reprapy.pl

Witam. Dostałem okazyjnie drukarkę Lume i próbuje ją zreanimować. Wymieniam ramps z 1.4 na 1.6 i pojawił się delikatny problem. Na wersji 1.4 miałem podłączone dwa wentylatory na osobnych wyjściach ( jeden na extruder a drugi na druk ) w 1.6 mogę podłączyć tylko jeden wentylator i pytanie brzmi w jakie piny mogę podłączyć pozostały wentylator ?

Drugi pytanie brzmi następująco. W 1.4 są dwa wejścia na zasilanie a w 1.6 tylko jedno , jak rozumiem mogę podłączyć porostu pod te wejście podłączyć zasilacz bez żadnego kombinowania w łączenie równoległe z oby wyjść na zasilaczu ?

Trzecie pytanie dotyczy stołu grzejnego, na 12 volt mam opór około 1 ohm, a na 24 jest to 0.01 a z tego co doczytałem ma mieć ponad 3 ohmy. Może być płyta walnięta ? Kolega co używał jej wcześniej Twierdzi, że płyta jest sprawna ale jak podłączyl ją pierwszy raz to upaliło mosfeta.

1) istnieją nakładki na grupy pinów do rampsa. Wpinasz w rampsa, podpinasz zasifoilanie i możesz sterować dodatkowo wentylatorami. O ile mnie pamięć nie myli to poszukaj "RAMPS fan extender"
2) tak, wystarczy z zasilacza poprowadzić po jednym przewodzie + i -, nie trzeba nic rownolegle
3) pokaż zdjęcia padów zasilających tego stołu. Coś czuję że źle mierzyłeś opór i między innymi padami musisz go badac

BTW - a nie lepiej tam wrzucić skr lub dueta? Ja wiem ze trochę drożej ale o wiele bardziej przyszłościowo.

Dziękuje za odpowiedź. Co do blatu to mierze pomiedzy 1 a 2 mam 1 ohm a pomiedzy 2 a 3 mam 0.01 ale fotki wykonam jeszcze dzisaj i podeśle. A co do dodatkowego wentylatora głowicy to wyczytałem, że mogę go podpiąć pod zasilacz bezpośrednio gdyż ramps 1.6 nie ma dodatkowego wyjscia 12v.

"BTW - a nie lepiej tam wrzucić skr lub dueta? Ja wiem ze trochę drożej ale o wiele bardziej przyszłościowo." - możesz rozwinąć ?:)

1) a pomiędzy 1 a 3? I podeślij foty bo ja nie znam tego stołu.
2) no ale wtedy nie masz kontroli nad wentylatorem i kręci cały czas. Ja wolę mimo wszystko je uruchamiac dopiero jak zaczynam wydruk (wentylator hotendu jak i elektroniki)
Btw) RAMPS był stary już w 2017 roku teraz są już płytki lepsze, wspierające 24V natywne, mnogie wyjścia wentylatorów, lepszy procesor itp. Ja np uwielbiam duety bo "wgrywanie firmware" na nie (w cudzysłowu bo tam się tak na prawdę nie wgrywa firmware a ustawia komendy gcode aby określić wszystkie ustawienia) jest o wiele łatwiejsze.

Zobacz skr 1.3, skr 1.4, duet WiFi 2, duet 3 mini WiFi.

Weź porównaj smartphone z 2011 roku i z 2021. Z obu będziesz mógł dzwonić i wysyłać smsy i przeglądać internet i nawet zdjęcie zrobisz. Ale ten nowszy jest ogólnie lepszy.

Coś chyba wykrakałeś z nowym sterowaniem Ogólnie jest tak, że płyta z góry nie wiem czemu była zmostkowana czego nie widziałem wcześniej i dlatego miała pewnie inna oporność ale tego nie sprawdzałem jeszcze :
Ale pojawił się dużo większy problem. Podłączyłem wszystko oprócz płyty grzejnej. Odpalam. Jest tylko podświetlenie wyświetlacza, nic innego, Odłanczam , sprawdzam czy wsio podłączone, jest ok , podłanczam jeszcze raz i . psyyyk , poszedł dymek z Mega
Ogólnie kiedyś w tej drukarce nastąpiło coś takiego samego podczas pierwszych uruchomień. Drukarka została złożona, odpaliła się , wszystko ok i po kolejnym odpaleniu nastąpiło to samo. Poszła reklamacja i na 99% została własnie wymieniona mega, następnie z tego co się orientuje to kolega uruchomił, włączył płytę, strzelił mosfet i drukował cały czas bez podgrzewania stołu ale jak było na prawdę to nie wiem.

Co robić i gdzie szukasz przyczyny? Zasilacz ? a jak mam kupić nowa mega to chyba już wole inne sterowanie , tylko zostanie mi ten ramps, który zakupiłem w sobotę, który mam nadzieję, że jest sprawny więc długo się nie nacieszyłem przyjemnością reanimacji.

1) a czy przerabiałeś rampsa po 24V? Bo myślałem że to zrobiłeś i wiesz co robisz. Natywne RAMPS obsługuje tylko 12v.
2) no chyba masz rację, stół jest zwarty na padach 2 i 3. I ogólnie te luty okropnie wyglądają. Wyczyść to porządnie i wtedy mierz oporność.

Pjoter pisze:1) a czy przerabiałeś rampsa po 24V? Bo myślałem że to zrobiłeś i wiesz co robisz. Natywne RAMPS obsługuje tylko 12v.

Możesz rozwinąć przerobienie ? Ogólnie wypiełem starego 1.4 z uwalonym mosfetem a podłączyłem 1.6

gohu pisze:

Pjoter pisze:1) a czy przerabiałeś rampsa po 24V? Bo myślałem że to zrobiłeś i wiesz co robisz. Natywne RAMPS obsługuje tylko 12v.

Możesz rozwinąć przerobienie ? Ogólnie wypiełem starego 1.4 z uwalonym mosfetem a podłączyłem 1.6

viewtopic.php?t=2090 zerknij tu

Pomiar stołu pokazuje zasilanie 12V. Przy rezystancji 1Ochm wychodzi 12A i 144W.
Trzeba sprawdzić napiecie zasilania.

dragonn pisze:

gohu pisze:

Pjoter pisze:1) a czy przerabiałeś rampsa po 24V? Bo myślałem że to zrobiłeś i wiesz co robisz. Natywne RAMPS obsługuje tylko 12v.

Możesz rozwinąć przerobienie ? Ogólnie wypiełem starego 1.4 z uwalonym mosfetem a podłączyłem 1.6

viewtopic.php?t=2090 zerknij tu

Nie robiłem tego a musiałem to uczynic podczas wymiany płytki z 1.4 na 1.6

TDI-CAD pisze:Pomiar stołu pokazuje zasilanie 12V. Przy rezystancji 1Ochm wychodzi 12A i 144W.
Trzeba sprawdzić napiecie zasilania.

Na 12 v tak właśnie pokazuje. Jak ogarnę nową płytkę i ew. zasilacz to się tym zajmę i w tej sprawie dodatkowo pozwoliłem sobie napisać do Pana na stronie sklepu wiadomość gdyż to ja byłem tam u Pana w sobotę po tego Rampsa 1.6 oraz filament i czuje, że niedługo się znowu pojawię tylko jeszcze nie wiem po co

A teraz doczytałem...
generalnie to się dzieje jeszcze w dwóch przypadkach:
- złe podpięcie krańcówkę, łatwo się pomylić na RAMPS i zrobić że będą zwierać +5V z masą co spala ten regulator,
- złe wpięcie stepsticków, przesunięte piny lub na odwrót.

I tak całkiem szczerze, polecam wyj***** RAMPS na do kosza, czy to 1.4 czy 1.6 i kupić coś normalnego, RAMPS w 2021 to rak.
Szczególnie dla kogoś kto się mało zna na elektronice to zdecydowanie najlepszym wyborem będzie coś z wbudowanym stepstickami.
Tak jest więcej roboty po trzeba wtyczki na kablach ogarnąć ale jest porządnie!

EDIT

Za dużo nie widać bo zawalone kablami: Moja przeróbka LUME na SKR 1.4 Turbo, jedynie było kombinowanie żeby slot na kartę SD był dostępny z zewnątrz.

Nie wiem czy tak chyba nie zrobię ale dodatkowo i tak bym chciał kupić lepszy zasilacz bo on coś za bardzo i tak podejrzany jest. Mógłbyś coś polecić co nie będzie miało problemu z dopasowaniem do obudowy Lume ? Irytuje mnie trochę brak włączania zasilania i trzeba to tez będzie ogarnąć. Z tego co doczytałem to nie będzie problemu z obsługa panelu led przez SKR ? a co do stepsticków to mogę jakoś dokładniej sprawdzić jakie występują u mnie co by nie było potem problemu z ich podłączeniem pod nową płytę ?

Panelu LED?
Chyba chodzi LCD... tak działa bez problemu.
Co do stepsticków, to jeśli upalałaleś rzeczy na RAMPS to ja polecam się zapatrzeć w nowe bo możesz wsadzić do nowej elektronik i znowu pójdzie dym...
Co do zasilacza to u mnie mam SP-240-24

sorki, chodziło mi o LCD a nie LED i prawdopodobnie zdecyduje się na skr E3 dip z nowym zasilaczem 24 v

Dzięki fachowej wiedzy oraz dostępności części u Pana TDI-CAD zakupione zostało:

- BBT SKR MINI e3 2.0
- zasilacz 24v - 300 wat
- grzałka na 24 v
- nowa dysza
- nowy termistor
- nowy bloczek grzejny
- regulator napięcia
- wentylatorki 24 v

Więc trzeba zabierać się do pracy i pewnie trochę pytań będę miał

czy przy BBT SKR MINI e3 2.0 musi być dostęp do karty sd aby załadować soft? kombinuje jak koń pod górę żeby to jakoś sensownie upchać w obudowę ale kiepsko jest, i tak ledwo co zasilacz udało mi się tam zmieścić i dodatkowo pewnie będę musiał przedłużać kabel do panelu lcd. Aktualnie drukarka rozkręcona na czynniki pierwsze, poprawiam geometrię , dokrecam . Os X ma delikatny problem gdyż prawa strona strona w dół ucieka ale wynika to chyba z krzywizny ramy którą poprawię.

Żeby załadować soft oraz polecam używać jej do drukowania. Drukowanie z karty w LCD w LUME mi często powodowało problemy (ale to jeszcze na RAMPS-ie).
Zrobię CI zdjęcie po 15 jak rozwiązałem u siebie dostęp do karty SD.

super, dzięki, mógłbyś jescze we. porobić fotki jakis modyfikacji konstrukcji o ile takie wykonywałeś? bo jak mam już ja rozkręcona to poszedł bym za ciosem i może dodatkowo usztywnił podczas poprawiania geometrii. mocowanie exrudera masz te orginalne? bo tam też jest dziwna sprawa i łożyska są luźne w stosunku do mocowania, wszystko mi tam lata.

Głowicę zmieniłem całkiem na BMG + Lite 6 (coś jak V6 ale tańsze, miałem to już dużo wcześniej ale na bowden) Slot na kartę SD nie jest całkiem wygodny, ale używalne

Geometria ustawiona. Dorobiłem dodatkowe dwie śruby usztywniające na górnej belce. Os X poprawiona i usztywniona. Dzisaj montaż okablowania i rozkmina gdzie płytkę dać i prawdopodobnie będzie w pudełku nad obudową a nie pod spodem.

Poziomica do stołu? Średni pomysł. Najpierw musisz mieć wypoziomowany blat roboczy na którym budujesz drukarkę, potem poziomujesz podstawę drukarki a na końcu możesz poziomować sam stół
No i po tym nie masz gwarancji równoległości osi X ze stołem - musisz jeszcze belkę osi X poziomować...
Lepiej to zmontować i mierzyć od razu odległość głowicy od stołu

Dokładnie, tam nie ma co "poziomować" stołu poziomicą...
stół się ustawia przed drukowaniem żeby był równo pod kątem 90 stopni w każdym kierunku do głowicy, nic więcej się nie robi.

Tam poziomka nie była do poziomowania tylko do sprawdzenia mniej więcej jak chodzi os X, czy jest to wszystko w granicach możliwości regulowania. Blat na którym ją skręcam jest oczywiście wypoziomowany i miejsce docelowe w którym ma stać również.Odchyl w osi x pomiędzy lewa strona a prawa stroną to niecały 1 mm co wynika z tego że prawa strona gdzie nie ma śruby lekko opada wiec nie jest chyba źle i myślę ze stołem będę to mógł wypoziomować i wyrównać.

gohu pisze:Blat na którym ją skręcam jest oczywiście wypoziomowany i miejsce docelowe w którym ma stać również.

No właśnie to nie ma w ogóle znaczenia.... w sensie zero.
zobacz se https://www.youtube.com/watch?v=bTH1oYxZad4

Dzięki za info z poziomowaniem. Po wielu przemyśleniach wypadłem na takie oto zamontowanie płytki a w późniejszym czasie zrobienie do tego obudowy. Zasilacz wszedl idealnie

Pierwsze okablowania. Dodany bajer full w postaci wyłącznika (dziwiło czemu nie było go "fabrycznie"), dodatkowo musiałem przedłużyć taśmę do LCD.

Ten wyłącznik odcina 230V?
Na ile amper on jest podany?

tak odcina 230v i jest bodajże na 5 a

Okej, to jest okej.
Trochę nie miałem zaufania po tym jak tym przełącznik wygląda .

A jeszcze pytanie bo prawdopodobnie za jakiś czas będę chciał zrobić moda z drugą śruba na Z. można gdzieś tutaj na forum go znaleźć aby zobaczyć jak to wygląda? w sensie czy jest dokładany drugi silnik czy zrobione to na pasku?

Drukarka okablowana. Podłączone pod płytkę silniki , krańcówki oraz termistor i grzałka. Pojawił się problem z kompilacja. Nie jestem pewny czy dobrze mam zainstalowane wszystko w Visual Studio ( problemy podczas instalacji PlatformIO) dodatkowo zainstalowałem Auto Build Marlin i staram się skompilować z ustawieniem na panel REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER i dostaje informacje jako ta płytka nie obsługuję tych paneli. Czeka mnie zakup nowego czy mogę ten uruchomić?

Chyba sam sobie odpowiedziałem ale nie jestem pewny Po przestudiowaniu internetu chyba nie ma żadnej możliwości żeby skr e3 2.0 obsługiwał ten wyświetlacz ? Bardzo proszę tylko o potwierdzenie mojej teorii żebym niepotrzebnie tracił czas i zamiast tego poszukał jakiegoś wyświetlacza który nie będzie miał problemów z tą płytką? Cały czas mam błąd " #error "Only CR10_STOCKDISPLAY, ZONESTAR_LCD, ENDER2_STOCKDISPLAY, MKS_MINI_12864, and TFTGLCD_PANEL_(SPI|I2C) are currently supported on the BIGTREE_SKR_MINI_E3."

Racja, nie zwróciłem na to uwagi jak wybierałeś płytkę.
Tylko płytki na procesorach LPC wspierają zwykłe wyświetlacze tekstowe. Z tą co masz zadziała tylko tzw. "graficzny" tego typu:
https://abc-rc.pl/product-pol-6469-Pane ... ap-3D.html
Link przykładowy.

Tego się właśnie obawiałem i straciłem prawie dwa dni na zabawę z tym Tylko i wyłącznie ten mi zadziała ? Bo on też ma dwa wyjścia a na płytce mam tylko jedno (chyba ze nie będzie mi działać czytnik kart w nim ale to nie problem ) Bo jak już kupować to mogę coś dołożyć i kupić innego z czym nie będzie żadnych większych problemów.

Tak, jedno z złącz podpina czytnik kart.
Z mojej wiedzy ten powinien na 100% zadziałać, ale może niech ktoś kto faktycznie go odpalał potwierdzi bo ja to wiem na podstawie tego jak wybierałem płytkę pod kątem tego żeby działa z tekstowym.

Jak bym kupował 12864 LCD prawdopodobnie i tak będę musiał kupić jeszcze kabel do niego albo zrobić taki jak tutaj jeśli dobrze kombinuje https://pl.aliexpress.com/item/1005001325478608.html

Jak już to może lepiej do tej płytki zamówić wyświetlacz z Endera. Tylko jedna taśma (p&p bez przerabiania), wspierany natywnie przez Marlina oraz płytkę. Wada to brak gniazda na SD.
O taki> https://pl.aliexpress.com/item/1005001468296112.html
Do zwykłego 12864 trzeba dorabiać (lub kupić) taśmę: https://pl.aliexpress.com/item/1005001325478608.html

Drukarka żyje ! Na firmware, który był na karcie oraz Pronterface wstępnie działa. Poruszają się odpowiednio osie ( jeszcze bez kalibracji ), grzałka działa aż oparzyłem, grzania stołu jeszcze nie sprawdzałem bo nie zamontowany, oraz póki co nie działa silnik exrudera w sofcie bo po zamienieniu go z innym działa bezproblemowo. Pytanie jeszcze moje dotyczy lcd. Musze szukać koniecznie 12864? Czy żeby nie było za dużo zabawy zakupić pierwszego lepszego 12864 na aledrogo następnie przerobić taśmę, skompilować firmware i teoretycznie bangla ?

Mały update. Praktycznie cała już okablowana, został jeszcze tylko stół. Wyświetlacz zakupiłem 3D Creality Ender-3. Odpalił od razu bez żadnych problemów co mnie bardzo ucieszyło !! Pozostało jeszcze polutować parę kabelków, przedłożyć taśmę do lcd, kalibracja oraz skompilowanie i wgranie nowego softu bo jest archaiczny.

LUMER 3 koniecznie musisz zmienić ten napis Ender 3

Drukarka w pełni już złożona. Skalibrowanie osie X,Y,Z za pomocą czujnika zegarowego. Exruder za pomocą suwmiarki. Stół jeszcze wymaga dopieszczenia w niektórych miejscach. Elektronika zrobiona, dodane oświetlenie led oraz wentylator na stepsticki. Po przeglądaniu programów zdecydowałem się używać PrusaSlicer (chyba dobry wybór) i poki co wysyłam pliki przez Protonface. Filament jaki posiadam to Fiberlogy Easy Pet-G.Udało mi się już coś wstępnie wydrukować. Problem jaki mam to to ze głowica jak by jeździ w poprzedniej warstwie druku, nie wiem dokładnie jak to opisać. W jakim kierunku szukać problemu ? Poziomowanie, prostopadłość głowicy w stosunku do stołu ? Czy zostaje mi już głównie zabawa w samym sofcie i szukanie odpowiednich ustawień?

Zdjęcia.

Poziomowanie, prostopadłość głowicy w stosunku do stołu ?

I nie, jak już wcześniej mówiliśmy nie o takie rzeczy chodzi.
Słuchaj, to nie jest CNC które wymaga jakieś kosmiczne dokładności, tutaj 1mm w tą czy w stronę w prostopadłości często nawet nie jest zauważalny.
Obstawiam że masz dyszę za blisko stołu albo oś Z nie działa tak jak ma.

jest u mnie ewidentny problem z osią Z. Nie chodzi płynie, cała potrafi delikatnie opadać, miejscami szarpie, więc czeka mnie wymiana na pewno sprzęgła oraz prawdopodobnie śruby, niewiem czy łożysk na walkach i ogólnie się zastanawiam czy nie przebudować jej całej wraz z osią X. Dać na bokach ramy walki podparte a z karetki usunąć silnik exrudera, i zrobić X na profilu 20x20 i rolkach z openbuilds i przy okazji rozkminic jak dać drugi silnik lub śrubę na Z

Sprzęgło najlepiej dać drukowane z TPU, berg wrzuć linka do Twojego bo znowu będę szukał pół godziny .
Moim zdaniem jak coś szarpie to raczej nie wina śruby/sprzęgła ale łożysk/ich prowadzenia, coś się musi zakleszczać.

To jest ta pierwsza/pierwsza wersja lume a jak znam kolesia to była katowana bez żadnej konserwacji może faktycznie bym od tego zaczął, rozkręcił, wyczyścił łożyska nasmarował i zobaczył co się dzieje.

Tak, to też i sprawdź też czy wałki osi idą w miarę równo do siebie, bo jeśli się zbięgają/rozbiegają w jakimś kierunku to może się klinować przez to.

Rozkręciłem. Luzy na łożyskach, może dwa by jeszcze się nadawały, podobnie jak luzy na śrubie wiec skończy się na zakupie nowych łożysk oraz śruby i chyba też skuszę się na nowe sprzęgło. Czymś specjalnym się kierować podczas zakupu łożyska na wałek 8mm ?

Łożyska zakupione i zamontowane. szczególnie w osy X jest mega poprawa w ruchu a w Z dalej są problemy a dodatkowo pojawił się taki problem, ze silnik działa tylko w jedna stronę. Pojawił się wcześniej błąd połączenia TCM. Posprawdzałem wszystko i było ok, po ponownym uruchomieniu drukarki błędu już nie było ale pojawił się problem z osia Z , dodatkowo silnik się mega grzeje. Co posprawdzać?

Reanimacje można uznać za udaną !! Dzięki świetnej pomocy kolegi TDI-CAD za którą jeszcze raz dziękuje udało się rozwiązać problemy, a główny mechanicznie tkwił po stronie sprzęgła. Z ciekawostek to drukarka ma teraz na pokładzie skr e3 dip v1.1 gdyż na poprzedniej prawdopodobnie poszedł stepstick od Z. Jak na pierwsze wydruki jestem mega zadowolony biorąc pod uwagę ze parametry w prusa slicer dobierałem trochę na czuja. Są oczywiście pewne parametry do poprawy ale jak na pierwszy konkretny raz jestem bardzo bardzo zadowolony po tym co z nią przeszedłem. Filament to Easy Pet-g temp. 230 stopni, stół 40 stopni.
a Tutaj już w miejscu docelowym oraz jej większy dalszy kuzyn własnej konstrukcji (pole robocze 126 cm / 170 cm)

Trochę już filamentu poszło na rożne testy i inne pierdoły i to co ogólnie to co chce uzyskać względem jakości do pewnego projektu mnie bardzo zadowala ale mam pytanie. Podejrzewam, że mam jakiś delikatny problem z osią X. Kostka forumowa wychodzi ok ale Marviny za każdym razem z z jednej strony są przesunięte, i raz na 3 testy wyskoczy farfocel. Dodatkowo chciałem zrobić ustawienia flow, gdyż jeszcze tego nie robiłem i jako ze model trzyma wymiarów to ścianki są rożnej grubości, maja mieć 0.8 a wąchają się to od 0.92 do 1.1. Można jakaś podpowiedz ? co może być? gdzie się kierować ? naciąg paska na X? gdyż mam tam znienawidzoną chyba tutaj sprężynkę Dodatkowo drukarka jest odbiciem lustrzanym z czym sobie poradziłem odbijając model lustrzanie w prusa slicer , ale czy można gdzieś to dodatkowo ustawić orientacje osi drukarki ? pytam z ciekawości gdyż jakoś specjalnie mi to nie przeszkadza.

Flow Kostka forumowa Przesunięta warstwa

Po pierwsze to ustaw temperaturę bo wygląda to jak z dup.... A po drugie to nie sądzę że to problem z osią raczej z kurczem lub retrakcją.. Nadmuch chłodzący masz dobry czy taki jest bo jest??

Filament to Easy pet-g. Prusa slicer. Temperatura 225 stół na 40. Reakcja 3 na 40 a powrót taki sam. Chłodzenie druku jest. Niedługo jak będę na garażu to cykne fotkę. Skalibrowana czujnikiem zegarowym najlepiej jak się dało.

A z jaką szybkością drukujesz? Podaj ustawienia z silcera z ustawień druku i ustawień drukarki limity maszynowe.

Druk:
Limity:
Chlodzenie
edit: cos sie zdjecia pieprza

Ojojojo dużo pracy jeszcze przed tobą a tą dmuchawkę to przemyśl bo ona nie chłodzi to co powinna....

I faktycznie limity masz z "czapy" mając przyspieszenie 500mm/s2 nigdy nie osiągniesz posuwu 500mm/s chyba że będzie coś mega dużego o boku ponad 10cm. A w druku chodzi żeby osiągnąć jak najszybciej żądany posuw by było równomierne ciśnienie w dyszy.


Ustaw takie standardowe tak od góry

200
200
10
100
3000
3000
100
8000
1500
1500
10
10
0.2
0.5

I w profilu PETG spowolnij wydruk dodając w własny gcode startowe "M220 S60 " bo petg się wolno drukuje ludzie przeważnie piszą około 40mm/s wydrukuj tą kostkę flow i zobacz czy ścianki są równe..

Po zmienionych ustawieniach wyszło mi coś takiego.
Druk trwał 40 minut, temperatura 225, stół 40, reszta ustawień poza tymi limitami co podałeś bez zmian jak wcześniej

Dodatkowo wydrukowałem marvina na tych ustawieniach. Nie ma przesunięcia jak i fafrocli na powierzchni oraz jego górna cześć ( kółeczko ) wyszła zdecydowanie lepiej

Podaj mi ustawienia merlina to co wypluje po gcod M503... Radełko masz te większe 12mm czy te mniejsze 9mm?

Robiłeś wieżę temperatur?

Ma za duży flow prawie o 20% może dlatego tak wyglądają. Albo coś skopane w ustawieniach kroków dla E no i po drugie skąd ta różnica X,Y wygląda też na złe wartości kroków...

Oprócz tego co pisałem wyżej podaj jeszcze ustawienia z silcera szerokości extruzji (zaawansowane) i dodatkowo warstwy i obrysy. Bo nie wiem czy wiesz ale w poradnikach to też podają że szerokości trzeba zmienić jak się drukuje kostkę kalibracyjną na 0.4 bo silcer dla scieżki szerokości 0.45 nie przyjmuje 2x0.45=0.9 ale 0.86..

Dragonn: wiezy jeszcze nie robilem

Jarewa: radelko jest 9 mm

Usatwienia: 503 (niewiem czemu zamiast 502 dalem 502 i wywalilo mi ustawienia extrudera wiec bede musial jeszcze raz skalibrować )

echo: G21 ; Units in mm (mm)
echo: M149 C ; Units in Celsius
echo:; Filament settings: Disabled
echo: M200 S0 D1.75
echo:; Steps per unit:
echo: M92 X99.70 Y101.60 Z396.00 E99.70
echo:; Maximum feedrates (units/s):
echo: M203 X500.00 Y500.00 Z5.00 E25.00
echo:; Maximum Acceleration (units/s2):
echo: M201 X500.00 Y500.00 Z100.00 E5000.00
echo:; Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel>
echo: M204 P500.00 R500.00 T500.00
echo:; Advanced: B<min_segment_time_us> S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> J<junc_dev>
echo: M205 B20000.00 S0.00 T0.00 J0.08
echo:; Home offset:
echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
echo:; Mesh Bed Leveling:
echo: M420 S0 Z0.00
echo:; Material heatup parameters:
echo: M145 S0 H200 B50 F255
echo: M145 S1 H240 B110 F255
echo:; PID settings:
echo: M301 P24.70 I2.55 D59.91
echo:; Linear Advance:
echo: M900 K0.22
echo:; Filament load/unload lengths:
echo: M603 L50.00 U400.00

dlaczego X99.70 Y101.60 jest różne?? mają inne zębatki?? sprawdź i policz zęby na pasek GT2 powinno być 80/80. Z też źle powinno być raczej 400 jeśli śruba 8x8. Oczywiście jak stepy ustawione na 16...

A extruder na ile miałeś ustawiony?? akurat mam taki jak ty radełko 9mm a całość 12mm i to jest te większe..

Jak standard chiński to powinno być po 16 ząbków na zębatce..

Na szczęście nie zapisałem ustawień po 502 i wróciłem do poprzednich. Extruder jest ustawiony na 153.0. A co do zębatek i ustawień to kalibrowałem przez czujnik i tak wyszło. Zębatki powinny być takie same, ale to jest reanimacja i tutaj nie wszystkich rzeczy jestem jeszcze pewien szczególnie do ustawień stepsticków. Śruba ma średnicę 8 ale jaki skok to tez nie jestem pewien. Z ciekawostek to podczas pracy silniki nie są jakoś specjalnie cieple poza tym od exrudera bo potrafi się nagrzać a druga ciekawostka dla Ciebie Jarewa to ta drukarka wcześniej była użytkowana intensywnie właśnie w Głogowie

To bardzo wysoko masz kroki na E ustawione ja mam te same radełko i te same rozwiązanie MK8 u mnie wyszło 105..

Zapisz sobie swoje ustawienia i daj M92 X80 Y80 Z400 E105 i zapisz do eeprom i wydrukuj ponownie kostkę flow i podaj wymiary..


Jeżeli coś nie tak wyjdzie to prawdopodobnie silniki gubią kroki lub coś gdzieś się blokuje.

Wydrukowałem:
Wysokość wyszła 15 mm

rzuć mi tego stl kostki

Prosze

Jednak to co myślałem, to źle podałem masz jednak 16 ząbków a nie 20 ustaw X100 Y100 kroków i ponów wydruk z tym ze podałem wyżej i zanim potniesz na gcody zmień szerokości na 0.4mm to są zaawansowane ustawienia w ustawieniach druku tryb ekspert..

I tak apropo to masz za nisko dyszę i efekt stopy słonia ale to później sie zajmij.

Ściany wyszły tragiczne. Wymiar kostki to 34.75 na 34.75, na dole po stopie słonia nie są rożne wymiary ale górne trzyma 0.80

Przywróć E153 kroków ale dla mnie to coś masz nie teges z ekstuderem tak jakby gubił kroki albo radełko się ślizgało

Bo mam te samo radełko i u mnie wychodzi 105

Nawet licząc 9mm średnica radełko to obwód 28,27mm 200kroków silnika x 16 step = 3200 kroków na obrót co daje 3200/28,27= 113 kroków na 1mm

Wiec wyliczone 113 a twoje 153 to prawie 40% różnicy. zgodził bym się na 10%+-...

Zrób test radełka według tego poradnika

https://www.reprapy.pl/viewtopic.php?t=5414

TYLKO TRZY RAZY Z F10 i F50 i F100 i porównaj czy było to samo jak nie to znaczy że masz coś z mechaniką

Ogólnie na 113 mam cały czas na 100mm / 77 mm, na rożnych prędkościach. Z radełkiem nic kompletnie się nie dzieje. Nie przeskakuje, nie swiruje. Więc w teorii powinienem ustawić teraz na 146. Ale póki co jeszcze chce raz skalibrować osie

Osie zostaw bo wychodzi dobrze i według kalkulatorów tak ma być. I się pomyliłem bo masz radełko 7.25mm średnicy a nie 9mm wtedy z liczenia wychodzi 140.5 wiec daj te E jak miałeś i wydrukuj jeszcze raz z szerokoscią scieżki 0.4mm

Nie rozumiem czemu mam osie zostawić? jak byś mógł rozwinąć ? skoro mu brakuje do wymiaru zewnętrznego ? bo być może skażony jestem ploterami cnc. Ustawiłem na 146,7 i za każdym razem pobiera tyle ile ma pobrać.

Te braki to flow za mały.. dlatego brakuje po 0.25mm

"Nie rozumiem czemu mam osie zostawić? jak byś mógł rozwinąć ? "

Przelicz sobie matematycznie

https://blog.prusaprinters.org/calculator_3416/

Wydrukowałem kostkę w trybie wazy z wyłączonym wentylatorem, ścianki na gorze maja 0,42. Następnie normalnie bez wypełniania szpar i ścianki na dole i gorze mają 0,85. zmniejszyłem obroty wentylatora jak i temperaturę na 225 oraz 60 stół, testowe kostki wychodzą lepiej w sensie ścianek. Teraz pora na jaki ruch ?
(po lewej jest w trybie wazy)

A jakie miałeś ustawienia szerokości ścieżki?? tak jak pisze 0.4mm czy 0.45mm?

szerokość w slicerze to 0.4

To masz duży flow musisz skorygować. Pomyłka o 5% za dużo. Tam w ustawieniu filanamentu masz współczynnik ekstruzji zamiast 1 daj 0.95 i to powinno być juz ok.. A kostka wyszła 35x35x15?

Ja jeszcze dodatkowo sobie drukuję kostkę 20x20mm na 1mm z pełnym wypełnieniem i oceniam flow po wypełnieniu ale w tym przypadku musi być pewność wysokości stołu do głowicy i robię to osobno dla warstwy bo mam trzy profile 0.1/0.2/0.3 i na każdym profilu jest inny flow. Choć takie rzeczy można tż dokładnie ustawiać po samym już wydruku dopieścić.

Kostka wyszła 34.80 boki na 15 mm wysokości. Jak będę jeszcze przy drukarce to zaraz puszcze ze zmianami. Tylko martwi mnie tez trochę jakość druki, nie wiem czy faktycznie filament mogę mieć zawilgocony ? bo strzela mi aczkolwiek w trybie wazy wydrukował ściany bardzo ok w porównaniu z normalnym trybem gdzie kombinowałem z rożnymi ustawieniami bez większych efektów , widoczny efekt dało wyłączenie wentylatora ale to jeszcze nie jest chyba to co powinno.

A jakiej firmy filenament?

Fiberlogy easy pet-g. W trybie waży wyszło ok, żadnych fafrocli czy bubli

Testowałem trochę ustawień. Wydrukowałem kostkę. Wizualnie jest o wiele lepiej. Ale testy potrafiły rożnie wyjść. na ostatniej kostce ścianki na gorze maja 0.82/0.82 na X oraz 0.77 0.77 na Y na dole waha się to pomiędzy 0.81 i 0.83 ale to pewnie przez stopę. Podczas testów zauważyłem, że na X są zawsze ciut szczersze wcześniej podczas testów.

Ale chyba Widzę już światełko w tunelu, już mniej więcej wiem w których kierunkach mam się poruszać podczas ustawiania bo wydrukowałem jeszcze Marvina ale będę musiał ponownie poustawiać do wcześniejszych ustawień od Ciebie gdyż jak wcześniej wychodzi babol z jeden strony, podobne przesuniecie , mniejsze ale widoczne.

Ustawienie warstwy 0.4 .
Temperatura 220, stół 50.
Ekstruzja: 0.95

(bez ustawiania komendy M220 S60)

A dysza to jest mniej więcej prostopadle do stołu??

Tez pomyślałem o prostopadłości dyszy, bo sprawia wrażenie jak by była właśnie przenoszona w osi X. Właśnie będę to sprawdzał i testował ale zobaczyłem, ze kiedy włączę wypełnienie szpar to wtedy druk się pieprzy, bez wypełniania szpar jest niebo a ziemia

Jest duży progress. Poprawiłem dysze. Wypoziomowalem stół. Poprawiłem os x. Mam jescze delikatny problem z przyczepnoscia pierwszej warstwy i trimem ale jak "załapie" to ścianki na górze wychodzą wszystkie 0.81 mm. Żadnego przekoszenia. Wymiar kostki to 34.75. Na wysokość 15 mm. Ustawienie ekstruzji 0.95

Zrób to wierze temperatur bo tak średnio jeszcze ścianki wyglądają.

Jescze chce dzisaj ogarnąć wysokość dyszy nad stołem bo coś podejrzewam że mam krzywiznę stołu zeby uporać się z pierwszymi warstwami. Co do wierzy temperatur to jakieś tipsy, sugestie, wskazówki? I jeszcze pytanie co do tej kostki flow, jak uzyskać pełny wymiar wydruku? szerokością ścieżki?