reprapy.pl

Witam wszystkich po dłuższej przerwie.
Powoli wracam do drukowania, które przerwała mi przeprowadzka.

Ogólnie drukarka działa dobrze, pomimo powolnej pracy wydaje się być bardzo stabilna co przekłada się na ładne wydruki. Problem pojawia się przy dłuższych wydrukach - nie widać tego na kostce testowej. Wydrukowałem nawet "kostkę" 10x10x100 mm i wyszła całkiem ładnie.
Chodzi o to, że przy dłuższych wydrukach powstają ubytki w pewnych miejscach w wydruku. Wygląda to tak jakby był problem z podawaniem filamentu - coś jak problem szparki w Ender 3 z tym, że w Sunlu jest gardziel z PTFE w środku czyli PTFE od ekstrudera dochodzi do gardzieli a nie do dyszy. Zauważyłem, że podczas wydruku, bardzo rzadko ale słychać klilkanie silnika ekstrudera - to objaw ale z czego wynika?

Po tym jak zauważyłem problem zrobiłem:
1. Kalibrację silników krokowych steps/mm - wszystkich. Ustawione idealnie;
2. Ustawiłem retrakcję;
3. Wymieniłem gardziel na nową - kupuję tylko z Aliexpress;
4. Przeprojektowałem obudowę chłodnicy heatbreak-a i dałem wentylator 4020;
5. Dodałem wentylator na silnik ekstrudera;

Nic z tego co zrobiłem nie przyniosło efektu. Podczas dłuższych wydruków słyszę co jakiś czas kliknięcie silnika ekstrudera.

Moje podejrzenia:
1. Uszkodzony silnik ekstrudera - jak to sprawdzić?
2. Uszkodzony sterownik silnika ekstrudera
3. Przegrzewający się sterownik ekstrudera
4. Nie wiem co

Poproszę o jakieś sugestie co mogę jeszcze sprawdzić. Widzę potencjał w tej drukarce i chciałbym go wykorzystać.
Z góry dziękuję za pomoc.

Spróbuj zwiększyć temp o 5-10 stopni albo zmniejsz prędkość druku i zobacz co bedzie

denior pisze:Spróbuj zwiększyć temp o 5-10 stopni albo zmniejsz prędkość druku i zobacz co bedzie

Dzięki za podpowiedź.
Jeszcze poczytałem, że jeśli grzeją się silniki to warto sprawdzić napięcie na stepstickach. Sprawdziłem i wyszło mi 0,64V. Z moich obliczeń wyszło, że powinno być 0,8V (1,0 A (prąd silnika) * 8 * 0,1 (z rezystorów przy stepstickach).
Ustawiłem tak na silnikach osi X, Y i ekstruderze i efekt jest taki, że jest jeszcze gorzej. Silnik X jest dość gorący, Silnik Ekstrudera bardzo gorący za to silnik Y zimny.
Silniki Y i E wyglądają identycznie (ciężko dojrzeć naklejkę) więc dziwię się, że jest tak duża różnica temperatury. Jutro je zamienię miejscami i zobaczymy co będzie.

Czy dobrze odczytuję wartość rezystorów?
R100?
Zdjęcia trochę niewyraźne bo robione z ręki ale R100 widać

A jaka to płyta lub drivery??

Myślę, że to taka:
https://www.sunlu.com/products/3d-print ... 3d-printer

Fajna płyta, ale sprzedawca nie określa jakie drivery silników tam wstawił. Jak określiłeś prąd silników z VREF? Dla jakich driverów wzór użyłeś?

Rozarh pisze:Fajna płyta, ale sprzedawca nie określa jakie drivery silników tam wstawił. Jak określiłeś prąd silników z VREF? Dla jakich driverów wzór użyłeś?

Doskonałe pytanie.
Właśnie zdałem sobie sprawę, że korzystałem z instrukcji ustawiania prądu stepsticków A4988 zupełnie nie mając pojęcia jakie stepsticki są w tej płycie.
No cóż pamiętając, że oryginalnie było ustawione na 0,64V przy czym silnik E grzał się niemiłosiernie i do tego gubił kroki to zmniejszyłem na 0,50 na E i zobaczymy co będzie.
Nie mam pojęcia jak do tego podejśc inaczej, niż sprawdzenie empirycznie.
Ciekawe, że przy 0,80V w Y silnik nie grzeje się wogóle. Rozumiem, że to przez znacznie mniejsze obciążenie tego silnika.

Zadałem pytanie na chacie sprzedawcy jakie stepsticki są w płycie głównej ale oni chyba nie pracują w tych godzinach. W chinach jest jakoś po 19:00.
Moim jedynym tropem jest zapis w Marlinie wg, którego mam stepsticki... A4988

Gdyby włożyli coś lepszego niż A4988 to pewnie by się tym pochwalili w opisie.
Bardzo podobna płytka do Sunlu S8 PLUS ma nawet A4988 w nazwie.

Zmierz wysokość silnika na osiach x,y,z a najlepiej jak mają nalepki... Bo ten od exrtudera to widać ma 40mm i jest to silnik 1A wiec dna niego powinno się ustawić vref- 0.64V i to była prawidłowa wartość fabryczna jednak...

Jarewa pisze:Zmierz wysokość silnika na osiach x,y,z a najlepiej jak mają nalepki... Bo ten od exrtudera to widać ma 40mm i jest to silnik 1A wiec dna niego powinno się ustawić vref- 0.64V i to była prawidłowa wartość fabryczna jednak...

Właśnie tak było - 0,64V tylko według tego poradnika:
http://feriar-lab.pl/kalibracja-drukarki-3d-czesc-2/
wychodziło mi 0,8V. Co zrobiłem źle?

Silniki X, Y i E są takie same. Zamieniłem nawet silnik Y z E żeby sprawdzić czy przypadkiem nie trafił mi się jakiś grzejący silnik ale niestety nie.

Znalazłem jeden błąd w Marlinie, który pojawił się prawdopodobnie przez to, że ściągnąłem sobie czyjąś kompilację. Chodzi o to, że Sunlu wypuściło częśc płyt głównych z dopiskiem "SH 2650_A4988" - takie jak na zdjęciu z posta konradsdev1 i jeśli ktoś ma taką płytkę to musi zaznaczyć odpowidnią opcję w Marlinie. Moja płyta nie ma takiego napisu a opcja była zaznaczona. To jeden błąd.
Po ustawieniu opcji Marlina samodzielnie, wgraniu najnowszej wersji oraz ustawieniu napięcia stepsticków na 0,64V jest trochę lepiej ale nie idealnie.
Trochę poprawiłem chłodzenie silnika E, czyli dodałem wentylator 4020 i zobaczymy jak to będzie.

Moja kolekcja łódeczek zrobiona podczas testowania drukarki. Niektóre wydruki przerywałem kiedy widać było, że nie ma postępów.

gwidon777 pisze:
Właśnie tak było - 0,64V tylko według tego poradnika:
http://feriar-lab.pl/kalibracja-drukarki-3d-czesc-2/
wychodziło mi 0,8V. Co zrobiłem źle?

Nigdy się nie ustawia 100% mocy silnika a około 70-80%

Jarewa pisze:Nigdy się nie ustawia 100% mocy silnika a około 70-80%

No to już wiem
Dzięki.

Zastanawiam się czy nie zamontować na E silnik 17HS19-2004S1. Akurat mam jeden wolny.
https://pl.aliexpress.com/item/32604882 ... 5c0fE00U7Q
Według dokumentów A4988 może działać do 35V i 2A a silnik potrzebuje 12V i max 2A. Myślisz, że niczego nie spalę?

W tym przypadku napięcie stepsticka wyniosło by 1,12V?

Identyczne wymiary silników raczej nie wskazują na identyczne uzwojenia. Sprawdź rezystancję cewek A i B na każdym silniku - jak będzie różna, to silniki mają inne prądy znamionowe.

Może i sterownik działa do 2A ale pamiętaj że wymaga już chłodzenia aktywnego i duży radiator.... Tak że to co chcesz zrobić mija się trochę z celem...

Rozarh pisze:Identyczne wymiary silników raczej nie wskazują na identyczne uzwojenia. Sprawdź rezystancję cewek A i B na każdym silniku - jak będzie różna, to silniki mają inne prądy znamionowe.

Wymiary wcale nie są identyczne a w podanym linku jest dokładny opis silnika.
Napięcie 12V,
Natężenie do 2A,
2 fazy
Kąt kroku 1,8 stopnia (nie wiem czy to ma znaczenie. Niektóre silniki mają 0,9 st. czy to oznacza, że są dokładniejsze?)
Czy to wszystkie parametry? Czy jeszcze coś należy wziąć pod uwagę przy wyborze silnika krokowego?

Jarewa pisze:Może i sterownik działa do 2A ale pamiętaj że wymaga już chłodzenia aktywnego i duży radiator.... Tak że to co chcesz zrobić mija się trochę z celem...

Kurcze powoli kończą mi się opcje. Skoro zmniejszenie napięcia stepsticka - dałem 0,56V nie przyniosło znaczej poprawy (jest lepiej ale nie idealnie) to co jeszcze mogę zrobić? Może wywalę radiator chłodnicy i zamontuję ten od Endera albo E3D - mam gdzieś klona.

Wydaje mi się jednak, że problem nie leży w części za ekstruderem (hotendy, dysze itp.) tylko w silnikach. Te w Sunlu poprostu są dużo gorętsze, niż w Enderze i nijak nie umiem tego opanować. Może zwyczajnie silniki zastosowane w Sunlu są jakieś gorsze i powinienem kupić inny silnik dla porównania. Czy myślicie, że silnik 1,5 A nie będzie za mocny?

A może przesadzasz? Silnik moze być goracy niektóre dokumentacje o ile pamietam wspominaly nawet o 80 stopniach, ja uważam ze jak jesteś w stanie utrzymać silnik w rece to jest ok

denior pisze:A może przesadzasz? Silnik moze być goracy niektóre dokumentacje o ile pamietam wspominaly nawet o 80 stopniach, ja uważam ze jak jesteś w stanie utrzymać silnik w rece to jest ok

Gorący silnik nie jest problemem. Jest moim zdaniem przyczyną problemu a problemem jest gubienie kroków przez silnik ekstrudera. Dzieje się to w konkretnych "okolicznościach". Wszystkie Benchy które wydrukowałem mają ubytki w tych samych miejscach. Moim zdaniem silnik ekstrudera nie daje rady, ponieważ się przegrzewa.

Moja Sunlu dostala nową płytkę od BigTreeTech - SKR 2 razem z TMC2209. Po zainstalowaniu wygląda na to, że działa prawidłowo oprócz wyświetlacza.
Wyświetlacz kupiłem razem z SKR tu:
https://allegro.pl/oferta/lcd-12864-kon ... 9486590399?
Po podłączeniu wyświetlacz nie włącza się.
Nie wiem o co chodzi. Mam w zapasie wyświetlacz od BTT, który kupiłem na potrzeby MPCNC taki:
https://pl.aliexpress.com/item/32840441 ... 5c0fchXnyz
i ten włącza się, ale nie działa prawidłowo. W konfiguracji Marlina mam wybrany wyświetlacz (domyślnie):

#define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER

Szukałem informacji o tym jaki wyświetlacz wybrać w konfiguracji ale nie znalazłem nic konkretnego.
A skoro już jestem przy wyświetlaczach to wie ktoś może jak podpiąć oryginalny wyświetlacz Sunlu S8 do SKR 2? Gdzie mogłem popełnić błąd?

Efekt nie włączania się wyświetlacza - przy sprawnym wyświetlaczu - uzyskasz przez zamianę wtyczek ext1 i ext2 - może to to?

To wadliwe wyświetlanie w Marlinie jest przez ustawienie lub brak ustawienia parametrów typu: Jak miałem RAMPS'a to musiałem to ustawiać. Na SKR PRO 1.2 musiałem zakomentować, bo był odwrotny efekt.

PS.: co ma ekstruder z tematu do tego?

Dzieki za odpowiedź.
Zastanawiałem się, czy jest sens zakładać nowy wątek dla wyświetlacza.
W sumie to ekstruder z tematu ma do tego tyle, że cała wymiana płyty jest po części spowodowana przeskakiwaniem ekstrudera.
Szukając rozwiązania problemu wpadłem na pomysł wymiany płyty głównej.
W sumie to warto byłoby wszystkie moje wpisy na temat Sunlu S8 połączyć w jeden poradnik jak poprawić działanie tej drukarki

Rozarh pisze:Efekt nie włączania się wyświetlacza - przy sprawnym wyświetlaczu - uzyskasz przez zamianę wtyczek ext1 i ext2 - może to to?

To wadliwe wyświetlanie w Marlinie jest przez ustawienie lub brak ustawienia parametrów typu:

Kod: Zaznacz cały

#define ST7920_DELAY_1 DELAY_NS(63)

Jak miałem RAMPS'a to musiałem to ustawiać. Na SKR PRO 1.2 musiałem zakomentować, bo był odwrotny efekt.

PS.: co ma ekstruder z tematu do tego?

Hmm. Podłączyłem nie działający wyświetlacz zamieniając wtyczki i teraz płytka nie działa...

Hmm.
Płytki LCD 12864 mają dwa zestawy złącz i ich sygnały są wyprowadzone mniejwięcej tak samo - piny 1-8 to linie danych, 9 to masa a 10 to zasilanie na ext1 a nie połączone na ext2. Zamiana tych wtyczek powoduje jedynie utratę zasilania wyświetlacza.

Sorki, masz teraz SKR. Tam jest reset na pinie i dodatkowy sygnał zamiast masy na mojej pro jest pin danych w tym miejscu i płycie nic się nie stało po zamianie wtyczek

Niestety obawiam się, że raczej miałem SKR. Płyta nie daje znaku życia
Najgorze jest to, że jest czwartek, więc kolejna płytka dojdzie najszybciej w poniedziałek...

Bardzo dziwne. Odłącz ją od zasilania i wszelkich kabelków. Odczekaj kilka godzin. Przygotuj nowy firmware (nawet bez zmian) i włącz ja ponownie z tym nowym firmware. Jeśli zacznie ładować to coś tam działa. Potem po kolei podłączaj kabelki itd.

No dziwne. Nawet w ustawieniach Marlina jest napisane, że można:

"NOTE: If the LCD is unresponsive you may need to reverse the plugs."

Rozarh pisze:Hmm.
a 10 to zasilanie na ext1 a nie połączone na ext2.

Może stare kiedyś tak było dziś większość to sygnał sygnał Kill w przypadku SKR1.2 nóżka Pf13.

Podłączyłem płytę do zasilania (zasilacz drukarki) i nie działa.
Czy ktoś może orientuje się czy zamieniając wtyczki wyświetlacza mogłem uszkodzić płytę? Na wielu forach znalazłem wpisy odnośnie tego wyświetlacza, że jeśli nie działa to trzeba zamienić wtyczki ale może w SKR 2 nie można zamieniać wtyczek wyświetlacza.
Czy może być tak, że wadliwy wyświetlacz (kupiłem go razem z płytą) uszkodził płytę?
Chyba to spakuję i odeślę do sprzedawcy.

Dotarła nowa płytka SKR 2. Starą spakowałem i odsyłam do sprzedawcy.
Po po uruchomieniu musiałem jeszcze uporać się z błędem wyświetlacza (użyłem starego wyświetlacza, który kupiłem od BTT na potrzeby MPCNC). W moim przypadku pomogło dodanie trzech linijek pod:
#define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER

#define ST7920_DELAY_1 DELAY_NS(750)
#define ST7920_DELAY_2 DELAY_NS(750)
#define ST7920_DELAY_3 DELAY_NS(750)

Teraz wyświetlacz działa prawidłowo.

Później jeszcze trochę szlifowania obudowy, żeby dostosować otwór USB do nowej płytki. Ja zrobiłem to małym pilnikiem i poszło łatwo.
Do zamocowania płytki skorzystałem z podstawki z tego projektu:
https://www.thingiverse.com/thing:4335720
Musiałem tylko pozbyć się oryginalnych gwintów do których przykręcona była stara płytka. Wyrwałem je ostrożnie za pomocą tzw. "żaby".

Jeszcze mam problem. Kiedy chcę rozpocząć drukowanie wyskakuje błąd "Power outage". Na szybko pomogło wyłączenie funkcji Powerloss resume ale muszę to jeszcze dopracować.

Podsumowując drukarka działa mega cicho i jakby bardziej płynnie. Jestem pod takim wrażeniem, że nie przeszkadza mi fakt że zmiana nie usunęła przeskakiwania ekstrudera
Problem ekrstrudera pozostał nadal i chyba muszę wypróbować jakis inny hotend. Dokładnie w tych samych miejscach pojawiają się braki w modelu.
Ale jak to mówią "nic to". Już się drukuje mocowanie dla E3D V6.
Zobaczymy czy to pomoże.

No to już przestaje być zabawne. W drukarce wymieniona płyta główna, inny silnik extrudera, honted na E3D v6 (klon), nowa rurka PTFE i dalej to samo.
Teraz chyba musze się przyjrzeć osi Z a dokładniej śrubom trapezowym. Ubytki dokładnie w tych samych miejscach.
To pierwszy wydruk po zmianie hotendu i PTFE. Nie ustawiałem retrakcji, więc proszę nie zwracać uwagi na nitkowanie.
Jeśli miałby ktoś jakieś sugestie to bardzo chętnie poczytam co mogę jeszcze sprawdzić.
Czy to wogóle możliwe, że np. krzywa śruba trapezowa w osi Z daje taki efekt jakby ekstruder nie dawał rady podawać filamentu?

Czy ktoś mądry może mi wyjaśnić co tu sie zdarzyło?
Poniżej wydruk z ustawioną retrakcją, skalibrowany extruder, odrobinę zwiększony flow.
Temperatura zmniejszona na 190 stopni (z 210 stopni), prędkość 60 mm/s Przepisałem te same ustawienia do Prusa Slicer i efekty są takie: Jak widać problem prawie zniknął. W miejscach gdzie do tej pory widać było braki filamentu jest niewielki ubytek ale jest dużo lepiej. Prawie idealnie.

Wymontowałem śruby trapezowe i okazało się, że jedna śruba jest odrobinę krzywa. Podczas toczenia po płaskim blacie odstaje na jakieś 0,5 mm w najwyższym punkcie. Czy to może być przyczyną takich ubytków w druku? Może jest tak, że przez krzywiznę śruby hotend podnosi się nie o 0,2 mm ale troche więcej i jest zbyt duża odległość między wydrukiem a dyszą?

Raczej nie jest to przyczyną, szukaj w dyszy, hotendzie, ekstruderze

denior pisze:Raczej nie jest to przyczyną, szukaj w dyszy, hotendzie, ekstruderze

Dzięki za podpowiedź z tym, że:
Dysza i Hotend:
Wymieniłem na E3D klon (całość razem z dyszą, grzałką i termistorem) i było dokładnie to samo przy tym wymieniłem też rurkę PTFE na nową. No ok, nie widać na zdjęciu że to E3d . Uwierz mi na słowo.
Przy stockowym hotendzie wygląda to tak: Ekstruder:
Teraz wróciłem do stockowego ekstrudera ale wcześniej był ten:
https://pl.aliexpress.com/item/32968746 ... 5c0fik9rY8
No i na tym ekstruderze zauważyłem problem.

Nie wiem co jeszcze sprawdzić, więc uczepiłem się tych śrub trapezowych.
Dodatkowo niezależnie od hotendu ubytki pojawiają się a w tych samych miejscach. Na Benchy pociętym w PrusaSlicer ubytki są mało widoczne ale po kilku próbach stwierdziłem, że PrusaSlicer daje większy flow (w Cura mam zmniejszony na 96%, ponieważ wtedy ładniej wychodzą wydruki).

Zauważyłem, że kiedy oś się podnosi lub opuszcza i jest jeszcze dość nisko to wydaje dziwne dźwięki.
Jest to zauważalne przy większych prędkościach.
Na filmiku słychać pojawiający się z równą częstotliwością dźwięk.
https://youtu.be/_JdNwSK08f0
Czy to może być przyczyną?

Kolejne moje boje z Sunlu S8.
Z ciekawości zaprojektowałem sobie mocowanie na direct extruder. Teraz wiem, że takie ułożenie silnika nie jest najlepsze ze względu na zmniejszone pole w osi X. W sumie to tylko 15 mm a ja i tak nie wykorzystuję całego stołu. W każdym razie problem nie został rozwiązany. Ciągle pojawiają się braki filamentu dokładnie w tych samych miejscach.

W tym układzie wykorzystałem oryginalny hotend ale już mi się nie podoba. Wywalam to i wstawię coś nowego. Mam jakiś zamiennik do Endera.
W każdym razie chyba wyczerpałem możliwości jeśli chodzi o sprawdzanie extruder, dysza, hotend.

Wróciłem do układu typu bowden z exruderem Fysetc i dalej kombinuję.
Zrobiłem kalibrację Linear Advance i wydruki wyglądają dużo lepiej ale problem jest nadal.
Poproszę o sugestie.
Nawet jeśli już się wcześniej pojawiły podobne. Może coś zrobiłem źle sprawdzając i należy sprawdzić jeszcze raz.

Ogarnąłem dlaczego wydruki lepiej wyglądały pocięte w Prusa Slicer. Domyślnie szerokość ścierzki W Prusa SLicer jest 0.45 a w Cura miałem 0.4 i stąd ta różnica. Po wprowadzeniu zmian w Cura Benchy wygląda lepiej, jednak problem nie został rozwiązany. Kostka testowa wygląda prawie idealnie. Niestety prawie robi wielką różnicę. Puściłem bardziej wymagający wydruk no i wyszło wszystko. Wydruk jest funkcjonalny ale wygląda tragicznie. Drukowało się to 6 godzin i 28 minut, prędkość 60 mm/s, outer wall speed 25 mm/s, temp 210 st., flow 100%.