reprapy.pl

witam

jako świeży w temacie druku 3D, proszę o wyrozumiałość

Po zakupie drukarki Creality CR 6 SE czar prysł po pierwszych trzech wydrukach

Na pierwszy rzut poszedł samolot Cobra do złożenia, w miarę ok ale sporo nitek do wyczyszczenia i ogólnie słaba jakość druku, niektóre miejsca bez filamentu - niedorukowane krawędzie itp - program puszczony z dołączonej karty do drukarki

Drugi rzut - zainstalowana Cura i wydruk modelu toyota - dla Syna... jakość w miarę ok - filnament dołączony do drukarki, temp stołu 90 - zastosowano klej w sprayu, temp dyszy 220, warstwa 0,2 mm, grubość ścianki 1,2 mm, dysza 0,4 mm, wypełnienie 30%, prędkość60%

Model wydrukował się w miarę ok, ale elementy drobne jak lusterka, spojler wogóle się nie wydrukował, jakieś nitki, śmieci

Postanowiłem wydrukować coś mniejszego, stojak na końcówki szczoteczki Oral B, dramat... warstwy rozczepione, soro nitek, mam wrażenie że czasami podawane jest za duża ilość filnamentu - linia z punktowymi pogrubieniami, czasami zanika a czasami wychodzi z dyszy włos

W programie ustawiłem prędkość 60% jednak na pulpicie drukarki w opcjach podczas drukowania widać było 100%, zmniejszyłem ręcznie na pulpicie podczas wydruku na 50/60 i było lepiej, obniżyłem też dyszę do 0,3 mm w osi Z, wcześniej o,35, i też ciut lepiej, temp stołu mam na 90 jako że klej aktywuje się w temp wyższej, temp druku 220, zmieniałem wypełnienie na 60%, ale ciągle przy wydrukach zarys pierwszych warstw ma ubytki. jak by brakowało filnamentu

Chciałem skalibrować extruder, widzę na forum instrukcje jak to zrobić, ale wiąże sie to z podpięciem do PC i zainstalowaniem innego programu niż CURA, czy jest to konieczne ? czy można to zrobić z pulpitu drukarki CR 6 SE ?

Proszę o pomoc. Drukarka kupiona w Botlandzie więc żródło pochodzenia pewne, myślę że obędzie się bez jakiś reklamacji.

Panie nitki to z reguły kwestia dopasowanie temperatury. Jaki materiał PLA ?\
220 stopni na PLA to według mnie dość sporo.
Ja zaczynałem od 190/195
Kalibracje ekstrudera robię bez kompa, ustawiam że ma wydać 10 cm i mierzę. Potem w necie masz kalkulator wbijasz ilość kroków i jaką długość wypluło i ustawiasz nowe kroki.

Po pierwsze sprawdź: viewtopic.php?f=67&t=3805

A potem dopiero sprawdzenie ekstrudera .

dziękuję za info

Tak PLA - ten darmowy dołączony do drukarki

Poniżej uzyskane wydruki...raczej nie powalają

Ten ostatni uszkodzony - próbowałem analizować co jest nie tak, ale widaćubytki materiału i nie sklejone warstwy

Model samochodu nie ma lusterek i spojlera

Parmatery wydruku grubość ścianki 1,2 dla samochodu, 2 dla stojaka zmasakrowanego, temp stołu w obu przypadkach 90-95 użyty klej, warstwa 0,2 / 0,3 mm

jakubperson pisze:Po pierwsze sprawdź: viewtopic.php?f=67&t=3805

A potem dopiero sprawdzenie ekstrudera .

To sprawdziłem, co prawda nie tak dogłębnie jak na filmiku w zapodanym wątku, ale chyba zrobię to konkretnie.

Na chwilę obecną wyciągnąłem zabezpieczenie trzymające teflonową rurkę, i docisnąłem rurkę do dyszy, ale nie było luzu, jednak wiem że ta procedura którą wykonałem raczej nie gwarantuje że teflonowa rurka przylega do dyszy... muszę to wykonać ponownie konkretnie

Marcin Gutek pisze:

jakubperson pisze:Po pierwsze sprawdź: viewtopic.php?f=67&t=3805

A potem dopiero sprawdzenie ekstrudera .

To sprawdziłem, co prawda nie tak dogłębnie jak na filmiku w zapodanym wątku, ale chyba zrobię to konkretnie.

Na chwilę obecną wyciągnąłem zabezpieczenie trzymające teflonową rurkę, i docisnąłem rurkę do dyszy, ale nie było luzu, jednak wiem że ta procedura którą wykonałem raczej nie gwarantuje że teflonowa rurka przylega do dyszy... muszę to wykonać ponownie konkretnie

Zdecydowanie sprawdź to porządnie, po zdjęciach wygląda na ten objaw.

Coś jest nie tak. Ja właśnie byłem mega zaskoczony wysoką jakością wydruku na dołączonym filamencie (białe PLA Creality) od razu przy pierwszym wydruku na tej drukarce. Używam slicera ze strony Creality i gotowego profilu dla tej drukarki.

Co ciekawe ogólny profil PLA nie sprawdzał się z PLA od innych producentów. Musiałem korygować temperaturę i flow.

dysza wymieniona, prowadnica rurka teflonowa dociśnięta, był glut przypalonego filnamentu między rurką a dyszą, założony nowy filnament i...kicha...nadal bubel

Wysunąłem filnament z ekstrudera. Zadałem 100 mm a wysunęło 96 mm...może to jest przyczyna

Jak zaczyna wydruk i idą pierwsze warstwy to podawany filnament jest bardzo cienki, jak włos z krokami na długości, jak by koraliki nawinięte na nitkę, czasami pójdzie grubiej, a czasami sam włos bez kropek, może to z tego powodu że za mało finamentu podaje ekstruder, ale to zaledwie 4%....

Jak to skorygować, którą opcją w Cura ?

BobekNierobek a jaki to program ? jaki slicer ? zaraz też go zassam

Marcin Gutek pisze:jaki to program ? jaki slicer ? zaraz też go zassam

https://www.creality.com/download

Cześć,
naprawdę polecam program Pronterface, można sterować drukarką przez kabel USB, jest to znacznie wygodniejsze niż przez pulpit drukarki. Też się go bałem na początku, a nie ma czego. Ale można skalibrować ekstruder również bez niego,
w skrócie podaję jak;
- oznacz na filamencie koniec odcinka o długości 10 cm przed wlotem do ekstrudera (np. pisakiem)
- oznacz koniec kolejnego odcinka o dł. 10 cm, czyli łącznie powinieneś mieć na filamencie 2 kreski na 10 i 20 cm przed ekstruderem
- podgrzej dyszę do temp. 180-220 st. C (jeśli to PLA)
- korzystając z polecenia Motion / Move axis / Extruder
wytop 10 cm filamentu (np. 10 razy po 10mm, dlatego łatwiej byłoby w Pronterface, bo tam wystarczy wydać jedno polecenie:)
- następnie zmierz ile filamentu faktycznie się stopiło (ale mierz od tego samego punktu, którego użyłeś do zaznaczenia 10 cm i 20 cm, np. jeśli kreska na 10 cm jest na 2 cm przed ekstruderem, to wiesz, że wytopiło się 8 cm filamentu a zadano 10 cm.
- jeśli nie wciągnął dokładnie 10 cm to wiesz, że trzeba poprawić ilość steps/mm dla ekstrudera.
Skorygowaną wartość obliczasz ze wzoru:
wartość steps/mm ekstrudera z drukarki razy ułamek, który w liczniku ma 100 mm (tyle, ile kazałeś wysunąć) a w mianowniku
ma tyle mm, ile zmierzyłeś,. Np, jeśli zmierzyłeś 50 mm, to mnożysz steps/mm z drukarki przez 2, a jak zmierzyłeś 20 cm to mnożysz przez 1/2 (powinno wyjść coś pośrodku, bo podałem wartości przesadzone).
Po tym, jak ustawisz na drukarce wyliczoną wartość steps/mm
powinieneś powtórzyć tą procedurę jeszvze raz od początku, żeby zweryfikować wartość steps/mm i robisz to tak długo, aż zadając na wyświetlaczu 10 cm wytopi dokładnie 10 cm filamentu, jak dokładnie, to zależy jak dokładnie zmierzysz i zaznaczysz filament, myślę, że przy tej metodzie to max 1mm, czyli błąd najwyżej 1%, myślę, że to ok.
Jeszcze ważna sprawa - ekstruder nie może przeskakiwać, bo jeśli przeskakuje, to ustawiona wartość steps/mm będzie nirprawidłowa. w tym celu sprężana ekstrudera nie może dociskać za słabo, ani za mocno, tylko w sam raz.

I przede wszystkim poprawnie wypoziomuj stół. Metoda na papier ma szansę się sprawdzić, jeśli robisz to na zimnym stole i dyszy. Po rozgrzaniu do druku grubość papieru (0.1 mm około) samoczynnie się skoryguje przez rozszerzalność cieplną stołu i dyszy.

Standardowa Cura też ma profil do endera a poza tym wersja od Creality jest dosyć stara
Zerknij sobie tutaj https://www.crealityexperts.com/crealit ... pair-guide

BobekNierobek pisze:Co ciekawe ogólny profil PLA nie sprawdzał się z PLA od innych producentów. Musiałem korygować temperaturę i flow.

Temperature i flow dostosujemy praktycznie do każdego materiału

norek12345 pisze: I przede wszystkim poprawnie wypoziomuj stół. Metoda na papier ma szansę się sprawdzić, jeśli robisz to na zimnym stole i dyszy. Po rozgrzaniu do druku grubość papieru (0.1 mm około) samoczynnie się skoryguje przez rozszerzalność cieplną stołu i dyszy.

W tym modelu stół jest na sztywno, a drukarka ma autoleveling.

A może dyszę przytkało? Sprawdź na gorąco czy igłą jak przekłujesz to pójdzie coś więcej.

hejka
kawałek nocy poświęciłem i już jest lepiej. Rozwiązanie rurki teflonowej prowadzącej filnament i stykającej się z dyszą nie jest za szczęśliwe konstrukcyjnie. Jak dociskałem rurkę do lekko wykręconej dyszy, a następnie unosiłem kołnierz elementu zaciskowego rurki - nad dyszą aby włożyć zabezpieczenie to i tak rurkę podnosiło, na pewno trzeba by to wymienić na jakąś lepszą złączkę, kilka razy to wczoraj robiłem aż udało się w końcu uzyskać efekt zadowalający. Ale i tak chciałbym zmienić oryginalne prowadzenie filnamentu 1,75 na wyrób od TDI CAR ale nie wiem czy będzie to pasować do CR 6 SE - w opisie nie ma wzmianki o tej drukarce. Napisałem meila z zapytaniem.

Zmieniłem oprogramowanie na dedykowane z Creality - Slicer z wyborem drukarki CR 6 SE, parametry zostawiłem oryginalne, zmieniłem tylko temp. stołu na 90 jako że klej dimafix który stosuje aktywuje się w wyższych temp.
Co do aktualnej jakości wydruku. Zapuściłem stojak na końcówki szczoteczki ORalB (żona prosiła)... wydruk zaczyna się od tzw. plastra miodu - szeregu 6-kątów, i ładnie to już zaczęło wychodzić, nie było nitek, nie było przerwań, więc progres jest.
Co prawda detal nie nadaje się do użytku, nadal mam problem ze sklejaniem się poszczególnych warstw,
detal jest cienkościenny, grubość ścnaki po wydruku to ok 1,3 mm, więc praktycznie przy opcji ścianki 0,8 mm , jest wypełniony na 100%

Parametry.
Warstwa 0,2 / o,3 mm
Templ filnamentu 200
Temp stołu 90
Prędkość 60 mm/s
wypełnienie 30% (ale w tym detalu cienkościennym raczej miejscami tylko to zadziałało)

Myślę że kolejnym krokiem będzie kalibracja ekstrudera, no i na filnamencie mam podany zakres do 220 stopni, może trochę podwyższyć temp ?

Mysle ze pierwszym krokiem bedzie spokojne poskładanie i skalibrowanie drukarki na prostych wydrukach typu kostka 20x20 bez wypelnienia.

Masz problemy z ekstruzja, wyglada (tak ze zdjęć zgaduje) ze teraz to masz chyba przypchana dysze.

1. Rozbierz hotend, wyczyść i poskładaj poprawnie bez szparki, skręć na ciepło itp.
2. Sprawdz tez ekstruder czy radełko sie nie slizga, nie pyka / przeskakuje podczas ekstruzji lub retrakcji.
3. Sprawdz nadmuch na hotend czy jest poprawnie zainstalowany czy dziala i czy dmucha w dobra strone. Chodzi o radiator hotendu a nie o nadmuch na wydruk.
4. 90C to za duzo dla PLA, Jesli musisz miec az tyle, to prawdopodobnie masz za wysoko 1 warstwe (zreszta troche tak to wyglada ze zdjec)

Zakładam, ze ta drukarka jako tako przychodzi z poprawną ilością krokow na mm dla ekstrudera, wiec tutaj mozna zrobic "fine-tunning" ale poki co to pokazles, to sa grube tematy.

Reasumujac: Popraw co trzeba i do testow drukuj kostki, a nie dlugie i skomplikowane wydruki.

Dziwne, że potrzebujesz aż 90 stopni na stole. Jeśli to PLA to 60 powinno starczyć. 90 to jak dla PETG.

Oczywiście - spróbuj na 220 a nawet 230 stopniach (chyba Fiberlogy ma taką adnotację przy swoim białym PLA).

Oraz uwagi kolegi morf też zastosuj.

Hotend rozbierałem wczoraj z 4 razy, ten wydruk to już po zainstalowaniu nowej dyszy i wyczyszczeniu oraz dopchaniu rurki.

Zdemontowałem rurkę wychodzącą z ekstrudera i wysunąłem 100 mm filnamentu, zaznaczając wcześniej początek - wyszło ok 96 mm - czyli brakowało 4%, no ale to bez oporu, jak bym puścił przez rozgrzaną dyszę to wówczas filnament ma opór, więc ekstruder może jeszcze mniej wysunąć - dzisiaj to sprawdzę.

90° na stole wpisuję jako że stosuję klej dimafix - a w tym zakresie dobrze trzyma, mogę ustawić 60 nie ma problemu, nie wiedziałem że ma to aż tak duży wpływ ma jakość wydruku.
W Hotendzie są dwa wentylatory - jeden od przodu drugi po prawej stronie, ten z przodu kręci się cały czas a ten po prawej stronie mogę włączyć i wyłączyć z panelu. w jakim kierunku powinny one dmuchać ?

Wysokość Z mam ustawione na Z=0,35 na panelu - wsuwam kartkę papieru i przesuwam z lekkim oporem, dzisiaj to jeszcze sprawdzę po rozgrzaniu dyszy do 200 °C ?

Już nosi mnie aby odesłać drukarkę do Botlandu, w planie był Ender 3 a kupiłem tę jako że automatyczne poziomowanie stołu, łatwość obsługi itp, miało być lux... prezent dla syna a teraz Lipa siedzę i walczę, a kontakt z botlandem jeden meil dziennie...;-(((

Ciesz się, że nie kupiłeś delty
Chociaż moja działa prawidłowo, ale trochę serca musiałem w nią włożyć

a nosiłem też się z zamiarem zakupu Prusa i3 MK3S.. budżet świąteczny jednak by tego nie dźwignął

Jeśli stracę cierpliwość oddam i przemyślę powyższy model

Choć fajnie jest wykonana, jakość sprzętu zadowalająca, obsługa i cena też... no ale zaczyna mnie to męczyć, na co dzień programuję frezakrę a to miał być prezent dla syna, aby wdrożyć go w cnc, a zaraz go zniechęcę do zagadnienia tymi problemami z drukarką.

No coz to tani chinczyk.
Nie ma co oczekiwac od ogolnego sklepu z elektronika, ze bedzie rozwiazywal problemy z drukiem, moze nawet sie na tym nie znaja...
Ale nie bede sie rozwodzil na ten temat, bo bylo to juz poruszane wielokrotnie z roznym skutkiem

Jaka masz ustawiona dlugosc retrakcji w profilu? Moze byc tak ze zbyt dluga retrakcja powoduje zapchanie dyszy.
Wylacz całkiem retrakcje np ustaw na 0mm i zobacz czy to rozwiazuje problem.

Ewentualnie moze ktos z Forumowiczów, moglby podrzucic Koledze dzialajacy profil do slicera do tej drukarki albo nawet gcode, zeby sprawdzic czy to nie #winaslicera?

PS. Chcesz latwosc obslugi, to kup cos typu Prusa mk3 ale tutaj czy to Creality czy inny Ender to trzeba naszykowac sie na grzebanie

Marcin Gutek pisze: W Hotendzie są dwa wentylatory - jeden od przodu drugi po prawej stronie, ten z przodu kręci się cały czas a ten po prawej stronie mogę włączyć i wyłączyć z panelu. w jakim kierunku powinny one dmuchać ?

Wysokość Z mam ustawione na Z=0,35 na panelu - wsuwam kartkę papieru i przesuwam z lekkim oporem, dzisiaj to jeszcze sprawdzę po rozgrzaniu dyszy do 200 °C ?

Jeden na radiator hotendu, drugi (sterowany) na wydruk.

Po auto-home dla Z=0.2 powinna kartka się lekko czepiać.
Jeśli zrobisz dla Z=0 to oznacza, że dysza powinna dotykać stołu.

Wartość Z-offset może być jakakolwiek byleby dobrze się drukowało.

Trzeba było kupić sobie oryginalna Prusę

Botland proponuje użycie Slicer'a firmy Prusa... wątpię czy to coś da... załamka

aktualnie używam Slicer'a ze strony Creality, ale obawiam się że problem jest bardziej techniczny w drukarce aniżeli oprogramowania.

Dzisiaj jeszcze jedno podejście, wypoziomowanie stołu i ustawienie osi Z na rozgrzanej dyszy + ewentualne ponownie jej wyczyszczenie + sprawdzenie wentylatorów czy "dmuchają" we właściwą stronę + wyłączenie retrakcji, jeśli to nic nie da pakowanie sprzętu i odsyłka, mocy przybywaj....

Poprosiłem botland o przesłanie programu sprawdzonego przez nich, wtedy puszczę i będzie wiadomo czy błąd jakiejś opcji w programie czy usterka drukarki. Ponoć mają takową drukarkę u siebie pracującą więc nie powinno to stanowić problemu.

Koledzy zrobiłem test ekstrudera, przy nagrzanej dyszy zadałem wysunięcie filnamentu 100 mm, odznaczyłem na filnamencie przed ekstruderem ile powinien pociągnąć, i zabrał dokładnie 91 mm zamiast 100 mm, więc 9 mm za mało - 9% to chyba sporo.

Wkręciłem na maxa śrubkę dociskową sprężyny, dociskającą rolkę ślizgową filnament do rolki radełkowanej, ale bez zmian. Nadal za mało 9 mm.

JAK to skorygować w programie Slicer Creality ? do testu wydruku ?

Mam przygotowany program testowy z Botlanda oraz przygotowałem kostki testowe, ale bez korekty ekstrudera nie ma sensu puszczać.

Pozdro

PS> czy ekstruder Dual będzie pasował do CR 6 SE ?

Możesz na szybko zmienić flow. Ale najlepiej zmienić kroki / mm dla ekstrudera.
Wydrukuj jakąś kostkę bez wypełnienia i zobacz czy jest lepiej.

Swoją drogą w poprzednim poście chcesz odsyłać drukarkę a teraz już chcesz wymienić ekstruder?
Uruchom drukarkę na tym co jest, wg mnie tam jest to albo źle poskładane albo Ty coś mieszasz.
Czy na karcie pamięci dołączonej do zestawu nie ma jakis przykładowych gcode? Czy one drukują się poprawnie?

kolego jak zmienić flow ? bo zmiana kroków / mm dla ekstrudera to dla mnie na chwilę obecną czarna magia, da to radę zrobić w Slicerze creality, lub Curze, lub z pulpitu drukarki ?

Tak jestem w kontakcie z botland i jak nie uda się tego zrobić to odsyłam, jak wysunęł mi za mało ekstruder a sprężyna jest na maxa to nie wiem czy będzie on pewnie działał przy kolejnych wydrukach

na karcie pamięci jest samolot cobra który drukowałem zdjecia wrzuciłem w jednym z pierwszych postów ?

Sprawdź jaką masz ilość kroków, przelicz ile potrzebujesz, wprowadźe M92 E twoja_liczba_kroków i potem M500.

https://teachingtechyt.github.io/calibr ... tml#esteps

Prusa Slicer jest jak najbardziej OK, ma wbudowany profil CR 6 SE.

Cześć,
napisałeś:

Wysokość Z mam ustawione na Z=0,35 na panelu - wsuwam kartkę papieru i przesuwam z lekkim oporem, dzisiaj to jeszcze sprawdzę po rozgrzaniu dyszy do 200 °C ?

To nie brzmi dobrze. Kartka papieru ma grubość 0,1 mm lub nawet mniej. Przy ustawionej wysokości Z na 0,35 mm nie powinieneś więc wcale czuć oporu przesuwając kartkę. Proponuję, abyś dogłębnie zgłębił temat autopoziomowania stołu dla swojej drukarki, tak, aby nie miał przed Tobą tajemnic. Czy poziomowanie drukarka robi przed każdym wydrukiem, czy robi się to raz, czy trzeba włączyć w menu (może jest jakaś pozycja typu Z offset wizard. Lepiej skontaktuj się z supportem Creality, niż Botlandem. Może po prostu drukarka ma coś popsute - jak kupiłeś oryginalną drukarkę to podasz tylko numer seryjny i support powinien już prowadzić za rękę.
Jeśli poprawnie złożyłeś drukarkę to wydruki z karty SD powinny się udać, bo one są wygenerowane przy maksymalnie bezpiecznych ustawieniach, może przeczytaj dokładnie jeszcze raz, co przyszło z drukarką na papierze i na karcie sd, może po prostu zapomniałeś o czymś chcąc jak najszybciej zobaczyć, jak drukarka drukuje. Pozdrawiam i powodzenia

z tym bazowaniem osi Z faktycznie coś nie tak, ustawiam na Z=0,3 i czasami kartki nie mogę wsunąć, a zarówno stół jak i dysza rozgrzane, stół i dysza czyste. A czasami kartka wchodzi z luzem.

Czyli oprócz wysuwania za małej ilości filnamentu również poziomowanie osi z kuleje, nie wiem jak z autopoziomowaniem stołu czy działa ok.

Właśnie puściłem testowy model łódki otrzymany z Botland-a

Ale nie sądzę żeby coś to zmieniło....2 h i będzie widać efekt

witam

Program testowy otrzymany z Botland wykonany, parametrów nie znam (zapytałem o nie aktualnie w meilu), z kodu G nie potrafię odczytać

Generalnie przed wykonaniem testu wykonałem kilka czynności:
- sprawdzenie ekstrudera - błąd wysunięcia filnamentu na odcinku 100 mm - za mało 9 mm
- poziomowanie osi Z z ustawieniem stołu na kartkę - Z=0,3 mm - jednak jest to dla mnie mało wiarygodne ustawienie, gdyż czasami przy Z 0,3 kartka wchodzi luźno, a czasami nie można włożyć (dysza i stół nagrzane, dysza od zewnątrz oczyszczona z resztek filnamentu), więc nie wiem na ile wiarygodne jest wogóle autopoziomowanie stołu
- dodatkowo zauważyłem luz na stole - na rolkach prowadzących luz wzdłuż osi Y - skorygowałem go rolką po prawej stronie profilu osadzoną na mimośrodzie ale luz nadal jest,

Testem okazała się łódka - kuter... początek testu niepokojący, drukarka wykonując obrys - ramkę "wypluła" z dyszy nadlewkę filnamentu, a sama ramka byłą nieregularna i z kropkami filnamentu miejscami.

Sam wydruk w miarę, widać sporą nitkowatość detalu.
Pierwsza warstwa nie wiem czy nie powinno być jakiegoś napisu od spodu, takowy był drukowany, ale finalnie go brak. Na tylnym boku łódki teżchyba powinien być napis, bynajmniej oś jest ale nieczytelne.
W trakcie testu wykonałem wstrzymanie i ponowny wydruk od punktu wstrzymania, dysza wypuściła sporą nadlewkę filnamentu, którą usunąłem przed wznowieniem wydruku aby nie było kolizji z dyszą przy kładzeniu kolejnych warstw. Miejsce łączenia obu etapów drukowania widać na przodzie kadłuba, pogrubiona warstwa.

Oczywiście wydruk puszczony z wcześniej zauważonymi wadami, ekstrudera, autopoziomowania (ustawione niby na Z 0,3, kartka o gr. 0,1 wchodziła ciasno , no i z luzem stołu na rolkach.

Zdjęcia w załączeniu.

Pierwsza warstwa chyba za nisko patrząc na zdjęcia, stąd brak napisów na dnie i krople filamentu.

Sprawdź złączkę bowden na wyjściu z ekstrudera - czy tam nie ma luzu może? A czy masz inny filament by sprawdzić czy nie jest to wina materiału?

Spróbuj również samemu wydrukować kostkę 20x20x20 z flow 110% skoro brakuje Ci 9mm przy 100mm podawanych.

dzisiaj i jutro puszczę kilka kostek, sprawdzę wymiary, oczywiście na flow 110%

Pierwsza warstwa pewnie skopana w związku z wadą pomiaru Z

Marcin Gutek pisze:dzisiaj i jutro puszczę kilka kostek, sprawdzę wymiary, oczywiście na flow 110%

Pierwsza warstwa pewnie skopana w związku z wadą pomiaru Z

Lekko podnieś offsetem Z w menu, być może 0,02-0,05m starczy .

I spokojnie, sprawdź przede wszystkim drogę filamentu od ekstrudera do hotendu. Zaznacz sobie markerem na rurce by wychwycić czy się ona rusza w trakcie pracy.

tutaj początek programu z parametrami wydruku

Czy dobrze rozumiem, warstwy były ustawione co 0,4 mm a grubość ściany 0,45 ?

czy można z tego odczytać czy była retrakcja, jeśli tak to na jakich parametrach ?

wysłałem prośbę o parametry druku do botlanda, ale narazie cisza, chciałem kostki na tych parametrach sprawdzić, bo łódka wygląda lepiej aniżeli moje wcześniejsze wydruki

Nie, szerokość ścieżki 0.45mm, tylko dla górnej warstwy 0.4mm.
Grubość warstwy 0.2mm.


Jak to jest Prusa Slicer to na samym dole jest wszystko w pliku opisane z pełnymi nazwami.

Drogi autorze,
Mam wrażenie, że nie do końca rozumiesz zasady druku 3D, spodziewałeś się że kupisz drukarkę i będzie działać tak jak zwykła do papieru.
Niestety tak nie jest, nawet najdroższe konstrukcje wymagają kalibracji, a później konserwacji, czy to prusa, czy ultimaker.
Wydaje mi się że zabierasz się do tego od tyłka strony. Najpierw trzeba ogarnąć drukarkę mechanicznie, a później bawić się w dopieszczanie z profilem. Nie wiem jakie umiejętności posiadasz z zakresu mechaniki/elektroniki/techniki, więc napiszę co ja bym zrobił na Twoim miejscu.

1. Sprawdzenie poprawności złożenia drukarki. Wszystkie luzy, krzywizny, jak chodzą rolki/śruby, złączki bowdena itd. bez zasilania.
2. PID tuning stołu oraz z hotendu z wsadzonym filamentem i włączonym wentylatorem na 100% jeżeli drukujesz z PLA.
3. Kalibracja ekstrudera (kroki/mm).
4. Wypoziomowanie stołu oraz ustawienie Z-offset - czyli druk jednej warstwy kostki i obserwacja czy za nisko, czy za wysoko.
5. Temp tower oraz flow dla filamentu.
6. Kalibracja retrakcji.
7. Dopasowanie przyspieszeń oraz prędkości.

To tak w wielkim skrócie. Kroki/mm ekstrudera oraz wartość z-offset zapisuj w firmware a nie w profilu slicera.
Pytanie, czy chcesz się w to wkręcić, czy wolisz oddać drukarkę do sklepu, bo tak jak pisałem druk 3d wymaga uwagi.
Trochę jak z fotografią, jest trójkąt ekspozycji, tutaj również występuje, a jest to temperatura/prędkość/chłodzenie i należy te wartości zbalansować jak najbardziej.
Panowie z forum, którzy pokazują ładne wydruki, nie chwalą się tym jak ich drukarka ładnie drukuje, tylko ile jej poświęcili czasu.

Pozdrawiam

Dectro dobrze prawi, dać mu cokolwiek z procentami Też miałem to napisać, ale jakoś żal mi się zrobiło

spokojnie...spokojnie...

dzisiaj walczę, są efekty, kostka kalibracyjna Cube XYZ wyszła prawie idealnie, wymiary po X i Y 19,95...wymiar w Z 20,20

X Y Z - bardzo czytelne, boczne ścianki gładkie, delikatne nitki

Prostopadłość zachowana, delikatne nitki

Właśnie walczę z testowaniem parametrów retrakcji, wieża z różnymi wielkościami i prędkościami retrakcji, przy zmianie akceleracji na 2000

PS> wiem że oczekiwałem trochę więcej na starcie, spodziewałem się że włączę i będzie śmigać, tak mi mówiono...pierwotnie miałem kupić Ender 3, ale ta dwa razy droższa miała być bezproblemowa... stąd moje rozczarowanie,

Narazie zmieniłem współczynnik ekstruzji na 1,09 jako że przy wydruku 100 mm brakowało 9 mm

Stołu inaczej niż mam nie wypoziomuje, tutaj nie ma pokręteł i sprężynek w tym modelu, jest autopoziomowanie stołu i ustawienie w centrum osi Z i to wszystko - model CR 6 SE tak ma...

Bardzo dobrze na spokojnie trzeba. Poznasz drukarkę porozbierasz ja parę razy po ustawiasz, poćwiczysz ustawienia slicera.
Te drukarki tak maja jednemu drukują bez problemów po złożeniu a nie którzy musza się doktoryzować z druku 3d
Poczytaj sobie na spokojnie forum część problemów z enderków jest wspólna bazują na podobnej konstrukcji i wykorzystują te same podzespoły lub podejście producenta do jakości wykonania.

Witam

aktualnie nadal walczę z nitkowaniem, wyniki wczorajszej walki poniżej. Kostka 20x20x20 XYZ wyszła zadowalająco, drugi detal jaki puściłem to profil otwarty U, jednak jak zaczęło nitkować między ścianami przeciwległymi to przerwałem
Aktualnie nadal trwa walka z nitkowaniem, ekstruder sprawdzony, zębatka dobrze dokręcona, jednak nadal podaje ok 10 mm z mało na odcinku 100 mm. Niweluje to zapisem z PrusaSlice - współczynnik ekstruzji na 1,09

PYTANKO: jak ustawiam w PrusieSlice wycofanie retrakcję powiedzmy na 5 mm z prędkością 50 mm/sek, i w dalszej zakładce Pusa ustawiłem akcelerację na 2.000 mm3/sek to i tak to możę nie działać jeśli w parametrach maszyny mam mniej niż np 1000 akceleracji

Zrobiłem wczoraj próby zmieniając tylko wszystko z poziomu Prusa - wycofanie od 1 do 8 mm (trochę było tych wieżyczek ) i wydaje mi się że od pewnego zakresu nie widzę różnicy, nawet przy wycofaniu 8 mm ackeleracja w prusie na 2000 mm3/sek i prędkości wycofania 50 mm/sek to i tak nitkuje, wydaje mi się że trza zmienić akcelerację w maszynie bo jest ograniczona,

Jaki program do tego polecacie - Pronterface - czy jak go zainstaluje i podepnę przez usb drukarkę to rozumiem że raz to ustawię w EPROMIE na zawsze i dalej wrócę do PRUSA ?

Spróbuj mniejszą prędkość retrakcji: 25-30mm/s.

Ja żeby nie tracić za dużo materiału na ustawienie retrakcji korzystam z tej stronki: http://www.retractioncalibration.com/. Po jednym wydruku przeważnie mam już wszystko ustawione, albo okazuje się, że jednak głowica coś nie za dobrze skręcona albo że dysza jest parszywa i co bym nie zrobił, to nitki będą tak czy siak. Czasem jeszcze okazuje się, że materiał zawilgocony abo dupiatej jakości.

@Marcin Gutek
Prusa - nazwa firmy od nazwiska założyciela
PrusaSlicer - nazwa programu

Ps. 8mm retrakcji to zdecydowanie za dużo.

Cześć,
Z mojego skromnego na razie doświadczenia z drukiem 3d (mam Ender 3 Pro) wynika, że po ustawieniu poprawnie kroków ekstrudera (steps/mm) nie będziesz musiał korygować ani %flow ani żadnych innych. Jak sprawdziłeś, że po zadaniu 100 mm wysuwa 90 to musisz pomnożyć steps/mm przez 1,1 i takie ustawić. Ja miałem oryginalnie 93 i zmieniłem na 104.
Podaję ścieżkę na menu drukarki (u mnie) :
Configuration/Advanced settings/ Steps/mm/ a potem wybierasz pozycję Ekstruder (albo E steps lub coś takiego) i zmieniasz wartość, jaką tam masz na pomnożoną przez 1,1, a potem zapisujesz na stałe - Store Settings (po restarcie sprawdź, czy się zapisała).

A to, że Twoja drukarka ma jakieś automatyczne poziomowanie, to nie znaczy, że nic nie musisz przy tym robić.
Na pewno trzeba uruchomić, skalibrować, sprawdzić..
Weź po prostu zapytaj w Botland o dokładną instrukcję, jak to zrobić, bo masz na razie problem. To tyle ode mnie. Pozdrawiam

hejka, próbuję połączyć drukarkę z computerem przez USB

Mam sterownik na karcie którą dostałem z drukarką CH341 oraz taki też ściągłem z creality

w menadżerze urządzeń mam cały czas info "Sterowniki tego urządzenia nie są zainstalowane. (Kod 28)"

Jak aktualizuje sterownik i kieruje go na sterowniki bądź z karty bądź te z netu to mam komunikat:

System win nie może zainstalować urządzenia pamięci masowej i że nie znalazł sterowników

zonk...

jak instaluje strerownik to niby wszystko ok

Repetire host nie moze się z nią połączyć a menadżer urządzeń wyrzuca że nie ma sterownika

Marcin Gutek pisze:System win nie może zainstalować urządzenia pamięci masowej i że nie znalazł sterowników

Jakiej pamięci masowej? Wskazywałeś mu ścieżkę do katalogu .inf? Jesteś w ogóle pewien że masz CH340?

już właśnie ruszyło... dzięki filmikowi Arura Pietrzaka z yutube, od kilku dni oglądam jego filmiki zamiast TV

steps / mm w EPROM zmieniony, próbny wydruk 100 mm wyszedł 100,4 mm więc jest git

Teraz akceleracja na celowniku

akceleracja w EPROM-ie ustawiona na 3000

Puszczam pierwsze parametry retrakcja 1 mm z prędkością 50 mm/sek

i kupa narazie

retrakcja 3 mm i prędkość 60 mm / sek

jakieś kropki się pojawiły na nitkach

przy kolejnym parametrze retrakcja 3 mm / prędkość 60 mm/sek i ustawieniu prędkości wydruku 70 mm / sek, temp 195°C jest różnica, nitek mniej, ale buduje się dziwny twór - nadmiar tworzywa zbiera się na jednej z wież ... Lipton, może za dużo filnamentu dostaje, ale ekstruder skalibrowany, an 100 mm i 200 mm, i sprawdzony

na próbę ustawiłem większą prędkość retrakcji 70 mm/sek oraz retrakcję 4 mm...nitek w 99% brak ale buduje się nadlew na prawej wieży

jak by człek nie kombinował to d...a z tyłu

okej, kolejny dzień spędzony przy drukarce, mojej żonie zaczyna kończyć się cierpliwość, chyba muszę jakiegoś kwiatka jej wydrukować

Aktualnie najlepszy efekt braku nitek przy parametrach:
retrakcja 3,5 mm
prędkość retrakcji 60 mm / sek (zmniejszanie prędkości przynosi kiepski skutek)
prędkość druku 60 mm / sek
ruch jałowy 150 mm / sek
Z retrakcji = 0
Temp wydruku 190°C

Jak zwiększyłem temp do 200-205 pojawiają się nitki - widoczne na zdjęciu zaczynające się od pewnej wysokoći

Martwi mnie nadlewka która tworzy się na prawej wieży od środka, dziwne zjawisko choć logiczne, chłodzenie druku z prawej strony, wieża po prawej osłania to miejsce przed chłodzeniem, może to ma z tym związek - rozbudowa chłodzenia z obu stron

Wyrzuc ten PLA od nich i zakup cos porzadnego. Mialem ten sam problem wrzucilem PLA od esun i od razu przynioslo wyniki. Stringi robia sie rzadko powiedzial bym ze ich nie ma . Polecam wyminic software na community edition poprawia druk i mozliwosci tej drukarki

obecnie korzystam z PrusaSlicer 2.4.0.

Wcześniej korzystałem z Slicer-a Creality i Cury, jednak Prusa obecnie daje najlepsze efekty, choć cały czas z czymś walczę....

PLA właśnie zmieniłem, aktualnie założone DevilDesign w kolorze aluminium, drukuję blok silnika V6 dla syna, będzie używany jako stojak do szczoteczek OralB.... choć pierwsza próba nie wyszła najlepiej, dysza przejeżdżając nad detalem zahaczała o wydruk i się zapchała, aktualnie włączyłem opcję przejazdów jałowych poza obrysem, i trochę zmieniłem parametry

Zauważyłem też że przy większych powierzchniach, wypełnienie lepsze jest koncentryczne, liniowe się odklejało i pierwsza warstwa bez chłodzenia....

Człowiek uczy się całe życie, na codzień pracuję z większymi maszynami cnc, a tutaj drukarka trochę większa od laptopa daje mi tyle "zagwózdek"... ale i radości...

Z-hop włącz wtedy stół obniży się na przejazdy jałowe. Ogólnie można powiedzieć że za duży flow masz i dlatego haczy..

Marcin Gutek pisze:Człowiek uczy się całe życie

zobacz to :

źródło: http://www.youtube.com/watch?v=_QRb54zVPfQ

Jarewa pisze:Z-hop włącz wtedy stół obniży się na przejazdy jałowe. Ogólnie można powiedzieć że za duży flow masz i dlatego haczy..

Zaraz FLOW czyli prędkość obrysu czy prędkość jałowego ? bo już się gubię ?

Flow to przepływ materiału.

no i dzisiaj drukarka przywitała mnie kolejnym zonk-iem

karta SD padła...na której były sterowniki itp i program

Pojechałem kupiłem drugą 16GB ale jak zgrywam na nią programy to drukarka jej nie widzi, czy mógłby ktoś mnie rozjaśnić ?

Czy trzeba jakiś specjalny format karty zrobić aby drukarka go widziała... powoli tracę cierpliwość

dziobu pisze:Flow to przepływ materiału.

wiem wiem że przepływ, za dużo go wypływa, rozumiem że muszę zmniejszyć współczynnik ekstruzji ? czyli żeby ekstruder mniej podawał ?

A to zależy. Pierw ustaw Flow jak nie pomoże to dopiero włącz Z-hop. W zasadzie jak dobry Flow to nie powinno się podczas druku na dyszy gromadzić jak i nie powinno być ponad drukującą warstwę.

Dziękuję wszystkim za pomoc, drukarka jednak mnie pokonała, karta SD ruszyła oryginalna, ale z każdym wydrukiem pojawiały się kolejne problemy.
Kilka dni ostatnich spędziłem przy tej drukarce, i straciłem cieprliwość.
Zawodowo programuję frezarki CNC a to miał być sprzęt dla syna, aby wdrożyć go w zagadnienia CNC (uczeń technikum), jednak jak widział że każdy wydruk trzeba sprawdzać, kombinować, jakieś nowe przeszkody itp, to zaczął się tym tematem zrażać.
Zapadłą decyzja zwrotu drukarki, i zakupu Prus-a wraz ze wsparciem technicznym.
Wiem, że w każdej drukarce będzie trzeba coś poustawiać w parametrach, programie zależnie od drukowanego elementu, ale creality Mnie wykończyło.... nie jestem typem majsterkowicza.

Więc dziękuję wszystkim za pomoc, doradztwo, temat drukarek będę zagłębiał ale na innym sprzęcie.

Pozdrawiam

Marcin Gutek pisze: Zapadłą decyzja zwrotu drukarki, i zakupu Prus-a wraz ze wsparciem technicznym.

bardzo fajnie że masz taką furtkę. poważnie.

jeszcze nie wiem czy będzie oryginał PRUSa czy klon z ink3.de (temat rzucony w dziale Prusa), oryginalny w PL ciężko aktualnie znaleźć... analizuję temat.

Nie kupuj klona, chyba że znowu chcesz grzebać zamiast drukować.

hm... aż takie różnice, to nie jest klon 1:1, w ink3.de zapewniają że to te same podzespoły...

No to klon czy nie klon
Jak te same podzespoły to orginalny kit?
Większość elementów jest udostępnionych na licencji opensource skąd setki kopii.
Kluczowe są: stół, elementy techniki liniowej, śruby trapezowe, silniki, czujnik superpinda i w zasadzie tyle.

Pytanie czy to są "identyczne" z oryginałem czy dokładnie te z zestawu


Edit: sprawdziłem to jest po prostu chiński klon od Trianglelabs, w cenie zestawu ori Prusa.

Co znaczy obecnie marketing - drukarki Ender, zwłaszcza Ender 3 są reklamowane jako idealne drukarki dla początkujących, niewymagające specjalistycznej wiedzy i w zasadzie bezobsługowe. Ale w cale nie jestem pewien, że Prusa będzie faktycznie lepsza pod tym względem.
Chyba nie każdy może posiadać drukarkę 3d, tak samo, jak nie każdy może mieć psa. Wymagają cierpliwości, bywają krnąbrne i złośliwe...

Nie dramatyzuj, to tylko trochę metalowych i plastykowych części i elektronika.
Złośliwy za to jestem ja - Nabijasz posty do gieldy czy co?

Tak wygląda to na mojej CR 6 SE. PLA od Creality. To nitkowanie to taki meszek bez znaczenia. Również nawiew z jednej strony nie pomaga przy druku z PLA.

@morf - jakiś konkretny powód tej złośliwości, czy to tak bezinteresownie? O jakim nabijaniu postów piszesz?

Cześć!
czy jest ktoś w Warszawie/okolicach do kogo mógłbym podjechać aby zobaczyć jak zrobić kalibrację ekstrudera w moim Creality 6 SE?
Mam nowy ekstruder zamontowany, sporo już próbowałem regulować flow ale cały czas daleko do ideału. Trzeba ją podłączyć do komputera bo nie widzę takiej opcji w menu drukarki.
Za pomoc zapłacę nie mam jakiegoś wielkiego doświadczenia i ktoś mógłby zerknąć na drukarkę i powiedzieć co można jeszcze ulepszyć

EDIT: kolego, takie rzeczy to na czacie albo w ogłoszeniach. Zostawię na razie bo ktoś tu już odpowiadział ale trzeba będzie wątek sprzątnąć.

@Łukasz42 A jaki masz problem z extruderem?
Kalibracja to ustawienie ilości kroków silnika krokowego na 1 mm przesunięcia filamentu. Jak zadajesz 10 cm a wysuwa mniej, to je zwiększasz, a jak więcej, to zmniejszasz. Kilka postów powyżej napisałem jak to zrobić. Jak nie dasz rady sam to mogę spróbować pomóc (jestem z Wawy też). Pisz na priv
Pozdrawiam