reprapy.pl

Postanowiłem dołączyć do grona osób którzy chwalą się swoich wydrukami . Na początek tradycyjnie Marvin Trochę od stoły za daleko ale to z lenistwa.
Marvina wrzucam bo dziś w końcu ogarnąłem chłodzenie na dwóch turbinach i jak widać jest zajebiście.

Zgaduję, że DD PLA super blue, a cięte Curą?
Dupka faktycznie fajna, dobra robota z chłodzeniem.
Może warto dać szew w jednej linii z tyłu? Pryszczaty strasznie wyszedł.

Tak to DD PLA super blue ale cięte akurat w Simplify3d. Pewnie danie szwu z tyłu by to poprawiło ale na żywo to nie wygląda aż tak źle, aparat to jakoś wyolbrzymia. Długo miałem problem z drukowanie tak małych elementów jak ten otwór na klucze u góry ale w końcu dobrałem wszystkie ustawienia retrakcji do bowdena.

Super model Muszę wreszcie ogarnąć tego bowdena w Graberze i chłodzenie z turbinki

Polecam od razu dwie dać !

dragonn pisze:...na żywo to nie wygląda aż tak źle, aparat to jakoś wyolbrzymia...

Też tak często mam. Wygląda zajebiście póki nie wyciągnę telefonu i nie ustawie focusa na modelu.

dragonn pisze:Polecam od razu dwie dać !

Pomyślimy. Tylko muszę wykminić gdzie to zmieścić

U mnie to wygląda tak: Tak ten z tył jest po prostu przyklejony xD.

No tak zapomniałem Wózek ma też tył

W końcu po pół roku wydrukowałem 3dbenchy . Czas wydruku 01:45:11, warstwa 0,2, pewnie przy mniejszej wyszło by lepiej ale wolałem szybciej niż dokładniej. Troszkę chyba na początku warstwy podaje mi za dużo materiału. A teraz przetestujemy vase mode!

Fajnie

tak, nie ma jak podwójne proste chłodzenie. Kompletnie mi się nie sprawdziły różne patenty z wymyślnymi tunelami.
Fajnie wyszedł Marvin.

Z takich eksperymentów dzisiejszych - ja przyśpieszyć rozgrzewanie stołu: Jest porąbany , niestety mostek prostowniczy po chwili robi się bardzo gorący, trzeba go pewnie chłodzić albo zapatrzeć się w mocniejszy. A może ktoś ma jakiś lepszy pomysł jak nawinąć lub czym trafo żeby uzyskać więcej voltów? Mi się udało tylko 20V w stanie jałowym, 15,7V pod obciążeniem a chciałem mieć około 24V. Przydałby się kabel w bardzo cienkiej izolacji (w końcu to tylko 24V).

Taki tam prezent: Tylko jakimś cudem jest nieszczelny :/, muszę zalać jakimś lakierem od środka.

Super wyszło

Żywica, będzie git.

Odpakowałem dziś rolkę PET-G przezroczystego i jest naprawdę super, efekt który daje jest po prostu mega. Oczywiście przy 100% wypełnieniu byłyby lepiej ale szkoda mi było na kostkę testową go marnować.

Niestety zdjęcie słabo oddaje efekt tego filamentu, na żywo wygląda znacznie lepiej.
Wysłane z mojego K10000 przy użyciu Tapatalka

"Zamówienia" świąteczne zrealizowane . Podstawa drukowana na Evo, góra na LUME (z względu na to że to PLA a podstawię zrobiłem z ABS-u).

Chyle czoła

super jest projekt tego dzbanka, tu lampki.

Lampki super! Jaką grubość ścianki masz, ze tak ładnie to wyszło? 2mm wystarczy?

Zepco pisze:Lampki super! Jaką grubość ścianki masz, ze tak ładnie to wyszło? 2mm wystarczy?

3mm, lecę na domyślnych ustawieniach z http://3dp.rocks/lithophane/ tylko zmienia negative image na positive image.

Takie dzieło powstało na Evo . Przy okazji zauważyłem pewną rzecz - pomimo tego że test na retrakcję z 4 "szpilkami" wychodził mi idealnie to przy taki modelu na małych elementach pojawił się problem :/, muszę zaprojektować swój test do retrakcji. W głowie mam tutaj też takie 4 rurki okrągłe + po środku 'kostka' żeby jak najbardziej oddać faktycznie rzeczywiste wydruki. Samo równość warstw do Evo mnie zawsze zachwyca . Wydruk z PET-G można powiedzieć kolor "black vader" . Czas wydruku 27h, pod sam koniec musiałem zwolnić bo wydruk był tak wysoki że ruchy głowicy powodowały wibracje na modelu.

nooo... jest moc! dobrze wyszedł.
Popatrzyłem na pierwsze zdjęcie z kablami i wygląda jakbyś teraz go tankował

dragonn pisze:, pod sam koniec musiałem zwolnić bo wydruk był tak wysoki że ruchy głowicy powodowały wibracje na modelu.

możesz zdradzić jakie ma wymiary ?

kapi pisze:

dragonn pisze:, pod sam koniec musiałem zwolnić bo wydruk był tak wysoki że ruchy głowicy powodowały wibracje na modelu.

możesz zdradzić jakie ma wymiary ?

Pewnie:
z = 263.40mm
y = 65.46mm
x = 186.48mm

waga?

rafaljot pisze:waga?

coś blisko 400g mi wyszło w slicerze, ale nie miałem wbitej gęstości PET-G tylko PLA. Ale biorąc pod uwagę że zeszło jakieś ~pół rolki to i tak mniej więcej się zgadza.

Dość dużo. Mój w podobnej konfiguracji pochłonął ok 150g

zapomniałem zmniejszyć obrys bo były trzy i pewnie 10% infill by też starczyło a dałem 15

Wysłane z mojego K10000 przy użyciu Tapatalka

który to model Sokoła?

rafaljot pisze:który to model Sokoła?

https://www.thingiverse.com/thing:919475 to ten

Spectrum PLA Rust Copper: Wrzucam bo strasznie mi się podoba ten kolor i zdjęcie genialnie wyszło też

Ale żebra wentylatora mógłbyś sobie przeczyścić

To nie takie proste , rozbierać mi się go nie chce .

ogrzewana komora - wersja "potrzebuje teraz"
Ignorować napis na Farelce bo właśnie naprawiłem w niej silnik

PC....

dragonn pisze:To nie takie proste , rozbierać mi się go nie chce .

Odkurzacz powinien dać radę

dragonn pisze: ogrzewana komora - wersja "potrzebuje teraz" :

mam i ja
Żarówka Philips R95 IR

Tylko uważaj żeby nie zrobiło tak:

Paręnaście godzin drukowania w komorze z ~50C nagrzewaniem .
Dobrze że przy okazji przeróbek pasków przekładam części na drukowane z PC

A co to było? PETG?

Tak, to wyżej to PET-G

Tak myślałem. A wszyscy wokół nadal wmawiają żeby mechanike drukowac w pecie :]

Części os Z nadal się trzymają z PET-G nawet przy takim grzaniu, tutaj to było przy silniku który przy 50C w komorze miał pewnie dużo więcej.
No ale liczę na to że jak wszystkie części zrobię z PC będę mógł w komorze utrzymać 80C.
Wszystko zależy w co celujesz, jeśli chcesz robić tylko zamknięta komorę bez dogrzewania to pewnie PET-G da radę. Co innego jak w komorze masz nagrzewnice 1000W z trzema wentylarami 43m3/h jeśli dobrze pamiętam. Jak ja odpalam to w komorze powstaje małe "tornado" gorącego powietrza

panWiadr0 pisze:Tak myślałem. A wszyscy wokół nadal wmawiają żeby mechanike drukowac w pecie :]

A z czym konkretnie masz problem?
PET-G to rozsądny wybór: łatwy w druku materiał, który dobrze się spisuje jako części w drukarce bez grzanej/dogrzewanej komory.

I żeby nie było - pomimo grzania komory do 50C każda z części z PC wychodziła lekko pokrzywiona. Na szczęście przy zastosowaniu odrobiny obróbki mechanicznej udało się to na tyle zniwelować żeby dało się użyć te części

FlameRunner pisze:

panWiadr0 pisze:Tak myślałem. A wszyscy wokół nadal wmawiają żeby mechanike drukowac w pecie :]

A z czym konkretnie masz problem?
PET-G to rozsądny wybór: łatwy w druku materiał, który dobrze się spisuje jako części w drukarce bez grzanej/dogrzewanej komory.

Nie musisz mieć grzanej komory. Nawet przy pasywnej gdzie masz 40-50C silniki spokojnie nagrzewają sie do 80C. Dodaj do tego jeszcze obciążenie mechaniczne.

panWiadr0 pisze:
Nie musisz mieć grzanej komory. Nawet przy pasywnej gdzie masz 40-50C silniki spokojnie nagrzewają sie do 80C. Dodaj do tego jeszcze obciążenie mechaniczne.

Z mojej praktyki - nie potwierdzam. Miałem przez już ponad rok te części z PET-G i dopóki nie dodałem grzanej komory nic im się nie działa. A dodam że silnik 1.7A miałem na 1.9A tak że grzały się okropnie.

Pet trzyma idealnie do ~72'C. Silniki zwykle mają max ~65'C. Sprawa jest więc jasna.

No tak - temperatura otoczenia wzrośnie o 10°C i masz problem.

Dokończyłem robienie komory: Całość z plexy, z przodu są drzwiczki na magnesy.
Ogarnąłem też chłodzenie silników: Wentylator wieje na radiator który jest przyklejony klejem termoprzewądzacym na silnik. Czy to coś daje? Tak, testowałem nawiew na silnik wewnątrz komory i po paru godzinach wydruku silniki było mocno gorące, lekko parzyły. Teraz po paru godzinach są mocno ciepłe ale nie parzą.
Wiem że to mało "naukowy" pomiar "nie parzą" ale zdecydowanie jest różnica. Wnętrze komory było grzane na 65C.

W miedzy czasie jak HEVO ostro drukuje przyłbice zająłem się remontem LUME, pójdzie na prezent dla brata Przy okazji wrzucę to tu https://www.jayuk.org/bigtreetech-skr-v ... mc2209-v3/
Jeśli ktoś stawia drukarkę na SKR 1.4/1.4 Turbo i TMC2209 FYSETC, trzeba dać zworki po skosie (wchodzą trochę ciężko i naginają piny ale wchodzą). Oszczędziło mi najprawdopodobniej co najmniej kilka godzin debugowania, może komuś też uratuje trochę nerwów.

Co te Chińczyki nie wymyślą.
Skośne jumpery, skośne oczy, kapelusze stożkowe, czyli skośne.
Głowa boli.

Mateusz !!!

Interesuje mnie jak planujesz ustawić stepsticki.
Tryb pracy i ile kroków na każdą z osi.
Drukarka to jak widać klasyczny układ kartezjański.
Czy jest sens stosowania na oś Z stepsticków TMC2209, które nic w tej osi nie wnoszą, a są droższe?
Takie jest moje zdanie.
Moim zdaniem najważniejsze są osie X i Y i ekstruder E.

Czy wyświetlacz będziesz zmieniać?

Nie, wyświetlacz zostaje ten który jest, celowo wybrałem taką elektronikę 32 bitową która z nim działa (wiele wspiera w Marlinie tylko graficzne) żeby nie musieć modyfikować ramy, już i tak musiałem zrobić otwory na kartę SD i USB bo to co było było pod RAMPS-a ;p.
Co do stepsticków, tryby hybrydowy z progiem odpowiednio dobranym progiem przełączenia, kroki muszę sobie przypomnieć/policzyć ile powinno być . Co do osi Z to prawie masz rację, ale jeszcze jest kwestia głosu przy staniu, jednak niektóre stepsticki jak A4988 na niektórych silnikach mają zauważalny hałas przy staniu silnika.

Ad. osi Z z A4988, mam na jednej z drukarek ten sam efekt co opisujesz.

Dodatkowo TMC to wygoda, po prostu. Jak na co dzień używam Dueta to stepsticki gdzie muszę kręcić potencjometrem czy wsadzać zworki żeby ustawić mikrokroki wydają się prehistorią .

Bye, bye RRF, welcome Klipper I tak na koniec: Oczywiście to żart (w którym trochę prawdy jest.... )
Jak już ogarnę wszystkie pierdoły które jeszcze zostały bo drukować już drukuje to następne w kolejności jest kalibracja akceleracji przy pomocy akcelerometru i naciągu pasków (bo podobno to też się da robić).

Klipper na duet 2 WiFi? Bo sam o tym myślałem i się zastanawiam czy warto. Jaki RRF masz na duecie?

Pjoter pisze:Klipper na duet 2 WiFi? Bo sam o tym myślałem i się zastanawiam czy warto. Jaki RRF masz na duecie?

Tak, na Duet 2 Wifi.
Miałem tam chyba RRF 3.3? Nie śledziłem ostatnich aktualizacji ale bardzo stary nie był.
I tak, oczywiście Duet 2 WiFi to OVERKILL dla Klippera, ale przynajmniej mam solidną płytkę która się nie psuje (odpukać w niemalowane) do combo z klipperem.

Opowiesz coś więcej o życiu z klipperem i duetem?

szendo pisze:Opowiesz coś więcej o życiu z klipperem i duetem?

Dużo jeszcze nie jestem w stanie odpowiedzieć bo dopiero dziś to zaczęło żyć .
Z niektórymi rzeczami jest ciut zabawy jak co skonfigurować bo nie jest to popularna kombinacja.
Na przykład chwilę zajęło mi ogarnięcie płytki rozszerzenie do PT100, musiałem się posiłkować schematami elektrycznymi Dueta żeby dojść do tego gdzie jaki pin idzie do procesora. Ale jak już się znalazło piny to ruszyło od razu .
Całość jest połączona z Rassberry Pi Zero W nie przez USB a przez UART.
Do streamowania obrazu używam https://github.com/dans98/pi-h264-to-browser ale musiałem spatchować Fluidda żeby dało się podpiac kamerę jako iframe https://github.com/cadriel/fluidd/pull/425 ;p
Do tego jako restart_method dodałem sobie odrzucony PR z Klippera które dodaje opcję robienia to przez pin RTS, ale standartowe command też powinno działąć. I w controller_fan nie wiem jak ustawić żęby nie brało pod uwagę żadnych steperów, to zmieniłem w kodzie żeby domyślnie nie brało żadnych .
Powiem tak, jeśli ktoś ogrania Pythona to grzebanie w tym kodzie to bajka w porówaniu do grzebania w czymkolwiek z Marlina czy nawet RRF.
Wstępnie jestem bardzo zadowolony z tej zmiany.