reprapy.pl

Ostatnio doznałem inspiracji jak łatwo, szybko i przyjemnie złożyć małą drukarkę z którą mogę gdzieś pojechać
Przez ostatnie parę dni projektowałem główne elementy konstrukcyjne i drukowałem.

Początkowo zrobiłem bardzo luźny BOM, ale okazało się że sporo części już miałem i nie wszystkie zmiany są w nim uwzględnione, więc zostały zakładane elementy (np. wykorzystam TMC2130 z SPI zamiast A4988, PINDAv1 zamiast zwykłego czujnika indukcyjnego, silniki jakieś przypadkowe z szuflady), ponadto starałem się uwzględnić także każdą rzecz jaką wykorzystam, żeby BOM lepiej odzwierciedlał rzeczywistość i sądzę że jest co najmniej ~90% dokładny:
Podsumowanie mnie zaskoczyło ...


źródło: https://www.youtube.com/watch?v=mLRCer1y8_I

Posiadając już sporo rzeczy to wydałem na początku poprzedniego tygodnia na to niewiele ponad 3 stówy (rama, niektóre części mechaniki), także mocno zdradliwe może być odpowiedzenie na pytanie; "ile Cię to wyszło?" Ukryty koszt 700 to wygląda tak jakbym kupował przez parę lat endera po śrubce i nie zauważył

Także składanie drukarki samemu za parę stów - 300/500/700/itp. jest raczej nierealne* i podejrzewam, że takie błędne przekonanie (... że jednak da radę) bierze się właśnie z pominięcia kosztu zakupu wszystkich części.

Warto również zaznaczyć, że uwzględnione ceny są sklepowe (wszystko można kupić lokalnie) - jakby wszystko zamówić na aliexpress to pewnie byłoby dużo taniej - strzelam, że o połowę? Może 3/4.

*Chyba, że się już posiada sporo gratów lub znajdzie dobre okazje np na aliexpress to wtedy da radę, ale trzeba mieć na to poprawkę, bo nie każdy ma i nie każdy znajdzie.

Wiadomo jak to jest

-----------------------------------------------------------------------


Najdłużej ciągnął sie temat zamówienia części, bo dwa razy pręty trapezowe musiałem zwrócić - tak bardzo były do dupy.

Przykład: (co jest nie tak na tym zdjęciu? )

Kupiłem ostatecznie z Poltech24 i są ok (tylko trochę drogie, ale może właśnie zawsze brałem za tanio )

----------------------------------------------------------------

Model jest w 80% zrobiony: Zostało zamodelować mocowanie okablowania, elektroniki, wyświetlacza i maskownicy napędu osi Z (z uchwytem).


---- Składanie

Oprócz drukowania części, przygotowanie polegało na nagwintowaniu v-slotów, przycięcie mocowań (płaskowników) i pokrycie ich matowym sprayem.

Samo złożenie ramy tak jak planowałem bardzo prosto, szybko i przyjemnie - trwało z godzinę
Zbliżenie na front (praktycznie takie same elementy są z tyłu oraz u góry drukarki) Miałem opory czy drukować czy dać profil od przodu, ale uznałem, że tak będzie łatwiej zamontować silniki na Z, poprowadzić pasek i napinacz (Y).

Mocowanie stołu:
Kolejna rzecz to dokończyć i zamontować oś XZ; jak widać praktycznie bearmod ze zmienionym lekko ekstruderem (jak w poprzedniej mojej drukarce) Po złożeniu znalazłem również takie podkładki (korek wycinany na laserze): Zastanawiam się czy zamontować?

Czemu dwa silniki osi Z? Nie lepiej było dać jeden i połączenie paskiem zamkniętym? Wytłumaczenie "bo miałem dwa w szufladzie" jest ok drukarka ogółem fajnie wygląda. Jak zwykle przy tych konstrukcjach hotend jest gigantyczny. Nie myślałem aby użyć bowden? Krótki bowden + capricorn powinien pozwolić na użycie heatbreak all metal.

Edit - by nie było że lubię gnoic na forum - postyo treści "super drukarka" mało wnoszą do rozmowy, ciekawi mnie bardziej wytłumaczenie niektórych rozwiazan

no właśnie. Czemu dwa silniki Z ?

Pjoter pisze:Czemu dwa silniki osi Z? Nie lepiej było dać jeden i połączenie paskiem zamkniętym? [...]

Berg pisze: [...]

Dwa silniki, ponieważ są bardzo słabe (mają moment ok 0.35Nm - podobno, bo dokumentacji nie znalazłem dla STP-43D1034, podejrzewam, że może być mniej), a pręt jest ze skokiem 8mm, więc nawet dla pewności mam przygotowane koła zębate 40T, żeby dodać przełożenie jak będzie opadać.

Napęd na jednym pasku już sprawdzałem, też jest to rozwiązanie, nawet mam użyte w praktycznie takiej samej konstrukcji: viewtopic.php?f=10&t=4760&start=30#p107842

Pjoter pisze: [...] bowden? Krótki bowden + capricorn powinien pozwolić na użycie heatbreak all metal.

Myślałem o bowdenie, ale w E2 (gdzie jest rurka około 20cm) nie udało mi się na allmetal do końca poradzić z nitkowaniem PETG, a planuję głównie z niego drukować. Była tam jednak zwykła (biała) rurka PTFE, capricorna nie sprawdzałem. Jest faktycznie różnica? Testowałeś takie rozwiązanie na PETG?

Pjoter pisze:[...] Edit - by nie było że lubię gnoic na forum [...]

Śmiało, mieszaj z błotem Szczególnie jak gdzieś zrobię wtopę. Kwestionuj wszystko.

Pjoter pisze: [...] postyo treści "super drukarka" [...]

Bez przesady, kto by się tam podniecał takim crapem
Ale muszę przyznać; jak wydrukowałem wszystkie części i za pierwszym razem wszystko do siebie pasowało to się nawet ucieszyłem
Mam nadzieję, że trend się utrzyma...

Pręty dociętę: Oblałem je olejem wazelinowym (do maszyn do szycia), żeby zabezpieczyć metal, a w samych łożyskach rozprowadzę trochę smaru (https://termopasty.pl/produkty/towot-maszynowy/) - zazwyczaj daję tylko smar litowy z ptfe, ale już go nie mam.

0,35Nm - nie są takie słabe. też można dać koła 40zebów na śruby i 20kę na silnik + zamknięty pasek.
Wygodnie Ci będzie ręką kręcić

Co do PETG na bowdenie to nie mam żadnego doświadczenia, po prostu bym próbował bowden na małą drukarkę aby zmniejszyć głowice i może moc podkręcić prędkości.

Widzę że temat podoby do tego jaki ja ostatnio przerabiałem Zbudowałem sobie Bonsai (https://www.thingiverse.com/thing:3356860) i zaadaptowałem karetkę z Vorona i zrobiłem sobie direct z sherpą mini.

Kable będą poprawiane bo chcę ją wrzucić w budę ale to dopiero po przeprowadzce.

Właśnie też miałem zrobić Bonsai na początku, ale postanowiłem zrobić luźne podejście do Bearmoda.

Dobra robota z tym ekstruderem, jaki tam jest rozstaw prętów w osi X? (45mm mam teraz)
Możesz wrzucić stepa tego modyfikowanego ekstrudera?

Pjoter pisze:Co do PETG na bowdenie to nie mam żadnego doświadczenia, po prostu bym próbował bowden na małą drukarkę aby zmniejszyć głowice i może moc podkręcić prędkości.

Przy tak sztywnej konstrukcji masa karetki z directem nie bedzie robiła problemu. Zwłaszcza jakby tam zapodać orbiter albo sherpe.

A nie będzie problemu typu "mała drukarka = mała masa = drukarka chodzi po biurku gdy są duże przyspieszenia ciężkim hotendem z ekstruderem"?

Jak mała masa, moja waży z 10kg Robiłem nawet tuning sharpenining

Rozstaw X jest prusa standard, tak mniej więcej linijką 45mm.

Co do stepów to jestem leniwy, masz linka do onshape, exportuj to co Ci potrzeba https://cad.onshape.com/documents/95136 ... 21d0a8308c

Muszę w końcu tego remixa wrzucić na th.

@Cosik:
Dzięki, pobrane
Zachęcająco to u Ciebie wygląda i docelowo też wrzucę tam sherpę mini.

Nie jestem przekonany co do dołu tego ekstrudera (mocowania v6), bardzo jest ograniczony przelot powietrza chłodzącego radiator, wygląda jakby to ciepłe powietrze nie miało gdzie uciec, tylko się to tam miesza - działa Ci to bez problemów? Nie zaobserowałeś Heat creep, itp?

Berg pisze:[...] można dać koła 40zebów na śruby i 20kę na silnik + zamknięty pasek.
[...]

Rozumiem, że piszesz o napędzie na jeden silnik?
Obecnie zamontowałem 40T na śruby i do każdego silnika idzie osobny pasek zamknięty, jednak po złożeniu sądzę, że lepiej dać właśnie jeden silnik tak jak piszesz - samonastawne cechy tych prętów ze skokiem 8mm praktycznie nie pozwalają opadać jednej stronie bardziej niż drugiej (jeżeli jedna opadnie za bardzo to się układ zatrzymuję/blokuję, kręcąc tylko jednym prętem powyżej momentu zatrzymania, całość (tej strony) wychodzi z drukowanych mocowań (łożyska są na lekki wcisk, nie potrzeba dużej siły, żeby wyszły) jak je przytrzymuję przy mocowaniach to druga strona zaczyna się obracać, więc nie ma mowy o sporym przekrzywieniu, stąd nie ma potrzeby dwóch silników, lepiej jeden i przełożenie

W przypadku tych silników jakbym zostawił jeden to mam wrażenie, że są trochę jednak za słabę, raczej bardziej koło 16T na silnik, albo koła 60T na trapezy dla pewności.
Ja obecnej konfiguracji nie będę zmieniał, bo sądzę, że jak to zostawię te dwa silniki to też się nic nie stanie, ale ogólnie nie ma potrzeby dwóch w tej konfiguracji i lepiej jednym jakby ktoś pytał

Pjoter pisze:A nie będzie problemu typu "mała drukarka = mała masa = drukarka chodzi po biurku gdy są duże przyspieszenia ciężkim hotendem z ekstruderem"?

Dobre pytanie, też się nad tym zastanawiam ...

Jak dotąd założyłem pręty na osie: I to waży ponad trochę ponad 6kg (sprawdzane na wadze łazienkowej)

Sądzę, że spokojnie dobiję do 8kg. Obecnie wymontowałem silnik osi Y, brak elektroniki, stołu...

Jak ruszam łapą oś X (żaden test) to nie wygląda, że jest się czego obawiać, ale się okażę jak calość poskładam i coś puszczę.
Na pewno będę miał to na uwadzę.
Docelowo zamontuję tą sherpę, wtedy kompletnie nie będzie się czym przejmować.

Mimo to korci mnie, żeby ją jeszcze dociążyć - ponadprogramowy 1kg.
Rozważam dodanie kilku odcinków o łącznej długości 800mm stalowego pręta fi 16mm, co powinno dodać około ~1.25kg.

Czy może piasek albo beton?
Fajnie byłoby latać 100mm/s tą drukarką

Przy okazji dodałem takie podkładki z TPU pod mocowanie prętów osi Y, chodzi trochę ciszej niż bez tego.

Działa dobrze, powietrze ucieka w tył i w górę. Nie było problemów, druki z różnych materiałów. Mam zamiar tylko zmienić ten wentylator na 4020 24V sunona.

Nie sprawdzałem tego jeszcze w komorze, wyloty są największe jak się dało.

Aż dziw bierze, że minęła już druga miesięcznica ( ͡° ͜ʖ ͡°) od ostatniego wpisu - mówi się, że czas szybko mija przy dobrej zabawie, ale wcale się dobrze nie bawiłem

Dopiero przez ostatnie dwa weekendy cokolwiek pogrzebałem w drukarce i udało się nawet całkiem sporo zrobić: Z ciekawszych rzeczy to panel sterowania OLED z modułem enkodera i czytnika kart SD zainspirowany tematem: https://reprap.org/forum/read.php?13,499572,page=1 Mam nadzieję, że uda się to uruchomić w Marlinie.

Z cyklu "Ściana wstydu":
- mocowanie peszla kabli stołu i nie wymyśliłem lepszego miejsca, gdzie przymocować krańcówkę osi Y:
Nie jest to początkowe miejsce, gdzie planowałem krańcówkę zamontować, mam wątpliwości czy jest to dobre miejsce, ale przegapiłem mocowanie do tylnej belki, natomiast na mocowaniu do pręta (jak na screenie) blokują się śruby od stołu. Pod stołem jest styropian obklejony jakąś taśmą, miała być plecionka do tłumików, ale machnąłem na to ręką.

- mocowanie elektroniki (jednak z tyłu, żebym nie musiał na nią patrzeć ) Drukuję jeszcze mocowanie wentylatora, który to zakryję od przodu i element ukrywający przewody od boku (z drugiej strony już jest).

Jak widać; obudowa elektroniki rozrosła się bardziej niż się spodziewałem - względem początkowej wersji (prostego sześcianu z obudowami na ściankach) doszło parę modułów-przedłużek, żeby cały ten majdan zmieścić i/lub schować. Chciałem zrobić całe okablowanie wewnątrz ładnie, zgrabnie, a wyszło niestety jak zwykle Naćpane tych kabli i nic tylko się modlić, żebym nie musiał tego rozgrzebywać


Część mechaniczna raczej zakończona, więc pozostaję uruchomić elektronikę...

Widać na ostatnim obrazku poprzedniego wpisu, że już wszystko podłączyłem, więc naturalnie nie zadziałało i zaczęła się karuzela śmiechu.

Co do samej elektroniki to jest to szczyt technologii RepRap z 2015: Ramps 1.4 + TMC2130 SPI (X,Y) oraz A4988 (Z, Z2, E) + Xbox360 PSU + DIY Oled
Niby prehistoria, ale skoro zalega mi to w szufladzie to przecież nie wyrzucę jak nie zepsute

Dodatkowo uznałem, że pomimo sprzęt stary to rozpracowany - łatwo będzie wszystko podłączyć.
Jakie było moje zdziwienie, gdy po wgraniu Marlina praktycznie nic nie działało...

Dużo tych najprostszych i typowych dla pierwszego uruchamiania reprapa rzeczy już ogarnąłem, ale wciąż pozostaje kilka bardzo męczących.

- Moduł IRF520 (do sterowania wentylatorami radiatora głowicy oraz elektroniki) cały czas działa na 100%, a powinien załączać się dopiero od momentu nagrzania głowicy - może walnięty?

- Sterowniki TMC nie działają - chciałem tam wrzucić sensorless homing (X,Y: TMC2130 na SPI), ale nie dotarłem nawet do momentu kalibracji bump sensitivity, bo nie mogę ich nawet uruchomić - jeden (oś X) wywala błąd (Err: ALL HIGH) zaraz po włączeniu drukarki, ale oba nie działają, nie reagują
Okazało się, że jednego rezystora/zworki nie wylutowałem pod SPI (ledwo to widać, taka drobnica), jeżeli starczy mi czasu oraz nerwów to do tego wrócę i poprawię.

Podpiąłem krańcówki oraz tymczasowo wrzuciłem DRV8825, a i zapewne skończy się na A4988 lub LV8729 na wszystkie osie (:D ), bo jednak to drobnica i znając swoje umiejętności lutowania SMD to zaraz będzie zgrzytanie zębami.

Postanowiłem skupić się na panelu OLED, który był bardzo upierdliwy w uruchomieniu...

... ale od początku - taki panel składa się z trzech poniższych płytek:

- Moduł OLED 0.96" i2C: - Moduł Enkodera: - Czytnik Kart SD: Elementy wykonawcze dobrałem tak, żeby nie trzeba było nic lutować - jedynie zarobić końcówki.
Taki zestaw wychodzi bardzo tanio na alibabie ( ) powyższe jakieś 15PLN, a lokalnie ze 30PLN. Sądzę, że to dobra alternatywa.


Schemat podłączenia: Jedyne różnice to osobne podłączenie (osobny kabel) GND z modułu enkodera, nie do GND gniazda I2C jak na schemacie oraz brak buzzera - reszta tak samo (piny również te same).



Korzystając z instrukcji wątku forum reprap (https://reprap.org/forum/read.php?13,499572,page=1) efekt był taki, że obraz się wyświetla, ale nie działa enkoder.

Kompletnie nie znam się na programowaniu, ale dwa dni się przyglądałem, kopiowałem, wycinałem fragmenty i coś tam naściemniałem (całe szczęście, że w VSC wykonywany kod się podświetla, bo bym sobie nie poradził )

Generalnie zadziałało wywalenie wszystkich pętli warunkowych z pliku definicji pinów RAMPSa, dodanie w pliku warunkowym wyświetlacza flag i dodanie definicji w podstawowym pliku konfiguracyjnym.

Zmiany robione w Marlinie 2.0.9.1 (najnowszy, pobrany wczoraj):

Configuration.h: w sekcji wyświetlaczy: Z pliku pins_RAMPS.h wywaliłem wszystkie pętle warunkowe związane z innymi wyświetlaczami - robiły zamieszanie, nadpisywały piny i podejrzewam, że właśnie przez to nie działał enkoder. Dodałem na koniec poniższy fragment: Conditionals_LCD.h: wrzuconę gdzieś w okolicach linii 120:


Wydaje mi się, że problem z enkoderem polegał w skrócie na tym, że w złym miejscu (w pętli warunkowej) dodawałem fragment opisujący piny w przypadku tego wyświetlacza i się nadpisywało albo właśnie nie przypisywało.
Dodatkowo nie rozumiem do końca tego fragmentu z pliku Conditionals_LCD.h - wybrałem flagi w oparciu o komentarz (poniżej), ale nie wiem czy wybrałem odpowiednie (raczej mocno w stylu: I Have No Idea What I'm Doing) - trochę inne były omawiane w wątku z reprap.org.
Przynajmniej za którymś razem udało mi się dobrać takie połączenie tych flag, które działa
Jeżeli ktoś chce rzucić trochę światła na tą kwestię lub mnie poprawić, bo gdzieś jest błąd albo tak się nie powinno robić to śmiało - zarówno w tym fragmencie jak i ogólnie w podłączeniu wyświetlacza.

Na koniec taka ciekawostka:
W kodzie Marlina był błąd w tłumaczeniu menu języka angielskiego (domyślnego), który uniemożliwiał kompilację.
Na szybko rozwiązanie jakie pierwsze przyszło mi do głowy to zmiana języka z en na pl i to zadziałało, więc nie drążyłem tematu.


Dopiero później postanowiłem sprawdzić i wyszukać ten problem...

Tu wielki błąd i jego rozwiązanie xD


źródło: https://www.youtube.com/watch?v=MdHX_hCRhEE

Naprawiłem tak jak gościu pokazał i teraz już angielski działa

... także polecam wrzucać do szukajki komunikaty błędów - Odcinek 3157.
Bonusowo wrzucam model tego enkodera: (napracowałem robiąc ten model, nie jest idealnie - być może trzeba będzie coś zmienić jak ktoś chce taki wydrukować, także wrzucam plik źródłowy)

Sprzęt uznaję za zbudowany - nie przewiduję narazie żadnych (znaczących) zmian w konstrukcji.
Tak prezentuję się to na chwilę obecną - praktycznie tak samo jak poprzednio (uwaga pełno fot): Cykl "ściana wstydu" został uzupełniony o mocowanie ekstrudera (którego nie było widać na poprzednich zdjęciach) za wystające śruby i niezręczne prowadzenie kabli ekstrudera oraz kolejną zmianę w mocowaniu przewodów od stołu:
Jak chodzi o wagę to wyszło 8kg (9kg jakby przymocować do ramy zasilacz)

Pora coś wydrukować ...

Przystąpiłem do pierwszych wydruków i oczywiście nie obyło się bez problemów - tak to już jest, że im łatwiej na początku przychodzi, tym progresywne jest trudniej projekt zakończyć

Efekt był taki, że straciłem w niedziele pół dnia próbując coś wydrukować, ale bez sukcesów.
Największym problemem okazał się zasilacz (Xbox360) - nie dawał rady i robił problemy z ruchem silników - pod średnim obciążeniem silniki gubiły kroki (5x silników + hotend), a pod większym całkowicie resetowała się płytka (dodając grzanie stołu)

To jest moje drugie podejście do tego zasilacza (poprzednie było z Enderem 2) i uważam, że całkowicie nie nadaję się do zasilania drukarki. Ma za małą moc ~200W (myślałem, że będzie na styk), a może jest jakiś wadliwy?

Udało mi się wczoraj pożyczyć od koleżki zasilacz 300W i zdążyłem zrobić wieczorem 6 wydruków, z czego najlepsze (ostatnie) 3 wyglądają następująco:

(tak mnie to dużo wysiłku kosztowało, że na koniec wrzucam pełno zdjęć kostki kalibracyjnej i marvina - zasługujecie na to ( ͡° ͜ʖ ͡ )っ – ✧ )

Kostki - sądzę, że są ok, za bardzo wciśnięta pierwsza warstwa i minimalnie za duże nachodzenie wypełnienia na obrys. Jak na reprapa to sądzę, że nakładanie warstw (patrząc na kostki podświetlone od góry) również akceptowalne.
Marvin jak dla mnie wyszedł również ok; jedyne co bym mu zarzucił to chłodzenie nie dało rady na nawisach - co zresztą nie dziwnę, biorąc pod uwagę turbinę używkę marki Pengda

Coś jeszcze potestuję w wolnej chwili - prędkości, dłuższe wydruki.
Następny przystanek to wrzucenie drukarki do zabudowy z lacków i sprawdzenie jak poradzi sobie z ABS/ASA.

Po prawie roku użytkowania mogę powiedzieć, że sprzęt się wyjątkowo udał.
Drukarkę zaraz po złożeniu wrzuciłem do obudowy z lacków (a obudowę do szafy ). I w takim stanie niezmieniona przedrukowała kilkanaście kg (głównie PETG i okazjonalnie TPU) przez większość tego czasu. Ostatnio wprowadziłem lekkie zmiany szczególnie dodałem stół magnetyczny - wyciąłem kątówką blachę, nakleiłem coropada i od strony grzałki pod spód przykleiłem poxipolem magnesy n38h (zarówno magnesy jak i poxipol są do 120 C). Mata magnetyczna to niestety było za mało i kompletnie nie trzymało (nawet tak małego stołu). (widać, że ręczna robota)

Przy okazji zmieniłem sterowniki na X,Y na TMC2130. Jest ciszej do momentu jak drukarka trafia z powrotem do obudowy, wtedy jest tak samo głośno jak przy a4988 ¯\_(ツ)_/¯ Musiałem dodać beton: Przekonałem się jednocześnie jak słabym wyborem były niebieskie ledy do podświetlenia

Aż mnie oczy bolą xD

Chociaż jak załadowałem ASA to fajnie odbijało emitowane przez ledy UV. Ogólnie tak jak jestem bardzo zadowolony jak wyszło to projekt nie jest idealny.
Oto kilka rzeczy, które chętnie był zmienił:
- nie potrzeba dwóch silników na osi Z. Napęd dwóch śrób synchronicznie jest lepszym rozwiązaniem.
- uprościłbym mocowanie stołu i ścieżkę okablowania
- zmieniłbym pozycję krańcówki

Uwagi co warto zmienić mile widziane

Podgląd modelu: https://a360.co/3Ne5RhL

Wszystkie pliki postanowiłem udostępnić.
Link: https://github.com/JGxFTW/miniprusa

Masz jakieś zdjęcia z tymi magnesami? Ile w końcu ich dałeś i jakiej grubości masz stół (bo rozumiem, że są pod i bez podfrezowania jak oryginalnym stole Prusy)? No i z jakiej blachy robiłeś podkładkę?
Wiem, milion pytań, ale cały czas nie jestem pewien czy 20 magnesów mi wystarczy na stół 300x300, który zamierzam zrobić, a magnesy z tego co pamiętam z SB, to masz prawie takie same jak ja mam kupione (lekko inny wymiar).

Ze stołem były lekkie cyrki, bo najpierw nakleiłem tylko matę magnetyczną 0.7mm, ale nie trzymało blachy i przesuwało wydruk, więc dodałem na blache mate ferromagnetyczną (którą miałem przy okazji) - było lepiej, ale wciąż za mało przyciągało. Ostatecznie zdjąłem mate ferromagnetyczną z blachy i dałem pod spód magnesy o wielkości 13x10x5. Zdjęcia po montażu nie zrobiłem, ale rozmieszczenie jest następujące: Te 4 sztuki magnesów i to jest absolutne minimum, żeby blacha nie uciekała podczas wydruku. Teraz trochę żałuję, że nie dałem cieńszej maty magnetycznej 0.5 lub 0.4 [mm]
Stół ma obecnie 2mm + 0.7mm (mata) grubości. I nie zauważyłem problemu, ale dla spokoju ducha dałem ostatnio jeszcze jeden luźno od przodu (przykleił się do zamoncowanego stąd dwa x na froncie)

Mam też stół 165x165mm i tam jest 9 magnesów, żeby to cokolwiek trzymało. Rozmieszczenie coś jak poniżej:
Planuję zrobić modyfikacje w Prusie MK2s ze stołem MK42 (250x215mm) to chcę tam dać 15/16 magnesów, przy czym jest to cienki laminat ~3mm grubości.

Natomiast kupiłem ostatnio stół MK52 to oni tam mają w cholerę tych magnesów (20+?) bardzo blisko blachy (też coś koło 3mm odległości) i teraz wiem, skąd tyle się ich tam wzięło. Sądzę, że jest to najlepsze rozwiązanie (praktycznie sądzę, że można sobie podarować mate magnetyczną) - jak najwięcej magnesów jak nabliżej blachy.

@majek
Mając to na uwadze raczej 20 magnesów na stół 300x300 to wydaję się minimum albo nawet trochę za mało
Jak masz więcej to jak najbardziej daj więcej, ale strzelam 20 sztuk takich/trochę większych powinno dać radę, ale przy małej odległości od blachy ~2mm.

Co do blachy to jest to stal ocynkowana 0.5mm (taka z której robi się dachówki)
Sto razy lepsza od nierdzewki z 'energetic' xD
Jak chcesz jakąś kupną to super jest ta podwójnie teksturowana od trójkątnych (co prawda nie jestem fanem jak ta tekstura wyglada, ale działa super)

JGFTW pisze:Ze stołem były lekkie cyrki, bo najpierw nakleiłem tylko matę magnetyczną 0.7mm, ale nie trzymało blachy

W delcie mam matę 1.5mm grubości i trzyma całkiem mocno podkładkę ze sprężynowej od Energetic (to był komplet).

Ale w nowej drukarce chciałem stół grzać czasem nawet do 100C, a te maty podobno wytrzymują tylko do 80C. Poza tym Prusa dała magnesy, więc coś w tym musi być

JGFTW pisze:Mając to na uwadze raczej 20 magnesów na stół 300x300 to wydaję się minimum albo nawet trochę za mało

Jak kupowałem magnesy, to zdawało mi się, że 12 wystarczy (20x10x5) , ale kupiłem od razu 20 (Smart ). Jak zacząłem to rozrysowywać, to zaczęło to tak średnio wyglądać nawet z 20 i stąd pytanie jak to rzeczywiście trzyma (stół mam 3mm) i czy muszę się nastawiać na dokupienie magnesów. I po tym co piszesz, to chyba trzeba będzie ich dokupić.

Tak mi to wychodzi przy 20:

JGFTW pisze:Co do blachy to jest to stal ocynkowana 0.5mm (taka z której robi się dachówki)
Sto razy lepsza od nierdzewki z 'energetic' xD

W czym lepsza? Mam w delcie 'energetic'a z PEI i wg. mnie to był najlepszy upgrade tej drukarki jaki zrobiłem i nie mam z nią żadnych problemów, a już ze 2 lata jej używam.

JGFTW pisze:Jak chcesz jakąś kupną to super jest ta podwójnie teksturowana od trójkątnych (co prawda nie jestem fanem jak ta tekstura wyglada, ale działa super)

Akurat do nowej drukarki mam już kupioną gładką od Energetic czy TT (jakoś bardziej mi pasują płaskie powierzchnie) jak i tekstrurowaną od Biqu - zobaczę 'w praniu' jak ta druga będzie się sprawdzać, bo czasem jednak tekstura się przydaje.

Mam matę i magnes ziflex https://www.3djake.pl/zimple/ziflex-ult ... p?sai=7093 w voron 0 i regularnie drukuję ze stołem na ponad 100st

majek pisze:.

Kupiłem 13x10x5 i przy stole 235x235 3mm Ender 3 będzie trzymać jak głupie bo teraz jest to na szkle ~4mm (3.80mm)
Wstępnie tak ułożyłem: Finalnie miało być tak: Powiem tak, dodaj na rogach magnesy i będzie git. Będzie ciężko oderwać w tym ułożeniu ale cieńsze blaszki będą się lepiej trzymać, jak położysz na to blachę 1mm (co kiedyś było na nie zamówienie) to już chyba butem będziesz ją odrywał
Mam taką 1mm i nawet nie próbuję, chyba trzeba karton między nie postawić aby było lżej a te blaszki 0.5mm sprawdzają się super i nawet ciut za mocno trzyma tylko rogi poprawię.
Będę się siłował ale te cieńsze blaszki będzie mi lepiej trzymać, albo odejmę ze środka i dam na rogi.
Przyklej tak jak ja taśmą, daj między nie szkło i sprawdź jak pasuje.

A jeżeli ktoś się uparł na matę to bym poszedł w tą: https://uniqueprints.shop/shop/magnets/ ... iflex-200/
(Ludzie polecają ją do Vorona, kilka pozytywnych opinii więc może to jest rozwiązanie przy macie)