reprapy.pl

Prawda li to czy fałsz...
https://twitter.com/Adam_V3D/status/144 ... 44744?s=19 https://twitter.com/3DMonkeyNL/status/1 ... 77827?s=19

Nero3dp (ten co voron na YT składa) zrobił shorta o wymianie dyszy na zimno. W 30 sekund i używał jednej ręki do tego.

Tu macie filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=OXcZtnzuPuA

Odkopię bo podpytać chciałem. Ktoś na forum ma na Prusie? Warto? Zawsze mam dreszczyk emocji przy zmianie dysz na e3d v6 i już raz gwint ukręciłem. Do tego Prusa na nowym sofcie wypluwa komunikat "thermal anomaly" piszcząc przy tym niemiłosiernie
I takie pytanie z natury głupich mianowicie dysze wymienia się na zimno ale nie mam w zwyczaju wyciągać filamentu po skończonym druku więc co? Rozgrzewam dysze i rozładowuję filament po czym czekam aż ostygnie i wymieniam na zimno?
A może coś innego co niekoniecznie wymienia się na zimno ale łatwiej niż w v6 jak choćby phateus dragon bo ma dodatkowe piny między blokiem a radiatorem co niweluje obracanie? No i ma tańsze dysze

Ja mam TCHC TD6, czyli taka trochę podróba od Tranglelab: https://pl.aliexpress.com/item/1005002629698126.html
Ten ich system TUN ma wkłady za ~40pln a taki z dyszą z hartowaną stala to ~100PLN
Kupiłem dwa jak narazie mam je krótko, ale działają i nie kosztowaly majątku

Najważniejsze dla mnie było to, że raczej się nie rozszczelnią przed zniszczeniem
Nie zmienia się dyszy szybko, ale można bez narzędzi.

Nie zmienisz w takich dyszach na zimno, bo filament przyklei się do dyszy albo w łączniku i będziesz wyciągał odwijając szpule, więc tak trzeba rozgrzać i wyjąć. Nie wiem jak często zmieniasz te filamenty, ale jak często to pewnie zrobiłbym skrypt, że po wydruku trochę cofa (najlepsze już za łącznikiem w strefie zimnej) i jak zaczyna to trochę ekstruduję - linie czyszczącą też wtedy musisz mieć.

W Revo chodzi najbardziej o to, aby wymiana była prosta, bez wycieków miedzy łącznikiem a dyszą. Co do wymiany wiadomo w każdym sposobie należy wyciągnąć najpierw stary drut.
W przypadku tego co pokazał JGFTW z ali od trójkątnych , to nadal pozostaje nam te połączenie, dyszy z łącznikiem i to jest najgorsze przy zmianie, bo cokolwiek tam pozostaje to może spowodować późniejszy wyciek. W Revo tego problemu nie ma, ponieważ łącznik jest zespolony z dysza i nie ma tego łączenia i tu jest największa przewaga tego wszytkiego. A nie wypadający blok od radiatora to juz bajer, ułatwiający tą operacje, choć słyszałem, ze i tak to odpada z tą sprężynką. Sprężynka ma za zadanie dodatkowo docisnąć blok do powierzchni dyszy.

W CHC są takie dysze więc nie ma mowy o żadnym wycieku
https://pl.aliexpress.com/item/1005004318074311.html
Dysze można normalnie dokręcać i wykręcać na zimno.

Elhape pisze: ↑16 maja 2023, 21:07 W CHC są takie dysze więc nie ma mowy o żadnym wycieku
https://pl.aliexpress.com/item/1005004318074311.html
Dysze można normalnie dokręcać i wykręcać na zimno.

A to jak takie coś to już fajne:) Nie da się jedną ręką , bo nadal blok trzeba przytrzymać ale transfer ciepła pewnie może być lepszy

A mnie jakoś nie przekonuje to kontrowanie śrubką z boku. Znając mojego pecha to pewnie w którymś momencie dokręce za mocno i uszkodzę

Gość pyta o brytyjskie E3D, a wyjeżdżacie z chińskim gównolitem

Nigdy nie ukręciłem heatbrejka E3D

A ja ukręciłem, w sumie zerwałem gwint w bloku i to tak skutecznie że puścił dopiero podczas druku zabierając ze sobą jedną stronę teksturowanej blachy Prusy w której dysza wyryła piękny rowek
O bo człowiekowi się wydaje że dokręcił a potem że jeszcze podciągnie dla pewności i ma

Jako że dyskusja o revo była pouczajaca i pięknie się rozwinęła to kupiłem za waszą namową revo
Jakby co to będzie na was

No i jest

Toolchaner zaorali.

Biały kabel - starszy batch. Nowsze mają niebieski. Zdaje się zmienili kolor dla łatwiejszego rozróżniania.

Mi padły dwie sztuki (24V) z białymi kablami przy testowaniu kalibracji thermal protection w nowym firmware Prusy MK3S+ (wtedy jeszcze 3.12 czyli tym z modelem tylko dla standardowych hotendów; w każdym razie przy testach grzało się do dość wysokich temperatur).

Miałem bliskie sobie numery seryjne (bo kupowane od jednego sprzedawcy; w pl; np jeden z nich to E3D-WO-18928, batch 3140-65) więc strzelam, że jedna partia. Termistory prawdopodobnie ześwirowały. Prusa na LCD pokazywała 230 stopni, a pomiar termoparą na dyszy ponad 330 stopni.

E3D wymieniło grzałki z termistorem na nowe (przyszły już z niebieskim kablem) i jak na razie problemu nie ma.

Z drobiazgów to guma na dyszy po jakimś czasie stwardniała i się pokruszyła. Możliwe, że te grzania po ponad 300 stopni temu pomogły. Sprzedają zestawy gumek na wymianę więc i ten problem został rozwiązany.

Nie było o tym wcześniej wspomnieć

Soft mam od bondtecha ale tylko 3.12. W 3.13 Prusa poprawiła obsługę revo ale bondtech jeszcze swojego nie wypuścił. Od bidy cofnę się do 3.11 i poczekam na bondtecha aż wyda soft.

https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/releases

Ja mam E3D-WO-22703
Batch 2980-53

A, i jeden z przewodów mam niebieski. Drugi jest biały.

fyme pisze: ↑08 sie 2023, 15:18 Soft mam od bondtecha ale tylko 3.12. W 3.13 Prusa poprawiła obsługę revo ale bondtech jeszcze swojego nie wypuścił. Od bidy cofnę się do 3.11 i poczekam na bondtecha aż wyda soft.

bez znaczenia. firmware ci na awarię pierwszych revo nie pomoże, bo to problem sprzętowy.
Jedyne problemy w firmware prusy w obsłudze revo dotyczą Modelu Termincznego [strzelam, mam po ang.; Thermal Model], czyli nowego ficzera bezpieczeństwa wykrywającego nieprawidłowości przy grzaniu. Kończy się to alarmami, ale nawet na 3.12 da się prawidłowo stuningować (https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/issues/4105, kroki 6-16) albo w ogóle wyłączyć (M310 S0)

// edit
BTW, niebieski+biały - dobrze; biały+biały to niedobrze;)

Mam niebieski + biały ale od biedy będę zgłaszał fochy do e3d
Dzięki

Wcześniej nie widziałem tego wątku to i nic nie pisałem. Używam obecnie na fw 3.12.2. Działa bez problemów pod warunkiem właśnie wyłączenia tego nowego feature (on nie zastępuje żadnych dotychczasowych zabezpieczeń termicznych więc wyłączyć go można spokojnie). 3.13 jeszcze nie próbowałem.

Podrukowałem trochę, pozmieniałem dysze z 0,4 na 0,25. Jest bajka
To jest to czego potrzebowałem
Skończy się drukować to wrzucę soft 3.13 i zmienię kroki dla ekstrudera na piechotę. Nie będę czekał na bondtecha. Cierpliwość nie jest moją mocną stroną

Spodobało mi się to revo. Na tyle że wziąłem do drugiej Prusy
I dobrałem dyszę 0,6

@fyme jest gotowy mod pod Ori pruse albo bear project?

Gotowy mod do czego, revo? To te same wymiary radiatora, mocowania itd co oryginał. Nawet termistor jest ten sam.

Dokładnie. Nie zmieniłem zupełnie nic. Wyjąłem v6 a włożyłem revo i działa

Z ciekawosci uzywa ktos revo z MMU2S?

Za 5 do 6 tygodni będę używał z mmu 3

git, wlasnie sie zastanawiam nad swappem bo tez czekam na update mmu2s do mmu3
Ciekawe jak to pod mk3s bedzie działać.

W MK3s (w odroznnieniu do MK3s+) przy mmu pojawial sie problem z koncowkami po wycofywaniu filamentu.
+ oczywiście słynna "fazka" w heatbeaku v6 dla prusy. Ciekaw jestem jak w revo.

morf pisze: ↑22 sie 2023, 08:59 (w odroznnieniu do MK3s+)

Ori hotend od Prusy w MK3S+ - ten sam problem miałem cały czas. Zauważ że rurka PTFE hotend-MMU zmieniłem na OD4 ID3 mm aby nie blokowała się właśnie ta końcówka.

czy jest już jakiś budżetowy chiński klon revo? Jakiś czas temu szukałem i nie znalazłem

bukszpryt pisze: ↑22 sie 2023, 09:38 czy jest już jakiś budżetowy chiński klon revo? Jakiś czas temu szukałem i nie znalazłem

Może nie klon, ale system z rurką zespoloną z dyszą: TUN - Trianglelab Unity Nozzle.
W komplecie z grzałką ceramiczną CHC daje prawie to samo, tylko bez odkręcania dyszy palcami.
np. https://www.aliexpress.com/item/1005002629698126.html

Za to widziałem że są zamienniki dysz revo. Ciekawe jak z jakością

morf pisze: ↑22 sie 2023, 08:59 git, wlasnie sie zastanawiam nad swappem bo tez czekam na update mmu2s do mmu3
Ciekawe jak to pod mk3s bedzie działać.

A widziałeś ten bufor filamentu rmu mk3? Zajmuje mega mało miejsca, jak znalazł do ciasnej szafki
Ciekawe czy zagra z mmu3 bo w sumie jeszcze nie czaję jak to działa.

https://filamentbuffer.co.uk/

W sumie to już kupiłem pliki do druku

https://www.printables.com/model/77054- ... rmu-buffer
Używałem, na pewno lepsze niż to co Prusa dodawał do MMU2S. Ale też idealne nie było (używałem wersji "side" gdzie filament się zawijał wokół idlera). Filamenty chropowate nie drukowały się - za duże opory tam gdzie filament tarł sam o siebie i na rurkach PTFE. Fajnie wygląda Prusowy MMU3 buffer.

U mnie filamenty będą nad drukarką więc będę miał drugą opcję a w niej filament nie przeplata się. Może będzie dobrze

Powinno lepiej działać w takim wypadku. Zainteresuj się kupnem PTFE 3/4 mm na wszystko pomiędzy szpulą a hotendem. Ja miałem między MMU a ekstruderem, było ok ale nadal nie idealnie. Dla mnie nadal najlepsza opcja to było sprzedać MMU

Dzięki za tip a z mmu się zobaczy. Ciekawy jestem mmu3 bo naczytałem się o mmu2 czy 2s że działa średnio. Jeśli ta wersja będzie działać ok to ze mną zostanie jeśli nie to sprzedam

morf pisze: ↑22 sie 2023, 08:32 Z ciekawosci uzywa ktos revo z MMU2S?

uzywalem, lepiej mi dzialalo niz na oryginalnym

fyme pisze: ↑22 sie 2023, 12:11 Dzięki za tip a z mmu się zobaczy. Ciekawy jestem mmu3 bo naczytałem się o mmu2 czy 2s że działa średnio. Jeśli ta wersja będzie działać ok to ze mną zostanie jeśli nie to sprzedam

mmu3 to tak naprawde mmu2 z modami community, takze jak komus dzialalo mmu2 to bedzie i mmu3 a jak nie dzialalo mmu2 to moga byc tez problemy i z mmu3

MMU2S działać działa ale jest na tyle niegodne zaufania (w porówananiu do samej drukarki) że jednym z podstawowych modów jest wyłącznik pozwalający używać drukarki w trybie single. mmu3 ma w końcu wyświetlać komunikaty na ekranie drukarki zamiast wesoło mrugać diodkami.

Jeśli Revo jest równie wydajne jak Volcano CHT to chętnie spróbuję.

Chyba nowy firmware dostał w końcu opcje wyłączenia mmu z menu

Igor pisze: ↑22 sie 2023, 16:09 MMU2S działać działa ale...
mmu3 ma w końcu wyświetlać komunikaty na ekranie drukarki zamiast wesoło mrugać diodkami.

Straszny offtopic się zrobił...

Nowe firmware do MMU jest też do MMU2S więc sobie upgradnij (w MMU i w drukarce) i będziesz miał komunikaty na ekranie drukarki.

majek pisze: ↑22 sie 2023, 09:50

bukszpryt pisze: ↑22 sie 2023, 09:38 czy jest już jakiś budżetowy chiński klon revo? Jakiś czas temu szukałem i nie znalazłem

Może nie klon, ale system z rurką zespoloną z dyszą: TUN - Trianglelab Unity Nozzle.
W komplecie z grzałką ceramiczną CHC daje prawie to samo, tylko bez odkręcania dyszy palcami.
np. https://www.aliexpress.com/item/1005002629698126.html

Akurat taką grzałkę mam, oczywiście w wersji budżetowej, może wypróbuję to rozwiązanie, ale nadal wymiana dyszy jest tu upierdliwa - trzeba poluzować 2 śrubki w radiatorze, żeby wyjąć rurkę, a potem wykręcić całą dyszę z grzałki. Plusem jest chyba głównie to, że nie trzeba się pieprzyć z dokręcaniem na gorąco dyszy i rurki z obu stron grzałki. Nie wiem, czy te dysze są na tyle równe, żeby przy zmianie nie trzeba było kalibrować offsetu.

Zostaje jeszcze kwestia ceny. Wiem, że są droższe rozwiązanie, ale nawet te trzy dychy w porównaniu z klonem cht za 13 zł/2szt to nadal niezła przebitka.

bukszpryt pisze: ↑22 sie 2023, 18:28 Nie wiem, czy te dysze są na tyle równe, żeby przy zmianie nie trzeba było kalibrować offsetu.

Nie wiem czy jakiekolwiek są. Mam 4x revo i w każdym muszę robić poprawki po zmianie dyszy

Pełna zgoda. Niewielką kalibrację i ja robię po zmianie dysz.

Jako że już jakiś czas mam revo na obu prusach to wracam z info jak się na tym pracuje. Nadal jestem mega zadowolony z szybkości wymiany dysz i ich jakości. Za to na obu prusach zawiodły złączki na przewodach skutecznie zatrzymując mi kilku godzinne druki. Przewody od strony grzałki są tak sztywne że ułamują się i przestają łączyć. Wychodzą w newralgicznym miejscu za ekstruderem gdzie przewody ciągle pracują. Kompletnie bez sensu są te połączenia, niby wygodne bo można rozpiąć ale na dłuższą metę po prostu zawodzą. Właśnie składam połączenie na nowo w drugiej Prusie bo bo 9 godzinach druku radośnie oznajmiła że dalej drukować nie będzie bo złapała błąd temperatury
Straszny badziew. Wywaliłem więc złączki i skróciłem przewody by połączenie wychodziło na sztywnej części za ekstruderem i to samo robię właśnie w drugiej Prusie.
Wstydź się E3D