reprapy.pl

Witam, zakupiłem filament od Devil Design zwykłe białe PLA i jest tragedia! Wcześniej na początku używałem czarnego PLA od nich no może ponad rok temu i było wszystko dobrze, teraz chciałem użyć jakiegoś lepszego filamentu od plast spaw. Niestety nawet tym PLA od DD nie mogę cube 20x20x20 wydrukować, bo zapycha się tak. Zazwyczaj drukuje cube 40x40x40 bo lepiej wygląda ;P

Napisałem na grupie na fb, podejrzenia z temperatura za duża, bo DD pisze 200-235°C Drukowałem przy 210°C chyba, ale zmieniłem na 190°C tak jak drukowałem od plast spaw i trochę pomogło.
Następnie, iż to wina PTFE, bo za krótka (drukowałem wczensiej i nic nie było żadnego problemu z PTFE) więc dałem te 2 mm za dłóżkszą, bo było trochę luzu między PTFE, a extruderem. Mam połączone praktycznie na stałe/sztywno i zbytnio nie da rady dłuższej rurki, ale sobie poradziłem i dałem dłuższa. Niestety nic nie daje rady, cały czas mi się zapycha, miał ktoś coś podobnego?

Moja drukarka to: Flyingbear ghost 5 po modyfikacjach

Co do białego to jest inna historia, ze względu na dużą ilość barwnika użytą do uzyskania pożądanego koloru takie są właśnie efekty. I pamiętaj biały białemu nie równy, różni producenci używają różnych barwników co daje różne efekty.

Do dzisiaj kolor biały sprawia mi najwięcej problemów

Wyjąłem ten biały PLA od DD i założyłem próbke od ROSE, niestety to samo. Piękne czarne ścianki PLA , ale zapchał się tez.

a no to widzisz inna bajka, jaki masz hotend? Tzn jak zbudowany.

Hotend: NF Zone-v6 od mellow
Dysza: Mk10 Nozzle 0.4 od mellow Wygląda tak, tylko bez 3D Touch'a

Zapychanie się hotendu przy pla to najczęściej skutek wycieku (np. szparka) lub zbyt słabego chłodzenia części zimnej. Dyszę masz na pewno dobrze dokręconą i łącznik (na gorąco)?

A może retrakcja za długa i czopuje się.
To jest full metal?

Tak tak, wszystko było dobrze od półroku praktycznie. Od momentu gdy użyłem białe DD to się takie jazdy zaczęły :/

morf pisze:A może retrakcja za długa i czopuje się.
To jest full metal?

Raczej tak - miedziana, szczerze mówiąc nie pamiętam.

Skoro nie pamiętasz to znaczy, że najwyższy czas to rozkręcić i poskładać poprawnie od nowa.

sw13zy pisze:

morf pisze:A może retrakcja za długa i czopuje się.
To jest full metal?

Raczej tak - miedziana, szczerze mówiąc nie pamiętam.

TDI-CAD pisze:Skoro nie pamiętasz to znaczy, że najwyższy czas to rozkręcić i poskładać poprawnie od nowa.

sw13zy pisze:

morf pisze:A może retrakcja za długa i czopuje się.
To jest full metal?

Raczej tak - miedziana, szczerze mówiąc nie pamiętam.

Właśnie jutro zamierzam to zrobić, bo to dużo pracy z tym jest w mojej drukarce.

To moze zmienic temat skoro nie ma to nic do rzeczy z filamentem od DD?

Mam taką teorię, pasującą szczególnie do enderowców, anycubików itp. Filament dostarczony do drukarki Ender i podobnych ma niską temperaturę drukowania. Jest bardzo "lejny", ma mniejszą lepkość i prawdopodobnie jeszcze kilka innych parametrów, o których nie mam pojęcia. Skutkuje to tym, że ciśnienie w dyszy, łączniku i rurce ptfe jest znacznie mniejsze. Po przejściu na europejskie filamenty dostajemy materiał o wyższej temperaturze drukowania, wiele wyższej wytrzymałości i tu zaczyna się problem. Większe ciśnienie w dyszy powoduje cofnięcie rurki PTFE, złączki nie wytrzymują i całe drukowanie idzie w piz_du. Co ciekawe wrócenie do poprzedniego filamentu nie pomaga bo mamy już rozwalone złączki, szparę i zawalone radełko...

morf pisze:To moze zmienic temat skoro nie ma to nic do rzeczy z filamentem od DD?

TDI-CAD pisze:Filament dostarczony do drukarki Ender i podobnych ma niską temperaturę drukowania. Jest bardzo "lejny", ma mniejszą lepkość i prawdopodobnie jeszcze kilka innych parametrów, o których nie mam pojęcia.

Zgadzam się, przedrukowałem fabryczny filament od Endera i w zasadzie wydruki były ładne ale strasznie łamliwe. Wydrukowałem np osłonkę/łańcuch na przewód od stołu to elementy łamały się podczas składania mimo, że warstwy były dobrze zespolone. W ogóle wydruki były bardzo śliskie z tego filamentu w porównaniu z innymi producentami.

Obecnie drukarka idzie na bok na miesiąc, podczas czyszczenia zniszczyłem łączenie Heater blok z częścią zimną i czekam na paczke z chin.... zapomniałem podgrzać przed odkręceniem... chciałem szybko, a wyszło jak zawsze :/

Czekanie na jakiś "pierduł" z chin całkowicie mija się z celem, nie lepiej kupić w Polsce i uruchomić drukarkę w 2dni?

Artur... Poszukaj na Google części do flying bear... Jeśli ktoś obyty, zmierzy długość i gwinty, to kupi od ręki, ale szukając po nazwie niestety tylko Ali albo Gearbest

kamilxxg pisze:
Zgadzam się, przedrukowałem fabryczny filament od Endera i w zasadzie wydruki były ładne ale strasznie łamliwe. Wydrukowałem np osłonkę/łańcuch na przewód od stołu to elementy łamały się podczas składania mimo, że warstwy były dobrze zespolone. W ogóle wydruki były bardzo śliskie z tego filamentu w porównaniu z innymi producentami.

Tak zwane wydruki z gównolitu;)

Teoria TDI jest bardzo trafiona. To jest filament do pierwszego wydruku. Cwaniaki tak zrobiły, że jak kupujesz drukarkę z filamentem, to dostajesz gównolit. Jak kupisz drugą szpulkę, to już jest zwykłe PLA i też czasem są problemy. Autor tematu drukował wcześniej z plast-spawu, więc już też z czegoś będącego bliżej PLA. Myślę, jednak, że zmiana filamentu faktycznie jest niezależna od prawdziwej przyczyny problemu. Kolega napisze do TDI-CAD, Tomek dorabia wszelkie ustrojstwa do drukarek. Na paczkę z chin to możesz czekać suesko długo teraz.

artur_n pisze:Czekanie na jakiś "pierduł" z chin całkowicie mija się z celem, nie lepiej kupić w Polsce i uruchomić drukarkę w 2dni?

Pięknie słowa brzmią jak się ma popularne rozwiązania w drukarce Ja niestety nie mogłem znaleźć tego co zniszczyłem. Chciałem szybko i zapomniałem podgrzać przed odkręceniem i ukręciłem część, czyli to: Z racji iż juz mam wszystko, czym polecacie posmarować gwint w dyszy przed przykreceniem do bloku grzewczego?

P.S. Jak zmienić temat/nazwe posta ?

sw13zy pisze:Z racji iż juz mam wszystko, czym polecacie posmarować gwint w dyszy przed przykreceniem do bloku grzewczego?

Niczym

Mati pisze:

sw13zy pisze:Z racji iż juz mam wszystko, czym polecacie posmarować gwint w dyszy przed przykreceniem do bloku grzewczego?

Niczym

Kumpel mówił kiedyś że smarował jakąś pastą do gwintów, ale oki. Jak nie to nie ;D Bo z drukarką dostałem jakies smary, ale nic do gwintów nie znalazłem :/

A ta pasta do gwintów wytrzymywała 250 stopni i dobrze przewodziła ciepło?

Nie, niczym nie smaruj.

Odpaliłem, drukowała. Znowu to samo. Możliwe jest ze się silnik na BMG przegrzewa i przez to nie podaje dalej filamentu? Tak właśnie mi się zdawało, ponieważ nie podawało filamentu, a ręką normalnie okręcałem zębatkę BMG i filament "wyciągał się” z powrotem. Dziwne dziwne, pierwszy raz coś takiego mam a nie drukuje teraz duzych elementów.

Ustawienia retrakcji albo chłodzenie radiatora lub chłodzenie stepstika.
Tutaj bym szukał jeśli się przytyka

morf pisze:Ustawienia retrakcji albo chłodzenie radiatora lub chłodzenie stepstika.
Tutaj bym szukał jeśli się przytyka

Zamienie stepsticki i zobacze co jest. Chlodzenie mają dobre bo az 2 wentylatory 80x80.

Miałem kilka przypadków, kiedy TMC 2208 wyłączał się na ekstruderze. Podmiana na TM 2209 lub LV 8729 załatwiło sprawę.

Niestety zamiana stepstickó nie pomogła, dalej się blokuje. Silnik BMG ma 90 stopni celcjusza nwm czy to nie za dużo.

Sporo, masz włączone jakiś LA czy coś?

LA?

Zrób szkic łącznika, dorobię Ci na próbę z wkładką ptfe. Bo tu mi śmierdzi blokowanie na łączniku. Jak nie drukujesz powyżej 250 to będzie rozwiązanie.

sw13zy pisze:Niestety zamiana stepstickó nie pomogła, dalej się blokuje. Silnik BMG ma 90 stopni celcjusza nwm czy to nie za dużo.

Ciepły silnik nagrzewa radełko.
IMHO stanowczo za ciepło. Zmniejsz prąd.

TDI-CAD pisze:Zrób szkic łącznika, dorobię Ci na próbę z wkładką ptfe. Bo tu mi śmierdzi blokowanie na łączniku. Jak nie drukujesz powyżej 250 to będzie rozwiązanie.

Nie wiem czy to jest dobre rozwiązanie, bo i tak mam to zmodyfikowane pod inny układ BMG z silnikiem jest teraz w środku nie na zawnątrz drukarki i do tego jest cała komora z plexi 4mm.

dziobu pisze:

sw13zy pisze:Niestety zamiana stepsticków nie pomogła, dalej się blokuje. Silnik BMG ma 90 stopni celcjusza nwm czy to nie za dużo.

Ciepły silnik nagrzewa radełko.
IMHO stanowczo za ciepło. Zmniejsz prąd.

Dokładnie tez tak pomyślałem. Mam zmniejszyć na stepsticku tam, tym pokrętełkiem?

sw13zy pisze:Dokładnie tez tak pomyślałem. Mam zmniejszyć na stepsticku tam, tym pokrętełkiem?

Ja zwyczajnie miałem to samo.

Tak.

dziobu pisze:

sw13zy pisze:Dokładnie tez tak pomyślałem. Mam zmniejszyć na stepsticku tam, tym pokrętełkiem?

Ja zwyczajnie miałem to samo.

Tak.

Sprawdziłem i mam 1.214V. Na ile ustawić?

Nie wiem. Poszukaj dokumentacji do stepa (tej konkretnie wersji tego konkretnie producenta), tam będzie wzór albo informacja o zastosowanym dzielniku.

sw13zy pisze:Sprawdziłem i mam 1.214V. Na ile ustawić?

174187611_944381712995923_696954101100870267_n.jpg

Spróbuj 0.8V. 1.2V to dla mnie przesada. Poza tym możesz zrobić test wytłaczania i będziesz miał pojęcie o wydajności całego układu z hotend.

Są o tym filmy, chociażby od CNC Kitchen

źródło: https://www.youtube.com/watch?v=0xRtypDjNvI

Dobra, zmieniłem na stepsticku z1.2 na 0.909v i od razu udało się wydrukować. Dziwne bo długo miałem 1.2V od razu jak zmieniłem stepsticki to ustawiłem na 1.2v. Może zapomniałem zmniejszyc jak zamontowałem silnik mniejszy ( krótszy ) i sie przegrzał czy coś. Zrobie chłodzenie tego silnika lepsze i powinno być git. Zobaczymy

Miałeś ustawione na 0,9A jeżeli to był NEMA17 40 na bezpośrednim napędzie to i tak mało bo one mają przeważnie max 1,4A. Ale zmieniłeś teraz silnik tylko na jaki?

Jarewa pisze:Miałeś ustawione na 0,9A jeżeli to był NEMA17 40 na bezpośrednim napędzie to i tak mało bo one mają przeważnie max 1,4A. Ale zmieniłeś teraz silnik tylko na jaki?

z Nema 17 40mm na Nema 17 22mm. Dlatego iż nie mieścił mi sie 40mm
Dokładnie na ten: https://pl.aliexpress.com/item/32806789 ... 5c0fHFPFmb

Jak wierzyć w opis to ustawiłeś 65% ciut za mało z reguły to powinno być 70-80%

Zaprojektowałem tak na szybko uchwyty to wiatraka w inventorze, potem sobiw wydrukuje. Mam nadzieje że pomoże Te szare elementy jak coś Przy okazji zmodyfikowałem uchwyt przewodów abym mógł zamontować do wytłaczarki BMG