reprapy.pl

No więc mam ekstruder (direct driver) BMG od Triangelabs, blok volcano, łącznik full metal, radiator e3d (chinol) i nie wiem o co chodzi, ale każda zmiana filamentu to dramat.

Średnio schodzi mi 15 minut na próbach włożenia tak żeby się gdzieś po drodze nie blokował. Na pewno dobrze przechodzi przez ekstruder, ale potem się blokuje gdzieś w okolicy radiatora.

Aktualnie próbuję zapodać TPU i nawet włożyłem go, ale praktycznie brak ekstruzji. Radełko przeskakuje a filament wygląda jakby się wałkował w łączniku.

Odpowiadając na pytania. Dysze nowe, łączniki kilka już próbowałem, czyszczę, rozkręcam i tak w kółko.
Może zamontować coś innego niż to e3d i volcano ?

A nie masz przypadkiem za krótkiego gwintu na dyszy?
Jeśli nie dojdzie do oporu do łącznika robi się szpara zalewana filamentem....

Wykręć dyszę i zerknij od spodu, spróbuj włożyć filament od tej strony.
Stopioną końcówkę materiału warto odciąć, zgrubienie może też czasami sprawiać problem.

A rurke ptfe przed heatbreakiem masz ścięta w stożek? Może po prostu ci ptfe nie przylega ładnie? Zwykła temperówka się nada do tego lub jakiś jig z thingiberse

Pjoter pisze:A rurke ptfe przed heatbreakiem masz ścięta w stożek? Może po prostu ci ptfe nie przylega ładnie? Zwykła temperówka się nada do tego lub jakiś jig z thingiberse

Dobra porada. Przy następnym rozbieraniu hotendu to zrobie.

Też kiedyś natrafiłem taki problem, niby wszystko cacy ale filament haczył o krawędź heatbreak po wyjściu ptfe.
Problem znikł przy wymianie ekstrudera.(poprostu rurke lepiej dociąłem)

Pozdro

No ja polecam jig który pozwala dociąć rurkę idealnie na wymiar oraz centrownik do tokarki (chyba tak się to nazywa) do fazowania rurki od wewnatrz

Pjoter pisze:...centrownik do tokarki (chyba tak się to nazywa)...

Chodzi Ci zapewne o nawiertak.
Zwany też czasem nieco slangowo nakiełkiem. Nieprawidłowo, bo on służy do robienia nakiełków.

Tak, dokładnie to! Kupiłem dwa jeden 4, drugi 6mm i oba świetnie się sprawdzają do fazowania PTFE, polecam

Nie musi być to nawiertak ale dobrze zdaje egzamin takie urządzenie https://robo-kop.com.pl/s/39-32847-0-NO ... ownik.html , przyda się też do wydruków.

Moje tańsze i mniejsze i można zamontować w we wkrętarce

Ot przykład:
https://allegro.pl/oferta/nawiertak-nak ... 6579099721

epon pisze:Nie musi być to nawiertak ale dobrze zdaje egzamin takie urządzenie https://robo-kop.com.pl/s/39-32847-0-NO ... ownik.html , przyda się też do wydruków.

Zdecydowanie lepiej poszukać - o ile są - takich z łożyskowanym ostrzem. Albo zrobić
viewtopic.php?f=9&t=1090&p=126268#p126268
Działa rewelacyjnie.

A to o czym piszecie to nazywa się fazownik - pozycja pierwsza z brzegu: https://allegro.pl/oferta/frezy-fazowni ... 6562326918
Nakiełek mało wygodnie się używa, natomiast fazowniki są też z mocowaniem HEX. I przydają się przy wydrukach.

Ale ja mówię o fazowania rurki ptfe aby była z jednej strony stożkiem i ładnie wchodziła w heatbreak a z drugiej miała fazę wewnętrzna aby filament ładnie w nią wchodził.

Najlepiej uciąć i zaostrzyć końcówkę filamentu jak ołówek. Wtedy nie ma problemów z wejściem w heatbreak.

No więc dzisiaj sobie drukuje od rana i nagle stop. Nie drukuje. Brak ekstruzji. Przepchać ręcznie też nie mogę. Wyciągam filament i wkładam od nowa. Bez efektu.

No to rozbieram dziada i takie coś jak na zdjęciu. Skąd się ten korek robi ?

A wentylator to ty jaki masz?? bo sugerowało by że za słaby przy fullmetal i bariera cieplna jest wyżej.

Jarewa pisze:A wentylator to ty jaki masz?? bo sugerowało by że za słaby przy fullmetal i bariera cieplna jest wyżej.

30x30

Retrakcja poniżej 0,5mm?

BobekNierobek pisze:No więc dzisiaj sobie drukuje od rana i nagle stop. Nie drukuje. Brak ekstruzji. Przepchać ręcznie też nie mogę. Wyciągam filament i wkładam od nowa. Bez efektu.

No to rozbieram dziada i takie coś jak na zdjęciu. Skąd się ten korek robi ?

korek.jpg

To nie korek, w tej części heatbreaka zawsze będzie rozpuszczony filament, przecież to siedzi w bloku.
Niestety to zdjęcie nic nie mówi o przyczynie tego czemu przestało drukować.
Wrzuć jakieś zdjęcia całej głowicy z chłodzeniem, jak to wszystko masz poskładane i zamocowane.
Dodatkowo polecam rozważyć zmianę heatbreaka na bimetal lub od razu głowicę na Dragona, zdecydowanie mniej problemów z full-metal na nim jest.

Jarewa pisze:Retrakcja poniżej 0,5mm?

0,4mm

dragonn pisze:

BobekNierobek pisze:No więc dzisiaj sobie drukuje od rana i nagle stop. Nie drukuje. Brak ekstruzji. Przepchać ręcznie też nie mogę. Wyciągam filament i wkładam od nowa. Bez efektu.

No to rozbieram dziada i takie coś jak na zdjęciu. Skąd się ten korek robi ?

korek.jpg

To nie korek, w tej części heatbreaka zawsze będzie rozpuszczony filament, przecież to siedzi w bloku.
Niestety to zdjęcie nic nie mówi o przyczynie tego czemu przestało drukować.
Wrzuć jakieś zdjęcia całej głowicy z chłodzeniem, jak to wszystko masz poskładane i zamocowane.
Dodatkowo polecam rozważyć zmianę heatbreaka na bimetal lub od razu głowicę na Dragona, zdecydowanie mniej problemów z full-metal na nim jest.

Myślałem o tym:
https://www.3djake.pl/phaetus/dragonfly-hotend-bmo
Nawet tu jeden kolega na forum zakupił, ale póki co brak recenzji z jego strony.

EDIT. Wypaliłem wszystko na gazie. Poskładałem. Założyłem filament. Ładnie leci z dyszy.
Odpaliłem druk. Dysza za nisko (trochę inaczej dokręciłem widocznie).
Odpalam jeszcze raz i już koniec zabawy. Znowu zaczopowane. Nawet ręcznie nie idzie przepchać filamentu.

Najwyraźniej czopuje się gdy nie ma przepływu filamentu.

Odczopwałem dziada, ustawiając temperature na 260 stopni i zdejmując na chwilę wentylator z radiatora. Jak temperatura podeszła do góry to udało się przepchać filament za pomocą eekstrudera.

Możesz spróbować obrócić wentylator głowicy o 90 stopni ale wątpie że to dużo zmienii bo nie jest tutaj bardzo źle.
Masz Vulkana, jaki szybkościami i dyszami drukujesz?

BobekNierobek pisze:No więc dzisiaj sobie drukuje od rana i nagle stop. Nie drukuje. Brak ekstruzji. Przepchać ręcznie też nie mogę. Wyciągam filament i wkładam od nowa. Bez efektu.

No to rozbieram dziada i takie coś jak na zdjęciu. Skąd się ten korek robi ?

korek.jpg

Zbyt duża retrakcja
Łącznik full metal przy wycofywaniu zbyt szybko wychładza filament i tworzy się korek.
Zmień łącznik na taki z rurka PTFE i problem zniknie. Do 250°C nie używaj full metal no zawsze będziesz miał problemy..

Zbyt duża? 0.4mm? Mam 0.5, 0.6, 0.75 a nawet 1mm i jest ok.
No chyba ze on ma jakieś mega super rewelacyjne chłodzenie i szerokość gradientu jest faktycznie minimalna. Ale w to wątpie.

Wywali łącznik full metal i po problemie.
Nie będzie się zatykać z retrakcją 4-5 mm.
Miałem to samo.
Kupiłem tytanowy i myślałem, że będzie super ale ciągle się zatykało.. zmieniłem na taki z rurka PTFE i wszelkie problemy zniknęły.

Nie dawaj takich rad bo PTFE też ma dużo wad i to więcej. Skoro dał full metal miał jakieś temu powody..

Dawałeś może miedzy łącznikiem a radiatorem pastę??

Na takim jak w środku działa super.
Nie dawałem pasty, taśma teflonowa daje radę.
Spokojnie drukuje na nim do 270 °C, żadnych korków zacięć, itp.
Nie wiem dlaczego nie dodaje się zdjęcie....

Robbo pisze:Na takim jak w środku działa super.
Nie dawałem pasty, taśma teflonowa daje radę.
Spokojnie drukuje na nim do 270 °C, żadnych korków zacięć, itp.
Nie wiem dlaczego nie dodaje się zdjęcie....

A wiesz że PTFE powyżej 250C wydziela trujące gazy?
Nie, twoje "rozwiązanie" nie jest rozwiązaniem.

Czyli jest doskonałym rozwiązaniem dla dla wszystkich filamentów które nie wymagają temperatury powyżej 250°C ?

Nie. PTFE jest doskonałym rozwiązaniem tam gdzie ma być tanio.

Dokładnie, full metal nawet przy filamentach typu PET-G potrafi poprawić jakoś wydruku jeśli działa dobrze (nie jest to żadna drastyczna zmiana, ale dostrzegalna, wynika to z tego że w danym momencie jest mniej roztopionego filamentu przez co precyzja ekstruzji jest lepsza i filament jest krócej rozgrzany).

dziobu pisze:Nie. PTFE jest doskonałym rozwiązaniem tam gdzie ma być tanio.

Czyli jest lepiej jak drogo i źle, niż tanio i dobrze...?

Robbo pisze:

dziobu pisze:Nie. PTFE jest doskonałym rozwiązaniem tam gdzie ma być tanio.

Czyli jest lepiej jak drogo i źle, niż tanio i dobrze...?

jeżeli drukujesz tylko PLA to może być ale jak chcesz drukować filamenty o wyższej temperaturze topnienia to już te rozwiązanie jest niezbyt dobre. Sam drukuje na fullmetal bimetal PLA przy retrakcji 1,2 mm a wcześniej było i 4,5 mm i nie miałem problemu z zatykaniem.

dragonn pisze:Dokładnie, full metal nawet przy filamentach typu PET-G potrafi poprawić jakoś wydruku jeśli działa dobrze (nie jest to żadna drastyczna zmiana, ale dostrzegalna, wynika to z tego że w danym momencie jest mniej roztopionego filamentu przez co precyzja ekstruzji jest lepsza i filament jest krócej rozgrzany).

Ja tam się nie znam, ale czy nie jest akurat odwrotnie... PTFE to jednak izolator termiczny.
Mellow V6 selction guide (tak mniej więcej środek strony).

Odpowiadając na niektóre pytania.

Drukuje na dyszy 0,4 z prędkościami do 150 mm/s. Materiały to PLA, PET-G i ABS. Okazjonalnie jakiś nylon.
Dlaczego mam Volcano ? Pewnie mnie wyśmiejecie, ale główny powód to pionowo wyprowadzona grzałka.

Drukowałem kiedyś na łącznikach z PTFE, ale nawet przy podstawowych materiałach co jakiś czas musiałem wymieniać rurkę gdyż się degradowała.
Sam druk oceniałem wtedy na bezproblemowy.
Idąc w Fullmetal chciałem sobie zrobić jedną rzecz mniej do obsługi.

Obecnie pomijając te dziwne problemy na starcie to jak już druk ruszy to jest wszystko ok.

Grzesinski pisze: Ja tam się nie znam, ale czy nie jest akurat odwrotnie... PTFE to jednak izolator termiczny.

To jest izolator i właśnie z tego powodu tak się dzieje z dwóch powodów:
- tak, to jest izolator, ma to grubość jakiś 4mm + ścianka metalowa ~0.5mm która jest do okoła w miejscu przejścia. W full metal mamy samą ściankę metalową podobnej grubości, oczywiście będzie to przepuszczać mniej ciepła bo jest po prostu mniej jakiekolwiek materiału który przewodzi ciepło (pomijamy powietrze)
- jak już ciepło dostanie się wyżej to trudniej go schłodzić bo radiator gorzej odbiera ciepło z PTFE. źródło: https://www.cnckitchen.com/blog/testing ... eat-breaks

BobekNierobek pisze: Obecnie pomijając te dziwne problemy na starcie to jak już druk ruszy to jest wszystko ok.

A czy nie masz w g-code jakiegoś cofania filamentu pod koniec wydruku? Albo na starcie?

dragonn pisze:

BobekNierobek pisze: Obecnie pomijając te dziwne problemy na starcie to jak już druk ruszy to jest wszystko ok.

A czy nie masz w g-code jakiegoś cofania filamentu pod koniec wydruku? Albo na starcie?

Nie, nie mam.

dragonn pisze:Dokładnie, full metal nawet przy filamentach typu PET-G potrafi poprawić jakoś wydruku jeśli działa dobrze (nie jest to żadna drastyczna zmiana, ale dostrzegalna, wynika to z tego że w danym momencie jest mniej roztopionego filamentu przez co precyzja ekstruzji jest lepsza i filament jest krócej rozgrzany).

No a z rysunków powyżej wynika raczej że strefa MOLTEN jest większa dla fullmetal (a tu to nawet bimetal).

Bo ten rysunek jest trochę niefortunny. Podstawową różnicą jest fakt, że w fullmetalu masz wyraźną strefę ciepłą, potem kawałek gradientu a potem zimną. Zawse.
Tymczasem w PTFE strefa chłodna zaczyna się zaraz za dyszą, czyli jeszcze w bloku. Teoretycznie to fajna sprawa ale praktycznie PTFE z czasem też się nagrzewa i całość się rozjeżdża. Do tego jakiekolwiek chłodzenie od góry nie ma na to wpływu i jedyne co tak na prawdę chłodzi rurkę to wchodzący filament. W efekcie przy specyficznych wydrukach (np dużo retrakcji) taki układ zwyczajnie się nie sprawdza - a idealnym przykładem są oryginalne głowice Zmorpha (właśnie z PTFE) gdzie duże wydruki z PLA czy PETa wychodzą super natomiast N małych detali - nie. Pół godziny druku i dysza zablokowana. Tam gdzie do dyszy dochodzi rurka 3/2 sytuacja jest jeszcze gorsza.

Jakiś czas temu dostałem trochę Nono dwusiarczku wolframu (proszek 0,6um).
Coś jak Allegro.
W zamyśle miałem zamiar nim wysmarować od środka rurkę fullmetal gdyby pojawiały się clogi przy druku.
Tworzy warstwę zapobiegającą przywieraniu, wytrzymałość termiczna bardzo duża. Ale na razie nic się nie pojawiło i nie miałem okazji.
Mogę ci bezpłatnie odstąpić trochę do testów, kwestia przesyłki/dostawy.
Gdyby coś to kontakt na Priv.

Robbo pisze:Czyli jest lepiej jak drogo i źle, niż tanio i dobrze...?

Skleć sobie przyzwoity hotend fullmetal to będziesz miał dobrze.

Skoro E3D v6 na standardowym klasycznym stalowym łączniku daje radę ze wszystkim, to może ten "tytan" to miałeś jakiś trefny.

dragonn pisze:

BobekNierobek pisze: Obecnie pomijając te dziwne problemy na starcie to jak już druk ruszy to jest wszystko ok.

A czy nie masz w g-code jakiegoś cofania filamentu pod koniec wydruku? Albo na starcie?

Przepraszam. Nie dojrzałem tego wcześniej, ale w końcowym gcode mam:

G1 E-1 F300
G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F9000.00

Czyli cofasz o 6mm. Trochę dużo.

dziobu pisze:Czyli cofasz o 6mm. Trochę dużo.

To był domyślny gcode IdeaMaker-a. Już usunąłem ten ruch ekstrudera z gcode. Zobaczymy co to da.

dziobu pisze:

Robbo pisze:Czyli jest lepiej jak drogo i źle, niż tanio i dobrze...?

Skleć sobie przyzwoity hotend fullmetal to będziesz miał dobrze.

Skoro E3D v6 na standardowym klasycznym stalowym łączniku daje radę ze wszystkim, to może ten "tytan" to miałeś jakiś trefny.

Jasne, pewnie jest z plasteliny.

No 6mm cofka pod koniec wydruk na full metal może powodować problemy, max bym powiedział to 2mm.

Tak, dokładnie problemy, a jak już, to trzeba zrobić tak jak to opowiadał Angus przy wymianie filamentu. Trochę wycisnąć, później szybko i dużo wyciągnąć.

Cosik pisze:Tak, dokładnie problemy, a jak już, to trzeba zrobić tak jak to opowiadał Angus przy wymianie filamentu. Trochę wycisnąć, później szybko i dużo wyciągnąć.

A to też, ja zawsze jak zmienia filament odpalam ekstruzję i w trakcie jak ekstrudruje szybko wyciągam, zawsze.
Nigdy nie zdarzyło mi się żeby coś się zatkało.

Ja trochę zawsze wysuwam żeby w komorze było samo płynne, a potem normalnie wysuwam z menu. Odkąd tak robię fullmetal mi się nie zatyka, natomiast tam gdzie jest PTFE to znacząco wydłuża żywotność rurki.

Dzisiaj już nie dałem rady i zamówiłem Phaetus Dragonfly. Wiąże się to z paroma przeróbkami. Nowe mocowanie BLTouch, nowy nawiew, ale mam nadzieję, że da to jakiś pozytywny efekt.

BobekNierobek pisze:Dzisiaj już nie dałem rady i zamówiłem Phaetus Dragonfly. Wiąże się to z paroma przeróbkami. Nowe mocowanie BLTouch, nowy nawiew, ale mam nadzieję, że da to jakiś pozytywny efekt.

A nie myślałeś by wypolerować od środka łącznik?

$A$F pisze:

BobekNierobek pisze:Dzisiaj już nie dałem rady i zamówiłem Phaetus Dragonfly. Wiąże się to z paroma przeróbkami. Nowe mocowanie BLTouch, nowy nawiew, ale mam nadzieję, że da to jakiś pozytywny efekt.

A nie myślałeś by wypolerować od środka łącznik?

Brak mi wiary, że to coś by dało, a rozkręcanie tego w kółko już mnie dobija.

Ponoć pomaga. Kawałek nylonu, trochę pasty polerskiej i wkrętarka. Chyba że to już polerowany łącznik. No i dałbym pastę termoprzewodzącą pod radiator.

$A$F pisze: Kawałek nylonu, trochę pasty polerskiej i wkrętarka.

Cześć, możesz napisać więcej?
Kawałek filamentu nylonowego do wiertarki i kręcić?? Będzie się wewnątrz telepal. A może wykałaczką?

dekas pisze:

$A$F pisze: Kawałek nylonu, trochę pasty polerskiej i wkrętarka.

Cześć, możesz napisać więcej?
Kawałek filamentu nylonowego do wiertarki i kręcić?? Będzie się wewnątrz telepal. A może wykałaczką?

Oj dekas nie samym filamentem i drukiem czy-de się żyje
Sznurek nylonowy chociaż w którymś temacie ktoś użył bawełnianej sznurówki i wkrętarki.

Ja to zawsze najtańsze g... kupowałem a tu kawałek metalu za prawie 300 zł zapakowany jak francuskie pefrumy.
Aż mi się ręce trzęsą

prawdziwy twardziel nie placi wiecej niz pol rotra za czesc.

Tylko znowu coś nie doczytałem. Myślałem, że kupuje fullmetal, a tu najwyraźniej musze w radiator włożyć rurkę PTFE ??

Gdzie tu wsadzasz PTFE? Te hotendy chyba w ogóle nie występują w wersjach z PTFE.

https://www.phaetus.com/dragonfly-bmo/

Tzn w łącznik nie wkładam, ale w radiator. Jak nie ma tam rurki to filament bardzo ciężko włożyć. Przy bowdenie to wiadomo, że nie problem, ale łącząc to w dircet z BGM muszę jakoś ładnie dociąć rurkę.

I pewnie wkładasz rurkę na 1-2cm. Tak ma być.
Sklecając direct z E3D V6 i BMG jest to samo; trzeba dociąć kawałek rurki.

I jak będziesz docinał to od razu od który zrób sobie fazkę od wewnątrz. Będzie łatwiej filament wsadzać.

dziobu pisze: I jak będziesz docinał to od razu od który zrób sobie fazkę od wewnątrz. Będzie łatwiej filament wsadzać.

Tak też zrobiłem.
Trochę tu słabo pomyślane przynajmniej jeśli chodzi o współpracę z BMG, bo rurka musi trochę wystawać z radiatora i nie jest wtedy wycentrowana.
Idealnie było by z tym klipsem do rurki, ale wtedy się nie mieści w uchwyt na ekstruderze.

OIDP w BMG też wchodzi w stosowną szparę. Nie powinno to stanowić żadnego problemu.

To już jakoś ogarnąłem. Filament wkłada się już normalnie.
Co prawda przy okazji po raz drugi ujebałem sobie kolejny port na płycie głównej od pomiaru temperatury, ale ja już tak mam.
Muszę teraz poszukać czy został jeszcze jakiś wolny pin żeby podpiąć się z czujnikiem.

Dobra, zamykam temat. Przez moją nieuwagę zwarcie termistora do bloku uwaliło mi ostatnie wejście termistora na mojej SKR 1.4.
Ogólnie to wkurw mnie już wziął kompletnie. Jak tak policzyć ile człowiek władował w to hobby to by sobie kupił ze dwie gotowe prusy i by po prostu drukował.
Muszę sobie odpocząć od tego. Nara.

dziobu pisze:
I jak będziesz docinał to od razu od który zrób sobie fazkę od wewnątrz. Będzie łatwiej filament wsadzać.

Z ciekawości czym robocie ta fazke?
Próbowałem temperówka dzieciaków ale zaczęły mi się robić obierki z PTFE

morf pisze: Z ciekawości czym robocie ta fazke?
Próbowałem temperówka dzieciaków ale zaczęły mi się robić obierki z PTFE

Wewnatrz - wiertlem.
Praktykuję tez cięcie filamentu pod kątem ok 45*
Ulatwia "wejscie" w rurkę.

Ale fazuję środek, żeby filament łatwiej wchodził.

Tępe wiertło albo rozwiertak. Też tępy

Ja robię czymś takim, super się sprawdza
https://www.prusaprinters.org/prints/92 ... s-ptfe-jig
A wewnętrzną robię czymś takim (4 lub 6mm się sprawdza)
https://allegro.pl/oferta/nawiertak-nak ... 6579099721
I PTFE wychodzą mi perfekcyjne i się sprawdzają. I jak mam dla klienta PTFE zapasowe to nie wygląda jak gówno rzeźbione nożykiem do tapet

Dzięki chodziło mi o tą zewnętrzna część PTFE która idzie u mnie do hermery żeby dobrze docisnąć do części która prowadzi do radełek