reprapy.pl

Tak wiem miałem budować Prusę. Jednak doszedłem do wniosku, że budowa kolejnej drukarki z mechaniką Prusy i podobnym polem wydruku jest bez sensu. Zastanawiałem się co by tu zbudować? Może CoreXY? I wtedy wszedł on, cały na biało (mowa o dragonnie oczywiście

) i powiedział: A może Hypercube Evolution? No i tak pokrótce się to zaczęło.

Dobra koniec owijania w bawełnę. Chodzi oczywiście o drukarkę, która w internecie pojawiała się dopiero niecały miesiąc, Hypercube Evolution:
http://www.thingiverse.com/thing:2254103
Jest to troszkę ulepszona wersja czcigodnego Hypercube'a. Co pierwsze rzuca się w oczy to oczywiście podwójna oś Z.
Skoro zostałem poproszony o ten temat przez aż 2 osoby

to trzeba trochę napisać o moim pomyśle na tę drukarkę. Mam zamiar odpicować tę drukarkę ile się da, więc oczywiście bez oryginalnej E3D V6 i ekstrudera Titan się nie obejdzie

Moja drukarka będzie powiększona o całe 5cm w osi Z, także ostateczne pole wydruku będzie miało wymiary 300x300x350 mm. Całkiem spore.
Rama drukarki będzie zbudowana z profili od firmy http://www.andrzejewski.pl/ Dlaczego? Są bardzo zbliżone do chińskich v-slotów, których użył twórca drukarki. Z trzech stron zostanie położone przydymione na czarno 3mm plexy. Całość będzie wyglądała tak jak na renderze mojego autorstwa:

: Render

Drukarką na początku sterować będzie Arduino Mega + Ramps, ale w najbliższym czasie po zbudowaniu drukarki wymienię Megę na Re-ARM (http://www.panucatt.com/Re_ARM_for_RAMPS_p/ra1768.htm).
Zasilanie oczywiście 24V. Grzałka od stołu 230V sterowana przez SSR (tutaj oczekuje pomocy ze strony dragonna

)
Jeżeli pojawi się więcej pomysłów to oczywiście napiszę w tym temacie.

PS. Jak macie jakieś pytania to proszę walić śmiało. Nie gryzę

Kosztorys jakiś wstępny robisz czy wyjdzie jak wyjdzie? Bo twoje założenia pokrywają się z moimi oś Z350-370 i stół na ssr. Tylko ja na razie twardo walczę z tym zalążkiem myśli o drugiej drukarce:D

kretu pisze:Kosztorys jakiś wstępny robisz czy wyjdzie jak wyjdzie? Bo twoje założenia pokrywają się z moimi oś Z350-370 i stół na ssr. Tylko ja na razie twardo walczę z tym zalążkiem myśli o drugiej drukarce:D

Kosztorys? Wolę nie

Z tego co na razie wnioskuję to może wyjść ok.2500-2600 zł bez Re-ARM i pleksi. A propos drugiej drukarki. Wcześniej czy później jak się wciągniesz to i tak pewnie coś zbudujesz

Czekamy na realizacja. Ja czekam na elektronike do HyperCube 3D Printer. I jeśli nie wyskoczą po drodze jakieś krzaczki i odpalę drukarkę bez większych problemów dostanie siostrę w postaci EVOLUTION

Ja na razie czekam na odpowiedź od Andrzejewskiego ile będą chcieli za profile. Jako pierwsze zamówię właśnie profile i wszystko co trzeba kupić w Chinach tj. T nuty, zębatki GT2, czujnik indukcyjny, endstopy i coś o czym pewnie zapomniałem

Daj znać ile będzie chciał za pocięte na wymiar profile

Jaki odezw w temacie

. Proponuję wrzucać linki bezpośrednio do ali co będziesz brał - inni nie będą musieli szukać.

Na razie będę brał to:
-zębatki
-T nuty 2020
-T nuty 3030
-nwm jak to nazwać XD
-czujnik indukcyjny
Pewnie o czymś zapomniałem ale to wyjdzie w praniu

Powiem tak. Zbudowałem core xy ponieważ myślałem że to będzie nie wiadomo jaki skok jakościowy. Dążę do super jakości druku ale widzę że tu chodzi o prostotę konstrukcji i wagę poszczególnych osi. Planuję zbudować sztywną maszynę z polem roboczym 200x200x200 bo to i tak wystarcza. Kinematyka core xy jest przesadzona, 6m paska mam i do tego rama musi być idealnie kwadratowa. Naciągnąć tyle paska?! Stanęło na P3Steel z lekkim stolikiem bez tony aluminium. Extruder bezpośredni najlepiej tytan. Tam jest tylko 2m paska niecałe. Osie chodzą niezależnie. Idealna drukarka Orginalna Prusa Mk2. Zerknij też jak drukuje 3dGence. Mój stary mendel 90 na śrubach metrycznych 8mm i wałkach 12mm, ciężkimi osiami drukował lepiej niż Core XY. Podsumowując NIE IDŹ TĄ DROGĄ.

Marcin1415 pisze:Powiem tak. Zbudowałem core xy ponieważ myślałem że to będzie nie wiadomo jaki skok jakościowy. Dążę do super jakości druku ale widzę że tu chodzi o prostotę konstrukcji i wagę poszczególnych osi. Planuję zbudować sztywną maszynę z polem roboczym 200x200x200 bo to i tak wystarcza. Kinematyka core xy jest przesadzona, 6m paska mam i do tego rama musi być idealnie kwadratowa. Naciągnąć tyle paska?! Stanęło na P3Steel z lekkim stolikiem bez tony aluminium. Extruder bezpośredni najlepiej tytan. Tam jest tylko 2m paska niecałe. Osie chodzą niezależnie. Idealna drukarka Orginalna Prusa Mk2. Zerknij też jak drukuje 3dGence. Mój stary mendel 90 na śrubach metrycznych 8mm i wałkach 12mm, ciężkimi osiami drukował lepiej niż Core XY. Podsumowując NIE IDŹ TĄ DROGĄ.

A więc. Jak pewnie przeczytałeś moja drukarka ma mieć pole robocze 300x300x350. Chyba nie muszę mówić jak bardzo ciężki będzie stół wykonany z aluminium o takich wymiarach. Jeżeli chcesz sobie nim miotać w osi Y to proszę bardzo, ale przy tak dużym stole powodzenia z radzeniem sobie z bezwładnością. Dlatego buduje drukarkę w mechanice CoreXY, w której stół znajduje się w osi Z i porusza się tylko i wyłącznie w dół o parę dziesiątych milimetra na warstwę. No chyba w tym przypadku CoreXY jest zasadne.

Marcin1415 pisze:Powiem tak. Zbudowałem core xy ponieważ myślałem że to będzie nie wiadomo jaki skok jakościowy. Dążę do super jakości druku ale widzę że tu chodzi o prostotę konstrukcji i wagę poszczególnych osi. Planuję zbudować sztywną maszynę z polem roboczym 200x200x200 bo to i tak wystarcza. Kinematyka core xy jest przesadzona, 6m paska mam i do tego rama musi być idealnie kwadratowa. Naciągnąć tyle paska?! Stanęło na P3Steel z lekkim stolikiem bez tony aluminium. Extruder bezpośredni najlepiej tytan. Tam jest tylko 2m paska niecałe. Osie chodzą niezależnie. Idealna drukarka Orginalna Prusa Mk2. Zerknij też jak drukuje 3dGence. Mój stary mendel 90 na śrubach metrycznych 8mm i wałkach 12mm, ciężkimi osiami drukował lepiej niż Core XY. Podsumowując NIE IDŹ TĄ DROGĄ.

Większość osób na różnych innych forach nie tylko PL ma odmienne zdanie co do konstrukcji/kinematyki Core XY.
Wiele profesjonalnych drukarek działa w podobny sposób.
Nie zastanowiło cię czy może wykonałeś coś źle??
Wersja podstawowa wykonana jest w setkach jak nie tysiącach kopi i ludzie są z niej naprawdę zadowoleni.

SQ9KRD pisze:
Marcin1415 pisze:Powiem tak. Zbudowałem core xy ponieważ myślałem że to będzie nie wiadomo jaki skok jakościowy. Dążę do super jakości druku ale widzę że tu chodzi o prostotę konstrukcji i wagę poszczególnych osi. Planuję zbudować sztywną maszynę z polem roboczym 200x200x200 bo to i tak wystarcza. Kinematyka core xy jest przesadzona, 6m paska mam i do tego rama musi być idealnie kwadratowa. Naciągnąć tyle paska?! Stanęło na P3Steel z lekkim stolikiem bez tony aluminium. Extruder bezpośredni najlepiej tytan. Tam jest tylko 2m paska niecałe. Osie chodzą niezależnie. Idealna drukarka Orginalna Prusa Mk2. Zerknij też jak drukuje 3dGence. Mój stary mendel 90 na śrubach metrycznych 8mm i wałkach 12mm, ciężkimi osiami drukował lepiej niż Core XY. Podsumowując NIE IDŹ TĄ DROGĄ.
Większość osób na różnych innych forach nie tylko PL ma odmienne zdanie co do konstrukcji/kinematyki Core XY.
Wiele profesjonalnych drukarek działa w podobny sposób.
Nie zastanowiło cię czy może wykonałeś coś źle??
Wersja podstawowa wykonana jest w setkach jak nie tysiącach kopi i ludzie są z niej naprawdę zadowoleni.

Wiem o tym. Pomyśl jedna logicznie im większa prostota to mniej problemów. Zauważ że większość core xy jest na bowdenie aby było lekko.

Marcin1415 pisze:
Wiem o tym. Pomyśl jedna logicznie im większa prostota to mniej problemów. Zauważ że większość core xy jest na bowdenie aby było lekko.

No i co z tego że jest bowden? Ma swoje wady ale da się go ogarnąć, wiem bo mam już w swojej konstrukcji typu i3 właśnie. U masę się redukuje bo to żeby móc cisnąć z większą prędkością. Nową drukarkę nie buduje się po to żeby mieć lepszą jakość bo tą da się uzyskać prawie na każdej tylko po to żeby tą samą jakość mieć w krótszym czasie.

Marcin1415 pisze:Pomyśl jedna logicznie im większa prostota to mniej problemów.

Przywołam jeszcze raz mój przykład. Zbuduj drukarkę typu Prusa z aluminiowym stołem 300x300 lub większym i uzyskaj jakość taką jak CoreXY z tym samym stołem. Powodzenia. Może i wydruki byłyby takie same ale na Prusie musiałbyś drukować z o wiele mniejszymi prędkościami a nie w tym rzecz.

anraf1001 pisze:
Marcin1415 pisze:Pomyśl jedna logicznie im większa prostota to mniej problemów.
Przywołam jeszcze raz mój przykład. Zbuduj drukarkę typu Prusa z aluminiowym stołem 300x300 lub większym i uzyskaj jakość taką jak CoreXY z tym samym stołem. Powodzenia. Może i wydruki byłyby takie same ale na Prusie musiałbyś drukować z o wiele mniejszymi prędkościami a nie w tym rzecz.

Tutaj się z Tobą zgodzę, wielkość pola roboczego w core xy nie ma wpływu na jakość.

Co do profili to andrzejewskiego bardzo polecam, zamawiałem u nich profile 3030 i te t-nuty świetnie się w nich sprawdzały. Fajnym rozwiązaniem jest też wykonanie otworów montażowych, rozmawiałem z ich przedstawicielem i powiedział mi, że takie rzeczy bez problemu robią. W ten sposób montaż prostopadły idzie idealnie równo i jest dużo większa sztywność, ponieważ w otwór który jest w środku profilu można wkręcić odpowiednio długą śrubę samogwintującą albo po prostu nagwintować otwór i wkręcić zwykłą z łbem imbusowym.

umiał byś zrobić zdjęcie co masz na myśli? Chwilo czekam na odpowiedź z wyceną, przeglądałem również katalog ich z kategorii łożysk liniowych i mają całkiem ciekawe opcje, chyba nawet coś jak IGUSy ale samo centrujące się.

Mam na myśli coś takiego, fotka trochę niewyraźna, ale chyba widać co i jak

Tak pewnieee, brzmi spoko tylko trzeba ogarnąć gdzie to trzeba zrobić.

No tak, kwestia wyliczenia gdzie dokładnie ma być otwór zrobiony. Na stronie andrzejewskiego są pliki cadowskie wszystkich profili, a w otwór wewnątrz profilu wchodzi śruba M8. Jeżeli chodzi o samą usługę to w andrzejewskim też to robią.

Marcin1415 pisze:
anraf1001 pisze:
Marcin1415 pisze:Pomyśl jedna logicznie im większa prostota to mniej problemów.
Przywołam jeszcze raz mój przykład. Zbuduj drukarkę typu Prusa z aluminiowym stołem 300x300 lub większym i uzyskaj jakość taką jak CoreXY z tym samym stołem. Powodzenia. Może i wydruki byłyby takie same ale na Prusie musiałbyś drukować z o wiele mniejszymi prędkościami a nie w tym rzecz.
Tutaj się z Tobą zgodzę, wielkość pola roboczego w core xy nie ma wpływu na jakość.

Jak nie ma jak ma:

- dłuższe wałki X więcej ważą
- dłuższe wałki X bardziej się wyginają przy szybkich ruchach w Y (chyba, że w jedzie po hiwinie)
- dłuższe wałki Y się bardziej wyginają przy szybkich ruchach w X (no chyba że j.w.)
- dłuższy pasek bardziej pracuje

Taki to ma, oczywiście ale jest do duży mniejszy problem niż stół 300x300 który zasuwa w osi Y.

pewnie tak.

Kurde, panowie mieszacie w głowie. Chciałem, Prusy i2 przesiadać się na corexy a teraz nie wiem czy nie budować mendla90. Pole robocze 20x20x20 lub 25x25x25.

Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka

rumun pisze:Kurde, panowie mieszacie w głowie. Chciałem, Prusy i2 przesiadać się na corexy a teraz nie wiem czy nie budować mendla90. Pole robocze 20x20x20 lub 25x25x25.

Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka

No ja bym robił 25x25x25 w corexy albo nawet większe

rumun pisze:Kurde, panowie mieszacie w głowie. Chciałem, Prusy i2 przesiadać się na corexy a teraz nie wiem czy nie budować mendla90. Pole robocze 20x20x20 lub 25x25x25.

Ale kto ci miesza?
Chyba potrafisz mieć swoje zdanie?
Jedna opinia, od człowieka, który nie potrafił zrobić drukarki cię zniechęciła?
To nie bierz się za to w ogóle....
A tak nieco obok pytanie: po co ci 2-ga drukarka? Co w pierwszej ci przeszkadza / co chciałbyś zmienić / poprawić?
Lepsze wydruki? Chcesz cokolwiek zbudować? Nuda cię ogarnia? Jakoś nie rozumiem "parcia" na budowę kolejnej drukarki "bo tak".
... albo CoreXY (czy innej) bo akurat taka moda na forum jest aktualnie.

McKee ma rację. Ja na przykład buduje drugą ze względu na pole robocze. 20x20x20 jest dla mnie czasami za małe

Dla mnie też plus to że warto mieć drugą drukarkę jak się przy jednej grzebie. Teraz jak cokolwiek modyfikuję muszę planować zawsze tak żeby dał radę ją poskładać bez dodrukowywania czegoś

.

McKee pisze:
rumun pisze:Kurde, panowie mieszacie w głowie. Chciałem, Prusy i2 przesiadać się na corexy a teraz nie wiem czy nie budować mendla90. Pole robocze 20x20x20 lub 25x25x25.
Ale kto ci miesza?
Chyba potrafisz mieć swoje zdanie?
Jedna opinia, od człowieka, który nie potrafił zrobić drukarki cię zniechęciła?
To nie bierz się za to w ogóle....
A tak nieco obok pytanie: po co ci 2-ga drukarka? Co w pierwszej ci przeszkadza / co chciałbyś zmienić / poprawić?
Lepsze wydruki? Chcesz cokolwiek zbudować? Nuda cię ogarnia? Jakoś nie rozumiem "parcia" na budowę kolejnej drukarki "bo tak".
... albo CoreXY (czy innej) bo akurat taka moda na forum jest aktualnie.

Ty się kolego tak nie spinaj bo nie jesteś tu po to żeby przytykać innym.

Aktualnie mam Prusę i2 na ciulowych plastikach. Chyba nie muszę Ci tłumaczyć dlaczego chce zbudować lepsza drukarkę. A która wybiorę? Nie wiem, czytam, czytam i zbieram opinie. Każdy typ ma swoje wady i zalety i jak się okazuje corexy też nie jest bez wad. Do tego dochodzi jeszcze optymalizacja kosztów budowy. Chcę zbudować drugą i ostatnią, kolejnej już nie będzie.

Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka

rumun pisze: Ty się kolego tak nie spinaj bo nie jesteś tu po to żeby przytykać innym.

Aktualnie mam Prusę i2 na ciulowych plastikach. Chyba nie muszę Ci tłumaczyć dlaczego chce zbudować lepsza drukarkę. A która wybiorę? Nie wiem, czytam, czytam i zbieram opinie. Każdy typ ma swoje wady i zalety i jak się okazuje corexy też nie jest bez wad. Do tego dochodzi jeszcze optymalizacja kosztów budowy. Chcę zbudować drugą i ostatnią, kolejnej już nie będzie.

Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka

Oboje się spinacie

. A na to którą zbudować to sam sobie odpowiedziałeś 'każdy typ ma swoje wady i zalety' i corexy nie jest jakimś świętym gralem wśród drukarek który ta reguła nie dotyczy - wtedy by wszyscy robili tylko CoreXY

. Ale są konstrukcje nawet komercyjne które działa świetnie, jest nawet ciekawe rozwinięcie CoreXY a mianowicie CoreXYU - polecam obczaić

.

dragonn pisze:jest nawet ciekawe rozwinięcie CoreXY a mianowicie CoreXYU - polecam obczaić .

OMG wlasnie zajrzalem do internetow co to

dla ciekawych "so I put corexy into corexy"

Juz widze to "sprawdz czy masz paski dobrze napiete"

morf pisze:
dragonn pisze:jest nawet ciekawe rozwinięcie CoreXY a mianowicie CoreXYU - polecam obczaić .
OMG wlasnie zajrzalem do internetow co to
dla ciekawych "so I put corexy into corexy"

SNAG-1072.png
Juz widze to "sprawdz czy masz paski dobrze napiete"

O ile mi wiadomo to bcn3d sigma jest na takim układzie

dragonn pisze: O ile mi wiadomo to bcn3d sigma jest na takim układzie

Sigma ma o wiele prostszy układ:
Obrazek

A to moja pomyłka.

Ale Panowie prosze zachować spokój. To jest temat o Hypercubie a nie o plusach i minusach różnych drukarek

Przy polu roboczym 200x200x200, którą wersję osi Z polecacie, pojedyncza czy podwójną ?

Przy takim polu podwójna oś Z raczej nie ma sensu żadnego. Podwójna oś Z to też trochę problemów - głównie synchronizacja silników. Tak że przy 200x200x200 lepiej brać pojedynczą, bez problemu starczy.

Bez przesady z tą synchronizacją silników, w prusach i mendelach są po dwa silniki na oś Z i wszystko jest jak najbardziej poprawnie

Tylko po co wydawać kasę i się chrzanić. Przy większych stołach jak np. u mnie 300x300 ma sens podwójna oś z ale przy 200x200?

Generalnie chciałem zbudować większą, taką jak anraf1001, tak na zapas. Jakbym potrzebował coś większego wydrukować. Przy koszcie całkowitym ok. 2000, te 200-300 zł nie robią dużej różnicy. Jednak pisaliście wcześniej, że

- dłuższe wałki X więcej ważą
- dłuższe wałki X bardziej się wyginają przy szybkich ruchach w Y (chyba, że w jedzie po hiwinie)
- dłuższe wałki Y się bardziej wyginają przy szybkich ruchach w X (no chyba że j.w.)
- dłuższy pasek bardziej pracuje

to chyba zdecyduję się na mniejszą, jednak przy tak wzmocnionej konstrukcji (profile 30/30) chciałbym uzyskać rozsądnie perfekcyjną

jakość.
Czy ta druga oś Z coś poprawi mi jakość wydruków? Czy może będzie bez różnicy ? Bo jak nie widać różnicy to po co przepłacać

-Marcino- pisze:Generalnie chciałem zbudować większą, taką jak anraf1001, tak na zapas. Jakbym potrzebował coś większego wydrukować. Przy koszcie całkowitym ok. 2000, te 200-300 zł nie robią dużej różnicy. Jednak pisaliście wcześniej, że
- dłuższe wałki X więcej ważą
- dłuższe wałki X bardziej się wyginają przy szybkich ruchach w Y (chyba, że w jedzie po hiwinie)
- dłuższe wałki Y się bardziej wyginają przy szybkich ruchach w X (no chyba że j.w.)
- dłuższy pasek bardziej pracuje
to chyba zdecyduję się na mniejszą, jednak przy tak wzmocnionej konstrukcji (profile 30/30) chciałbym uzyskać rozsądnie perfekcyjną jakość.
Czy ta druga oś Z coś poprawi mi jakość wydruków? Czy może będzie bez różnicy ? Bo jak nie widać różnicy to po co przepłacać

Oczywiście to racja ale myślę że aż tak dużego wpływu to nie ma szczególnie jeśli wałki X dasz np. aluminiowe, wtedy redukujesz masę. A wałki na Y są już 10mm w Evolution to też powinny dać radę. Pasek warto wziąć z rdzeniem stalowym.

Co do poprawiania czegoś przez drugą oś Z to przy 200x200 będzie to niezauważalne, przy 300x300 w granicznych obszarach może być już coś zauważalne, chodzi o wibracje.

Dzięki za konkretne odpowiedzi

Mam na tą chwilę jeszcze jedno pytanko. Czy przy tej wielkości (200x200) pakować się w zasilanie 24V, czy może 12V wystarczy?

Jak możesz 24v jest zawsze szybsze niż 12v

Co do podwójnej osi w Z, jak ja będę już miał czas i budował drugą drukarkę to będę chciał zrobić podwójną oś Z ale nie na dwóch silnikach tylko na jednym silniku połączonym z trapezówkami za pomocą zamkniętego paska, nie ma problemu z desynchronizacją silników a stół będzie bardziej stabilny, przynajmniej tak mi się wydaje.

a ja bym dał grubsze wałki, bardziej rozstawione łożyska, albo hiwiny w Z i starał się mieć jak najdłużej jak najprostszą konstrukcję.

Tam już są na osi Z 12mm wałki w tym projekcie. Ja wolę planować przy 300x300 podwójną oś Z a najwyżej poskładam na jedną.

No ja myślę, że w przypadku tak dużego stołu jakim na pewno jest 300x300 to waga samego stołu i profili pod nim robi swoje. Ja robię podwójną oś Z bo boję się, że to będzie za bardzo prężyć.

Poczyniłem pewien progress w budowie drukarki (a raczej kupnie części

).
Zakupiłem profile od firmy Andrzejewski. Łącznie za wszystkie potrzebne mi profile i zaślepki do profili 30x30 zapłaciłem ok. 505zł z dostawą.
Kupiłem także wszelkiego rodzaju nakrętki młoteczkowe, kątowniki, czujnik indukcyjny, zębatki GT2, wkładki gwintowane z Chin.
Z Polski kupiłem wałki liniowe od Tdi-cada, rurkę PTFE, turbinę 50x15. Z Poltechu zamówiłem łożyska liniowe. Od Propixa kupiłem Arduino Mega, Ramps, 4x A4988 wszystkie od firmy RobotDyn. I do tego kupiłem w Botlandzie 3x silniki Nema17 400 kroków. To chyba na razie wszystko. Zostało tylko czekanie miesiąc na paczki z Chin, a jak to mówią w pewnej reklamie wędlin: "Czekanie jest najtrudniejsze"

Fajnie,że podałeś co i gdzie zamawiałeś. Jakbyś zrobił kompletny BOM z Twoimi linkami, to byłoby super (szczególnie dla początkujących , takich jak ja)

3x silniki Nema17 400 kroków

Dokonałeś zmiany względem osi Z, czy po prostu jeden silnik już masz?

Jak planujesz połączyć profile 30/30

tak?
https://pl.aliexpress.com/item/20pcs-lo ... 0.0.mTb6EB
czy może
https://pl.aliexpress.com/item/T-slot-L ... 0.0.vwn135
czy to i to?

Pozdr

-Marcino- pisze:Fajnie,że podałeś co i gdzie zamawiałeś. Jakbyś zrobił kompletny BOM z Twoimi linkami, to byłoby super (szczególnie dla początkujących , takich jak ja)

Jeżeli potrzebujesz takowego BOM to może uda mi się popełnić jakąś tabelkę w Excelu do końca tygodnia

-Marcino- pisze:
3x silniki Nema17 400 kroków
Dokonałeś zmiany względem osi Z, czy po prostu jeden silnik już masz?

Te trzy silniki są do osi XY i ekstrudera. Do osi Z kupię silniki 200 krokowe.

-Marcino- pisze:Jak planujesz połączyć profile 30/30

tak?
https://pl.aliexpress.com/item/20pcs-lo ... 0.0.mTb6EB
czy może
https://pl.aliexpress.com/item/T-slot-L ... 0.0.vwn135
czy to i to?

To i to czyli tak jak autor projektu

Marcin prosił Marcin ma

BOM Hypercube'a: https://drive.google.com/open?id=1AZnWf ... InEEPJdogU

Bym zapomniał. Do Buildloga trzeba by wpisać dojście pierwszej paczki, czyli Arduino, Rampsa i Stepsticków ze sklepu propix.com.pl

Stepsticki już kiedyś miałem od Robotdyn, więc wiem, że działają bardzo dobrze. Co do Megi i Rampsa to jestem bardzo zadowolony z jakości. Szczególnie Rampsa, która już na starcie ma założony radiator na Mosfecie od stołu

No i sprzęt od Robotdyn ma jeszcze jedną zaletę. Wszystko jest czarne

, więc będzie idealnie pasowało do czarnego plexy i czarnych plastyków.

Czy czarna wersja Rampsa działa bez problemu z Mego2560??
Jak mam rozumieć ich
" * moduł przeznaczony do współpracy z układami firmy RobotDyn i nie jesteśmy w stanie zagwarantować kompatybilności z produktami innych producentów."

SQ9KRD pisze:Czy czarna wersja Rampsa działa bez problemu z Mego2560??
Jak mam rozumieć ich
" * moduł przeznaczony do współpracy z układami firmy RobotDyn i nie jesteśmy w stanie zagwarantować kompatybilności z produktami innych producentów."

Ramps to Ramps

Ich Mega to też zwykłe Arduino Mega. Nwm czy oprócz kolory i tego radiatora różnie się jakoś znacznie od "normalnego" Rampsa

Wątpię żeby Mega2560 od RobotDyn była w jakiś sposób niekompatybilna z zwykłą Megą2560

Nawet patrząc nq ich Arduino które też kupiłem nie widać wielkich różnic. Na pewno ta Mega działa z Arduino IDE bo to już sprawdzałem.

Pytam bo mam kilka chinskich klonów mega2560 więc wystarczyłbym mi ich ramps

Nie mam jak teraz sprawdzić czy z "normalną" megą działa ten Ramps, ale wydaje mi się, że Ramps to Ramps

anraf1001 pisze:Marcin prosił Marcin ma
BOM Hypercube'a: https://drive.google.com/open?id=1AZnWf ... InEEPJdogU

Dzięki. Jesteś najlepszy

-Marcino- pisze:Dzięki. Jesteś najlepszy

Schlebiasz mi

Tylko pragnę zauważyć, że tak jak jest napisane w pliku, w BOMie brakuje kilku elementów, ale to dlatego, że sam jeszcze nie wiem jakie będą potrzebne, gdzie je kupię i w przypadku paska ile go potrzebuję.

A tak BTW to przyszła kolejna paczka, tym razem z Botlandu.

A mianowicie silniki 400 krokowe, o których już chyba wspominałem i radiatory na silniki tak w razie czego

Gdybyście widzieli w jaki sposób kurier Inpostu "wsadzał" paczkę do Paczkomatu.

Po co nieść ją w rękach jak można rzucić pod Paczkomat. Gratuluje temu Panu pomysłowości

anraf1001 pisze:Gdybyście widzieli w jaki sposób kurier Inpostu "wsadzał" paczkę do Paczkomatu. Po co nieść ją w rękach jak można rzucić pod Paczkomat. Gratuluje temu Panu pomysłowości

Nie zapomnij więc wystawić odpowiedni komentarz.

McKee pisze:Nie zapomnij więc wystawić odpowiedni komentarz.

No bez tego się nie obejdzie. Już raz zmieniali kuriera w Gnieźnie jak mi paczek nie chciał dostarczyć.

anraf1001 pisze:Nawet patrząc nq ich Arduino które też kupiłem nie widać wielkich różnic. Na pewno ta Mega działa z Arduino IDE bo to już sprawdzałem.
20170520_134652.jpg

Główna różnica, z tego co widzę, to chip TF232RL (najprawdopodobniej), a nie Maga z programatorem STK500 . W konsekwencji masz w pamięci "głównej" megi trochę mniej miejsca, bo tam siedzi bootloader, no chyba, że zapomnisz o wgrywaniu softu, przez kabel USB i będziesz tylko używać programatora. Jeśli w nabytym chińskim klonie jest już bootloader, pewnie jest, to uważaj by go nie uwalić, jeśli nie masz programatora.
(z drugiej strony jeśli nie masz, to nie uwalisz, jeśli nie będziesz robić dziwnych rzeczy

)

poza tym jak będziesz miał kłopoty z transmisją danych po USB, to od razu proponuję obniżyć prędkość. W Merlinie to jest
#define BAUDRATE 57600
zamiast 250000

EDIT: sorki chyba gadam głupoty, sądząc po liczbie nóżek i drugim kwarcu, to nie TF232RL tylko pewnie jednak jakaś mała mega.

rafaljot pisze:Główna różnica, z tego co widzę, to chip TF232RL (najprawdopodobniej), a nie Maga z programatorem STK500 . W konsekwencji masz w pamięci "głównej" megi trochę mniej miejsca, bo tam siedzi bootloader, no chyba, że zapomnisz o wgrywaniu softu, przez kabel USB i będziesz tylko używać programatora. Jeśli w nabytym chińskim klonie jest już bootloader, pewnie jest, to uważaj by go nie uwalić, jeśli nie masz programatora.
(z drugiej strony jeśli nie masz, to nie uwalisz, jeśli nie będziesz robić dziwnych rzeczy )

poza tym jak będziesz miał kłopoty z transmisją danych po USB, to od razu proponuję obniżyć prędkość. W Merlinie to jest
#define BAUDRATE 57600
zamiast 250000

Nwm gdzie ty widzisz TF232RL. Jedyny podobnej wielkości element na tej płytce to CH340. A tak w ogóle to o co chodzi z tym bootloaderem? Przecież każde Arduino ma bootloader wgrany, żebyś mógł je programować przez usb. Czy się mylę?

nie no to nie tf232. Niewyraznie i tak pomyslalem, niektóre klony tak mają. Na normalnym Arduino są dwie megi. bootloader jest na drugiej.

rafaljot pisze:nie no to nie tf232. Niewyraznie i tak pomyslalem, niektóre klony tak mają. Na normalnym Arduino są dwie megi. bootloader jest na drugiej.

A no i teraz wszystko jasne

ale to chyba w samym działaniu megi i tak nic szczególnie nie zmienia? Wgrałem na tą Megę Repetiera i działa przy baudrate 250000.

nie, nie zmienialoby w niczym. ten chip TF232 nawet jakby tam był jest ok. minusy to te co napisałem wcześniej.

No dobra kolejna część paczek przyszła to wpisujemy do buildloga.
Nareszcie przyszły profile od Andrzejewski.pl

No i łożyska od Poltech24 i taśma termoprzewodząca bo się akurat skończyła

Na zdjęciu nie ma łożysk LM10LUU, ponieważ te zamówiłem od Tdi-cada razem z wałkami. Na nie jeszcze chwilę poczekam...

Naprawdę nie chcę, żeby mi się cokolwiek przegrzało, więc przykleiłem radiatory na wszystko co się da

1. jakie stepstiki do tego?
2. ten chip CH340 to jednak chiński odpowiednik TF232 czyli to co pisałęm wcześniej ma zastosowanie dla tego klona Arduino. W sumie trochę gorzej, bo do TF232 np na macu są standardowo drivery, na Windows tak czy inaczej trzeba zdaje się doinstalować konwerter USB/Serial

rafaljot pisze:1. jakie stepstiki do tego?

A4988 od Robotdyn

rafaljot pisze:2. ten chip CH340 to jednak chiński odpowiednik TF232 czyli to co pisałęm wcześniej ma zastosowanie dla tego klona Arduino. W sumie trochę gorzej, bo do TF232 np na macu są standardowo drivery, na Windows tak czy inaczej trzeba zdaje się doinstalować konwerter USB/Serial

Na Windowsie to pobierasz po prostu drivery do CH340 i działa.
Ja tą megę szanuję, ponieważ właśnie uratowała moje Leonardo z opresji kiedy znowu zaciął mu się bootloader.

Leonardo jest na to podatne ale różne Arduino z CH340 już miałem i żadne się nie uwaliło. A pod Linuksem stery ruszają z kopyta.

A i chciałbym się jeszcze wypowiedzieć o tych silnikach 400 krok.m które kupiłem i o których już pisałem. Podłączyłem je "na sucho" pod A4988 i Leonardo. Są ZA-JE-BI-ŚCIE ciche

. No dobra żeby nie było, że przesadzam z entuzjazmem. Po prostu nie piszczą, nie trzeszczą i ogólnie mało je słychać

Pozdrawiam. Dobranoc.

anraf1001 pisze:A i chciałbym się jeszcze wypowiedzieć o tych silnikach 400 krok.m które kupiłem i o których już pisałem. Podłączyłem je "na sucho" pod A4988 i Leonardo. Są ZA-JE-BI-ŚCIE ciche . No dobra żeby nie było, że przesadzam z entuzjazmem. Po prostu nie piszczą, nie trzeszczą i ogólnie mało je słychać Pozdrawiam. Dobranoc.

Haha wszystkim dzialaja cicho tylko u mnie glosno

morf pisze:
anraf1001 pisze:A i chciałbym się jeszcze wypowiedzieć o tych silnikach 400 krok.m które kupiłem i o których już pisałem. Podłączyłem je "na sucho" pod A4988 i Leonardo. Są ZA-JE-BI-ŚCIE ciche . No dobra żeby nie było, że przesadzam z entuzjazmem. Po prostu nie piszczą, nie trzeszczą i ogólnie mało je słychać Pozdrawiam. Dobranoc.
Haha wszystkim dzialaja cicho tylko u mnie glosno

To nwm co jest nie tak XD

anraf1001 pisze: To nwm co jest nie tak XD

Pewnie problem tkwi we wlascielu

I kolejne paczuchy zaczęły spływać

Wyświetlacz od Robotdyn ze sklepu Propix.com.pl

I wałki, łożyska LM10LUU, PTFE, turbina 5015 od Tdi-cada

Też już mam

dragonn pisze:Też już mam

Czyli zaczynamy budowę

Ja teraz tylko muszę czekać na kątowniki i t nuty. Niestety bez nich nic nie zrobię

Kibicuję przy budowie i jestem ciekawy jak Hypercube przejdzie mój test sprawdzający jakość druku.

Marcin1415 pisze:Kibicuję przy budowie i jestem ciekawy jak Hypercube przejdzie mój test sprawdzający jakość druku.

Jaki test xd?

dragonn pisze:
Marcin1415 pisze:Kibicuję przy budowie i jestem ciekawy jak Hypercube przejdzie mój test sprawdzający jakość druku.
Jaki test xd?

Kostka 20x20 na cały zakres w Zecie,bez wypełnienia, nie w trybie wazy, prędkość około 45mm/s. Detal umieszczony na początku stołu. Widzę że nie tylko ja mam takie problemy z core xy.

źródło: https://www.youtube.com/watch?v=ZhWEtTh_WCU

O ile dobrze widzę to gościu w filmiku miał problem z osią Z a konkretnie z sprzęgłem na Z i ten problem wcale nie dotyczy tylko CoreXY. Na ten problem jest proste rozwiązanie a mianowicie to https://www.thingiverse.com/thing:602481 szczerze polecam.

Marcin1415 pisze:
źródło: https://www.youtube.com/watch?v=ZhWEtTh_WCU

Alke o co chodzi z tym filmikiem? Aż mi dreszcze przechodzą jak sobie wyobrażę jak te luźno zamontowane boczki wpadają w rezonans w trakcie szybszego druku. Mam nadzieję, że się mylę.

EDIT: a! ta biała plama, to osadziłeś jakiegoś flash. Kto jeszcze dziś flesha używa

no to Ciekawe jak wyjdzie ta kostka. Ja na razie jestem załamany K8400 i tego rodzaju konstrukcją. Wydaje mi się, że ogarnąłem już wszystko co mogłem ogarnąć i co mogło być nie tak a rezultat jest ciągle taki sobie. Po lewej K8400 po prawej Lume 20mm/s

a tu jest fajne:
https://www.youtube.com/watch?v=AKTvykTPjQw

tylko użycie węglowych prętów jako wałki liniowe to jakoś nie mieści mi się w głowie w kontekście moich doświadczeń z włóknem węglowym i jego wytrzymałością na ścieranie.

Ulti-style mechanizm, jak w K8400 ma jeszcze większe pole do optymalizacji węglem bo jest tylko jeden wałek do ruszania jednym silnikiem i w dodatku na krótszym pasku. No może wrócę w weekend do projektowania tego rozwiązania.

rafaljot wydaje mi się że do wałków z włókna koniecznie trzeba dać albo tulejki grafitowe albo IGUS-y żeby ograniczyć ścieranie. Większy problem jest podobno z kupieniem ich w równej średnicy mniej więcej na całej długości.

raczej wyłącznie IGUSy jak w Hypercube nie Evo. czyli najlepiej te sprawdzone Igus JSM-1012-10
tak jak mówi ziom, wybrać fragment z dłuższej, który trzyma wymiar a na resztę papier.
https://youtu.be/0Pg-L1pQ6qU

Chciałbym was poinformować, że powstała grupa na FB dla budujących Hypercube'a Evolution.
https://web.facebook.com/groups/Hypercu ... rdc=1&_rdr

znalazłem parę dodatków https://www.thingiverse.com/thing:2305218 warto sobie zapisać.

I przy okazji jakby ktoś robił wersję z Titanem Aero to to też może się przydać: https://www.thingiverse.com/thing:2240359

Dzisiaj dosłownie przed chwilą została wydana nowsza wersja konfiguratora do Hypercube'a. Tym razem dodano spis potrzebnych części drukowanych.
Link to pliku: https://drive.google.com/open?id=0BzkHG ... 1d0LWN4Ylk
Niestety nie mogę dodać pliku w załączniku na forum.

anraf1001 pisze:I przy okazji jakby ktoś robił wersję z Titanem Aero to to też może się przydać: https://www.thingiverse.com/thing:2240359

to nie będzie działać
poza tym bez sensu zaprojektowane pod względem samego wydrukowania tej części

Pierwsza paczka z Chin już jest

Dotarły T nuty do profili 2020. Kupione z linku, który już był tutaj wysłany.

Naprawdę spodziewałem się że część nakrętek będzie bezużyteczna, a tu proszę, na razie nie znalazłem w tych 100 nakrętkach żadnej totalnie do kosza. Co ciekawe te nakrętki kupowałem jako ostatnie a doszły szybciej niż nakrętki 3030, które idą DHLem

No i doszły dzisiaj także nakrętki do profili 3030

Na 200 szt. nakrętek tylko 5 szt. jest do kosza. Wyglądają jakby chińczyk nie dowiercił do końca otwory, ale zamawiałem z nadmiarem, więc nie ma problemu.

Dzisiaj doszły śruby trapezowe ze sklepu ElectroPark, a także osłonki na wentylatory 50x50, które wykorzystam do turbiny, sprężynki do stołu i inna turbina 5015. Wcześniej kupiłem turbinę u Tdi-cada, ale przy okazji chciałem sprawdzić jak będzie się ta sprawowała. Obie działają podobnie. Ta z ElectroParku chyba troszeczkę lepiej tylko jest też głośniejsza.

Mam pare pytań do wszystkich.

1.Pierwsze pytanie z dziedziny kosmetyka. Chce tak samo jak autor projektu zrobić zielone wózki. Który materiał byście wybrali i dlaczego?
A. DD PET-G Jasnozielony
B. Fiberlogy ABS Jasnozielony

2. W jaki sposób połączyć śruby trapezowe z silnikami?
A. Za pomocą sprzęgieł z thingi (https://www.thingiverse.com/thing:602481) - pomysł tani, prosty, ale ma swoje wady
B. Kupić silniki ze zintegrowaną śrubą i wymienić ją na moją śrubę - pomysł drogi, ponieważ trzeba tak jakby kupić 2 dodatkowe trapezówki, ale w działaniu chyba najlepszy. Wydaje się też nie być łatwy.
C. Sprowadzanie z zagranicy silników Nema17 z wałem 8mm i wymiana go na trapezówkę. - Nie wiem czy chce się bawić ze sprowadzaniem z chin z poza Aliexpress. (no chyba, że wiecie gdzie dostane takie w PL)
D. Kupić zwykłe silniki nema17 i zmodyfikować je, żeby miały otwór 8mm - niby tani, ale trzeba by to zrobić dokładnie. Bardzo dokładnie.

Prosiłbym o podzielenie się swoją opinią. Najlepiej z uzasadnieniem. Jeżeli macie jakieś inne propozycje to, także prosiłbym o napisanie.
Z góry dziękuję.

1. osłonki na turbiny bym wywalił od razu. Nie po to ludzie kombinują z włóknem węglowym by dawać osłonki na turbiny.
2. dał bym wydrukowane sprzęgła, powalczył z ustawieniem maksymalnie prosto, pionowo silnika i jest spora moim zdaniem szansa, że będzie ok. a jak nie będzie to dopiero

PS1: no ale tych śrub 8mm to chyba nie wciszniesz w silnik w żaden sposób
PS2: czekam na turbinkę 5015 z TME 2.04W http://www.tme.eu/pl/details/mf50151vx- ... -b00u-a99/ przepływ nie zabija ale ciśnienie ma dobre.

mam dokładnie tą turbine i jak dla mnie jest warta swojej ceny, jedynie przy niej naprawdę warto mieć osłonę silikonową na głowice.

Wysłane z mojego K10000 przy użyciu Tapatalka

rafaljot pisze:1. osłonki na turbiny bym wywalił od razu. Nie po to ludzie kombinują z włóknem węglowym by dawać osłonki na turbiny.
2. dał bym wydrukowane sprzęgła, powalczył z ustawieniem maksymalnie prosto, pionowo silnika i jest spora moim zdaniem szansa, że będzie ok. a jak nie będzie to dopiero

PS1: no ale tych śrub 8mm to chyba nie wciszniesz w silnik w żaden sposób
PS2: czekam na turbinkę 5015 z TME 2.04W http://www.tme.eu/pl/details/mf50151vx- ... -b00u-a99/ przepływ nie zabija ale ciśnienie ma dobre.

Dzięki za odpowiedź. A propos osłonek na turbinki. Nie rozumiem o co chodzi z tym włóknem węglowym. Ja daję osłonki po prostu żebym czegoś do turbinki nie włożył

dragonn pisze:mam dokładnie tą turbine i jak dla mnie jest warta swojej ceny, jedynie przy niej naprawdę warto mieć osłonę silikonową na głowice.

Wysłane z mojego K10000 przy użyciu Tapatalka

Szkoda tylko, że od jakiegoś czasu nie jest dostępna

Też ją chciałem dać, ale jak się nie ma co się lubi...

A co myślicie o tym filamencie? http://e3d-online.com/Spoolworks-Limey- ... r-Filament

Tak BTW to 100 post poszedł

anraf1001 pisze: 2. W jaki sposób połączyć śruby trapezowe z silnikami?
.

Może coś takiego http://poltech24.pl/sprzeglo-bezluzowe- ... p-243.html

geepard pisze:Może coś takiego http://poltech24.pl/sprzeglo-bezluzowe- ... p-243.html

Ciekawe. Nie widziałem nigdy takich sprzęgieł.

O ile mi wiadomo takie sprzęgło nie centruje sam osi, dlatego projekt z thinkiverse jest lepszy moim zdaniem.

anraf1001 pisze:
geepard pisze:Może coś takiego http://poltech24.pl/sprzeglo-bezluzowe- ... p-243.html
Ciekawe. Nie widziałem nigdy takich sprzęgieł.

taka lektura :
https://www.sprzegla.eu/data/_uploaded/ ... 147_pl.pdf

reszta dokumentów tutaj : https://www.sprzegla.eu/Katalog_online

To co mam brać? XD

A co wychodzi taniej ;p, drukowane sprzęgło prawie nic Cię nie kosztuje a jak się nie sprawdzi to wtedy dasz co innego.

a co to za nazwa "sprzęgło bezluzowe" ja to znam pod nazwą sprzęgło kłowe ale może coś błądzę. Eng. jaw coupling i pod taką nazwą można je znaleźć. Jak najbardziej do drukarek i CNC. Ale są droższe i tak samo jak inne albo nawet bardziej mogę być niecentrycznie zrobione,.
Można kupić wersje tego łożyska nie nawiercone, tak by sobie samemu zrobić średnice otworow.
Jak ktoś chce to można je sobie też wydrukować, na thingi można znaleźć rózne wersje:
https://www.thingiverse.com/thing:1234149
albo uwolnić wyobraźnię, jest dość proste do narysowania oraz jest okazja by użyć do czegoś gumy

Moje obserwacje różnych sprzęgieł są taki, że kłopot jest głównie z tego, że:
1. śrubeczka dociskowa wchodzi między zwoje śruby trapezowej lekko przekrzywiając ułożenie śruby w łożysku. Powstaje naprężenie na łożysku w którąś stronę i stąd cały kłopot. Teoretycznie w śrubie 2 lub 4 zwojowej lepiej by było zrobić otwory na śrubki dociskowe po przeciwnych stronach. Wtedy miało by szanse się wyrównać ale to też trochę loterii
2. jeśli otwór jest bardzo pasowny i długi to powyższy efekt może być mniejszy lub wcale
3. Najlepiej jakby śruba była zatoczona na końcu na 5mm. wtedy nawet niecentryczne ułożenie łożyska nie powinno powodować efektów, bo będzie tak samo niecentryczne na osi silnika co na trapezówce,dzięki czemu w sumie obie osię będą centryczne.
4. zacisk o którym pisał Dragon z thingi jest spoko. ale też trzeba go dobrze wydrukować. Ma jeszcze jedną zaletę w drukarce ze stołem Z. Zwłaszcza podpartym z jednej strony. To plastikowe sprzęgło nie będzie rozciągać się. CZasem nie najlepiej pracują w takiej konstrukcji łożyska i lekko się blokują, trapezówka rozciąga sprzęgło zamiast ciągnąć w dół stół.

Zastanawiałem się, czy trapezówki jakąś techniką nie zalać np żywicą na odcinku 10-15mm ale to taka zabawa w Adama Słodowego (młodzi nie wiedzą)

Dobra to kupię kłowe. Wydrukuje te z thingi i zobaczymy co jest lepsze. Najwyżej będzie informacja dla potomnych co robić

Do tego kłowego tylko raczej niezbędne będzie łozysko + tulejka z zaciskiem na górze trapezówki, tak by trapezówka z górną połówką łożyska nie wychodziła sama do góry. Można ale chyba głównie po to by się przekonać, że tak będzie na własne oczy.

I kolejna paczka z Chin dotarła do mnie. Niestety w dalszym ciągu nie mam kątowników wewnętrznych także nic nie zbuduję

Na pocieszenie mogę stwierdzić, że oba czujniki działają, a kątowniki po za tym, że niektóre są trochę wyszczerbione to wszystko jest OK

anraf1001 pisze:Dobra to kupię kłowe. Wydrukuje te z thingi i zobaczymy co jest lepsze. Najwyżej będzie informacja dla potomnych co robić

Ja od dłuższego czasu stosuję te łączniki z thingiverse.
Dla zaspokojenia ciekawości wymieniłem napęd Z na silnik ze zintegrowaną śrubą i powiem szczerze, że te łączniki z thingiverse działają na tyle dobrze, że nie widzę różnicy na plus po wymianie na silnik ze zintegrowaną śrubą.
Za to nigdy nie udało mi się tak dobrze wycentrować śruby napędowej względem wału silnik przy pomocy sprzęgła (miałem sprzęgła na robaczki i takie w formie zaciskanej obejmy na śrubę). Polecam jedynie wydrukowanie zapasowych nakrętek do tych łączników z thingiverse - lubią pękać jak się za mocno skręci... Poza tym wg. mnie rozwiązanie prawie idealne.

S3b pisze:Polecam jedynie wydrukowanie zapasowych nakrętek do tych łączników z thingiverse - lubią pękać jak się za mocno skręci... Poza tym wg. mnie rozwiązanie prawie idealne.

Wiem używam w Graberze

A propos nakrętek to jedyne co mi kiedyś pękło to sam korpus. Nakrętki nigdy.

I kolejne paczki przyszły

Tym razem przyszły:
-takie o to pręciki do montażu wózka osi X

-śruby z Bejmetu

-filament z którego wydrukuję wózki, czyli Colorfabb nGen Jasnozielony

Do mnie dziś dotarła elektronika od PROPIX, tak się trochę pobawiłem

:

dragonn pisze:Do mnie dziś dotarła elektronika od PROPIX, tak się trochę pobawiłem :

Super wyszło

Jakby ktoś chciałby taki ekran bootowania do Marlina to wysyłam plik, który trzeba wkleić do folderu z Marlinem. W pliku Configuration.h należy jeszcze odkomentować linijke #define SHOW_CUSTOM_BOOTSCREEN.
https://drive.google.com/open?id=0BzkHG ... VhhMDZiMHc

A tak wygląda mój "postęp prac". Na zdjęciu ciężko uchwycić efekt tego PET-G ale opiszę to tak, jeśli położę tą część na wyświetlacz to przez podstawę widać litery pod nią

. Bardzo ciekawy efekt, coś jak zaśnieżony lód zimną.

Ja na razie rezygnuję z druku Colorfabbem. Pozostaje przy PETG. Colorfabb kompletnie nie nadaje się do obróbki. Podczas nawiercania otworów przyjmuje konsystencje czegoś jak wosk i zapycha wiertło. Kiedy tylko zacznie się topić to wali niemiłosiernie. Jednak PETG jest najlepszy

Ach patrzcie nie pochwaliłem się

Bezpiecznik od stołu w Rampsie został wylutowany, a bezpiecznik od reszty elektroniki został wymieniony na samochodowy odpowiednik.

to od razu wymień te Zielona wtyczkę też

Czy ja wiem... szczególnie jak się będzie mieć stół na 230V przez SSR to wymiana wtyczki jest bez sensu. A mi się jej nie udało spalić nawet pchając przez nią 50% więcej do stołu niż normalnie.

a mi się udało. ale tak. przy SSR nie ma sensu.

A macie linka co to za wtyczka jest?

najlepiej wywalić wtyczkę i dać normalne zaciski zakręcane. A niektórzy wręcz zalutowują. Odpiąć zawsze można z drugiej strony od zasilacza.

Przyszły długo oczekiwane katowniki

Zaczynamy budowę

Dobra, budowa ruszyła!!!

Rama już stoi i ma się dobrze

Praca wre, a Hypercube wygląda coraz bardziej jak drukarka

Fajnie. Oś x będzie z Carbonu?

DanyQsh pisze:Fajnie. Oś x będzie z Carbonu?

Możliwe, że w przyszłości tak

, ale na razie będą tam zwykłe wałki.

Wiem, że to koszty, ale modyfikacja warta zastosowania po filmikach z prób. Zastanawiam się nad tym, ale dopiero jak będę miał jakieś "zbędne" fundusze.

DanyQsh pisze:Wiem, że to koszty, ale modyfikacja warta zastosowania po filmikach z prób. Zastanawiam się nad tym, ale dopiero jak będę miał jakieś "zbędne" fundusze.

Może nie tyle koszty, co fakt, że mam już kupione prowadnice stalowe. Jak już wszystko będzie działało to może wymienię na carbony

I tak będę montował Igusy.

Jeśli będę robił to na pewno użyję węglowych. JEdnak nie wiem których:
pręty 8mm
pręt 10mm
rurki 10x8
rurki 12x10

pręty węglowe 8mm są sztywniejsze od prętów aluminiowych 8mm ale mniej sztywne od stali, co sam sprawdziłem.
Myślę, żę sztywność dla osi X to dość ważna sprawa. Szukam info, które są podobne lub sztywniejszego od stali 8mm.
Trudno znaleźć rzetelną informację. Pręty węglowe, rurki są produkowane w różny sposób, różnie ułożone włókna. Najpewniej dla drukarki najlepsze są te 90-100% podłużnie. One są najbardziej sztywne ale mało odporne na zgniatanie i skręcanie. Póki sam nie pomacam, to ostatecznie chyba się nie dowiem.

ja też się skłaniam ku prętom węglowym ale tylko na osi X, też tak masz zamiar zrobić rafaljot? Szytywność dla X to ważna sprawa ale też równie dobrze ważna sprawa to masa, teortycznie przy mniejszej masie nie jest potrzebna aż tak duża szytwność.

zdecydowanie tylko na X. Mam dylemat. W Vertex 8ka to jednak za mało. Trzeba pamiętać o tym, że w konstrukcji Ulti działa to tak, że oś X całą masę głowicy przy ruchu w Y musi rozpędzić, zatrzymać pojedynczy pręt. Jednak w HC są to dwa pręty.

A i jeszcze jedno możliwe, że przy dwóch prętach nie trzeba tak kombinować, jak przy jednym (@Merek91 nie daruję Ci worka cebuli) z dopasowaniem średnicy bo luz można skasować dobierając dokładnie odległość między wałkami.

Dziś składałem wózek osi X i niestety zauważyłem że jeden z gwintów wtapianych (nie wiem jak to się profesjonalnie nazywa

) przy przykręceniu śruby wyskakuje :/. Żeby nie drukować całe części jeszcze raz po prostu dodatkowo dałem nakrętki kwadratowe M3:

A na wszelki wypadek dodałem na każdą śrubę. BTW podobno są specjalne takie gwinty wtapiane do FDM, ale to się już dowiedziałem po zamówieniu

, możliwe że lepiej takich użyć.

ciekawy koncept na ekstruder
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater
Obrazek

Widziałem, zastanawiam mnie tylko czemu dawać silnik typu pancake kiedy się on nie rusza

?

możliwe, że przy ślimaku, takim przełożeniu, to było bez różnicy. A może to jest silnik z serii J czyli taki szybki, co też mogło by mieć znaczenie.

A no tak, maksymalna szybkość pracy silnik może mieć duże znaczenia przy przełożeniu ślimakowym.

https://zesty.tech

No wpadłem już na to kiedyś, niestety cena jest taka dość mało zachęcająca.

Ciekawe z czego jest zrobiony ten element w środku tej rurki (który przenosi cały ruch - obraca się w środku).
To czy to będzie działać ok zależy od właściwości tego materiału, tak mi się wydaje.

https://scontent-bru2-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=59D65129
https://scontent-bru2-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=59CCCCEA
https://scontent-bru2-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=59C631F7
https://scontent-bru2-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=59E11B2D
https://scontent-bru2-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=59D5871F
https://scontent-bru2-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=59E05A70
Trochę zdjęć z grupy, to można sobie popatrzec jak to zbudowane jest.

Mam coś takiego jako "przedłużacz" do dremla bez obciążenia jest ok ale jakiekolwiek obciążenie i już zaczyna to trochę w środku pracować. Wydaje mi się że jeżeli ślimak będzie miał odpowiednie przełożenie to ma to prawo działać.

Jakiś czas temu zadałem im pytanie dotyczące tego wynalazku, zastanawiali się czy duala zrobić czy nie, ale mnie zlali i nawet nie odpowiedzieli pocałuj nas :/ Teraz widzę, że zrobili.

Pracowanie w środku niekoniecznie musi być problemem, w przypadku bowden też musisz 'napiąć' filament aż zacznie działać, tak że jakaś praca w środku miała by tutaj podobny efekt tylko obstawiam że w dużo mniejszym stopniu, może nawet niezauważalne.

mam taką przedłużkę do niby dremla i ona jest skręcona w jedną stronę. o ile dobrze pamiętam to w skuterku simson linki do prędkościomierzy były skręcane obustronnie (wewnątrz w jedną stronę, na zewnątrz w drugą) i nie sposób było ukręcić.

No nareszcie. Ponad 30 dni leżenia na sortowni w Chinach. Dotarły zębatki

Andrzeju,

Jak tam budowa, czego Ci jeszcze brakuje?

Jako że zamówiłem już profile, łożyska i prowadnice liniowe do swojego Hypercube'a to czas przyszedł na wybór silników.

Mam na stanie dwa nieśmigane Silniki Nema 17 JK42HS40-1704 Mają 200kroków.

1.Czy nadają się one dla podwójnej osi "Z"? (Przyznam szczerze, ze nie chce mi się dokładać do nich śrub trapezowych).
2.Do osi X,Y pasowałoby może 400kroków/obrót?
3.Czy slniki z trapezówką 300mm wystarczą do drukarki o polu 30x30x30 - czy musze szukać takich z dłuższą śrubą?

Możecie coś polecić, bo trochę błądze na aliexpressie i banggoodzie

Pozdrawiam,
kiepuri

Silnik na oś Z powinny dać spokojnie radę. Na X, Y polecam 42BYGHM809 ch0ociaż zastanawiam się czy nie wziąć 42BYGHM810 xD. Trapezówki bierz gdzieś z PL np. od TDI-CAD.

Jeśli chodzi o mój progres to już prawie skręciłem całą ramę, czekam teraz na śruby oraz 4 L bracket od anraf1001 bo mi zabrakło xD. Mam już też wszystkie części wydrukowane (z wyłączeniem bed bracket, te na końcu). Pewnie zamówię niedługo wałki liniowe tylko że TDI-CAD ma przerwę do 18 lipca :/.

kiepuri pisze:1.Czy nadają się one dla podwójnej osi "Z"? (Przyznam szczerze, ze nie chce mi się dokładać do nich śrub trapezowych).
2.Do osi X,Y pasowałoby może 400kroków/obrót?
3.Czy slniki z trapezówką 300mm wystarczą do drukarki o polu 30x30x30 - czy musze szukać takich z dłuższą śrubą?

1.Do osi Z to prawie każdy silnik da radę. Ja mam Microcony z blackfrog.pl. Te za 55zł
2.No ja właśnie dałem 400 kroków. Te co dragonn napisał
3.Powinno starczyć bo autor projektu chyba takich właśnie użył. Też budował 30x30x30. Ja daje tez nakretki bezluzowe to potrzebuje zapas.

dragonn pisze:czekam teraz na śruby oraz 4 L bracket od anraf1001

No już idą

dragonn pisze:Pewnie zamówię niedługo wałki liniowe tylko że TDI-CAD

Polecam!!!

kiepuri pisze:Jak tam budowa, czego Ci jeszcze brakuje?

Głowicy, stołu i ekstrudera, a także samozaparcia i chęci, żeby zrobić okablowanie

teoretycznie przy tych białych paskach warto dawać większe zębatki na silniku bo nie zaginaja się tak dobrze jak czarne. a jak większe zębatki to chyba faktycznie lepiej 400 kroków i maksymalną uwaga by wszystko lekko chodziło. Czyli polerujemy wałki

Ja daję zębatki 20 zębów, nie wiem czy więcej jest sens - nie chcę też znowu sobie ograniczać prędkości jakoś strasznie. To żeby wszystko lekko chodziło to zawsze zaleta

.

20 to już duża

No większa od 16, taka jest domyślnie w projekcie Evo użyta. Tak że myślę że powinna być ok

dragonn pisze:No większa od 16, taka jest domyślnie w projekcie Evo użyta. Tak że myślę że powinna być ok

Ja już testowałem. Nie ma problemu z 20 ale z 16 moglby byc. Chodzi o otwory w wozkach i prowadzeniw w nim paska. Na 16 bylby przesuniety i moglby nie przejsc przez otwor w wozku Y.

jak zmieniam napęd z 14:24 na 19:19 w K8400 to wizualny efekt jest taki że w 19:19 znacznie bardziej widać pionowe prążki ale za to wychodzą bardziej ostre krawędzie. przy tym samym jerk akceleracji itp.
z resztą to samo jest w Lume gdzie są zębatki 14 i przełożenie 2:1 . ściany wychodzą bardzo gładko. ale zakręty lekko obłe.

Widzę, ze nie macie pewności co do silników ze śrubami trapezowymi. Napisałem do Scotta - zobaczymy co i czy odpisze

Nie tyle co pewności ale dostępności ;p. Jak mam kupować silnik z śrubą a później ją wymieniać na dłuższe bo nie wiedziałem jeszcze z takim długimi jak potrzebuję :/. Druga sprawa to transport tak długiej rzeczy, często z Chin lubią przychodzić krzywe zarówno wałki jak i śruby.

kiepuri pisze:Widzę, ze nie macie pewności co do silników ze śrubami trapezowymi. Napisałem do Scotta - zobaczymy co i czy odpisze

Po prostu nikt nie chce ryzykować i napisać tobie że te silniki będą OK a potem sie okaże że mają za krótkie śruby

Ja daje zwykle tanie sillniki, i trapezowki i lacze za pomoca takich sprzegiel https://www.thingiverse.com/thing:602481

Ja też, mam już wydrukowane łożyska

. Jak będzie problem to może będę kombinował jak stoczyć trapezówkę z 8mm na 5mm na końcu. Też jest to jakaś opcja.

a ja mam trapezówkę Igusa 10mm zatoczoną na 6mm ale znalazłęm na Ali dwie rzeczy:
1. sprzęgło 6x5mm
2. sposób połączenie dowolnych średnic:
https://pl.aliexpress.com/item/1pc-K843 ... 14212.html
https://pl.aliexpress.com/item/2x-3mm-4 ... 88478.html
https://pl.aliexpress.com/item/1pc-J257 ... 01603.html

Mam jeszcze jedno pytanie.

Zamówiłem Wałki, profile, łożyska na podstawie Eksela w paczce z STL'ami

Tak wygląda moja konfiguracja:

Obrazek

Pytanie -dlaczego w wózek osi X- "X - Carriage" mogę włożyć tylko łożysko o średnicy zewnętrznej15mm pod wałek 8mm?

Chyba niepotrzebnie zamówiłem łożyska LM08UU, ale nie w tym rzecz.

Jak mam upchnąć łożysko LM10LUU w wóżek osi X? No chyba że jest jakiś wałek 15mm o średnicy wewnętrznej 10mm

Musisz wydrukować inny wózek osi X, zresztą joiner na oś Y też. Gdzieś na grupie są pliki powrzucane. A czemu chcesz na oś X dawać 10? Ja robie na normalnej 8.

Oś X 10mm będzie ciężka. Ja też daje 8mm

Mam zamiar jutro zająć się ramą HCEs (steel)
będę robił wersję:
- z jedną osią Z
- pole robocze 25x25cm
- zamiast profili modułowych alu użyję zwykłych stalowych 30x30 z nagwintowanymi otworami (długo się zastanawiałem czy wolę spawać aluminium czy stal. (aluminimu: +łatwiej zrobić precyzyjnie, +ładnie wygląda -trzeba używać nitonakrętek bo źle się gwintuje -lżejsze, bardziej podatne na drgania; stal: +łatwo się spawa, +solidne połączenia, łatwo lakieruje)
- myślę, że nie dam frontowej poprzeczki albo conajmniej jej przyspawanie zostawię sobie na koniec jeśli jednak nie będzie całość dość sztywna (raczej będzie)
- w miejscach spawów, na końcach profili powiercę otwory by potem przeciągnać kable
- powiercę i nagwintuję otwory przed spawaniem
- calość do lakierowania proszkowego albo jak nie wytrzymam to podkład+czarny mat w sprayu
- na stół mam czarne v-slot 20x20 od OpenBuilds.pl

Prawdopodobnie będę musiał przerobić lekko niektóre części, tak by dostać regulację wzdłuż na otworach montażowych

Macie jeszcze jakieś hinty?

A HSEs planujesz direct czy bowden?

direct

To powinieneś dać Aero

.

a jest gdzieś dobry pomysł na chłodzenie wydruku? w aero nie podoba mi się trochę to że nie wiem jak tam wentylatory wpasować a lubię mieć chłodzenie z dwóch stron.

Jeszcze nie widziałem, ale teoretycznie każdy Titana mocuje bokiem, można by było wymyślić mocowanie tak że heatsink Titana jest do przodu. Silnik byłby zabudowany ale da się to zrobić.

Pierwszy test mechaniki Hypercube'a. Przepraszam za niedocięte paski.

źródło: https://www.youtube.com/watch?v=VSrDEYuNVI0

Tak sobie dziś rozkmniałem jak rozwiązać podłączenie całej karetki X żeby wszystko było łatwo rozłączalne, sama karetka mechanicznie jest już po to ładnie przygotowana niestety brak rozwiązania od strony 'elektrycznej'. Mój pomysł wygląda tak:
http://www.tme.eu/pl/details/dppk09-m-h ... /encitech/ dwa razy na kabel
http://www.tme.eu/pl/details/0956100560 ... b/harting/ złączenie po stronie karetki i elektroniki
http://www.tme.eu/pl/details/jz-hf16g0. ... el/15009/i do tego ten przewód
Samą złącze D-Sub jak czytałem może na jednym pinie pociągnąć do 4A, to żadnej problem nie jest. Przewód który dobrałem na jedną żyłę teoretycznie może pociągnąć 3.5A. Czyli nawet przy grzałce 40W 12V nie powinno być problemu. Oczywiście należy połączyć maksymalnie wszystkie możliwe masy żeby nie duplować przewodów i marnować piny. Taka wstępna rozpiska:
2 przewody na masę
1 + 12V/24V do hotendu
1 + 12V do chłodzenia hotendu który będzie też służył jak +12V
1 + 12V do wentylatora wydruku
1 + 5V dla endstopów i sensora autolevelingu
2 sygnały od endstopów X
1 sygnał PWM dla ewentalnego BLTouch
1 sygnał od sensora autolevelingu
Daje nam 10 pinów, 4 zostaną wykorzystane do ewentualnego silnika krokowego przy kartce w opcji direct drive, czyli zostaje jeden wolny pin z złącza d-sub. O czymś zapomniałem? Coś źle dobrałem xD?

@Dragonn w K8400 dużo rzeczy jesta takie sobie ale akurat ta kwestia jest rozwiązana po prostu tak jak trzeba. Dla przypomnienia:
download/file.php?id=1559&mode=view
W Lume chciałem tak zrobić ale jakoś wyszło samo inaczej i jestem mega zadowolony. po prostu pojedyncze wtyczki schowane wewnątrz oplotu, fajnie je opina, tylko niewielkie zgrubienie.

Jakoś dziś ewidentnie nie było dzisiaj pogody spawacza i nie zrobiłem ramy. Za to leżałem na hamaku długo i doszedłem do tego że 250x200 to niefajny pomysł (wcześniej myślałem, że może dam stół od Prusy na przykład)
300x200! łatwiej dostać maty grzejne czy mk2 w tym wymiarze (315x215) . Chcę jedną oś Z ale przy takim wymiarze to lepiej dać jadną z boku a nie z tyłu. tak by krótki bok był w X.
Co źle kombinuję?
Obrazek

BTW: w tej części, to nie lepie zrobić otwory na wylot? Zwłaszcza jak jest ryzyko, żę będę 100 razy zmieniał alu na węglowe, stalowe i z powrotem

Nie do końca rozumiem z tym stołem, chcesz dać tą oś Z na dłuższy bok 300 co nie? Inaczej by to sensu nie miało. Co do podłączenia które pokazujesz to mnie to nie przekonuję, chce mieć jeden konektor do całości żeby móc wymieniać całą głowicę w max parę minut bez zastanawiania się gdzie co ma być wpięte. A ponieważ planuje zrobić też jeszcze np. głowicę z laserem czy nawet jakieś bardzo proste CNC, czy marker to jest to wręcz konieczne.

rafaljot pisze:BTW: w tej części, to nie lepie zrobić otwory na wylot? Zwłaszcza jak jest ryzyko, żę będę 100 razy zmieniał alu na węglowe, stalowe i z powrotem

W sensie że w ramie? To pewnie tak xD.

a nie, jak do zmiany głowicy, to zdecydowanie d-sub. tylko teraz pytanie, czy do tego d-suba wlutować termistor, grzałkę itd, czy może dalej zaciski śrubowe. Zobacz, że na tej głowicy od K8400 są i zaciski i jedna wtyczka. Z tym że akurat tu to jest taki sobie sens bo by ją zdjąć to trzeba pół drukarki rozebrać

dragonn pisze:Nie do końca rozumiem z tym stołem, chcesz dać tą oś Z na dłuższy bok 300 co nie? Inaczej by to sensu nie miało.

tak,ale z boku, dwa wałki Z tylko po lewej stronie.

od strony głowicy będę lutował wszystko, tam mi zaciski śrubowe nie pasują. Zresztą w gotowej głowicy nie będzie nic zmieniane, a od strony elektroniki faktycznie zaciski śrubowe mają sens i tak chyba zrobię.

Przyszła dziś wtyczka oraz kabel z TME.

Kabel ma średnicę 10mm i zastanawiam się czy nie będzie za sztywny :/. Mógłbym zdjąć zewnętrzną izolację z niego i założyć te osłony spiralne, pewnie by to zwiększyło elastyczność kabla.

no fakt, kabel i sama wtyczka wyglądają na ciężkie. wtyczka jak od strony elektroniki pewnie bez znaczenia.

wtyczka wygląda na cieżką ale nie szczególnie jest, kabel już niestety tak. Zdejmę izolację z niego to powinno lepiej działać

Hm mam takie pytanie co do extruderów. Praktycznie wszędzie widziałem tę konstrukcje z bowdenem. Czy jest realny sens budować tę drukarkę w wersji z dwoma extruderami direct? Zakładam, że ze względu na długość osi X trzeba by użyć wałków 10mm, ale czy ogółem zastosowanie takich extruderów nie wpłynie negatywnie na jakość druku?

Za ciężkie to będzie i wałki tutaj nic nie zmienią. Ograniczysz sobie strasznie szybkość wydruków. Ludzie nie ma się co tak bać tego bowdena, on nie gryzie.

Domyślam się, że to jest jedynie kwestia dobrania ustawień retrakcji i tyle. Z materiałów elastycznych i tak mało co drukuję, głównie PLA i PET-G, a chciałbym mieć większe pole robocze i dwa kolory, stąd moje pytanie

No nic to trza będzie pozbierać rzeczy pod złożenie na bowden z dwoma głowicami i tyle

Myślę nad użyciem czegoś takiego: https://pl.aliexpress.com/item/E3D-All- ... 83777.html

Również planuję użyć coś podobnego ale najpierw odpalę wersję z jedną głowicą.

ja myślę o jakiejś zapinanej dodatkowej głowicy. tylko jak to zrobić by precyzyjnie ją zakładać. najfajniejszy by było na neodymach. Trochę przeszkadza mi w K8400 druga dysza.

a to nie prościej zrobić tak jak ja chcę? całą głowica wymienna, możesz mieć z jednym hotendem, chimerą itp.

no może i tak.

Zrobiłem kawałek z zdjęciem izolacji o obwinięciem tym peszlem spiralnym i jest dużoooo lepiej, teraz to myślę że da to spokojnie radę

Założyłem projekt na thingi:
https://www.thingiverse.com/thing:2440398

Zauważyłem, że istotnym składnikiem kosztu HC są profile, nie jest też łatwo je kupić. oraz całą resztę do nich łączniki, specjalne nakrętki. Dlatego tak jak pisałem wcześniej coś kombinuję. Początkowo chciałem zespawać stalowe ( nie rezygnuje z tego planu) ale po drodze robię ze zwykłych profili aluminiowych, o przekroju kwadratowym 30x30 i projektuję łącnziki.
W slepie z metalami kolorowymi przy okazji polecili mi klej do aluminium Beko Allbond-set. Ponoć daje radę. Też ciekawa opcja redukuje potrzebę wiercenia, gwintowania, skręcania. Wystarczyło by pewnie naciąć z kontownika alu wzmocnienia.

Nowa grupa na FB: https://www.facebook.com/groups/115290425775898/
Tym razem bez apodyktycznego administratora

Zapraszamy!!!

rafaljot pisze:Założyłem projekt na thingi:
https://www.thingiverse.com/thing:2440398

Zauważyłem, że istotnym składnikiem kosztu HC są profile, nie jest też łatwo je kupić. oraz całą resztę do nich łączniki, specjalne nakrętki. Dlatego tak jak pisałem wcześniej coś kombinuję. Początkowo chciałem zespawać stalowe ( nie rezygnuje z tego planu) ale po drodze robię ze zwykłych profili aluminiowych, o przekroju kwadratowym 30x30 i projektuję łącnziki.
W slepie z metalami kolorowymi przy okazji polecili mi klej do aluminium Beko Allbond-set. Ponoć daje radę. Też ciekawa opcja redukuje potrzebę wiercenia, gwintowania, skręcania. Wystarczyło by pewnie naciąć z kontownika alu wzmocnienia.

Co do Twojego kątownika, https://www.thingiverse.com/thing:2322856 może coś tego typu by było lepszE?

Gdzie kupowaliście L-brackety do profili 2020? Chińczyk zapomniał ich dodać do mojej paczki a nie chcę czekać miesiąca aż dośle.

U mnie też już się rozpoczęła budowa

Na razie sama rama:

A gdzie potrzebujesz L-brackety do 2020? Bo ja nic nie kojarzę żeby trzeba je gdzieś dawać.

krzaku pisze:Gdzie kupowaliście L-brackety do profili 2020? Chińczyk zapomniał ich dodać do mojej paczki a nie chcę czekać miesiąca aż dośle.

U mnie też już się rozpoczęła budowa Na razie sama rama:

Nie potrzeba żadnych L bracketów 2020 w Hypercube'ie