reprapy.pl

szukałem na forum i nie znalazłem - macie jakieś sprawdzone procedury czy metodą prób i błędów?

Cel - maksymalna wytrzymałość wydruku z PETG i ABS.

Myślałem nad drukiem ostrosłupa przy wyłączonym minimum layer time - wtedy z każdą warstwą czas warstwy jest mniejszy i wtedy można wyznaczyć minimalny czas warstwy bez chłodzenia. I tutaj też pytanie czy w Cura da się podejrzeć czas poszczególnych warstw? Czy jedyną metodą jest ustawienie np. minimum layer time na 10s, pocięcie i w podglądzie Cury zobaczyć, od którego miejsca jest mniejsza prędkość druku?

A teraz żeby było trudniej - jak dodać do tego chłodzenie na odpowiednim poziomie? Jak wyżej, tylko ustawić stały nadmuch np. 20% i znaleźć granicę przy której wydruk zaczyna się podwijać?

Pytania może banalne ale sporo wydruków poszło już do kosza bo wydruk pękł w połowie wydruku (PETG) ze względu na zbyt duży nadmuch lub ściany zaczęły się walić na końcu wydruku gdzie czas warstwy/chłodzenie było zbyt niskie.
Biorąc pod uwagę różne prędkości (a za tym różne temperatury), inny materiał (ABS lub PETG), inną wysokość warstwy, inną szerokość ścieżki robi się tego dosyć sporo i chciałbym usystematyzować przeprowadzenie kalibracji.

Jeżeli celem jest maksymalna wytrzymałość to po co zabawa z czasem warstwy??
Jeżeli nie chodzi o badania naukowe lecz hobbystyczną empirię wystarczy, że drukniesz próbki z różnymi parametrami, zniszczysz je w ten sam sposób i znajdziesz najmocniejszą.
Tak może być najszybciej...

Tak z grubsza bo się słabo znam:

1) Cel - maksymalna wytrzymałość wydruku z PETG i ABS.
- co do wytrzymałości ABS i PET-G to jak najmniejszy nadmuch, ale..... są obiekty i wąskie elementy, które nijak się nie dają wydrukować bez nadmuchu bo popłyną - szczególnie PET-G - wtedy ustawiam np. 12% nadmuch (od tej prędkości startuje u mnie wentyl druku) i czasami zmniejszam do 4-5%), przy dużych obiektach gdzie nie ma wąskich fragmentów - jakieś cienkie wieże i łączniki drukuję bez nadmuchu, nie przypominam sobie aby dla PET-G czy ABS ustawiał więcej niż 20% wentyla druku - ale to jest u każdego inaczej bo każdy ma "inne parametry w drukarce",

2) pocięcie i w podglądzie Cury zobaczyć, od którego miejsca jest mniejsza prędkość druku?
- jest w Cura podgląd, który pokazuje w kolorze prędkości druku na każdej warstwie "Preview" -> Color scheme -> Speed

3) ustawić stały nadmuch np. 20% i znaleźć granicę przy której wydruk zaczyna się podwijać?
- tu raczej nie chodzi o podwijanie wydruku bo wytrzymałość ma z tym niewiele wspólnego, wydruk jeżeli wszystko ok z drukarką podwijać może się na pierwszej warstwie, z kolei zbyt duży nadmuch przy ABS i PET-G będzie powodował, że drukowane obiekty będą bardzo kruche albo będą pękały bo
"nowo nałożony filament" będzie kładziony na poprzedniej "zimnej/wychłodzonej za bardzo" warstwie,

4) sporo wydruków poszło już do kosza bo wydruk pękł w połowie wydruku (PETG) ze względu na zbyt duży nadmuch lub ściany zaczęły się walić na końcu wydruku gdzie czas warstwy/chłodzenie było zbyt niskie,
- to samo co wyżej - jeżeli drukujesz z PET-G to starać się dobrać minimalną prędkość wentylatora np. te 12%, która umożliwi wydruk danego obiektu bez zniekształceń jeżeli ma wąskie fragmenty (że nie popłynie) - taki kompromis,

Ogólnie to zawsze przy PET-G i ABS jak się przeholuje z nadmuchem to wydruki będą kruche.

donwynne pisze:szukałem na forum i nie znalazłem - macie jakieś sprawdzone procedury czy metodą prób i błędów?

Cel - maksymalna wytrzymałość wydruku z PETG i ABS.

Metodą prób i błędów.
Tak zbierzesz doświadczenie które pozwoli Ci dojść do wniosku że nie ma uniwersalnych ustawień do wszystkiego.

Ja osobiście wentylator mam wyłączony do PET-G. Nawet mały nadmuch robił mi kruche wydruki. Od tego mam jeden wyjątek: włączenie dla mostów.

Drugi wyjątek, to włączenie dla warstw, gdzie zaczyna działać 'minimum layer time', ale to tylko w wypadku gdy nie ma innej możliwości. A takie możliwości można sobie łatwo stworzyć drukując kilka elementów na raz lub nawet np. rurkę w pionie razem z głównym elementem. Oczywiście o ile nitkowanie/retrakcja nie zepsuje głównego wydruku. Albo włączając 'lift head'.

Co do testów, to u mnie przy okazji świąt sprawdziła się choinka z https://www.thingiverse.com/thing:1938998 - żeby to ładnie wydrukować (tylko jedną sztukę), to trzeba:
- włączyć nawiew na pierwszym poziomie 'gałęzi'
- jeżeli masz niesymetryczny nawiew, to wyjdzie z którejś strony choinki (filament nie przyklei się tam do pnia lub będzie mocniej opadał)
- kolejne warstwy już bez nawiewu
- czubek, to już właśnie dobranie minimum layer time (u mnie nawet 7s, żeby to zdążyło trochę ostygnąć) lub dodanie nawiewu
Jeżeli drukuje się choćby dwie takie choinki na raz, to problemu czubka nie ma, bo jeden zdąży ostygnąć jak drugi się drukuje.

Poza tym 'minimum layer time', to jeszcze opcje 'minimum speed' i 'lift head' - samo zwolnienie niekoniecznie pomoże w studzeniu wydruku, bo przy małych elementach sama radiacja od bloku/dyszy w pobliżu nie pozwoli na schłodzenie. Lepiej wtedy podbić 'minimum speed' i włączyć 'lift head', żeby po wydruku warstwy głowica się odsunęła i dała ostygnąć warstwie,