reprapy.pl

Na początku witam wszystkich forumowiczów i z góry dziękuję za wszelkie rady i wskazówki mi udzielone gdyż jak to kiedyś powiedział mój przyjaciel "wiedza kosztuje" Mam od niecałego miesiąca wypożyczoną drukarkę Ender 3 więc tak w zasadzie wiem troszeczkę jak to działa (choć niewiele), jestem na etapie eksperymentowania z filamentami od DevilDesign i Fiberology, dostałem parę próbek. W paczce na stole leży zakupiony nowy Ender-3Xs PRO płyta V1.1.5 + szkło - zabawa mi się spodobała a syn właśnie poszedł na mechatronikę więc też zapalił się do tego. Ale do rzeczy mam przewidziane w budżecie +-600zł i jako osoba niezbyt zasobna w fundusze chciałbym się poradzić na jakie ulepszenia to wydać zanim wtopie fundusze. Generalnie chodzi mi też o to że skoro drukarka ma być składana od zera to warto wymienić kilka rzeczy chyba już na początku żeby nie trzeba jej było później znów rozkręcać i kalibrować/konfigurować. Na dzień dzisiejszy zastosowanie drukarki to figurki bitewne do gier planszowych (wiem żywica lepsza ale koszt wydruku + chemia w pokoju z 2 akwariami i dzieckiem odpada), jak ktoś grał w Talismana czy Descenta to wie o co chodzi plus jestem zapalonym AFOL-em (LEGO Trains) więc na blat pójdą na pewno tory, mosty, pojemniki na dodatkową elektronikę. Przy okazji pytanie o filament, przewiduję użycie ABS+ lub Fiberology Impact PLA, jedno i drugie wytrzymałe no i można w razie potrzeby kleić - czy ktoś ma doświadczenie z drukowaniem elementów i doradzi coś konkretniej - producent, typ, kolorystyka - bardzo istotna w przypadku torów. Generalnie ważne żeby drukarka była w miarę możliwości szczegółowa i odporna na druk w wyższej temperaturze. No i wracając do głównego tematu, myślałem przede wszystkim o dual drive, direct i co za tym idzie dodatkowej osi (rozwiązanie pasek czy silnik?), napinacze pasków ale potrzebuję również szczegółów co do reszty drobnicy, głównie ze względu na budżet jak ktoś może sobie pozwolić to się tak tym nie przejmuje. Napiszę od razu że od ponad 20 lat grzebie w PC i komórkach ale jestem samoukiem nie inżynierem, druk 3d to całkiem inna bajka tu w grę w chodzi precyzja i doświadczenie którego jeszcze nie nabyłem (kilka filmików, druków i zmian w Curze to all). Proszę więc o porady szczegółowe i konkretne z pełnym opisem, linkami bądź zdjęciem żebym kupił co trzeba i zamontował jak trzeba:D Produkt o parametrach i nazwie X pakujesz w sposób pokazany Y w miejscu Z. Innymi słowy kalając się porady dla ciemnej masy:D (chyba wskazane kit-y) Jeśli ktoś mi napisze wymień może sobie na X to nic mi niestety nie pomoże bo po pierwsze nie będę wiedział dokładnie co kupić i gdzie a po drugie jak zamontować.

a)budżet +-600zł
b)druk - figurki bitewne, elementy lego Train - polecany konkretny filament, kolor
c)nastawienie na szczegółowość i druk w podwyższonej temperaturze
d)nastawienie na zakup podzespołów które najtrudniej wymienić w późniejszym czasie - drukarka jeszcze nie poskładana (wpływających w znacznym stopniu na konstrukcję czy kalibrację)
e)szczegółowe porady odnośnie sposobu montażu, linki fotki elementu zakupu mile wskazane bez tego ani rusz

Wiem że pewnie takich pytań było multum ale każdy ma inne zdanie a mnie już że tak powiem pęka łeb od samego rozgryzania co dany autor miał na myśli żeby nie kupić czegoś co będzie leżeć w szufladzie albo będzie kolorowym bajerkiem czy innym pozłacano-diamentowo-szafirowym bajerkiem jakiegoś zakręconego Youtubera:)
Generalnie jesteście ostatnią deską ratunku dla takiego nowicjusza i dlatego z góry wszystkim uprzejmie jeszcze raz dziękuję za rzeczowe i konkretne wskazówki. A jeśli ktoś potrzebuje porad akwarystyczno-pecetowych to służę uprzejmie i chętnie się w ten sposób odwdzięczę. Ewentualnie z ludźmi z okolic Żor czy Katowic mogę iść na piwo:D

Ja bym zaczął od wymiany tej nieszczęsnej płyty na coś normalnego. 1.1.x to wąskie gardło w rozbudowie drukarki. Ze swojej strony polecam Mellow FLY e3 RRF i postawienie na niej RepRapFirmware. Potem hotend i ekstruder na coś bezproblemowego typu e3d v6 + BMG (niekoniecznie od razu direct). Potem wydrukujesz sobie mocowania i nawiewy do tego (a przy okazji wymienisz wiatraki na coś co nie wyje) i będziesz zadowolony.

Czekaj bo żeby to było jasne:
Za 600zl chcesz kupić/złożyć drukarkę czy chcesz przeznaczyć 600zl na jakiś upgrade tego endera?

Zostaw płytę w spokoju, kup porzadny ekstruder i hotend, V6 i dual Z i wydrukuj sobie mocowania do directa i masz uniwersalną drukarke - prawie jak prusa

Na początek to kup sobie łącznik do hotendu od TDI CAD.
To jest must have z upgrade endera. Jak enderka sobie złożysz i po drukujesz trochę to stwierdzisz co sobie zmienić w nim. Poczytaj dział ender na forum jest tam sporo wiedzy.
Kup sobie kilka lepszych dysz na początek i dobrej jakości szary filament. Możesz sobie dodatkowo kupić lepsze sprężyny do stołu lub zamiast nich tuleje silikonowe.
Moj enderek jest prawie fabryczny z wyjątkiem wentylatorów i ekstrudera plus drukowane elementy chłodzenia i napinacze.
Możesz rozważyć wymianę podkładki ma szkło jak dla ciebie będzie wygodnie i w zależności od tego jak równą grzałkę ci wsadzą do drukarki.

Dla jasności 600zł na upgrade, szkło jest już gratis w zestawie (magnet+szkło - 2 podkładki) Pytanie czy jak zacznę od płyty to mi tych 600 nie zbraknie bo na oko sama płyta to o ile się nie mylę od 150zł wzwyż a w zasadzie sama płyta jaka by nie była to już w drukarce jest a zmiana jej od strony konstrukcyjnej problematyczna raczej nie jest. Pytanko konkretne o te lepsze dysze tzn jakie (firma, typ)? Czytam o tym łączniku TDI CAD i widzę w opisie jeśli się nie mylę info "Nie zalecany do wydruków powyżej 250C" jak to mam mi pomóc przy wydruku z ABS? Konkretne info o V6 i hotend bo w tym temacie nie jestem (jakiś podlink) a jeśli chodzi o dual Z to lepszy z paska czy dwu silnikowy?

Tak jak ktoś pisał elektronika ma chyba najmniejszy wpływ na jakość (o ile się wyrabia na okręgach itp.)

Ogólnie druk z ABS na tak otwartej konstrukcji nie jest najlepszym pomysłem.

Ktoś kto choć raz w życiu mial w reku figurkę do gry typu WH czy cokolwiek innego wie że żadne FDM nie ma możliwości wyprodukować nic co nawet mogło by wyglądać jak substytut figurki. OK, można drukować elementy scenerii, te mniej szczegółowe.
Nie jesteś w stanie zejść do takiej skali jak figurki np '28mm'. Przy większych figurkach warstwy są na tyle widoczne że farbami sie tego prawie nie da pomalować. Wygładzanie acetonem też nic nie da bo to niszczy od razu wszystkie detale.
Dla przykładku pokażę Ci przykładowy wydruk na żywicy który zrobiłem pierwszego dnia. bez zadnej kalibracji, figurka ma ok 70mm w najwyższym punkcie. Wydrukowana na praktycznie najtańszej drukarce (koszt poniżej 700zł, i żywicy za ok 100-110zł). Jeden litr żywicy starcza na kilkadziesiąt figurek.
Możesz potraktować to jako dygresję.

A jeśli chodzi o kwestię endera.
NIC nie kupuj. Nic nie zmieniaj. Złuż dokładnie tak jak jest, tylko poprawiając 'fabrykę'. Dobrze złożony ender drukuje więcej niż poprawnie. Przy tym ma tak prostą budowę że martwienie się że potem nie będzie się chciało rozbierać jest śmieszne. Ender przychodzi praktycznie złożony. 'Montaż' zajmuje max 10 minut. Dobrze złożony stockowy ender będzie drukować lepiej niz zle złożony nawet na najlepszych elementach.
Potem w miarę korzystania będziesz wiedział co wymieniać. Wymienisz coś a chwilę później okaże się że to było bez sensu.
Kup lepiej sporo filementu. Na razie odpuść sobie impact pla. Kup PLA, Petg ew. ABS+. Po kilka rolek. Nasyć początkowy głód druku.

1. Kup łącznik od tdi cad który rozdziela rurki ptfe - dzięki temu unikniesz wielu problemów.
2. Kup szkło u szklarza, szyby od chińczyka są powyginane często. Lub kup jak szyba chińska okaże się krzywa.
3. Kup szpule szarego pla od DD, fiberlogy, print-me lub Spectrum - abyś na pewno nie kupił gówna i żeby łatwo skalibrować drukarkę. Na razie daruj sobie wydruki z PLA które przyjdzie z drukarka.

Moiim zdaniem tyle na początek. Wymiana elektroniki, double Z, direct, v6 to już zależnie w którą stronę będziesz chciał iść z rozwojem drukarki. Może wcale ABSu nie będziesz potrzebował. Ja drukuje tylko nawiewy do hotendu z ABSu a tak to nie używam

No i się zaczyna wszystkie rady cenne ale każda inna:D, a ja mam 2 szpule PLA do d.. w prezencie, nowy ABS+ od DD, próbki Impact PLA, PET-G, PLA od DD i Fiberology więc z testami na dobrym filamencie nie ma problemu. Co do figurek to różnica jest na pewno ale śmiem się delikatnie nie zgodzić gdyż nie każdy ma wygórowane oczekiwania a np 4cm szkieletor (pozdrawiam fanów He-mana:)) który był moją podstawą do testów na wypożyczonym enderze wyszedł idealnie bez warstw w przypadku druku z PLA jedynym problemem jest różdżka która wyszła lekko poszarpana gdyż jest pod kątem i tu w grę wchodzi post procesing typu np masa modelarska, maluję zwykle akrylami, ale zawsze jest opcja pomalować olejnymi, więcej pokryje, chociaż ze szczegółami może być problem. Póki co jedynym problemem tego wydruku była tendencja do kruchości ale myślę że to wina taniego PLA jaki dostałem od kumpla z drukarką (3dActive). Zależy mi na ABSi-e i odpowiednikach ze względu na elastyczność czy ktoś kiedyś miał w ręku tory lego? One sczepiają się w specyficzny sposób jeśli to nie będzie elastyczny filament to po prostu pęknie nie zależnie od jakości PLA, za duże naprężenia. Podsumowując filament dobry mam, kolory niekoniecznie, ale do testów jest co. Nie wspomniałem w temacie że póki co Ender drukuje w największej wersji namiotu foto Puluza 80x80cm, a w domu są 4 stoliki z ikei na wyrzucenie więc komora będzie, ale elementy obudowy chciałem druknąć z ABS-u, wytrzymalszy, elastyczny no i odporność na temp. Przy okazji jaka powinna być max temp w komorze, wiadomo jakąś wentylację trza dołożyć, mam tego trochę w domu (wentylatory komputerowe - w zasadzie karton) @Pjoter @denior @Andrzej_W dzięki za konkretniejsze porady, ABS będzie drukowany raczej na 100% choćby z tego powodu że mam szpulę od DD @Tuchajbej a jak widzisz w temacie druk na standardowym enderze powiedzmy 100 torów kompatybilnych z lego, z tego co wiem druk ABS to od 250 wzwyż a on tego raczej nie wytrzyma na standardowych elementach. Z początkowym głodem nie ma problemu bo oddanie pożyczonego Enderka nie krzyczy więc póki co mam jeszcze czas drukować na tym co jest poskładany. Podsumowując wiem jak drukuje stockowy Ender bo stoi złożony, składać takiego samego, naprawdę nie ma sensu nic w tym poprawiać na starcie? Wentylatory czy wyciszenia to oczywista sprawa i tu porad nie potrzebuję jest tego masę. Prośba przede wszystkim w tym momencie co poprawić pod kątem druku ABS (powyżej 250c)

1. ABS od DD nie wymaga 250 stC. Ja go drukuje na 235.
2. Podobne parametry wytrzymalosciowe ma PET-G a ten nie potrzebuje komory ani żadnych cudów.
3. Klocki Lego drukowalem z PLA i dają radę. Nawet elastyczne tory.

Jeśli tak to generalnie pozytywne info w temacie filamentu, dzięki, dotychczas z braku doświadczenia trzymałem się raczej najniższych temperatur zalecanych przez producenta, co nie znaczy że drukowanie ABS mnie nie interesuje, już mam kilka elem koniecznych do wydruku bądź zakupu na dach auta a tam PLA się nie nada.

Kruk pisze: już mam kilka elem koniecznych do wydruku bądź zakupu na dach auta a tam PLA się nie nada.

ABS też nie. Nie jest odporny na promieniowanue UV. I tak wracamy do PETa.
Materiał podobny do ABSu który by się nadał to ASA.

Dzięks za info i pomyśleć że jak się zabierałem za temat to nie widziałem różnicy między szpulą filamentu oprócz koloru:D, a w zasadzie to wracamy do głównego tematu co dokupić konkretnego za te około 600zł, nie wliczam w to filamentu, mamy już łącznik do hotendu od TDI CAD -30zł, ewentualne szkło - 20-30zł, sprężyny 20zł (chyba że lepsze te silikony, sprawdzał ktoś różnicę?). Pytanie laika gdzie mam kupić "lepsze dysze" i co to znaczy, generalnie jak patrze to widzę głównie mosiądz, stal hartowana - pytanie jakiego producenta jakiś konkret piszcie jak już coś proponujecie bo ze świecą szukać. Nadal pozostaje około 500zł to wykorzystania na podzespoły.

TDI-CAD ma dysze miałem polecam. Triangelaba są na alledrogo.
Co do wentylatorów to wymieniłem na sunnony bo fabryczne nie były zbyt wydajne.
Hartowane dysze to pod materiały z domieszkami. Mosiężne wystarczą.

Jako posiadacz Endera 3, po lekturze wielu forów i grup oraz własnych modów polecam:
- ekstruder BMG (klon od Trianglelab)
- hotend E3D V6 (klon od Trianglelab)
- turbina 5015 do chłodzenia wydruku od Sunona
- płyta SKR E3 mini v2.0
- zamiast sprężyn silikony
- przerobić na directdrive
- wydrukować anty Z-wobble

Wreszcie jakieś konkrety w temacie, dzięki bardzo @Andrzej_W @lucash19 a co myślicie o chłodzeniu opartym na silentiumPC, jest kilka na Noctue ale cena tego went to jakieś nieporozumienie, sPC można kupić za 10-20zł a już Noctua to 50-60:) za 40mm - oczywiście wtedy przetwornica napięcia. Padło tam też pytanie, może ktoś mi doradzi jaka temp powinna być utrzymana w komorze, czy zasilacz sobie wyprowadzić na zewnątrz czy może leżeć w środku. No i lamerskie pytanie czemu trafiam często na tematy wymiany ekstrudera standardowego na BMG, widzę że konstrukcja jest całkiem inna w czym że tak spytam przewaga projektu. Widzę że większość to np. Upgrade BMG Direct Extruder Kit 12/24V for CR-10 Series/Ender-3 @lucash19

W mojej opinii nie ma co patrzeć na silentumPC (to wątpliwej jakości chińczyk) czy noctua (bardzo cichy ale wysoka cena, kiepska wydajność). Wszystkie wentylatory (chłodzenie wydruku, hotendu, ewentualnie płyty głównej i zasilacza) bierz od Sunona - najlepszy stosunek jakości do ceny. Standardowy ekstruder jest delikatnie mówiąc "wadliwy". Jeśli nie chcesz mieć problemów bierz BMG i nie pytaj dlaczego.

BMG to ekstruder z dwoma radełkami tzw. dual gaer z przełożeniem. Pozwala na precyzyjne podawanie filamentu i stosowanie materiałów elastycznych np. TPU
Z innych można zastosować orbiter nowa konstrukcja a podobno lepsza "jest temat o nim na forum".
Jest parę tematów o ulepszaniu enderka po prześledzeniu można coś podpatrzeć. Ja po takim przeglądzie zastanawiam się nad przeniesieniem zasilacza w inne miejsce

@Andrzej_W Ha grasz w Talismana (->stopka:)) Jeśli chodzi o zasilacz to przy dual Z i tak musiałby iść w inne miejsce a jak się robi obu (np jak ja planuje z IKEI 2 stolikowy, będzie na czym kawę wypić;)) to to gdzie będzie przykręcony tez nie ma raczej znaczenia pozwala na totalnie customowe chłodzenie np:) Generalnie to od strzała myślałem o wymianie na MK8 dual drive plus wózek V-Slot z tego co rozumiem to coś takiego jak BMG czy orbiter? Orbiter wychodzi sporo drożej, MK8 + wózek prawie to samo cenowo co BMG. Na MK8 można też drukować z TPU? czy jednak technicznie lepszy jest BMG? Bo jak zauważyłem faktycznie to cena zbliżona. No i wraca bumerang skoro robić direct jak większość osób radzi to logika podpowiada o dual Z (większa masa wózka) - czy lepszy jest system dwuosiowy na silnikach czy na pasku z jednym silnikiem? Trochę się naczytałem/oglądałem ale praktyki nie znam stąd te liczne pytania a temat rzeka - pamiętam jak zaczynałem z akwarystyką, oj mógłbym teraz sporo kasy zaoszczędzić i miejsca w szafie mając to doświadczenie. Ale wtedy człowiek oglądał filmy i katalogi zamiast wejść na akwa forum. Pytanie nowicjusza można tu wrzucać linki czy to nie zgodne z regulaminem?

W Talizman kolega gra ja tylko mu drukowałem organizer na karty do gry itp.
Tego MK8 daruj sobie już go próbowali na forum ulepszać i bez tokarki nie dasz rady fabryki poprawić
BMG spokojnie jakiegoś klona kupisz lub jakiś markowy i będzie bardzo dobry.
Na directa i dual Z zdążysz sobie jeszcze przerobić.
Tu jest fajnie zmodowany Ender viewtopic.php?f=67&t=8192
A i znalazłem przeróbkę MK8 viewtopic.php?f=72&t=5119&p=87058

Wiem, widziałem temat niestety raczej kasy na kopie nie starczy, bałem się tam odezwać w tak konkretnym temacie:D A jak wygląda sprawa z BLTOUCH warto czy nie? Tzn na ile to w zasadzie coś poprawia a na ile bajer. Temat powstał po to by wiedzieć na co wydać ten budżet:D Orientacyjnie wychodzi że można się szarpnąć na około 3 konkretniejsze modernizacje. Chyba w zasadzie najwięcej konkretów napisał lucash19 i pokrywa się to i z tym co proponujesz, marki też tak widzisz czy lepiej coś droższego (konkretnie). Pytanie jeszcze co by dała zmiana tej płyty na SKR E3 mini v2.0 i czy jest w tym sens. Kończąc na razie temat (pewnie pytania jeszcze wrzucę:D) ponawiam lepszy kit na dual Z z silnikiem czy na pasku?

Kruk pisze:BLTOUCH warto czy nie?

Cześć, bawisz się pożyczoną drukarką. Zadaj sobie pytanie jak często miałeś problemy z poziomowaniem i ile byś dzięki niemu zaoszczędził.

Ja mam E5, mój BL leży w szufladzie, gdybym go zamontował to zacząłbym drukować na blasze, która leży w szufladzie bo nie chce mi się poziomować od nowa...

Pozdrawiam, Tomek

Ha, problem to miałem głównie bo mi qumpel dał bez kółka:) Wyobraź sobie że trochę zeszło zanim zauważyłem ten problem bo z reguły boję się grzebać w czyimś sprzęcie (no poza PC tu mnie nic nie zaskoczy już) Tak że jednym z pierwszych el jakie wydrukowałem po założeniu nakrętki było kółko do regulacji:) O dziwo ono trzyma lepiej (oczywiście z nakrętką jest) niż standardowe bo te mają tendencję do luzowania, fakt że qumpel tam nie zmieniał totalnie nic aż boli, sam mu już wydrukowałem kilka polecanych el. Generalnie z poziomowaniem aż takiego problemu nie miałem ale odkąd weszła do "budy" to faktycznie upierdliwe kręcenie tylnymi jest. Natomiast byłby to chyba raczej jakiś 3dTouch bo jednak budżet ciasny. Od wczoraj przegrzebałem pod kątem płyty infa i już wiem że pierwsza pójdzie do wymiany (lubie cisze:) i dzięki Andrzej_W wypłynął temat orbitera 1.5, jak myślicie warto zamiast BMG? Z tego co widzę to tam cały koszyk do wózka i na wentyle można wydrukować więc problemu by nie było o ile nada się do tego ABS+ od DD.

Nie pchałbym sie w orbitera skoro nie bardzo znasz temat. Orbiter ma sens kiedy chciesz extremalnie odchudzić toolhead przy zachowaniu dużego flow. Wtedy też zmieniasz silnik na taki mały okrągły. Moim zdaniem to ma sens gdy idziesz w Klippera, InputShaping i masz wysokie acc/vel/jerk.
Przerobilem kwestie 3dtouch i BLTouch. Chiński klonik niestety nie ma w ogole porownania. Nie warto.
Pamiętaj że jeśli zrobisz komorę i będziesz miec tam wyższą temperaturę to większość czujników nie da sobie rady. Wtedy najlepiej iść w czujniki z kompensacją temperatury albo w oldschoolowe mikroswitche. Niestety ani bltouch, ani żaden zwykly indukcyjny nie dadzą rady.
Jeśli chcesz bardzo robić upgrade elektroniki to kup jakiegoś skra z 2209 i zorganizuje sobie raspberry i postaw klippera. To otworzy Ci wiele możliwości.

A jak chcesz wspiąć się na wyżyny modowania to zajrzyj tutaj:
https://github.com/walttriano/Ender_3Pro_Switchwire

SilentiumPC nie są takie złe. W Enderze i V-Core mam w zasilaczu i miałem w obudowie elektroniki Endera (teraz jest w V-Corze na hotendzie) już trzeci rok i działają, są ciche i wystarczająco wydajne. Sunony są dobre (tu polecam np. turbinki 5015), ale jak kupowałem to nie było porównywalnie cichych modeli w tych rozmiarach (4010, 6015,5010). Teraz może jest inaczej

BMG to bardzo dobry ekstruder i myślę, że nie masz co się za dużo zastanawiać nad nim. BLtoucha do drukarki z takim małym stołem jak Ender sobie daruj, to niepotrzebne. Z moich dotychczasowych doświadczeń poziomuję stół dopiero jak coś poprzestawiam, a tak to nie ma potrzeby (a dodam, że sprężyny stołu mam fabryczne).
Directa (i ewentualnie dual Z) jeszcze zdążysz sobie zrobić, o ile uznasz że Ci to potrzebne. Ja się kiedyś przymierzałem, ale uznałem że Ender na bowdenie drukuje wystarczająco dobrze i stwierdziłem. ze to bez sensu, przynajmniej dopóki nie zamierzam drukować z flexów zbyt często.
Co do płyty to przemyśl jeszcze raz wykorzystanie takiej, na której uruchomisz RepRapFirmware. Cała obsługa drukarki bezprzewodowo (w tym bezpośrednie przesyłanie g-codów prosto ze slicera bez karty SD) to kusząca propozycja. Na start nie potrzebujesz raspberry Pi, a jeśli nawet kiedyś uznasz, że chciałbyś spróbować klippera to wtedy je po prostu dokupisz i uruchomisz na tej płycie

Zaś robota, poniedziałek:( Śmieszne bo już zaczynam sprzedawać wiedzę w temacie w którym pływam (info o czujnikach, strasznie dzięki za to, lipa że takich info nie ma przy zakupie przecież dużo ludzi planuje jakie obu zrobić). Co do SilentiumPC to cały problem w tym że went 40mm to przestarzała konstrukcja a mimo że firma Polska to produkcja w chinach z czym niektórzy mają problem (generalnie to klony). Wspomniałem w temacie bo oprócz Ninja, Thermalrighta to najczęstsze chłodzenie jakie polecam/montuje ludziom do PC zawsze duużo lepsze niż stockowe i ciche a tanie. Temat went. sobie jeszcze przegrzebie, w sumie to moja działka. Spytam jeszcze konkretnie zanim kupie: ekstruder Trianglelab BMG 1.75mm Dual Drive V2.0 R, płyta np. BigTreeTech Główna SKR v2 REV B (afkors widzę że tu obu pójdzie do krojenia/wydrukowania?, mam nadzieję że w razie co otrzymam tu konkretną pomoc jak to z Enderkiem z skonfigurować:D, jest wolny laptop i z 5 małych delli na core2duo) i ostatni problem - Hotend, ciężko mi się na coś zdecydować, propo było Trianglelab v6 tu mamy wersje metal i ptfe. Wychodziło by na to że metal nadaje się bardziej do ABS a ptfe do PLA. Ktoś mi nawet rzucił temat że jak chcę sobie druknąć parę elementów do autka to już bym musiał użyć ASA (ze wzgl. na UV) a to jeszcze wyższa temperatura. Czy da się w znaleźć coś uniwersalnego czy nie ma opcji i generalnie jeśli nie to która opcja to mniejsze zło:)

Ja że swojej strony mogę polecić orginal e3d V6. Lub od razu konstrukcje z ekstruderem typu hemera.

Dlaczego orginal i co po wydawać kasę?
A to wszystko dlatego że na najtańsze mnie nie stać. Kiedys robiłem podejścia do chińczyka i innych wynalazków. Efekt był taki że zawsze wracałem do oryginału, który po poprawnym złożeniu jest bezproblemowy.
Po prostu drukuje PLA, PETG, ABS ASA oraz w zasadzie wszystko do 285C bez kombinowania z rurkami, łącznikami itp.

Moze jestem "niepopularny" z tym poglądem, ale (jak wielokrotnie wspominałem zreszta) to jest kwestia podejscia czy drukarka ma: stac i drukować czy stać i "być grzebana" przez wiekszość czasu.
Najlepiej zresztą miec dwie lub wiecej maszyn, referowales do terminologi IT, analogicznie do branchów: stable, dev, testing, feature/...


PS. Daj żyć stosuj jakiekolwiek formatowanie tekstu O nic wiecej jak kilka znaków nowej linii od czasu do czasu nie prosimy

Fajno bo fajno ale budżet pójdzie na spacer. Byłby ekstruder i hotend a poza tym goło i wesoło:) Zakładając że bym się i szarpnął to o wymianie płyty trza zapomnieć przy hemerze bo z pierdółkami budżet wtedy się wzbije do 800zł.

Powiedz czy warto? Bo ze stwierdzeniem że na tanie mnie nie stać to się zgadzam jak najbardziej (w zasadzie przy wszystkim), sorry chłopy ale wam się bidok trafił i marudzi, szukam aktualnie roboty na full etat bo mi się zamknął temat dorabiania po pracy a z połówki etatu to ciężko dziś nawet opłaty zrobić:(

Generalnie w zasadzie koniec końców wszystko sprowadza się do tego jaki konfig z całego tego upgrade'u zwiększy jakość druku drobnicy typu 4cm fig. Czy to będzie wymiana 1 elementu czy 4 to usz nie istotne, zawsze można coś dokupić, ważne żeby później nie bolało że się na coś 100 poskąpiło.

ps. co do formatowania racja, nie ma na tym forum możliwości edycji własnego posta bo nikaj nie widza?

Ja mam v6 klona od Trianglelabs z aliexpress i sobie chwalę mocno. Za ich klona Hemery jeszcze okazji się zabrać nie mialem ale leży w szufladzie.
Jakość jest taka ze do Prusy jak naprawiałem wsadziłem v6 od TL i w sumie już przedrukowała kilkadziesiąt kg materiału i nie mam żadnych problemów. Mam na zapas ori hotend ale nie wymieniam zgodnie z zasadą "działa to nie ruszam".

Ja serio uważam że minimalne wydatki które TRZEBA wykonać podczas składania to wymiana heatbreaku na ten od TDI-CAD oraz szkło od szklarza. Cała resztę (elektronika, double Z, hotend, ekstruder, direct, prowadnice liniowe itp) można wykonać już po jakimś czasie, zależnie od tego z czego będziemy drukować i co potrzebować.

Gdyby istniała jedna, prosta droga do dobrej i taniej drukarki, forum nie miałoby racji bytu.
Byłby po prostu jeden artykuł, może długi, opisujący wiele kroków.
Przeczytać, zrobić.
A dodatkowo nawet termin "tani" dla każdego znaczy co innego. Moje "dobre" też jest inne niż Twoje.

Pozdrawiam, Tomek

Kruk pisze:(...) sorry chłopy ale wam się bidok trafił i marudzi, szukam aktualnie roboty na full etat bo mi się zamknął temat dorabiania po pracy a z połówki etatu to ciężko dziś nawet opłaty zrobić:(

Sorry ale takie jeczenie jest słabe, mamy Ci zrzutke.pl zrobic ?

Każde hobby to jest studnia bez dna, fotografia, modelarstwo RC, druk3D, akwarystyka i huk-wie-co-jeszcze...
Jestes w tej dobrej pozycji, że w ogole masz działające urządzenie. Sugeruję najpierw drukować na tym enderze tak jak jest.
Zobaczyc czy to Ci się podoba, czy sprawdza się w Twoich zastosowanach.

Pytałeś o porady --> dostałeś co najmniej kilka.
Widze ze kolejny wątek tasiemiec się tworzy, dywagacje przed zakupem, potem czeka nas jeszcze konfiguracja i uruchomienie i dlaczego nie dziala a wczesniej bylo lepiej

Dzięki za porady w takim razie wszystkim którzy poświęcili swój cenny czas, mam nadzieję że nie przysporzyłem wam zbyt dużo kłopotu na tym forum. Zdawało mi się że na tym to chyba polega że początkujący pyta, ale co ja tam wiem.

Jeszcze dodam - jak chcesz mieć drukarkę uniwersalna to zainteresuj się systemem zmiany karetek. Wtedy i będziesz mógł zrobić sobie direct orbiter i mosquito jak i bowden Volcano i bmg. Proper Printing na swoim kanale fajnie moduje endera i np. Dodaje system 2 glowicowy czy właśnie system zmiany karetek.

Kruk pisze:Wychodziło by na to że metal nadaje się bardziej do ABS a ptfe do PLA. Ktoś mi nawet rzucił temat że jak chcę sobie druknąć parę elementów do autka to już bym musiał użyć ASA (ze wzgl. na UV) a to jeszcze wyższa temperatura.

1. Ja sugerowałem że ASA będzie lepsze z tego powodu, ale skąd wytrzasnąłeś że ten materiał wymaga wyższej temperatury to nie wiem.
2. Fullmetal nadaje się do wszystkiego. WSZYSTKIEGO. O ile jest przyzwoity i dobrze skręcony. Do TPU, PLA i nylonu także.
3. IMHO jedyną zaletą hotendu z PTFE jest brak konieczności stosowania aktywnego chłodzenia (*1) co pozwala tworzyć prostsze, mniejsze i lżejsze konstrukcje. I tańsze.

Jakbym mógł, tj jakby mi się chciało, to bym wszędzie wstawił dobry fullmetal. W sumie tylko dlatego że co jakiś czas trzeba rurkę wymienić bo tak to nie mam innych problemów.

(*1)
Zmorph ma głowice z PTFE i z PLA sobie źle właśnie przez brak chłodzenia. Za to z ABSu/ASA drukuje świetnie i bezproblemowo.

morf pisze:Ja że swojej strony mogę polecić orginal e3d V6. Lub od razu konstrukcje z ekstruderem typu hemera.

Dlaczego orginal i co po wydawać kasę?
A to wszystko dlatego że na najtańsze mnie nie stać. Kiedys robiłem podejścia do chińczyka i innych wynalazków. Efekt był taki że zawsze wracałem do oryginału, który po poprawnym złożeniu jest bezproblemowy.

Dokładnie. Gdzieś pewnie jeszcze mi się wala chiński zestaw ale nie polecam (w sumie to niewiele droższy niż dysza stalowa do E3D ;p). Szkoda czasu, kasy, zdrowia, filamentu i nerwów.