reprapy.pl

Cześć ! Mam problem z drukarka Creality CR-5 Pro H
Podjęłam kilka prób wydruków i niestety nadal nie mogę pozbyć się nitek i zacieków. Dół warstwy wydaje się Ok. Włączyłam Z hop na 0,2.

Stół 80 filament PETG 240

Akurat z-hop ustaw na 0.

Drukowałaś wieżę temperatur?
Przepływ masz dobrze ustawiony dla tego materiału?
Jakiś test retrakcji?

Zazwyczaj nitkowanie to retrakcja, ale tu może to również być kwestia zdaję za dużego flow, gdzie nadmiar pastiku jest rozsmarowywany, zostawia nadlany plastik. Ewentualnie możesz też mieć nieszczelność głowicy, o czym świadczy skapnięty glut plastku na trzecim obrazku.

Sprawdź głowice, wyczyść i jak trzeba to dokręć na ciepło, a później zrób kalibracje mnożnika ekstruzji.

Ustawiłam hop na 0. Pierwsze warstwy jak w załączniku .

Na bodwenie 0,25mm??


Ale czuje że się coś pierdykłeś retrakcja to nie wysokość warstwy...

Jarewa pisze:Na bodwenie 0,25mm??


Ale czuje że się coś pierdykłeś retrakcja to nie wysokość warstwy...

Rurka ma 0,4 nozzle 0,4

0,25 to prędkość retrakcji

Robiłam cały czas z hop na 0.2 i wyżej ( taka radę dostałam wcześniej )

Na pierwszych max 2-3 warstwach retrakcja? Z-hop? WTF?
Koledzy dobrze podpowiedzieli - flow i temperatura.
Ewentualnie z-offset i kalibracja stołu.
Retrakcja jest wykonywana gdy dysza musi przeskoczyć z miejsca na miejsce bez plucia filamentem, a Twój wydruk wygląda na mazany jednym ciągiem. Sprawdź w slicerze na podglądzie g-code...
Z-hop unosi dyszę przy retrakcji - a ta raczej tu nie ma miejsca...
Albo posłuchasz rad kolegów albo się będziesz upierać przy swoim...

Rozarh pisze:Na pierwszych max 2-3 warstwach retrakcja? Z-hop? WTF?
Koledzy dobrze podpowiedzieli - flow i temperatura.
Ewentualnie z-offset i kalibracja stołu.
Retrakcja jest wykonywana gdy dysza musi przeskoczyć z miejsca na miejsce bez plucia filamentem, a Twój wydruk wygląda na mazany jednym ciągiem. Sprawdź w slicerze na podglądzie g-code...
Z-hop unosi dyszę przy retrakcji - a ta raczej tu nie ma miejsca...
Albo posłuchasz rad kolegów albo się będziesz upierać przy swoim...

Właśnie chodzi o to, że ja chce to zmienić i po x próbach dobrej rady ( nie tutaj ) stwierdziłam pora szukać pomocy gdzie indziej …

Kod początkowy G90 ; use absolute coordinates
M83 ; extruder relative mode
M140 S{first_layer_bed_temperature[0]} ; set final bed temp
M104 S150 ; set temporary nozzle temp to prevent oozing during homing and auto bed leveling
M190 S{first_layer_bed_temperature[0]} ; wait for bed temp to stabilize
G28 ; home all axis
G29 ; auto bed levelling
G1 Z50 F240
G1 X2 Y10 F3000
M104 S{first_layer_temperature[0]} ; set final nozzle temp
M109 S{first_layer_temperature[0]} ; wait for nozzle temp to stabilize
G1 Z0.28 F240
G92 E0
G1 Y140 E10 F1500 ; prime the nozzle
G1 X2.3 F5000
G92 E0
G1 Y10 E10 F1200 ; prime the nozzle
G92 E0

Podaj ustawienia z silcera

G1 Y10 E10 F1200 ; prime the nozzle

Skąd to? i to jeszcze dwa razy...

Jarewa pisze:Podaj ustawienia z silcera

G1 Y10 E10 F1200 ; prime the nozzle

Skąd to? i to jeszcze dwa razy...

Od faceta który polecił mi ta drukarkę i ustawienia też, za dużo tam nie ma . Ale podjęłam kilka prób z filmikami z internetu. Dodaję jako załącznik .

daj jeszcze zakładkę z filanamentu nadpisywanie ustawień

I własne gcode z drukarki i filanamentu

To może inaczej - załącz do posta jakiś plik gcode. Spakuj go jakby był za duży.

dziobu pisze:To może inaczej - załącz do posta jakiś plik gcode. Spakuj go jakby był za duży.

kod

Oryginału na karcie już nie mam bo jak do mnie wróciła karta to go nie było. Mam tylko zrobiony ten którego niby mam używać tzn to co dodałam .

Ustawienia

Cześć, taka mała uwaga odnośnie tych obrazków z konfiguracją slicera.
Zamiast robić zdjęcia ekranu możesz na klawiaturze nacisnąć przycisk PrtScr (Print Screen) - jeśli to laptop to może być konieczne naciśnięcie jednocześnie FN i PrtScr. Zapisze to do schowka w systemie to co się aktualnie wyświetla na monitorze. Potem wystarczy otworzyć np. Paint'a, kliknąć wklej, ewentualnie wyciąć ten fragment który się chce i zapisać.

Ps. no i patrząc na te zdjęcia to też masz coś nie tak z rozdzielczością ekranu bo literki są mocno zniekształcone.

Patrząc się na ustawienia, musisz zacząć od początku podstawy... Fajnie jakbyś dała ustawienia z drukarki aplikacja Pronterface podłączyć pod usb drukarki i komenda M503 wstawić co wypluło, bo pierwsza czynność to ustawienie kroków extrudera czy są prawidłowe. Sprawdzić poziomowanie stołu. Potem ustawić temperaturę, retrakcję i flow...

@GUTEK@ pisze: Zamiast robić zdjęcia ekranu możesz na klawiaturze nacisnąć przycisk PrtScr (Print Screen)

Można... ale prusa slicer cały konfig wrzuca jako komentarz na końcu generowanego gcode, zatem w rarze wyżej mamy wszystko;)

Jarewa pisze:Patrząc się na ustawienia, musisz zacząć od początku podstawy... Fajnie jakbyś dała ustawienia z drukarki aplikacja Pronterface podłączyć pod usb drukarki i komenda M503 wstawić co wypluło, bo pierwsza czynność to ustawienie kroków extrudera czy są prawidłowe. Sprawdzić poziomowanie stołu. Potem ustawić temperaturę, retrakcję i flow...

Nie wiem czy zrobiłam to dobrze, ale wrzucam

@GUTEK@ pisze:Cześć, taka mała uwaga odnośnie tych obrazków z konfiguracją slicera.
Zamiast robić zdjęcia ekranu możesz na klawiaturze nacisnąć przycisk PrtScr (Print Screen) - jeśli to laptop to może być konieczne naciśnięcie jednocześnie FN i PrtScr. Zapisze to do schowka w systemie to co się aktualnie wyświetla na monitorze. Potem wystarczy otworzyć np. Paint'a, kliknąć wklej, ewentualnie wyciąć ten fragment który się chce i zapisać.

Ps. no i patrząc na te zdjęcia to też masz coś nie tak z rozdzielczością ekranu bo literki są mocno zniekształcone.

Dzięki. Wiem, łatwiej było dla mnie zrobić zdjęcie jak prt i ciąć jakość słaba bo to laptop popięty do starego Tv. Wycinam na ploterze naklejki do tego wystarczy taka jakość . Postanawiam poprawę w nastepnych zdjęciach jak siądę do 2 kompa

Wydrukuj teraz wieże temperatur https://www.thingiverse.com/thing:2625999 w prusa silcer zmiana temperatury można dokonywać przez wciśnięcie dodatkowy gcode na każdej górnej warstwie w tym słupku tak jak pisze na wydruku, na suwaku podglądu masz tam "plusik" i dodaj własny gcode M104 S185 gdzie S to temperatura..

Tu mniejszy zakres https://www.thingiverse.com/thing:2798137 i wstaw co się wydrukowało w miarę dobre zdjęcie

ciostek pisze:

@GUTEK@ pisze:Cześć, taka mała uwaga odnośnie tych obrazków z konfiguracją slicera.
Zamiast robić zdjęcia ekranu możesz na klawiaturze nacisnąć przycisk PrtScr (Print Screen) - jeśli to laptop to może być konieczne naciśnięcie jednocześnie FN i PrtScr. Zapisze to do schowka w systemie to co się aktualnie wyświetla na monitorze. Potem wystarczy otworzyć np. Paint'a, kliknąć wklej, ewentualnie wyciąć ten fragment który się chce i zapisać.

Ps. no i patrząc na te zdjęcia to też masz coś nie tak z rozdzielczością ekranu bo literki są mocno zniekształcone.

Dzięki. Wiem, łatwiej było dla mnie zrobić zdjęcie jak prt i ciąć jakość słaba bo to laptop popięty do starego Tv. Wycinam na ploterze naklejki do tego wystarczy taka jakość . Postanawiam poprawę w nastepnych zdjęciach jak siądę do 2 kompa

Zakładając, że większość ludzi używa windowsa, to od takich rzeczy jest skrót Win+Shift+S wywołujący narzędzie wycinanie. Odrazu zaznaczamy co chcemy pokazać.

Jarewa pisze:Wydrukuj teraz wieże temperatur https://www.thingiverse.com/thing:2625999 w prusa silcer zmiana temperatury można dokonywać przez wciśnięcie dodatkowy gcode na każdej górnej warstwie w tym słupku tak jak pisze na wydruku, na suwaku podglądu masz tam "plusik" i dodaj własny gcode M104 S185 gdzie S to temperatura..

Tu mniejszy zakres https://www.thingiverse.com/thing:2798137 i wstaw co się wydrukowało w miarę dobre zdjęcie

SuperSlicer - klon Prusa Slicera posiada menu z kalibracją. Nie trzeba nic ustawiać tylko wskazać że chodzi o temperatury i jaka gradacja - reszta wygeneruje się sama.

Polecam też kalibrację Artura Petrzaka:
źródło: https://www.youtube.com/watch?v=d_YIUqi4dHY
Może nie jest tak wypasiona jak Teaching Tech: https://teachingtechyt.github.io/calibration.html ale jest "po Polsku" i wyjaśnia podstawy.

Wiem że super silcer tak jest, ale jak już trzyma się Prusy silcera to niech jeden ogarnia program bo zaraz się pogubi...

Jarewa pisze:Wiem że super silcer tak jest, ale jak już trzyma się Prusy silcera to niech jeden ogarnia program bo zaraz się pogubi...

Czy mogę użyć tego ? Ja już używałam Cury, teraz Prusa nie,nie nic już nie zmieniajmy

Akurat SuperSlicer jest klonem PrusaSlicer - nie am takich różnic jak między Curą.
Komponowanie wieży temperatur wymaga zmian ustawień slicera co którąś warstwę - koledzy to opisywali.
SuperSlicer robi to automagicznie - z menu...
Można też sobie wygenerować ze strony Teaching Tech - ale trzeba tam podać aktualne parametry druku i drukarki.

W załączniku ta z mojego pliku. Wrzucam ją do PrusaSlicer daję cięcie i odpalam druk . Z automatu zmienia temperaturę . Włączyłam też tą z polecenia ustawiłam temp. na suwaku czekam aż skończy drukować i dodam zdjęcie.

Zdecydowanie masz za gorąco powtórz by był zakres 195-225stC co 5stC. Możesz użyć nawet tej wieży tylko przesunięcie i pamiętać gdzie jaka temperatura.

Zrób zdjęcie tak pod światło by było widać gdzie jest matowo a gdzie połysk bo tego szukamy...

Jarewa pisze:Zdecydowanie masz za gorąco powtórz by był zakres 195-225stC co 5stC. Możesz użyć nawet tej wieży tylko przesunięcie i pamiętać gdzie jaka temperatura.

Zrób zdjęcie tak pod światło by było widać gdzie jest matowo a gdzie połysk bo tego szukamy...

Tak jak zaznaczyłam 1 to jest 240, reszta zgodnie z opisem

W profilu filanamentu ustaw pierwszą warstwę 200stC a inne 225stC..

Padaj mi z zakładki drukarki i filanamentu "własne gcode" trzeba parę usunąć/przerobić..

Zaprojektuj teraz kostkę 20x20mm o wysokości 3mm wydrukuj pierwszą i zobacz górną warstwę ma być w miarę równa jak za dużo podaje zmniejszaj w profilu filanamentu współczynnik ekstruzji o 0,05 masz teraz 1 to zmniejszaj stopniowo 0,95/0,90/0,85itd aż dojdziesz do tego by górna warstwa była równa nie przelana wstawiaj zdjęcie to podpowiem..

I ustaw żeby drukowało 3 dolne warstwy i 4 górne warstwy pełne

Jarewa pisze:W profilu filanamentu ustaw pierwszą warstwę 200stC a inne 225stC..

Padaj mi z zakładki drukarki i filanamentu "własne gcode" trzeba parę usunąć/przerobić..

Zaprojektuj teraz kostkę 20x20mm o wysokości 3mm wydrukuj pierwszą i zobacz górną warstwę ma być w miarę równa jak za dużo podaje zmniejszaj w profilu filanamentu współczynnik ekstruzji o 0,05 masz teraz 1 to zmniejszaj stopniowo 0,95/0,90/0,85itd aż dojdziesz do tego by górna warstwa była równa nie przelana wstawiaj zdjęcie to podpowiem..

Ok. Już idę to robić. Gcode mam cały czas to samo co podał mi wtedy to ten chłopak wiec tnie pod to jak wyżej, chyba ze mam coś innego zrobić ?

No właśnie trzeba pare zmian dokonać w profilach z gcodami

Tu masz moje przykłady co trzeba ocenić w tych kostkach
Widać że ewidentnie za mało podaje wypełnienie ma przerwy pomiędzy widać pod spodem wypełnienie w drugą stronę jest kratka...
Tutaj widać i czuć pod paznokciem nadmiar haczy jak się przejedzie że jest przelane nadmiar wypływa poza dyszę
Tutaj jest ok pod paznokciem nie haczy jest w miarę równa powierzchnia

Ok. To najlepiej chyba wygląda u mnie 0,85 włączyłam jeszcze 0,80 i niżej

Nie stój masz cos uszkodzone....

Czy rurka PTF w złączkach siedzi sztywno? czy extruder nie przeskakuje?? Jakiego producenta filanament używasz?


Zmniejsz retrakcje na 0,5mm i wydrukuj tą kostkę na 0.95

Nie przeskakuje. Jest sztywno.

Dokręciłam mocnej złączkę przy ekstruderze.

Ok. Już robię . Filament Spectrum Pro

Zrób jak wyżej daj retrakcje 0,5mm i kostkę 0,95 flow

Czopuje ci się hotend. A masz full metal i prawdopodobnie kiepskie chłodzenie...

Jarewa pisze:Zrób jak wyżej daj retrakcje 0,5mm i kostkę 0,95 flow

Czopuje ci się hotend. A masz full metal i prawdopodobnie kiepskie chłodzenie...

Zmieniłam na 0,95 a długość retrakcji na 0,5

Nie widzę poprawy, wydrukuj to na 195stC

Jarewa pisze:Nie widzę poprawy, wydrukuj to na 195stC

195 stopni

Jarewa pisze: Czopuje ci się hotend. A masz full metal i prawdopodobnie kiepskie chłodzenie...

tak czytam watek od początku i wniosek taki - nie prościej było by założyć standardowy heatbrake z ptfe i pozbyć się tylu problemów ?

kolega TDI-CAD może poskładać głowicę, którą się po prostu zakłada do maszyny, podłącza kabelki i działa.
@ciostek, podziwiam wytrwałość i chęć samodzielnego rozwiązania problemu - niewiele osób ma tą cechę w obecnych czasach.

Podaj mi te własne gcode co prosiłem wcześniej.

Na pewno to wyłącz

M900 K{if nozzle_diameter[0]==0.6}0.12{else}0.2{endif} ; Filament gcode

i zresetuj dając M900 K0

kapi pisze:

Jarewa pisze: Czopuje ci się hotend. A masz full metal i prawdopodobnie kiepskie chłodzenie...

tak czytam watek od początku i wniosek taki - nie prościej było by założyć standardowy heatbrake z ptfe i pozbyć się tylu problemów ?

kolega TDI-CAD może poskładać głowicę, którą się po prostu zakłada do maszyny, podłącza kabelki i działa.
@ciostek, podziwiam wytrwałość i chęć samodzielnego rozwiązania problemu - niewiele osób ma tą cechę w obecnych czasach.

Problem polega na tym, że nie ma mnie w Pl i ten super sprzęt wrócił z reklamacji i nadal nie jest Ok …

Jarewa pisze:Podaj mi te własne gcode co prosiłem wcześniej.

Na pewno to wyłącz

M900 K{if nozzle_diameter[0]==0.6}0.12{else}0.2{endif} ; Filament gcode

i zresetuj dając M900 K0

Za godzinę będę w domu. Ok chyba wiem o co chodzi .

Jarewa pisze:Podaj mi te własne gcode co prosiłem wcześniej.

Na pewno to wyłącz

M900 K{if nozzle_diameter[0]==0.6}0.12{else}0.2{endif} ; Filament gcode

i zresetuj dając M900 K0

Przepraszam. Dopiero wróciłam. On chyna nie istnieje

to może być w profilu filamentu

No to ja nie rozumiem skąd w g-codach pochodzi to:

start_filament_gcode = "M900 K{if nozzle_diameter[0]==0.6}0.12{else}0.2{endif} ; Filament gcode"
; start_gcode = G90 ; use absolute coordinates\nM83 ; extruder relative mode\nM104 S170 ; set extruder temp for bed leveling\nM140 S[first_layer_bed_temperature] ; set bed temp\nM109 R170 ; wait for bed leveling temp\nM190 S[first_layer_bed_temperature] ; wait for bed temp\nG28 ; home all without mesh bed level\nG29 ; mesh bed leveling \nM104 S[first_layer_temperature] ; set extruder temp\nG92 E0.0\nG1 Y-2.0 X179 F2400\nG1 Z3 F720\nM109 S[first_layer_temperature] ; wait for extruder temp\n\n; intro line\nG1 X170 F1000\nG1 Z0.2 F720\nG1 X110.0 E8.0 F900\nG1 X40.0 E10.0 F700\nG92 E0.0\n\nM221 S95 ; set flow



end_gcode = G1 E-1 F2100 ; retract\n{if max_layer_z < max_print_height}G1 Z{z_offset+min(max_layer_z+2, max_print_height)}{endif} F720 ; Move print head up\nG1 X178 Y178 F4200 ; park print head\n{if max_layer_z < max_print_height}G1 Z{z_offset+min(max_layer_z+30, max_print_height)}{endif} F720 ; Move print head further up\nG4 ; wait\nM104 S0 ; turn off temperature\nM140 S0 ; turn off heatbed\nM107 ; turn off fan\nM221 S100 ; reset flow\nM900 K0 ; reset LA\nM84 ; disable motors

Jarewa pisze:No to ja nie rozumiem skąd w g-codach pochodzi to:

start_filament_gcode = "M900 K{if nozzle_diameter[0]==0.6}0.12{else}0.2{endif} ; Filament gcode"
; start_gcode = G90 ; use absolute coordinates\nM83 ; extruder relative mode\nM104 S170 ; set extruder temp for bed leveling\nM140 S[first_layer_bed_temperature] ; set bed temp\nM109 R170 ; wait for bed leveling temp\nM190 S[first_layer_bed_temperature] ; wait for bed temp\nG28 ; home all without mesh bed level\nG29 ; mesh bed leveling \nM104 S[first_layer_temperature] ; set extruder temp\nG92 E0.0\nG1 Y-2.0 X179 F2400\nG1 Z3 F720\nM109 S[first_layer_temperature] ; wait for extruder temp\n\n; intro line\nG1 X170 F1000\nG1 Z0.2 F720\nG1 X110.0 E8.0 F900\nG1 X40.0 E10.0 F700\nG92 E0.0\n\nM221 S95 ; set flow



end_gcode = G1 E-1 F2100 ; retract\n{if max_layer_z < max_print_height}G1 Z{z_offset+min(max_layer_z+2, max_print_height)}{endif} F720 ; Move print head up\nG1 X178 Y178 F4200 ; park print head\n{if max_layer_z < max_print_height}G1 Z{z_offset+min(max_layer_z+30, max_print_height)}{endif} F720 ; Move print head further up\nG4 ; wait\nM104 S0 ; turn off temperature\nM140 S0 ; turn off heatbed\nM107 ; turn off fan\nM221 S100 ; reset flow\nM900 K0 ; reset LA\nM84 ; disable motors

Facet który był dobrą rada podał mi to i powiedział, ze mam zmienić swój stary gcode na to. I tak zostało . Do filamentu nic nie mam dodane tylko w ustawieniach drukarki początkowy i końcowy . I mam jeszcze to co podpinałam drukarkę do kompa ale to nie jest w Prusa Slicer zapisane.

Wiesz może spakuj mi foldery konfiguracyjne Pomoc/pokaż folder konfiguracyjny i podeślij foldery spakowane, folder Print/Printer/Filanament

Jarewa pisze:Wiesz może spakuj mi foldery konfiguracyjne Pomoc/pokaż folder konfiguracyjny i podeślij foldery spakowane, folder Print/Printer/Filanament

W załączniku.

Poustawiałem po swojemu domyślnie, skopiuj te pliki podmieniając, swoje wszystkie pliki w tych folderach skopiuj do jakiegoś folderu innego na pulpicie jako archiwum. A te daj by się nie myliło i była jedna konfiguracja. Wydrukuj tą kostkę na nowych profilach jak ostatnio daj zdjęcie. A i nic tam nie zmieniaj teraz flow sie gdzieś indziej zmienia..

.

Jeszcze raz zmień i wydrukuj na warstwie 0.2 pojawi się nowy profil wysokości do wybrania i jakby co wyłącz podpory a wypełnienie 40%..

Na początku przeskakiwał filament, jakby go szlifowało. Tylko na podstawie, później już OK

O jest na tyle ciekawe że możesz wydrukować ten gcode wszystko już ustawiłem tylko wydrukować, będzie ponad 1h się drukować że raczej już jutro niż po nocach siedzieć..

Jarewa pisze:O jest na tyle ciekawe że możesz wydrukować ten gcode wszystko już ustawiłem tylko wydrukować, będzie ponad 1h się drukować że raczej już jutro niż po nocach siedzieć..

Ok. Odpalę jak tylko wydrukuję podeślę zdjęcie. Dzięki !

A czy osffet dyszy masz dobrze ustawiony?? ja mierzę zawsze skrit ta obwódka co się drukuje z wydrukiem suwmiarką grubość masz może suwmiarkę??

Jarewa pisze:A czy osffet dyszy masz dobrze ustawiony?? ja mierzę zawsze skrit ta obwódka co się drukuje z wydrukiem suwmiarką grubość masz może suwmiarkę??

Czy dobrze ustawiony nie wiem, ale mogę to zmierzyć rano suwmiarką.

.

Powtórz z innymi ustawieniami bo widać że nie ma w czym zbytnio wybierać do 3,5mm..

Jarewa pisze:Powtórz z innymi ustawieniami bo widać że nie ma w czym zbytnio wybierać do 3,5mm..

Nie mogę tego wydrukować Tzn . Włączam drukarkę, zaczyna drukować wyglada to tak. Drukuje do 1/4 i za chwile miga BLTouch drukarka się zatrzymuje. Obwódka tego wcześniejszego ma 5,14

Z pośpiechu zapomniałem o G29, jak umiesz otworz gcode w notatniku i po komendzie G28 dorzuć linijkę G29 i zapisz zmiany. To będzie zaraz na początku Bo ja dopiero po pracy będę mógł poprawić

Dodałam. Wydrukowałam wygląda tak

Tragedia

Jesteś pewna że rurka PTFE przy extruderze i przy hotendzie nie rusza się nawet na mm? te szybkozłącze zaciska i jest zablokowane że nie pozwala by rurka wchodziła/wychodziła?

masz inne filanamenty? PETG innej firmy? lub pla nawet.

Nie rusza się bo jest wymieniona złączka na nową bo wypadała wcześniej rurka. Mam jeszcze zapakowane nowe tej samej firmy lub Fiberlogy PCTG 0,75kg 1,75mm Pure TR

A ten Fiberlogy jest rozpakowany?

Jarewa pisze:A ten Fiberlogy jest rozpakowany?

był rozpakowany i używany , leży zamknięty w worku strunowym.

Podmień zaraz dam ci gcode do niego

Edit..

Wydrukuj to, a ten spektrum petg to długo już leży otwarty??

Jarewa pisze:Podmień zaraz dam ci gcode do niego

Edit..

Wydrukuj to, a ten spektrum petg to długo już leży otwarty??

No od połowy sierpnia jest założony . Mam jeszcze cały nowy zapakowany mogę go otworzyć nie ma problemu. I znalazłam pla otwierany zapakowany w worek z Creality

to czekaj PLA bedzie lepiej dam pod niego gcode zaraz

Edit.

pod PLA

Ej, a jak ten hotend jest w ogóle skonstruowany?
bo niby czytałem, że all metal, ale z drugiej strony to te wydruki są mocno enderowoszparkowe

To jest fullmetal wiec szparkę można wykluczyć

Jarewa pisze:To jest fullmetal wiec szparkę można wykluczyć

Screenshot_1.png

Dokładnie tak to wygląda

Chyba ze rurka chodzi.

mcxmcx pisze:Chyba ze rurka chodzi.

Nie rusza się

@ciostek czy drukujesz z otwartymi drzwiczkami i bez górnej pokrywy?
Przy zamkniętej komorze i grzanym stole hotend może mieć trochę zbyt wysoką temperaturę dla PLA.

konradsdev1 pisze:@ciostek czy drukujesz z otwartymi drzwiczkami i bez górnej pokrywy?
Przy zamkniętej komorze i grzanym stole hotend może mieć trochę zbyt wysoką temperaturę dla PLA.

Drukuje bez górnej pokrywy, otwarte drzwiczki . Nie mam nawet boków zamontowanych w tej &@€&@&

A filament w samym bowdenie przesuwa się bez oporów? może kiedyś był przegrzany i końcówka się zwężyła... Wystarczyłoby przyciąć.

Ja podejrzewam ze hotend nie ma dość sprawnego chłodzenia, niestety sporo osób się skarży na wersję "H" a producent nawet się ratował w późniejszych wersjach zmianą wentylatora na bardziej wydajny.

mpk pisze:A filament w samym bowdenie przesuwa się bez oporów? może kiedyś był przegrzany i końcówka się zwężyła... Wystarczyłoby przyciąć.

Już to robiłam, efektów brak

TL;DR ale podziwiam zaangażowanie Autorki watku i forumowiczów. Współczuję w problemach z drukarką, idealny przykład jak sprzęt może zniechęcić do dalszego rozwoju w druku3d.
Dlatego też tym co chcą drukować a nie koniecznie debugować polecam coś sprawdzonego, np mk3s.
Nie wczytywałem w wątek się ale może jest jeszcze szansa pozbyć się tego chińczyka i kupić coś innego?

Już zostały poczynione kroki w tym kierunku drukarka jest na gwarancji do października. Zaangażowanie wszystkich jest niesamowite, a Jarewa został bohaterem w moim domu.

Nie wiem dlaczego nie sprawdziłam tego dokładnie przed zakupem, może dlatego że to było polecenie od znajomego specjalisty, nie wiem.

To bedzie droga przez mękę, zwrot znaczy bo juz stary sprzet.

A nie moze kolezanka kupic od kigos zrobionej glowicy z PTFE?

Czyli tylko przelozyc termistor i grzalke i naprzod?

Mysle ze jest problem w jakosci konkretnego hotendu lub skrecenia.

mcxmcx pisze:To bedzie droga przez mękę, zwrot znaczy bo juz stary sprzet.

A nie moze kolezanka kupic od kigos zrobionej glowicy z PTFE?

Czyli tylko przelozyc termistor i grzalke i naprzod?

Mysle ze jest problem w jakosci konkretnego hotendu lub skrecenia.

Drukarka była kupiona w listopadzie jakoś na początku/ firmę wiec ma rok gwarancji. Naprawiana była 3 miesiące stała pół roku. Ona nie jest warta tych pieniędzy …

Obserwuje ten wątek i podziwiam
Creality Nie są złe wystarczy wywalić extunder i płytę wstawić nowa i wszystko pięknie śmiga i polecam iść w te stronę bo się zamęczycie konfiguracja od zera normalnego sprzętu to z reguły 2-3 h i później w praniu drobne poprawki. Naprawdę warto. Mój ender 5 znaczy ramą która po nim została drukuje już 2 rok co drugi dzień wkładając tylko kolejna szpulkę… nie patrzył bym na gwarancje itd bo w tej kwocie zakupu to wszystko tak naprawdę tylko pluje tworzywem.

Czy czasem ktoś nie jedzie do Holandii

Czekam co odp odnośnie tej drukarki.
Średnio mi na rękę wysyłać to z Nl do Pl to są znów koszty . Martwi mnie jedno, ze ja to zrobię i dalej będzie dupeczka

Kup orginalna pruse (jeśli masz fundusze) i porządnie ja poskladaj.
W międzyczasie można sprzedać/oddać ten wynalazek.
Można wymienić hotend, ekstruder, płytę itp. pytanie czy ktoś ma umiejętności i ochotę grzebać czy jedynie drukować.

Lipa z straszna z tą drukarką, szczególnie patrząc pod kątem jej ceny.. Ja bym wywalił ten chiński hotend cały i wstawił coś np od slice engineering. Wydaje mi się że ten łącznik metalowy jest w środku niewypolerowany prawidłowo, co w połączeniu z kiepskim chłodzeniem powoduje blokowanie się filamentu i ma to wpływ na ekstruzję i retrakcję. Honowane łączniki allmetal powinny być zabronione w produkcji

mogę już zamknąć wątek?

Berg pisze:mogę już zamknąć wątek?

Hej. Tak. Dziękuję