reprapy.pl

Witam

Piszę tego posta jako ostatnia deska ratunku zanim wyrzucę swoją drukarkę prze okno Może jednak zacznę od początku. Zakupiłem okazyjnie drukarkę velleman vertex k8400. Miało to miejsce jakieś 2 lata temu. Niestety okazyjna cena była spowodowana tym że zestaw nie był kompletny. Zestaw nie zawierał elektroniki i hot-endu. Z tego co wyczytałem to płyta sterująca tej drukarki to zwykły ramps zintegrowany z Arduino Mega więc postanowiłem zakupić tą drukarkę. Gdy ją skręciłem, zakupiłem ramps 1.4 i go zmodyfikowałem zgodnie z opisami na forach. Dorobiłem z pomocą kolegi elektronikę do wyświetlacza by ładnie pasowała do obudowy i optyczne endstopy. Jako hotend użyłem klona e3d v6.Dodałem od początku podgrzewany stół i drukuje na szkle.
Tak oto zaczęła się moja droga przez ciernie. Niestety tymczasowe uchwyty na hot-endy miały złe chłodzenie i modele były fatalne.W pewnym momencie natknęłam się na projekt mocowania hot-endu wykonany przez @rafaljot.

https://www.thingiverse.com/thing:2899614/comments
Udało mi się wydrukować mocowanie i problem z hot-endem i chłodzeniem się rozwiązał. Teraz modele wychodzą w miarę ładnie. Niestety są to tylko poprawne modele. Ścianki w modelach są nie równe.
Szenszi W międzyczasie jeszcze musiałem wymienić sprzęgło elastyczne na osi z gdyż stare mi pękło. Na początku myślałem że problemy z jakością są związane z osią Z. Wymieniłem wiec łożyska śrubę i modocwania Góra i dół. Zrobiłem remix dwóch projektów z linków poniżej.

https://www.thingiverse.com/thing:2121687/files
https://www.thingiverse.com/thing:775478
Modyfikacja miała zapewnić osiową pracę śruby. Na tym etapie chciałem pobyć się też elastycznego sprzęgła na rzecz sztywnego połączenia ale po takim ruchu na modelu pojawiły się prążki. (Zdjęcie w załączniku).
Planuje jeszcze dodać jeden element z projektu @rafaljot dla usztywnienia konstrukcji.

https://www.thingiverse.com/thing:2741415

Na tym etapie wymieniłem też całą mechanikę dla osi X i Y na inne koła i paski jak w linku poniżej
https://www.thingiverse.com/thing:1857266
Osie X i y chodzą teraz leciutko i równo do naprężenia pasków po wstępnym ustawieniu użyłem sprężynek.

Niestety mimo wszystkich zabiegów jakie wykonałem problem z jakością ścian nadal jest obecny. Teraz nie wiem czy moje problemy związane są z osią Z czy z ekstruzją a może z ustawieniami w Firmware. Na osi Z nie wymieniona jest tylko nakrętka i i przytwierdzona do niej oryginalna plastikowa część.

Jeżeli chodzi o kwestie programowe to do cięcia używam Cury. Firmware to marlin 2.0. Sterowniki dla silnika to DRV8825. Sterowniki ustawiłem na 0.9V. Dla pewności spróbowałem nawet podmiany sterownika dla osi Z. Elektronika się nie przegrzewa pracuje ok. Silniki są oryginale 2.5A. Ostatnio dla pewności kupiłem inny silnik dla osi Z stary użyłem do drugiego ekstrudera. Jedna rzecz jaką zaobserwowałem na oryginalnym firmware to np problem z wyciem sinika z gdy dostawał gcode by szybko odjechał na dłuższy dystans. W celu wyeliminowania problemu zmniejszyłem wszystkie akceleracje i jerk do bezpiecznych poziomów. Akceleracja do 700 dla osi Z na 100 .Jerk na 7 dla x i y i na 0.10 dla z Ekstruder na 20 Podczas testów zmieniałem te wartości jak również prędkości wiele razy ale bez rezultatów. Prędkości dla wydruków to zazwyczaj 30-40mm/s dokładności to 0.1 i 0.2 (dysza 0.3 na 0.4 Problemy były takie same) Korzystając z kalkulatora na stronie Prusy wyliczyłem odpowiednią wys warstwy dla mojej śruby. Wszystkie kalibrację step/mm wykonałem. Wartość dla Flow dla każdego plastiku ustaliłem na teście thin wall test. Temp Tower test też wykonałem. Temp optymalna to ok 200-210 stopni. Najlepszy rezultat miałem na 195 ale jak dla mnie to trochę za niska temp bałem się przytykania więc zostałem na zakresie 200-210. Dodam jeszcze że problem istnieje nie zależnie od użytego plastiku. Testowałem różne plastiki łączni z oryginalnym Vellmanowskim. Obecnie drukuje na colorfil kolor szary PLA i na 3dfilament niebieski PLA. Próbowałem też ABS ale wydruki nie udawała się z powodu rozwarstwień. Dopóki nie będę miał idealnego wydruku na PLA to za ABS się nie biorę. Czytałem jeszcze na forum że można zmienić silnik na 1.7 i stepsticki TMC ale u mnie równało by się to również ze zmianą płyty głównej. Chciał bym uniknąć dodatkowych kosztów bo jak mam wydać 200-500 zł to wolał bym już zainwestować te pieniądze w budowę nowej drukarki. Naprawdę nie mam już pomysłów co dalej począć i dlatego zwracam się o pomoc.

Pozdrawiam

Nie jest najgorzej.
Moim zdaniem to jest problem Z.
Wywal. te upgrejdy Z co zrobiłeś do tej pory (łożyska dolne, górne na śrubie Z) i wstaw moje wzmocnienie o którym. napisałes wyżej.
Sprzeglo Z najlepiej sztywne drukowane.

Ja wzmocniłem górę drukarki kątownikiem, wywaliłem plastikowe wzmocnienia, również założyłem cieńszą śrubę 5x2. Stół się buja bo prowadnice pionowe za cienkie i mało sztywne, też z powodu plastikowego miękiego korpusu, to samo powinienem też zrobić na dole drukarki. Śruba osi Z cieńsza bo elastyczniejsza i nie szarpie na boki stołu, to nie imadło, i strasznie ciężko tanimi środkami ją ustawić osiowo z silnikiem. Poza tym większa sprawność napędu, mniej mocy tracone i można ustawić żwawsze ruchy. Jeszcze założyłem paski z kordem stalowym.

Przykładowy wydruk kolanka do pompy zatapialnej. Ścieżka 0,35mm, grubość warstwy 0,12-0,14mm, dysza 0,25, PLA.
Dodam jeszcze, że boczne kątowniki 40x80x5 są dosyć istotne, nadają sztywności tylnej ściance.

W załącznikach spakowane pliki stl w/w sprzęgła do mojej drukarki

Moim zdaniem kluczowe w poprawie jakości wydruku w osi Z jest wzmocnienie tylnej ścianki. Dokładniej poprawienie mocowania silnika tak by się nie przeginał pod wpływam nacisku na stół. Taki sens ma ten mod https://www.thingiverse.com/thing:2741415
Dodanie łożysk u dołu góry, powoduje, że tym usztywnieniem staje się śruba Z co też nie jest dobre.
Solidniejsze mocowanie samego silnika do wiotkiej tylnej ścianki też niewiele daje.

Ładnie to ujęte Berg, u mnie usztywnia to kątownik 20x20, mam też taki na dole od spodu. Kątownik poza usztywnieniem mocowania i ograniczeniem odkształceń jak to narysowałeś, niweluje również przemieszczenia wzdłuż osi Y mocowania prowadnic osi i nie ogranicza dostępu do śruby i prowadnic. Jeszce lepszy byłby profil zamknięty, ma sporo większą sztywność od kątownika, ale stwarza więcej problemów z mocowaniem. Myślałem swego czasu nad wymianą prowadnic Z na grubsze fi12, i zastosowanie łożysk bez obudowy, np https://poltech24.pl/kh1228pp-lozysko-l ... -1431.html , moja śruba też stamtąd https://poltech24.pl/sruba-trapezowa-ni ... -2563.html
No i nie mam żadnych nakrętek typu backslash, ze sprężynką, luz powinien kasować ciężar stołu, jeśli nie opada sam bez śruby, to prowadnice są przekoszone, krzywe, źle zamocowane i to powinno się poprawić. Usuwamy przyczyny nie skutki. Ponadto mam ustawione opuszczanie stołu o 0,25-0,3mm do przejść głowicy i podnoszenie go, stół zawsze zatrzymuje się w pozycji docelowej przy jeździe do góry, zapewnia to powtarzalność.

Jak pewnie widziałeś ja wymieniłem po prostu górną plastikową płytę na taką samą wyciętą ze stali. Nie wiem czemu od razu nie pomyślałem i nie zamówiłem też tyłu. Wymiana tych dwóch płyt w sumie wystarczy by całkowicie usztywnić całość w elegancki sposób. Bez utraty unikalnego designu tej drukarki.

Zamiast dawać wałki fi12 i te łożyska to w podobnej cenie by wyszły prowadnice liniowe - nawet chińskie "HIWIN", mgn12 czy coś. Same w sobie też są dość sztywne i może by usztywniły tę tylną ściankę wystarczająco.

To wszystko jest prawda co mówisz, ale ja poszedłem na najłatwiejszy sposób, cała przeróbka zajęła mi ze 4-5h z wyjazdem do sklepu po profile i cięcie ręczną piłką i obróbką pilnikiem, nawet nie chciało mi się walczyć z profilami zamkniętymi, chociaż ich sztywność jest kilka razy większa niż kątownika. No i koszt materiałów to jakieś 10-15zł, teraz może ze 15-25zł. Chociaż płyta stalowa mocno ogranicza rozszerzanie korpusu pod wpływem temperatury, ale to i tak mało. Nie wiem czy ramy do nowej drukarki nie będe spawał z kątowników z nierdzewki, ze względu na mniejszy współczynnik rozszerzalności i lepszą spawalność. Aluminium mięknie po spawaniu i trzeba je poddać procesowi przesycania/starzenia.
Wcześniej cieńsza śruba trapezowa prawie wyeliminowała regularne prążki, ale zostały nieregularne i haczenie dyszy o wydruk, bo stół się uginał podczas drukowania.
O wałkach fi 12 i tych łożyskach pomyślałem bo pasowałoby w oryginalne elementy plastikowe, wałki bym zatoczył na końcach na fi10 żeby pasowało w miejsce starego. Ja popłynąłem z extruderami i głowicą i tam więcej czasu poświęciłem. Kombinuje teraz z chłodzeniem wodnym głowicy i silnika extrudera direct i lekką podwójną głowicą 1 direct + 1 bowden. Chodzi o to, żeby można było rozgrzać komorę do nawet 90-100C.

Trochę odpłynęliśmy od tematu wątku. Oczywiście masz rację, wstawienie kątowników, to najprostszy i najtańszy ruch.

Ja tej drukarki nie ruszam od dawna w sumie. Jedyna rzecz jaką może kiedyś zrobię to unoszone głowice (albo kupię i dostosuję o ile będzie w sprzedaży coś takiego)

No nie wiem czy popłynęliśmy, 2 różne sposoby rozwiązania problemu + trochę dyskusji co, jak i dlaczego. Sporo informacji i zdjęć i rysunków, trudno lepiej taki wątek ogarnąć. Ja ją cały czas katuje bo coś tam drukuje, a ciągły brak czasu uniemożliwia budowę nowej, a gotowa to by pewnie z 15-20kzł kosztowała - gorąca komora, 2 extrudery i zakres roboczy to jakieś 400x600x500mm.

Jak narazie zdjelem łożyska ale niestety nie ma poprawy. Zakupie coś do usztywnienia w markecie i zobaczymy. Mozecie napisać jakie macie ustawienia jerk i akceleracji? u mnie jak kiedyś ustawiłem funkcje zhopto silnik wył jak szalony i gubił kroki. Obecnie tego nie testowałem po Mianie akceleracja i jerka. Poruszyliscie też temat stołu. Powiedzcie mi czy macie problem z wypoziomowanie go? Ja mam kłopot z rogami od frontu i samym przodem. Wydaje mi się tez że mam efekt górki na środku stołu. Polega on na tym że tył nad pokretlami jest ok ale na środku mam górkę. Naprawdę ciężko mi go ustawić.

Może masz któryś wałek krzywy. Wystarczy by jeden był krzywy i będą się dziać dziwaczne rzeczy z poziomowaniem

Szenszi pisze:Piszę tego posta jako ostatnia deska ratunku zanim wyrzucę swoją drukarkę prze okno...

Co do tego - daj wcześniej znać kiedy i gdzie będziesz rzucał, podjadę i się uzbroję w ochraniacze co by złapać, ale też nie oberwać.

A tak serio to masz piwko z powodu dobrego opisu zaistniałej sytuacji - mało kiedy nowy użytkownik forum na początku wrzuca dobry i szczegółowy opis ze zdjęciami - Tobie się to udało na samym początku.

Adilfo. Dzieki. To wynik 2 letnich przemyśleń, prób i błędów. Dużo czytalem na forum I dzieki temu moglem napisać konkretnie czego potrzebuje.
A teraz do konkretów. Usztywnilem plecy I zaczynaja sie schody. Straciłem osiowości miedzy śrubą a osią silnika. Wogole górny uchwyt I dolny się poprzesuwały. (Dolne lozysko dodałem by przytrzymało mi śrubę do zdjęcia górnego uchwytu. Podczas pracy już go nie ma). Dodatkowo teraz jak śrubą jedzie nawet po poprawie osi silnik śrubą to bez górnego łożyska śrubą tańczy i śpiewa . Jak dodam górne lozysko to jakoś idzie i nie wydaje jeków ale boję się puścić wydruk. Już teraz tak na moje oko to nakretka jest do wymiany. Jest za luźna. Teraz pytanie czy kupić A) tr8x1 B) tr8x2 C) Tr5x2
Czy cieńsza śrubą nie będzie bardziej podatna na wypaczenie? I jak ma się wiekszy skok gwintu a dokładność? Ja obslugi mikromrokow nie mam. Wydruk puszcze jutro bo mnie rodzina z domu wyeksmituje.

@Szenszi daj sobie spokój z podpieraniem śruby na górze i dole, ja z tym wojowałem z miesiąc, co prawda nie założyłem takich łożysk jak ty, ale kilka sprzęgieł silnik-śruba wyplułem z drukarki, zamontowałem też sprzęgło od enkodera, takie dosyć precyzyjne, ale to też lipa, to nie eliminuje niedoskonałości śruby. Wystarczy, że śruba ma ze 2-3setki (0,02-0,03mm) nieprostoliniowości, i tyczy to zarysu gwintu, nie obrysu zewnętrznego śruby i stół będzie tańczył z takimi chybotliwymi prowadnicami. Żeby stół nie tańczył sztywność śruby musi być kilkunastokrotnie mniejsza niż sztywność prowadnic. Zamiast usztywniać do nieprzytomności prowadnice (prawie awykonalne przy plastikowej ramie) zastosowałem cieńszą śrubę. Ugięcie Prowadnicy i śruby jest odwrotnie proporcjonalne do 4-tej potęgi średnicy i przy śrubie 8x1, gdzie rdzeń ma z 6,5mm średnicy, sztywność prowadnicy 10mm jest (10/6,5)exp4 większa, czyli 5,6 raza większa, przy śrubie 5x2, gdzie rdzeń ma średnicę 3mm ta proporcja będzie wynosić 123 razy, czyli odchylenia od prostoliniowości będą się 123 razy mniej przenosić. To w dosyć dużym uproszczeniu, ale pokazuje w którą stronę warto iść.

Szenszi pisze:Jak narazie zdjelem łożyska ale niestety nie ma poprawy. Zakupie coś do usztywnienia w markecie i zobaczymy. Mozecie napisać jakie macie ustawienia jerk i akceleracji? u mnie jak kiedyś ustawiłem funkcje zhopto silnik wył jak szalony i gubił kroki. Obecnie tego nie testowałem po Mianie akceleracja i jerka. Poruszyliscie też temat stołu. Powiedzcie mi czy macie problem z wypoziomowanie go? Ja mam kłopot z rogami od frontu i samym przodem. Wydaje mi się tez że mam efekt górki na środku stołu. Polega on na tym że tył nad pokretlami jest ok ale na środku mam górkę. Naprawdę ciężko mi go ustawić.

Jerk i akceleracja nijak się mają do poziomych prążków, tylko do tych pionowych wklęśnięć zaraz za krawędzią i zanikających. Przyśpieszenie na osi Z mam ok. 60mm/s2, dla osi X i Y ok. 1200mm/s2, prędkość na osi Z to 1000mm/min, na X i Y to 12000mm/min.
Jeśli chodzi o poziomowanie stołu to pewnie krzywa szyba, kilkanaście setek wystarczy, też się wygina przy podgrzewaniu. Ja u siebie stół mam izolowany cieplnie 8mm korka od spodu, wyrównuje to temperaturę stołu i zmniejsza zużycie prądu. Wysokość reguluje ustawiając dyszę dokładnie tam gdzie jest śruba regulacyjna, daję minimalny luz grubości papieru, na szkle prawie nigdy nie miałem idealnej wysokości w każdym miejscu, bo szyba nierówna.

padło połączenie internetowe

Zrobiłem rano wydruk i niestety tragedia. Zamawiam śrubę tr5x2. Zobaczymy.

1. nie ma sensu dawać śruby tr 5x2 na pewno nie w tej drukarce. Jest zbyt delikatna. Za to jak już, to można dać tr8x4, która lepiej centruje śrubę, bo jest dwuzwojowa.
2. zdejmij śrubę i doprowadź do porządku łożyska liniowe, tak by chodziły lekko, bez żadnych zacięć w pozycji wyświetlaczem do dołu. Jeśli któreś się zacina, to wymień.
3. wywal łożyska górne, dolne
4. zmierz dokładnie, czy mocowanie silnika jest pionowe w obu płaszczyznach
5. załóż sztywne, drukowane sprzęgło, to co polecają wszyscy

Berg pisze:1. nie ma sensu dawać śruby tr 5x2 na pewno nie w tej drukarce. Jest zbyt delikatna. Za to jak już, to można dać tr8x4, która lepiej centruje śrubę, bo jest dwuzwojowa.

Ok a jak jest z dokładnością przy skoku 4?większy skok = mniejszy ruch silnika. Ja nie mam mikrokrokow będę w stanie osiągnąć dokładność 0.06 (wysokość warstwy) Kupiłem już tr5x2 Ale zawsze można zwrócić.
Co do łożysk wymieniłem już je dwa razy raz na misumi. Nie podobała mi się ich praca i zakupiłem następne 4.(tańszych łożysk). Ze wszystkich łożysk wybrałem 4 najlepsze i je założyłem. Śruba była wymieniona dwa razy. Jedynie zostaje nakrętka.

Wymyślasz problemy. Jak nie masz mikrokroków to je włącz. Prusa przecież ma tr8x8 i nikt nie narzeka na dokładność. Większość drukarek ma tr8-8, choć akurat w K8400 lepiej 8x4.

Tak dla przypomnienia stary temat, to było drukowane na K8400 na oryginalnej śrubie, nakrętkach, łożyskach.
viewtopic.php?f=46&t=2661

Ok czyli zmienić śrubę I nakretke na tr8x4. Czy moze jednak bliżej oryginału i dać 8x2. Problem jest tak że do sruby oryginalnej nie ma typowych nakrętek. Trzeba zamowic oryginał za ponad 100 zl a i tak nie mam pewności że to coś da. Srube jakimś cudem znalazłem i nie była droga ale nakretka to inna para kaloszy. Czy oryginalne sterowniki dadzą radę przy skoku 4? Wolałbym uniknąć zmian w elektronice. Obecnie mam na rampsie ustawione kroki na1/32 zwora na pinie 1 i 3. Czy przy tak duzym skoku nadal będzie osiągalna grubość warstwy 0.1 a najchetniej 0.06? A tak na marginesie gratuluję wygranej. Ekstra model.

1. Jeśli chcesz zmienić śrubę na jakąś to na tr8-4. jakąś przejściówkę do trzymania nakrętki pewnie uda Ci się narysować. Lepsza jest czarna nakrętka z POM niż mosiężna

2. Rozumiem, że ty masz ciągle sterowniki DVR8825... Najlepiej było by je wymienić na TMC2225 lub TMC2209 (przy 2225 nie musisz zmieniać liczby mikrokroków w firmware). W sumie to chyba najistotniejszy upgrejd jaki powinieneś zrobić w pierwszej kolejności. Tylko trzeba uważać by ich odwrotnie nie wsadzić. sprawdzić oznaczenia pinów a nie sugerować się tym po której stronie jest potencjometr do regulacji vref.

3. Nie rozumiem o co Ci chodzi z tą osiągalnością grubości warstwy. Przecież niemal wszyscy mamy takie śruby a nawet najczęściej o jeszcze większym skoku. Skoro śruba ma skok 4mm na pełen obrót a silnik 200 pełnych kroków to 4mm/200 = 0.02mm. Czyli 0.1mm to pięć pełnych kroków, 0.6 to trzy pełne kroki itd. Pięć pełnych kroków to 160 mikrokroków przy ustawieniu 1/32 !
Przy takiej dokładności przecież możesz pociąć włos na 48 części (zakładając grubość włosa 0.03mm)

Berg pisze:1) ...Lepsza jest czarna nakrętka z POM niż mosiężna
2) ...Najlepiej było by je wymienić na TMC2225 lub TMC2209 (przy 2225 nie musisz zmieniać liczby mikrokroków w firmware)

Ad.1 Potwierdzam, że nakrętki POM są dużo lepsze niż mosiężne, mam u siebie więc znam temat - do tego nie są drogie - ostatnio nawet tańsze i bardziej dostępne niż ze dwa lata temu.

Ad2. Potwierdzam, że wymiana stepów A4988 lub DVR8825 na TMC2209 (w trybie standalone) to doskonała decyzja (ze zwróceniem uwagi na to co pisze @Berg - sprawdzić piny jak stepy mają być włożone, ewentualnie zamienić przewody/wtyki silników bo mogą kręcić się w przeciwnym kierunku). Na koniec zrobić regulację vref - może się okazać, że nie ma potrzeby jeżeli silniki nie będą gubiły kroków.

Zakupiłem śrubę tr8x4 i dwa stepsticki tmc2209 na x i y. Na forum juz znalazłem kilka informacji jak to pożenić z Rampsem. Na os Z i ekstrudery narazie nie kupowałem sterowników. Czytalem w innym poście od Berga że na Z i eksteudery lepiej dać inny sterownik. Dlatego chcę najpierw naprawić os z mechanicznie beż modyfikacji elektroniki. Jak zacznę zmieniać wszystko na raz to ciężko będzie namierzyć problem. Powiedzcie czy dobrze myślę?. Czy zmiana sterownika na ekstruderach i osi Z ma ma bardzo duże znaczenie? Co zyskuje się na zmianie drivera. Os x I y to oczywista korzyść z powodu dokładności i kultury pracy ale jak jest z osią Z I ekstruderami.

tak ale to było dawno. Daj te same drivery wszędzie.

Teraz masz DVR8825, tak ?
Czy zmiana ma znaczenie. Połóż palec na radałeku w trakcie druku. Potem zmień sterownik i powtórz eksperyment

Trzeba na drivery dać też dobre chłodzenie i nadmuch, bo z silnikami 2.5Amp lepiej by chodziły na maxa. Jak się przegrzewają sterowniki to się wyłączają. Trzeba ustawić prąd tuż poniżej tego progu.

Ok śruba wymieniona, nakrętka też. Całość usztywniona i pracuje na aluminiowym sprzęgiełkku sztywnym( nie mogłem wydrukować sprzęgła bo rozwarstwialo sie). Zrobiłem adapterem do nowej nakretki. Efekt. Super poprawa!!! Teraz już nie wiem czy można jeszcze oczekiwać lepszych wyników czy to już jest ok. Zdjęcie do oceny (zderzenie na dole to chyba wynik temp. Zmniejszone miałem chlodzenie) Radźcie Panowie co sądzicie?

ze jak zrobisz kalibrację temperatury to bedzie lepiej widac, czy cos jest do poprawy.

Tym razem wydruki miały już dobrze ustawioną temp stołu. Poprzednio przez przypadek temp była za wysoka. Na drugim zdjęciu są dwa modele drukowane z 100% chłodzeniem I temp 200 i 210. Na koniec łódeczka. Podczas wydruku tuż pod dachem była mała awaria. Zatrzymał się wentylator chłodzący cały hotend. Zrobiłem stop wymieniłem i puściłem dalej. Uważam że łódka nadal nadaje się do oceny. Szkoda czasu pradu i materialu na nowy idealny wydruk.
Czy uważacie że te wydruki są już dobrej jakości? Ta drukarka nigdy nie była sprawna więc trudno mi powiedzieć czy już jest ok? Wszystko narazie działa na starych sterownikach. Mam dwa tmc na testy. Jak poprawie chłodzenie na elektronikę to może zrobię upgrade

Teraz pasowało by popracować nad retrakcją. Zejść gdzieś poniżej 3mm.
model testowy ma wyjść idealnie

https://www.thingiverse.com/thing:909901

- Zlikwidować luzy na rurce PTFE od extrudera, na złączach
- poprawić samą rurkę, na przykład tak viewtopic.php?f=72&t=1258&hilit=monofilament&start=90
- założyć jakiś heatbrake w stylu bimetal albo coś jeszcze nowocześniejszego

PS: dobrze wyszła futryna drzwi do sterówki i kluzy (otwory na dziobie przez które ma przechodzić łańcuch od windy kotwicznej do kotwicy). Pokażcie mi jakieś CoreXY w którym to tak wychodzi

Berg pisze: - Zlikwidować luzy na rurce PTFE od extrudera, na złączach
- poprawić samą rurkę, na przykład tak viewtopic.php?f=72&t=1258&hilit=monofilament&start=90
- założyć jakiś heatbrake w stylu bimetal albo coś jeszcze nowocześniejszego

Poniżej 3?!?!? Dla mnie to chyba mission imposible. Ja jechałem na ustawieniu 7 i speed 25. Zrobiłem test obraz ponizej: Puściłem potem test automatyczny zaczynając od długości 1 kończąc na 5 przy prędkości 25 Ustawiłem na sztywno 4 i zrobiłem automat na prędkość retrakcji od 25-75 wynik poniżej: Mógł byś podzielić się swoimi ustawieniami z Cura?
Teraz druga sprawa. Po co te usztywnienia drukować jak jest oryginalny uchwyt? I Jak można skasować luzy w rurce między ekstruderem a hotendem. To moim zdaniem jest problem ale za bardzo nie wiem jak to ugryźć temat. Obecnie używam ekstruder all metal mk8 klon. Na koniec jeszcze ustawienia z firmware
Velocity
Vmax x,y 16 z 10 E 0
Akceleracja
Accel 700
A- retract 700
A travel 700
A max x y 700 z 25 E 700
Jerk
Vx y 7 z 0.10 E 20

No nie. Takie nitki nie są do zaakceptowania

1. do złączek trzeba dać zawleczki bo na pewno się ruszają a jak nie ruszają, to zaraz zaczną. Trzeba się przyglądnąć czy przy retrakcji ta rurka na złączkach nie pracuje.

2. prędkość retrakcji między 25 a 35 ma sens jak jest krótka. Ustaw 30 i tego nie ma sensu tuningować. Przy retrakcji powyżej 3mm może być trochę więcej powiedzmy 45 max. Przyspieszenie na ekstruderze 5000, 700 to strasznie mało.

3. Raczej tylko temperaturę tuninguj na wieży. Testuj na PLA, gdzieś między 195 a 210 powinno być optymalne.

4. Dobra dysza. Oryginalna od e3d.

5. Wentylatory to te najmocniejsze Sunony?

6. Szybki travel i acceleracja też jest ważna. No im krócej cieknie z dyszy tym mniej wycieknie. Travel conajmniej 200mm/s, Przyspieszenie 3000mms2. Jerk też bym zwiększył do 15.

7. Ten ekstruder jest do dupy. Ekstruder Orbiter jest fajny. Nawet nie ze względu na przekładnię planetarną i mały silnik, to akurat bez znaczenia przy Bowden . Ma fajne duże i podwójne radełka! No ale to na deser.

Ok. 3 i 4 jest niemozliwe. Mogę drukować pajeczyny za pająki. Uchwyt wydrukuje. Wentylatory to jakiś chińczyk z allegro. Ale wymienię przy okazji na sunon.
Poniżej jeszcze zdjęcie z obecnymi ustawieniami.

O kurde, takich screenow to jeszcze te forum chyba nie widzialo

morf pisze:O kurde, takich screenow to jeszcze te forum chyba nie widzialo

Najmocniej przepraszam ale miałem zdjęcia na komórce i pisałem post tez na komórce. Łatwiej było cyknij zdjęć niż przesyłać zdjęcia i pisać na nowo. Zdecydowałem się na zdjęcie ustawień z firmware bo nie chciałem dawać znowu ustawien z ekraniku drukarki pisanych ręcznie. Tak przynajmniej jest czytelniej ( choc trzeba powiekszyc obraz )

Szenszi pisze: Poniżej 3?!?!? Dla mnie to chyba mission imposible. Ja jechałem na ustawieniu 7 i speed 25. Zrobiłem test obraz ponizej:

ja ustawiam ok 2.5-3 przy speed 50
w slicerze możesz zdefiniować dodatkowy ruch głowicy na "zerwanie" nitki - zobacz YT od MakerMuse - fajnie to wytłumaczył.

morf pisze:O kurde, takich screenow to jeszcze te forum chyba nie widzialo

no co ty. Nie raz było.

kapi pisze:

Szenszi pisze: Poniżej 3?!?!? Dla mnie to chyba mission imposible. Ja jechałem na ustawieniu 7 i speed 25. Zrobiłem test obraz ponizej:

ja ustawiam ok 2.5-3 przy speed 50
w slicerze możesz zdefiniować dodatkowy ruch głowicy na "zerwanie" nitki - zobacz YT od MakerMuse - fajnie to wytłumaczył.

Tak że 100% pozostałych forumowych posiadaczy tej drukarki (choć w sumie już nikt nie ma 100% oryginału) raportuje że się da

Berg pisze:1. nie ma sensu dawać śruby tr 5x2 na pewno nie w tej drukarce. Jest zbyt delikatna......

Montowałeś i używałeś tej śruby (TR5x2), że się tak autorytarnie wypowiadasz? Ja mam tą śrubę od 2 lat, przerzuciłem ze 20kg filamentu i nie mam żadnych zastrzeżeń do niej. Tak jak napisałem wcześniej, to nie imadło, a śruby trapezowe TR8x2 są stosowane w małych imadłach, a TR16x4 mam w imadle 280mm, duże z BisonBial, gdzie zacisk jest ponad 3tony.

Szenszi pisze:...

I Jak można skasować luzy w rurce między ekstruderem a hotendem. To moim zdaniem jest problem ale za bardzo nie wiem jak to ugryźć temat. Obecnie używam ekstruder all metal mk8 klon.
....

Może spróbuj tego sposobu co ja mam, lub innych użytkowników pomysły viewtopic.php?f=50&t=5655&p=96447#p96447

Nadmieniam, że moje mocowanie bowdena pracuje z extruderem z 2 radełkami, daje bardzo dużą siłę, drukuje np. ścieżką 0,45mm przy dyszy 0,25, co wymaga sporej siły. Ostatnio to musiałem zamontować mosiężny blok grzewczy, bo aluminiowy rozłaził się prz 252-253C, tzn jak bym dyszy nie dokręcił, to i tak filament wypływał spod dyszy, a dysza i gardziel (tytanowe lub Bimetal) dobrej jakości z TriangleLab. Dopiero mosiężny blok grzejny to wyeliminował. No i jest to w 100% bezluzowy sposób montażu bowdena.

Nie mogę edytować, ale dodam, że mocowanie bowdena nie ruszane od 2 lat, tylko wykręcane przy jakiś problemach z extruderem, czy przepychaniem dyszy/głowicy.

Mogę dodać, że na moje oko, to nitkowanie wynika ze słabego chłodzenia gardzieli/breakera (przerywacza). Albo za słaby wentylator, albo coś utknęło w kanale doprowadzającym powietrze, albo marna gardziel, albo duży luz i brak pasty przewodzącej ciepło do radiatora. Widzę wkręt, chyba mocujący gardziel, mam nadzieję, że nie gwintowaną gardziel. Żeby dobrze przechodziło ciepło z gardzieli do radiatora musi tam być dobra pasta termoprzewodząca i dobre pasowanie otworu z gardzielą.

Przy okazji mam problem z polską nazwą gardzieli czyli breakera - przerywacza, to takie moje swobodne tłumaczenie opisujące podstawową funkcję tego elementu. Ma on przerwać przepływ ciepła z bloku grzejnego do radiatora i na jak najkrótszym odcinku schłodzić filament. Gardziel mi tu jakoś nie pasuje, bo nie ujawnia najważniejszej funkcji tego elementu. Sporadycznie pojawia się nazwa "przerywacz", częściej "gardziel" co trochę kłóci się z wiedzą.

tomekr pisze: Montowałeś i używałeś tej śruby (TR5x2), że się tak autorytarnie wypowiadasz? Ja mam tą śrubę od 2 lat, przerzuciłem ze 20kg filamentu

Tak. Choć akurat nie jestem z tego specjalnie dumny. W ogóle śruby jednozwojowe nie są dobre do podpierania stołu. Za to jak wyżej wspomniano sprawdzają się w imadłach

Na forum przyjęło się bez tłumaczenia - "heatbrake"

PS, OT: Jednak zastanawiam się, czy będąc młodym ekonomistą trzeba wywołać hiperinflację w kraju by móc się potem "autorytatywnie" (raczej niż autorytarnie https://sjp.pwn.pl/ciekawostki/haslo/AU ... 31653.html ) wypowiadać, że to jest niedobre. Może trzeba. W końcu mamy erę pogardy dla autorytetów, erę płaskoziemców, antyszczepionkowców i rowerzystów. Einstein powiedział: wiedza jest niczym - wyobraźnia wszystkim. Może by tak wystarczyło, wyobrazić sobie, że inflacja jest zła albo posłuchać starszych uczonych i jednak nie próbować.

Berg pisze: Tak. Choć akurat nie jestem z tego specjalnie dumny. W ogóle śruby jednozwojowe nie są dobre do podpierania stołu. Za to jak wyżej wspomniano sprawdzają się w imadłach

Ciekaw jestem, co nie pasowało w tej śrubie, ja naprawdę jestem zadowolony z tego rozwiązania. Owszem jest dosyć wiotka, ale o to chodzi i przy długości do 280-300mm wyboczenie nie grozi, nie zmieści mi się na stole kilkanaście kilogramów wydruku. Nakrętka nie może zbyt blisko podchodzić do silnika, bo przez luz zawsze się pojawi nieosiowość i dyndanie drugiego końca śruby, ale to dotyczy też i śrub TR8x2, czy TR8x4. Może nie pasuje Ci nakrętka z brązu, którą trzeba jednak od czasu do czasu zasilić kilkoma kroplami oleju maszynowego. Przy TR5x2 nakrętka z POM już się robi troszkę słaba i nie widziałem z tymi śrubami. Jeśli już sztywną śrubę to kulową np. 12x4, większa precyzja i całkowita bezobsługowość. No i na koniec, dobór tej śruby dotyczy drukarki Vertex k8400 z dosyć wiotkim prowadzeniem stołu, przy sztywniejszym mocowaniu stołu ta wiotkość śruby nie jest już tak istotna.

Oczywiście pytanie o nazewnictwo dotyczyło heatbreaker-a, breaker-a, przerywacza, gardzieli. To określenie tego samego elementu i chodziło mi o polską nazwę i próby ustalenia jak najlepiej tłumaczyć/nazwać określenie heatbteaker.

Berg pisze:Tak że 100% pozostałych forumowych posiadaczy tej drukarki (choć w sumie już nikt nie ma 100% oryginału) raportuje że się da

Ja nie twierdze że w ogóle się nie da. Twierdzę że na chwilę obecną u mnie zejście poniżej 4 to nie jest możliwe . A teraz do konkretów

tomekr pisze:Mogę dodać, że na moje oko, to nitkowanie wynika ze słabego chłodzenia gardzieli/breakera (przerywacza). Albo za słaby wentylator, albo coś utknęło w kanale doprowadzającym powietrze, albo marna gardziel, albo duży luz i brak pasty przewodzącej ciepło do radiatora. Widzę wkręt, chyba mocujący gardziel, mam nadzieję, że nie gwintowaną gardziel. Żeby dobrze przechodziło ciepło z gardzieli do radiatora musi tam być dobra pasta termoprzewodząca i dobre pasowanie otworu z gardzielą.

Ja używam najprostszych klonów E3d. Gardziel (heatbrake) to też tani zwykły klon wersja gwintowana z rurką ptfe w środku . Do chłodzenia używam chińskiej dmuchawy 5015. Raz już mnie zawiodła więc dziś zamówiłem nową sunone. Nigdy nie dawałem pasty do środka hotendu ale to co piszesz ma sens i dlatego dodam pastę. Teraz chciał bym jeszcze jedną rzecz skonsultować. Projekt uchwytu głowic od Berga wymaga wycięcia w radiatorach otworu. Z tego tytułu poziomowanie głowic odbywa się poprzez wysuwanie heatbreka i blokowanie go śrubką kontrującą. Czy to że śrubka będzie wysunięta bardziej nie spowoduje gorszej wymiany ciepła? Wydaje mi się że to może być jakiś problem. Dwa jak już Berg napisał ja mam nie usztywniony uchwyt rurki. To może powodować nadmierne ruszanie filamentu (luz) i problem z szybkim retractem. 3. Parametry ustawione w firmware. Tu chciał bym się zatrzymać na chwilę i spytać o waszą opinię. Moja drukarka to niby Vertex k8400. ale jedyne co mam wspólnego z tą drukarką to Mechanika choć już zmodyfikowana. Elektronika to RAMPS i mega. Jak wgrywałem firmware to zmodyfikowałem v2.0 o parametry z oryginalnego firmware od drukarki (Akceleracja jerk itd) i miałem problemy. Gdy np drukarka kończyła wydruk to przy oryginalnym end g-code drukarka wyła z bólu gdy wykonywała ruch. Parametr określający szybkość był za duży. To samo było np podczas Z Hop. Podczas odjazdu drukarka wyła i gubiła kroki. Parametry jak wspomniałem były ustawione zgodnie z oryginałem (używalem też oryginalnych silników pasków i całej mechaniki) a jednak drukarka wyła. Zastanawiam się czy to nie jest moze kwestia szybkości komunikacji płyty głownej? Moze parametry jakie wy macie u mnie są nie realne przez ograniczenie w elektronice?

W oryginalnych ustawieniach tam faktycznie była prędkość retrakcji 60. To bez sensu było.
Elektronika powinna dawać radę. Choć nie wiem co ty tam powłączałeś do Marlina. Np jak się włączy lin_advance, czy s-curve, to może nie dawać rady.
Kiedyś zauważyłem, że szybciej działa Repetier (była taka opcja quad_stepping, czy coś) od Marlina, na 8bitwej to też jakoś ratuje sytuację.
Jeszcze lepszym rozwiązaniem jest Przejście na Klippera. Wymaga to jedynie 80zł za Raspberry Pi zero (najlepiej v2 jeśli już jest dostępne)


Jest też kwestia silników. W oryginale zasilacz był na trochę wyższe napięcie, czyli 15-17V co też dawało możliwość trochę szybszej pracy silników. (W mojej jest na 30V)

odnośnie pasty, to tak, był wątek tylko o tym. Upewnię się: pasta tylko od strony radiatora. Można też posmarować samą rurkę PTFE w górnej części.

śrubeczka blokująca gwint nie ma wpływu. Jest tak jak wspomniał Szenszi ułatwia ustawienia wysokości dyszy, dzięki niej można nie dokręcić łącznika do samego końca. Zazwyczaj jest to kwestia pozostawienia niedokręconego łącznika na ćwierć obrotu,
Oczywiście Ma sens tylko w konstrukcji z dwiema głowicami.

PS: kiedyś będzie kolejna wersja tej karetki, z unoszeniem niepracującej głowicy. Tylko proszę mi nie przypominać co pół roku

Szenszi pisze:.... Projekt uchwytu głowic od Berga wymaga wycięcia w radiatorach otworu. Z tego tytułu poziomowanie głowic odbywa się poprzez wysuwanie heatbreka i blokowanie go śrubką kontrującą. Czy to że śrubka będzie wysunięta bardziej nie spowoduje gorszej wymiany ciepła? Wydaje mi się że to może być jakiś problem....

Dalej nie jest jasne czy do regulacji wysunięcia głowicy wykręcasz deko heatbreaker-a, czy rozwierciłeś otwór w radiatorze i wysuwasz heatbreaker-a i blokujesz śrubą. Rozwiercenie radiatora i wsunięcie, a nie wkręcenie heatbreaker-a, to karygodny błąd dramatycznie redukujący przekazywanie ciepła do radiatora, a niestety podejrzewam tą głupotę. Owszem, jeśli heatbreaker jest blokowany jest przez śrubę to przekazywanie ciepła jest mniejsze niż gdy gwintowana śruba jest dokręcona i opiera się wzdłuż osi, a nie w poprzek, niweluje tą różnicę pasta termoprzewodąca.

Szenszi pisze: 3. Parametry ustawione w firmware. Tu chciał bym się zatrzymać na chwilę i spytać o waszą opinię. Moja drukarka to niby Vertex k8400. ale jedyne co mam wspólnego z tą drukarką to Mechanika choć już zmodyfikowana. Elektronika to RAMPS i mega. Jak wgrywałem firmware to zmodyfikowałem v2.0 o parametry z oryginalnego firmware od drukarki (Akceleracja jerk itd) i miałem problemy. Gdy np drukarka kończyła wydruk to przy oryginalnym end g-code drukarka wyła z bólu gdy wykonywała ruch. Parametr określający szybkość był za duży. To samo było np podczas Z Hop. Podczas odjazdu drukarka wyła i gubiła kroki. Parametry jak wspomniałem były ustawione zgodnie z oryginałem (używalem też oryginalnych silników pasków i całej mechaniki) a jednak drukarka wyła. Zastanawiam się czy to nie jest moze kwestia szybkości komunikacji płyty głownej? Moze parametry jakie wy macie u mnie są nie realne przez ograniczenie w elektronice?

Jeśli dalej masz stepstick na DVR8825, to wcale nie dziwne drżenia i wycie, może się jeszcze przycierać prowadnica iglidurowa, czy też na głowicy, albo śruba z nakrętką przy opuszczaniu stołu i wcale nie przy najszybszym ruchu. Kapnij po kropelce oliwy, nawet na te prowadnice z iglidurowymi łożyskami.

Jeśli chodzi o druk ze ścieżką grubości 0,06mm to zapomnij, chociażby ze względu na extruder, który musiałby chodzić na mikrokroku 1/128 lub drobniejszym, no i ten dyndający stół też nie pomaga.

Heatbrake jest nadal wkręcany do radiatora jedynie trochę plycej. Nie do końca. Aby się nie ruszał kontrowany jest śrubka m3. Reasumując problem z nitkami.
1. Muszę wydrukować lepsze mocowanie rurki.
2. Poprawić chłodzenie +pasta.
3. Ustawić wartości firmware. Ma ktoś ochotę pomóc w tym temacie?
Co do ruchów. Odkąd mam śrubę tr8x4 to narazie wszystko fajnie hula.
Macie jeszcze jakieś pomysły?

Ok Panowie. Widzę że chętnych na firmware nie ma
Po nasmarowaniu pasta heatbreaka duza poprawa. Zdjęcie poglądowe przed i po smarowaniu. Dodatkowo test kolumnowy. Ustawienia retract 4 i speed 120. Nie mam nitek na przejściach a jedynie na zmianie warstw. Włączenie opcji retrakcji podczas zmiany warstw nie pomaga

Szenszi pisze:1. Muszę wydrukować lepsze mocowanie rurki.

w TYM Temacie pisałem o złączkach do rurek PTFE które NIE SĄ takie same jak wszyscy używają.

ja je mam u siebie i poważnie - nie sprawiają problemu.

do zmiany firmware uzywałem albo Pronterface - ma fajny panel. albo RepetierHost - połączony z drukarką pozwala zmieniać wartości np. kroków.

Skoro pomaga pasta, to wsadzenie mocnych wentylatorów i dobrej dyszy jeszcze pomoże.

Panowie. Narazie chyba z retrakcją nic nie zrobię Więc zabieram się za następne bolączki a mianowicie stół i jego poziomowanie. Kwestia równości stołu zostanie sprawdzona na fabrycznych częściach uchwytach itd bo podejrzewam że klipsy mogą za mocno naciskać na szkło i stąd garb na środku a rogi od frontu w powietrzu. Stół mocowany jest tak jak na foto: Teraz inna sprawa czy ktoś ma jakieś doświadczenie w sprawie czujników do poziomowania? Oglądałem dużo filmów porównań itd i jak narazie nie znalazłem czujnika który dał by mi 100% pewności że się sprawdzi. Indukcyjne mają problem ze szkłem. Pojemnościowe są czułe na temp wilgotność itd (tracą dokładność) oraz są duże. A mechaniczne jak bl touch są duże i nie jestem pewien czy dają jakąś wartość czy tylko sygnał że jest się na jakimś ustawionym poziomie. Wszyscy piszą regulować na kartkę ale ja osobiście nie lubię tej metody. Ta metoda jest dla mnie metodą na oko. Wołał bym mieć jakąś wartość coś powtarzalnego mierzalnego. Znalazłem coś takiego:
https://www.instructables.com/FS-Touch- ... ling-Tool/
ale to tylko na zimny stół i narzędzie ręczne ( jest też wersja z screenem oled) Ten mały przyżąd to już coś ale myślę że jak już coś robić to lepiej coś porządnego i automatycznego. Macie jakieś sprawdzone metody zintegrowane z drukarķa?

1. Nie montuj czujnika. Nie ma sensu czujnik do poziomowania szyby, która przecież ma być prosta. Trzeba znaleźć przyczynę.
2. Masz jakiś kawałek prostego wałka, profilu al. Przyłóż do szyby zapiętej klipsami i sprawdź, czy jest prosta w obu kierunkach.
Jeśli jest garb, tak jak twierdzisz, to będzie się wałek/profil kołysać - co nie.
3. Jeśli jest prosto, to znaczy, że karetka z głowicami w druku się skurczyła... i przyciąga wałki krzyżaka do siebie. Dolny wałek krzyżaka ugina się ciut w górę, górny w dół. W sumie karetka idzie trochę do góry. Obstawiam, że właśnie to jest problemem.
Rozebrać, przyglądnąć się dokładnie. Karetkę można odrobinę przeskalować w pionie

PS: Przy okazji podpowiem jak ładnie wycentrować dwie tulejki względem siebie. Wsadzić w nie wałek. JEśli ciężko chodzi, to wysunąć wałek ale nie do końca, podgrzać wałek trochę palnikiem i wsunąć rozgrzany w tulejki. Podgrzeje tulejki, tulejki roztopią plastik i się ułożą. Oczywiście wszystko z wyczuciem. Być może że problem opisany w pkt3 da się rozwiązać właśnie tą metodą :D Jednak i tak przed przystąpieniem do tego zadania bym wydrukował nową karetkę by nie było, że potem nie ma na czym

PS2: Ponieważ ciągle kombinowałem z różnymi wersjami karetki, tulejek, wałki alu od Igusa, węglowe a rozbieranie drukarki jest dość upierdliwe to w końcu zrobiłem mocowania krzyżaka tak, że się go odpina bez demontowania reszty - polecam.

Berg pisze:PS2: Ponieważ ciągle kombinowałem z różnymi wersjami karetki, tulejek, wałki alu od Igusa, węglowe a rozbieranie drukarki jest dość upierdliwe to w końcu zrobiłem mocowania krzyżaka tak, że się go odpina bez demontowania reszty - polecam.

Za pierwszym razem wydrukowałem tą opcję co piszesz ale nie mogłem dojść jak założyć uchwyty trzymające osie by całość się trzymała.i wydrukowane wersję starszą.

Czujnik to bardziej potrzebny mi bo nie podoba mi się metoda na czuja z kartka papieru. Ja wolę mieć odczyt a nie opór karteczki. Kiedyś robiłem to szczelinomierzem ale mi odradzano bo można uszkodzić dysze.
Każdy element stołu (osobno) jak był sprawdzany to wydaje się być prosty. Tylko po zlozeniu pojawią się problem. Bardziej to wygląda na prowadnice niż karetkę. Karetka raczej jest ok. Przynajmniej jak drukowałem to wszystko weszło gładko. Zero oporu na osiach. W weekend zdejmę stół grzewczy i założę wszystko jak w oryginale i zobaczę czy się problem powtarza. Jak problem zniknie tzn że to może zaciski są za mocne?

Szczerze, to nie pamietam kiedy "dokladnie" poziomowalem szklo.
Mam na sprezynkach z drukowanymi klipsami.
Kiedys mi powiedzieli że pierwsza warstwa jest najwazniejsza i ją staram sie kontrolować.
Reszta sama leci
co prawda mam alu karetke zrobioną, ale poszedl bym tropem kolegi @Berg.
Auto-Poziomowanie to kolejny mod, nad ktorym nie mial bym kontroli. No i nie wiem czy plyta vertexa to obsłuży.

kapi pisze:Szczerze, to nie pamietam kiedy "dokladnie" poziomowalem szklo.
Mam na sprezynkach z drukowanymi klipsami.
Kiedys mi powiedzieli że pierwsza warstwa jest najwazniejsza i ją staram sie kontrolować.
Reszta sama leci
co prawda mam alu karetke zrobioną, ale poszedl bym tropem kolegi @Berg.
Auto-Poziomowanie to kolejny mod, nad ktorym nie mial bym kontroli. No i nie wiem czy plyta vertexa to obsłuży.

Zrobię sobie ten miernik siły. Rozwiązanie nieinwazyjne a części w większości mam. Jedynie muszę dokupić sam czujnik. Dla mnie stół powinien mieć 4 rogi regulowane i być na sprężynie. Jak możesz to cyknij zdjęcie swojego mocowania może też bym podobne zrobił. Co do płyty to u mnie to nie problem bo ja mam Rampsa. Jak czegoś brakuje to dorobię tak np zrobiłem z dodatkowym sterowaniem na stół. Teraz mam 2 kanały na grzałki 3 kanał na wentylator do wydruku i 4 na sterowanie stołu.
Muszę teraz dodać tmc2209 by były sterowalne ale to jak już będę wiedział że drukarka nie poleci przez okno choć ostatnio naprawdę jestem zadowolony z jakości.
Teraz główny problem to stół I parametry bo np słabo u mnie z drukowaniem supportów.

Mam 5 drukarek i auto level tylko w Prusie bo tam jest krzywy, pofalowany stół z blachy.
W reszcie nie pamiętam kiedy ostatnio ruszałem śrubki pod stołem. A ostatni raz, gdy to robiłem to bez kartki, po prostu jak widziałem że jest ciut są nisko, to ciut ruszyłem śrubką na oko i gites.
W HyperCube z kolei kiedyś miałem dwie szyby. Jedna była grubsza. Jak je zmieniałem to pamiętałem by tak o jeden obrót i trochę ruszyć każdą śrubkę. No chyba,. że nie pamiętałem to robiłem to w trakcie jak głowica już ryła szybę :p.
Podrukujesz chwilę i też zapomnisz o kartce i temacie poziomowania.

Szenszi pisze:Dla mnie stół powinien mieć 4 rogi regulowane i być na sprężynie. Jak możesz to cyknij zdjęcie swojego mocowania może też bym podobne zrobił.

Tak mam na czterech rogach
viewtopic.php?p=137706#p137706

Update. Zdemontowałem stół I wszystko osobno jest proste. Jak mam założone tylko szkło bez korka i heatbed to wszystko daje się wypoziomować (przednie rogi są delikatnie luzniejsze ale przy takim rozwiązaniu konstrukcyjnym myślę że z to norma)
Co do retract. Narazie nic nie dam rady zrobić. Po nowym roku zrobię przeróbki. Wymiana hotendow I rurek. Rurki capricorna + oplot stalowy i termokurczka. Ale jak pisałem to dopiero po nowym roku. Grudzień to ciężki czas finansowo na chwilę obecną kolejny model I test do oceny. Mam dwa tmc2209 doradźcie założyć na x i y czy na jeden główny ekstruder i Z?

Zdecydowania na x/y. Tylko uwaga, nie założyć odwrotnie, sprawdzić opis nóżek, nie sugerować się tym po której stronie jest podkówka od vref (wiem, że powtarzam to przy każdej okazji)

Jeśli jeszcze nie miałeś tmc2209 to to będzie ten najprzyjemniejszy moment upgrejdow

Rurkę capricon sobie możesz darować. Wystarczy zwykła rurka w oplocie.

Berg pisze:Rurkę capricon sobie możesz darować. Wystarczy zwykła rurka w oplocie.

Ale ta rurka ma delikatnie mniejsza średnicę wew i zredukowane tarcie (przynajmniej w opisie). Nie robi to różnicy?

z tym tarciem to nie potwierdzam a zredukowana średnica potrafi sprawiać problemy. W każdym razie ja mam takie doświadczenia. Miałem, wywaliłem. Wiem, że zdania są podzielone.

Zamówione materiały na oplot. Uchwyt na hotendzie zmieniony. @berg mógł byś podzielić się plikiem Skp na ten uchwyt? Potrzebuje wydrukować jeszcze jeden na ekstruder a tam jest gwint M6.

Mały update.
Zrobiłem mod rurki. Rurka + oplot stalowy + termokurczka. Pomysł zaczerpnięty z tematu
viewtopic.php?f=72&t=1258&hilit=monofilament&start=100
Do tego dorobiłem jeszcze nowe uchwyty według pomysłu Berga z drobnym modem (narazie to wersja Beta. Muszę ją jeszcze poprawić). Dolna szczęka ma średnicę rurki gurna trzyma oplot. Zszedłem do retract 1 przy speed 35. Teraz mam tylko jeszcze obiekcje do chłodzenia drobnych elementów. Da się coś jeszcze w tym temacie poprawić??

Ok mały update. Brak nitkowania okazał się jakimś przycięciem filament. Na innym modelu robiło się futro. Od tamtego czasu zrobiłem kolejne mocowania. Wzorując się na pomyślę Berga. Dodatkowo dodałem dziś nowy heatbrake bi metal i dysza e3d oraz nowy mocniejszy wentylator na wydruk. Niestety różnicy między nowym heat brałem i oryginalna dysza nie widzę. Wręcz myślę że jest gorzej. Proszę o pomoc wydrukowałem już tyle testów że mógł bym zrobić korki dla reprezentacji

Z tego pierwszego zdjęcia wychodzi, że pewnie mógłbyś spokojnie przenieść ekstruder wyżej o 15-20cm i o tyle skrócić rurkę, co samo w sobie powinno sporo pomóc.

A ten heatbreak bi-metal to masz 2 części miedziane i rurka, czy jedna miedziana tylko pod radiatorem, a reszta stal/tytan/cośtam?

Heat brałem mam taki:
https://allegro.pl/oferta/lacznik-gardz ... 0122052594
A dysze taką:
https://allegro.pl/oferta/oryginalna-dy ... 0221865972

Ekstrudera nie da rady przenieść bo wyżej już jest silnik na os Y

Szenszi pisze:Heat brałem mam taki:
https://allegro.pl/oferta/lacznik-gardz ... 0122052594

A, ok. Mam podobny, ale jeszcze nie założyłem. Widziałem po internetach, że ten typ zwiększa część gorącą, więc daje się uzyskać większy przepływ, ale za to właśnie może bardziej cieknąć. Ja profilaktycznie kupiłem jeszcze tytanowy z miedzią tylko pod radiatorem jakby co.

Szenszi pisze:Ekstrudera nie da rady przenieść bo wyżej już jest silnik na os Y

A tam się nie da Obróć go w osi pionowej o 90 stopni przeciwnie do wskazówek zegara i zamontuj całość poza pudłem. I tak masz szpulę od tej strony, więc miejsca raczej nie stracisz.
Albo silnik schować u góry z tyłu za obudową (już bez obracania), bo na innych zdjęciach widać, że powinno być miejsce.

ekstruder najlepiej całkiem przenieść na górną część ramy i obrócić tak by od przodu było widać radełko, bo 1) łatwiej będzie się zakładać filament 2) będzie widać co się dzieje 3) skróci się rurka.

Sam tego nie zrobiłem ale jest w planie jeśli kiedyś coś będę robił z ekstruderami.

Szenszi pisze: Dodatkowo dodałem dziś nowy heatbrake bi metal i dysza e3d oraz nowy mocniejszy wentylator na wydruk. Niestety różnicy między nowym heat brałem i oryginalna dysza nie widzę. Wręcz myślę że jest gorzej. Proszę o pomoc wydrukowałem już tyle testów że mógł bym zrobić korki dla reprezentacji

Jest dobrze. Nitki masz tylko u góry, pewnie dlatego, że tam wyłącza się retrakcja. To jest zasadniczo różna sytuacja, niż tu:
viewtopic.php?f=34&t=8443&start=48

gdzie miałeś nitki od spodu mimo retrakcji. Z nitkami, które powstają przy wyłączonej retrakcji najlepiej walczyć dobierając temperaturę. i zwiększając prędkość travel, przyspieszenie, jerk.
CZyli dać maksymalne parametry travel, przyspieszenie i zrobić wieżę temperatur przy retrakcji=0mm

Albo zwiększając maksymalną ilość retrakcji na 1mm filamentu. No ale to potem, po ogarnięciu powyższego. Bo jak się dwie rzeczy na raz testuje, to się nic nie testuje.

Witam wszystkich. Wesołych świąt. W przerwach między zajadaniem się świątecznymi ciastami itd udało mi się zmodyfikować drukarkę. Przeniosłem ekstruder: Muszę jeszcze trochę poprawek zrobić w mocowaniach ale tak to obecnie wygląda. Poniżej wydruk 3mm szybkość 45mm/s ustawiłem window na wartość zasugerowana przez Berga.

jakie masz poustawiane prędkości, jerk, przyspieszenia?
Spróbuj zrobić jeszcze raz wieżę temperatur

Ustawienia z deukarki:
Vmax x,y 160
Vmax z 10
Vmax E 000
Accel 3000
A-retract 5000
A-travel 5000
Amax x,y 700
Amax z 25
Amax E 3000
VX-Jerk 15
VY-Jerk 15
VZ-Jerk 000.10
VE-Jerk 020.00

Temp do tej pory na ten plastik co testuje to 195 stopni. Stół na początku 60 potem od drugiej warstwy daje na 50. Prędkość to najczęściej 40mm/s

Amax x,y 700 mógłbyś spróbować podnieść do 3000

Z resztą AMAX masz większe od Accel....

Ok. Zmieniłem dociski dla rurek na trochę lepsze i nadal nie ma poprawy. Jakies pomysły?
Trochę z innej beczki.
Pytanie do Berga. Wspominałeś wcześniej by dodać klippera. Mam wolne Pi3 bo używam na nim octoprint ale czy zmiana z Marlina na klippera daje jakieś dodatkowe korzyści dla sterowania i jakości?
Drugie pytanie. Wspominałeś o ekstrudeze mk8 że jest kiepski. Podczas pracy widzę że gdy robi sie retract to cala rączka chodzi gora dół. Czy to ma wpływ na jakość? Czy znasz jakieś fajne ekstrudery do wydrukowania które mógł byś polecić? Czy nie warto zmieniać?

Chodzi rączka góra dół, bo je przecież odwrotnie zamontowałeś. Miałem o tym Ci pisać wcześniej ale zapomniałem. Rurka PTFE ma być zamontowana na tej czarnej części.

Co do innego ekstrudera to wydaje mi się że sensowny upgrejd w dzisiejszych czasach to tylko coś na podwójnych radełkach. A najlepiej tych większych, jak w Orbiterze.

Witam wszystkich w nowym roku. Nowy rok i kolejne próby uruchomienia drukarki. Obróciłem ekstruder I niestety jest tak że filament ani nie jest popychany ani cofany. Radełko robi obrót w jedną a zaraz w druga stronę. Jak nacisnę delikatnie dźwignie to zaczyna działać. Jak ręcznie popycham plastik na wyłączonym zasilaniu to gladko idzie mimo że nie trzymam dźwigni. Zaznaczam że sprężyna jest poluzowana jak tylko się da. POMOCY

[quote="Szenszi"]. Radełko robi obrót w jedną a zaraz w druga stronę. /quote]
Może masz źle ustawioną opcję ,,rotation distance" w ustawieniach drukarki?

To nie powinno być nic czego nie da się zdiagnozować metodą macania.

Silnik jakoś osłabł? Poluzowane kabelki? Skrzywiony wał? Rolka dociskowa lekko się kręci?

Mechanicznie wszystko jest ok. Jak pisałem ręcznie popychając nie czuję różnicy między jednym a drugim ekstruderem ( modyfikuje i testuje narazie tylko jeden). Silnik działał do czasu obrócenia ekstrudera. Wczoraj zrobiłem jeden wydruk a dziś obróciłem i nie idzie.

Odwróciłem spowrotem ekstruder I działa. Noe dxiala tylko w pozycji odwróconej. O co kaman??? A tak jeszcze o jedno spytam. Jak dobrać długość rurki dla filamentu? W oryginale dałem tak jak instrukcja mówi ale po przeniesieniu ekstrudera robiłem dlugosc na oko i chyba jest za krótko. Czy rurka powinna wyglądać jak wyżej czy raczej jak na zdjęciu poniżej? Jeszcze jedno. Wczesniej pytałem o klippera. Czytalem ogólnie o tym rozwiązaniu i nadal nie wiem czy u mnie to coś poprawi ale raczej bede zmieniał firmware właśnie na klippera. Macie jakieś uwagi na co zwrócić uwagę?

Szenszi pisze: Jeszcze jedno. Wczesniej pytałem o klippera. Czytalem ogólnie o tym rozwiązaniu i nadal nie wiem czy u mnie to coś poprawi ale raczej bede zmieniał firmware właśnie na klippera. Macie jakieś uwagi na co zwrócić uwagę?

https://www.klipper3d.org/Installation.html uwaga moja jest taka że najlepiej żebyś szedł zgodnie z tutorialem pod linkiem i powinno być okejka.
Klipper dużo zmienia , po pierwsze nie obciąża tak bardzo procesora drukarki bo praca przechodzi na rpi , po drugie masz całkowicie inny , według mnie lepszy interfejs.

Klipper uruchomiony. Pierwsze kalibrację zrobione. Wynik na retrakcji 3.5. (Z ustawieniami sugerowanymi przez @Berg ) Uważacie że jeszcze coś mogę usprawnić by zejść niżej? Teraz planuje zrobić kalibrację kontroli ciśnienia. Po tym może spróbuje uruchomić jakis lepszy interfejs jak np fluid bo narazie dziala mi tylko na ocroprint bo nie udało mi się fluida uruchomić. Jeszcze jedno pytanie czy opłaca mi się dodawać akcelerometr? Czytalem że to fajna opcja ale czy na k8400 ma to sens?

Panowie. Ponownie zwracam się do was z prośbą o pomoc. Dodałem do drukarki sterowniki tmc2209 v3.1 sterowane przez uart. Muszę przyznać że efekt jest wow. Rzeczywiście drukarka jest cichutka. To była dobra inwestycja. No ale niestety tu zaczynaja się problemy. Na wydrukach pokawily mi się pionowe artefakty o stałej oscylacji. Druga sprawa to kwestia na ile ustawić mikroktoki? 16,32,64 czy 128? Przy 128 czasami przerywa mi wydruk. Robiłem już różne testy kalibrację na rezonans na presume advance i nic. W tym wydruku użyłem 128 kroków i wyłączyłem kontrolę cisnienia i korektę rezonansu. Rozebralem tez caly krzyz od karetki przesmarowalem i naprezylem pasku. Nie wiem co jezzcze mozna zrobić. Prad w pliku konfiguracyjnym ustawilem na 1. Help

niby więcej to lepiej, ale nie do końca.
silniki (ori z K8400) masz 2.5A, a stepstick daje 1A. gdzieś czytałem że to też jest złe.

ja mam teraz wymienioną elektronikę, silniki i stepsticki.

Panowie. Jakieś pomysły na te paski pionowe?

Może kompensacja rezonansu?
https://www.klipper3d.org/Resonance_Compensation.html

Ja bym się skłaniał, że to są VFA (Vertical Fine Artifacts) i jest to związane z samymi driverami TMC. Klipper na szczęście ma możliwość dosyć dokładnego tuningu TMC https://www.klipper3d.org/TMC_Drivers.html
Nie wiem jak masz skonfigurowane te TMC, ale ja bym sprawdził czy artefakty pojawiają się przy StealthChop czy przy SpreadCycle i później dalej to tunował/debugował.