A może ten wentylatorek na radiatorze jest b. słaby.
3. Kable od grzałki i termistora powinny być złapane jeszcze poniżej. Wyobrażam sobie, że teraz one się uginają przy samej grzałce w trakcie ruchu.
4. Jeśli w 190-200'C to PLA jest dobrze sklejone, nie rozpada się na warstwach, to tak trzeba nim drukować. A może powinno być jeszcze mniej. A może coś jest nie tak ze wskazaniem termistora.
5. Lepiej użyć tego tunelu, tylko wymaga to obrócenia bloku tak jak miał być. Wersja z wycięciem miała pasować do BLT.
6. JEśli używasz szyby do druku, to w zasadzie BLT nie jest potrzebne. Szyba, o ile jest dobrze zamontowana, powinna mieć większą dokładność niż możliwości pomiaru BLT. BLT co najwyżej wprowadza błąd. Lepiej go zdemontować.

Berg pisze:1. Chciałem się przyglądnąć, czy czasem BLT nie zasłania za bardzo wylotu powietrza, bo dałeś wentylator z boku. Nie chyba nie zasłania.
2. A może ten wentylatorek na radiatorze jest b. słaby.
3. Kable od grzałki i termistora powinny być złapane jeszcze poniżej. Wyobrażam sobie, że teraz one się uginają przy samej grzałce w trakcie ruchu.
4. Jeśli w 190-200'C to PLA jest dobrze sklejone, nie rozpada się na warstwach, to tak trzeba nim drukować. A może powinno być jeszcze mniej. A może coś jest nie tak ze wskazaniem termistora.
5. Lepiej użyć tego tunelu, tylko wymaga to obrócenia bloku tak jak miał być. Wersja z wycięciem miała pasować do BLT.
6. JEśli używasz szyby do druku, to w zasadzie BLT nie jest potrzebne. Szyba, o ile jest dobrze zamontowana, powinna mieć większą dokładność niż możliwości pomiaru BLT. BLT co najwyżej wprowadza błąd. Lepiej go zdemontować.

Przede wszystkim wielkie dzięki za zaangażowanie w temat

1,2,3:
Zdecydowałem, że przearanżuję głowicę i system chłodzenia - wydrukowałem już fanduct, sprawdzę czy pasuje i spróbuję to zrobić tak, jak jest w Twoim HEVO. Mam jeszcze drugi wentylator, porównam je i sprawdzę czy z tym coś jest nie tak Co do kabli grzałki i termistora - w skrajnych położeniach Y faktycznie delikatnie się uginają - co prawda nie przy samej grzałce, tylko przy wyjściu z oplotu, ale jednak. Zwrócę na to uwagę przy zmianach i zrobię tak, żeby ruch karetki nie miał wpływu na ich przesuwanie

4. Okej, będę celował w jak najniższą temperaturę druku przy zachowaniu wytrzymałości i wyglądu. Co do temperatury - po przearanżowaniu głowicy zrobię pomiar za pomocą drugiego termistora, albo jakiegoś zewnętrznego termometru, żeby sprawdzić jaka temperatura jest w dolnej części radiatora. Tak czy inaczej przy PET raczej mam dobrane prawidłowe parametry, a artefakty wychodzą dokładnie te same, więc moim zdaniem po prostu muszę zrobić przegląd hardware.

5. To w sumie tak jak napisałem wyżej

6. Właśnie nie mam krańcówki na Z, więc niejako muszę używać tego BLT. Zawsze mogę wywalić G29 z kodu startowego i chyba jeszcze przed zrobieniem czegokolwiek wydrukuję jeszcze jedną kostkę w trybie wazy z wyłączonym G29 (chociaż przy normalnych kostkach nie przynosiło to zmian) :/

Zauważyłem, że PTFE przy retrakcji delikatnie (na oko to na prawdę dziesiąte części milimetra) rusza się w złączu od strony ekstrudera. Od strony głowicy wszystko wygląda w porządku. Postaram się to ogarnąć.
Dodatkowo chyba zrzucę paski, sprawdzę czy osie XY na pewno chodzą bez zarzutu, i tak będę musiał to zrobić, żeby w miarę komfortowo wymienić nakrętki Z, bo zamówiłem te z POM Przy okazji sprawdzę, czy Z chodzi bez zacięć, a jeśli nie to ogarnę problem Myślę, że bez tego nie ma co iść dalej, bo na razie jest za dużo niewiadomych

Podsumowując, co bym zrobił:
1. zrzucenie pasków, kontrola XY,
2. wymiana nakrętek na Z + kontrola Z,
3. usztywnienie PTFE w złączu od strony ekstrudera,
4. rearanżacja głowicy, przewodów + sprawdzenie wentylatora i upewnienie się, jaka temperatura jest w dolnej części radiatora,
5. kalibracja: ekstrudera, flowrate, PID Tune głowicy i stołu.

Nie spodziewam się, że rozwiąże to problem w 100%, ale przynajmniej zawężę "grono podejrzanych".

Zapomniałem napisać, że po zaznaczeniu opcji Print Thin Walls grubość ścianki drukuje prawidłowo (0.4-0.42mm).
Wydrukowałem jeszcze kilka kostek w trybie wazy - pobawiłem się flowrate, przy jednej zmniejszyłem temperaturę do 190*C, wyłączałem i włączałem grzanie stołu, porównałem wyniki do poprzednich wydrukowanych z włączonym G29.
I niestety problem prążków dalej nie zniknął, za to zauważyłem, że artefakty w osi Z jednak powtarzają się na tych samych wysokościach (wszystkich może aż tak dokładnie nie widać na zdjęciach, ale zdecydowanie rzuca się w oczy w rzeczywistości).

1. szkoda ruszać nakrętek póki nie zmienisz na tr8-4. Z tymi śrubami nigdy nie będzie dobrze.
Jakbyś jednak zdjął nakrętki to zabiłem tak: kładłem drukarkę na boku i jeździłem stołem (góra-dół to znaczy prawo lewo, bo leżała na bok) i sprawdzałem, czy chodzi idealnie.

2. ANo i jeszcze pytanie czy to niebieskie PLA to dobry materiał, trzyma wymiar.

3. A jakbyś jeszcze chciał coś poprawić, to, na prawdę warto. ew od nich można też kupić dysze:
https://pl.aliexpress.com/item/1005001927523189.html
albo na bogato:
https://pl.aliexpress.com/item/4000404170721.html

4. Jakbyś szukał krańcówki Z to takie coś zrobiłem: https://www.thingiverse.com/thing:2501604
To projekt na dwie strony ale po zainstalowaniu Dieta i tak nie miałem wolnego sterownika więc u mnie pracuje tylko jedna.

5. Uważam też, że powinieneś dać długie wsporniki stołu, te drukowane L-bracket i krótsze boczne profile pod stołem, tak by wałki Z były jak najbliżej śruby Z. Ty widzę poszedłeś całkiem w przeciwną stronę.

Berg pisze:1. szkoda ruszać nakrętek póki nie zmienisz na tr8-4. Z tymi śrubami nigdy nie będzie dobrze.
Jakbyś jednak zdjął nakrętki to zabiłem tak: kładłem drukarkę na boku i jeździłem stołem (góra-dół to znaczy prawo lewo, bo leżała na bok) i sprawdzałem, czy chodzi idealnie.

2. ANo i jeszcze pytanie czy to niebieskie PLA to dobry materiał, trzyma wymiar.

3. A jakbyś jeszcze chciał coś poprawić, to, na prawdę warto. ew od nich można też kupić dysze:
https://pl.aliexpress.com/item/1005001927523189.html
albo na bogato:
https://pl.aliexpress.com/item/4000404170721.html

4. Jakbyś szukał krańcówki Z to takie coś zrobiłem: https://www.thingiverse.com/thing:2501604
To projekt na dwie strony ale po zainstalowaniu Dieta i tak nie miałem wolnego sterownika więc u mnie pracuje tylko jedna.

5. Uważam też, że powinieneś dać długie wsporniki stołu, te drukowane L-bracket i krótsze boczne profile pod stołem, tak by wałki Z były jak najbliżej śruby Z. Ty widzę poszedłeś całkiem w przeciwną stronę.

1. Zobaczę jak będzie chodziła na tych z POM, bo na tych jest luz jak łapię za mocowanie i ruszam góra-dół... i to spory! Pewnie i tak sprowadzi się to do tego, że do punktu 4. poniżej będę musiał doliczyć właśnie śruby Tr 8x4 + nakrętki z POM.
2. Tak jak mówię, jak mierzyłem to wychodziły wartości z przedziału 1,68-1,76mm, ale nie wiem czy moja suwmiarka elektroniczna jest na tyle wiarygodna
3. To już jest postanowione, że wleci direct i już nie będę bawił się w klony, tylko zainwestuję w porządny ekstruder, dobrą głowicę, heatbreak, wentylator i dyszę, także bardzo dziękuję za wszelakie linki, bo na pewno którymś się zasugeruję Kwestia uzbierania monety
4. Jeżeli zdecyduję się wywalić czujnik ABL, to na pewno skorzystam (zwłaszcza, że optycznych endstopów mam jeszcze kilka) Nie wiem tylko jak z tymi dwoma krancówkami Z na SKR 1.4T, z tego co pamiętam to coś trzeba było kombinować z użyciem innych gniazd i lekkich zmianach w Marlinie, ale to pikuś, ogarnie się
5. Właśnie w którymś temacie z podobnym problemem z HEVO też widziałem Twoją identyczną radę, gdybym tylko wiedział wcześniej... To jest to co pisałem w pierwszym poście - zły projekt na początek, za mało wiedziałem, za mało się radziłem bardziej doświadczonych no i teraz mam za swoje No ale najwyżej do już dość długiej listy zmian dołoży się jeszcze krótsze profile i dłuższe L-brackety

Póki co spróbuję trochę porzeźbić w tym co mam, to i tak klony więc nie szkoda, a przegląd i ewentualne poprawki sprzętu raczej nie zaszkodzą, tym bardziej że te nakrętki, czyścik filamentu i kilka innych pierdół kosztowało mniej niż 50 zł - można zaryzykować

Ad 2. a jak mierzysz inny to też tak Ci lata pamiar. To dość duży rozrzut.
Ad 3. W sumie, to nie wiem, co Ci polecić do Hevo. Nie bardzo jest coś gotowe. Mosqito + Orbiter. Czegoś takiego bym szukał. Ja mam aero z lżejszym silnikiem niż klasyczny pancake ale wolał bym coś jeszcze lżejszego. (mam wymienne ale od dawna nic innego nie było założone)
Ad 4. Jeśli masz wolne stepstiki, tak by dać dwie sztuki na Z to spoko warto zrobić podwójne. JEdnak nie jest to konieczne.

Poprawiłem to, o czym wspomniałem wyżej, oprócz fanduct (jednak się nie zmieścił ) oraz prócz PID tune stołu, bo mam PIDTEMPBED w Marlinie wyłączone, a po całym dniu już nie chciało mi się czekać 2 lata, aż program skompiluje się na moim starym lapku
Efekty poniżej:

Wracam z małą aktualizacją

Odpuściłem sobie póki co drukowanie z PLA, stwierdziłem że z racji tego oporu przy przeprowadzaniu go przez wątpliwej jakości PTFE nie ma sensu robić na nim jakichkolwiek testów, gdyż może to zaburzać wyniki.

Wróciłem więc do PET z którym nie mam takiego problemu, otworzyłem poradnik TeachingTechYT, skalibrowałem te funkcje, które wcześniej miałem ustawione wstępnie/nie miałem ustawionych w ogóle. Przeprowadziłem testy retrakcji, ponownie wydrukowałem wieżę temperatur, sprawdziłem ustawienia przyspieszeń i junction deviation, włączyłem linear advance i dobrałem jego wartość. Wydrukowałem kostkę kalibracyjną i moim zdaniem nie ma podjazdu do tego co było, a nawet jest dość dobrze: ...i po zmierzeniu się okazało że jednak trzeba wrócić do niecałkowitych wartości stepów na XY, po czym wydrukowałem drugą kostkę również z PET tylko już z innego koloru i wymiary się zgadzają z dokładnością 0.03mm Parametry druku:
Temperatura hotendu: 220*C
Temperatura heatbed: 65*C
Wysokość warstwy: 0.2mm
Chłodzenie: 30%
Prędkość druku: 60mm/s
Retrakcja: 4mm@40mm/s
Przyspieszenie: 1000mm/s^2
Junction deviation: 0.06
Linear advance: 0.85

Kalibrację mikrokroków lepiej zrobić n większym wydruku. tak z 15x15cm najlepiej
bo a*x + b gdzie a to błąd wynikający z mikrokoków a "b" to stały wynikający z np za dużej ekstruzji,

Berg pisze:Kalibrację mikrokroków lepiej zrobić n większym wydruku. tak z 15x15cm najlepiej
bo a*x + b gdzie a to błąd wynikający z mikrokoków a "b" to stały wynikający z np za dużej ekstruzji,

Racja, zrobię to na większym wydruku, wcześniej jeszcze upewnię się co do flowrate i zrobię w końcu ten PID Tune heatbeda Oczywiście dam znać jak z końcowymi rezultatami

Trochę mnie nie było, ale chciałem dokonać kilku zmian, a przy okazji rozjechały się sprzęgła Z i długo nie miałem gdzie wydrukować zamienników

Tak czy inaczej changelog:
- skróciłem dystans między śrubą trapezową, a wałkami osi Z (krótsze profile 2020 wzdłuż Y),
- usztwyniłem mocowanie stołu (częściowo dzięki w/w punktowi),
- zmieniłem nakrętki z POM na zwykłe z kasowaniem luzu, te z POM albo były trefne od samego początku, albo przy pierwszym wkręcaniu je uszkodziłem (miały zdecydowanie wyczuwalne luzy),
- wymieniłem elementy drukowane z pęknięciami (bądź w jakimkolwiek inny sposób choć delikatnie uszkodzone),
- zaizolowałem stół,
- przerobiłem część wtyczek wchodzących do płyty głównej na JST,
- dorzuciłem plexi na boki oraz osłonę elektroniki.

Postanowiłem bliżej przyjrzeć się ruchom wykonywanym przez drukarkę. Zauważyłem, że przy skrajnej pozycji Y, ruszając X z unieruchomioną jedną jego stroną, druga baaardzo delikatnie i nieregularnie kołysze się wzdłuż Y. Może właśnie to powoduje te nieregularne artefakty wydruku? Dodam, że zębatki i idlery nie chodzą po mimośrodzie. Już mam przedrukowane elementy XY, spróbuję je wymienić i zobaczę czy coś to poprawi. W razie czego mam też nowy pasek, podobno "Gates", wygląda zdecydowanie lepiej niż ten dotychczasowy, więc jego też wymienię
Chłodzenie chwilowo jest mojej roboty i dmucha trochę po dyszy, ono też leci do wymiany.
Wydruk pod palcem jest wyczuwalnie gładszy, wizualnie "świecąc od góry" jeszcze nie wygląda to tak jak powinno, ale myślę że po serwisie XY powinno być znacznie lepiej.

Wymieniłem elementy drukowane łączące wałki XY, przy okazji zmieniłem pasek, zamiast dotychczasowego klona Titana wrzuciłem klona BMG od Trianglelab, głowicę klon E3D także od Trianglelabu (wpadło sporo dobrych kuponów na Ali, grzech było nie skorzystać ). Ponowna kalibracja i niestety jakość wydruków pozostała na takim samym poziomie. Problem z delikatnym kołysaniem Y podczas poruszania X nie zniknął. Wymienię jeszcze łożyska na X i Y, może to coś zmieni, jeżeli nie to już powoli kończą mi się pomysły na rozwiązanie problemu.

Wracam po jakimś czasie, na szczęście bardziej z tarczą niż na tarczy

Po następnych kilkunastu godzinach przy drukarce i ustawieniach slicera oraz kilku zamówieniach, w końcu doprowadziłem HEVO do stanu, w którym wypluwa już dość ładne wydruki

Zmiany jakie popełniłem:
- wrzuciłem directa - klon E3D od Trianglelab (heatblock i dysza "cooper plated"), do tego ekstruder klon BMG od Trianglelab,
- zmieniłem śruby na Tr8x8 + nakrętki z POM z kasowaniem luzu,
- wydrukowałem i założyłem nowe sprzęgła (poprzednie za mocno dokręciłem i musiałem zniszczyć, żeby je zdjąć ze śruby),
- wymieniłem łożyska na XY na oryginalne Misumi w tej dłuższej wersji,
- wrzuciłem stare chłodzenie, które kiedyś wydrukowałem, ale delikatnie nie pasowało - w ruch poszły cążki i papier ścierny, i koniec końców przypasowało i śmiga jak należy
- starałem się wypoziomować stół i chyba się to udało, gdyż zauważyłem że wałki X nieznacznie uginają się na współrzędnych na środku stołu (wrzucę mapę poniżej, przy okazji sprawdziłem tolerancję pomiaru klona 3D Touch i wyszło że pole tolerancji pomiaru wynosi 0.05mm) - wydrukuję poprawioną wersję łączników XY z przedłużonym uchwytem wałków X - myślę że to poprawi sytuację,
- pobawiłem się PrusaSlicerem, ogarnąłem purge line i dogrywam ustawienia pod HEVO,
- ponownie zrobiłem PID Tune heatbed i hotendu oraz inna czynności kalibracyjne, mierzyłem nawet posuw w każdej osi za pomocą czujnika zegarowego, wszystko wygląda w porządku.

Bez wątpienia najwięcej dała wymiana śrub, tutaj chciałbym podziękować wszystkim, ale w szczególności użytkownikowi Berg za rady Po odcięciu zasilania stół nie zjeżdża samoczynnie, wszystko jest miodzio

Zgrubsza parametry wydruku:
- materiał Ultra PLA,
- prędkość 60mm/s
- przyspieszenie 1500mm/s^2
- retrakcja 0.9mm@45mm/s
- warstwa 0.2mm
- temperatury 215*C/50*C

Test retrakcji + kostka: Jeszcze muszę przyjrzeć się retrakcji, wydaje mi się że jest ciut za nisko (widać przy "szwach", że tak jakby troszkę brakuje materiału gdy rozpoczyna warstwę). Flowrate też jest ustawiony ciut niżej niż powinien, ale przy wyższym ustawieniu przelewa warstwy (kroki ekstrudera są ustawione na pewno dobrze).


Mapa stołu: Prusa' Buddy + porównanie z tym co było