reprapy.pl

Witam,
Przedstawiam podwójne mocowanie osi Z dla drukarki X3d core xy , wersja xl
Potrzebne elementy to;

pręt fi 5mm 370mm
Pasek zamknięty 160mm lub dłuższy gt2
Zębatka gt 2 4szt. taka jak na silnik
Pasek GT2
Sklejka 240x 330 mm
Łożyska 5x16x5 sztuk 6.
śruba kulista imbusowa M3 20mm . ok szt 20
śruba kulista imbusowa M3 16mm ok 10szt
Nakrętki M3
KOło pasowe zebate GT2 2 szt.

Należy pamiętac, aby wydrukować równiez mocowanie prowadnic liniowych. I wydruki i jej sztywność w drugiej czesci filmu.
[youtube]https://youtu.be/qDbPq7r3UlQ[/youtube]

siema, borek

zawędrowałem z DIY aż tutaj

słuchaj chciałbym dać Z na dwóch śrubach https://www.banggood.com/SFU1204-300mm- ... mds=search bez wałków na dwóch silnikach, co o tym myślisz??

coś takiego tylko na śrubie
https://www.thingiverse.com/thing:896556

Marcin.KnD pisze:siema, borek

zawędrowałem z DIY aż tutaj

słuchaj chciałbym dać Z na dwóch śrubach https://www.banggood.com/SFU1204-300mm- ... mds=search bez wałków na dwóch silnikach, co o tym myślisz??

na 2 silnikach dochodzi Ci opcja (roz)synchronizowania ich pracy po wylaczeniu drukarki.

O cześć morf.

No ale będzie auto level i podobno problemy z silnikami rozwiązuje połączenie szeregowe, przecież konstrukcje działają na dwóch silnikach.

Jak będzie problem to się paskiem z jednego silnika napędzi

Wysłane z mojego Redmi Note 2 przy użyciu Tapatalka

Dziwi mnie że jeden i drugi kolega pchacie się w autoleveling zamiast zrobić konstrukcje która nie będzie potrzebowała tego rozwiązania. Sam mam wersję XL jak pisałem z autoleveling-iem ale następna drukarka na pewno nie będzie miała tej funkcji gdyż korekcja w osiach X i Y przy tej funkcji bardzo pogarsza wydruki.

korekcja w osiach x i y? Przecież autoleveling koryguje poprzez zmianę położenia Z i nic więcej.

Ja tam najczesciej uzywam czujnika zeby sobie pomierzyc stol i podkrecic/odkrecic sruby mocowania, tj wyrownac recznie.
Przy wydrukach mam w sumie ostatnio wylaczony.

morf pisze:Ja tam najczesciej uzywam czujnika zeby sobie pomierzyc stol i podkrecic/odkrecic sruby mocowania, tj wyrownac recznie.
Przy wydrukach mam w sumie ostatnio wylaczony.

Jakoś dokładnie do tego samego po wielu próbach doszedłem. Najważniejsze to mieć równy stół, a to można zrobić ręcznie.
Poza tym zauważyłem, że w zależności od filamentu czasem trzeba trochę pobawić się z wysokością głowicy, więc jak zmieniam filament, np. z PLA na PET-G to babysteppingiem w trakcie wydruku, na pierwszej warstwie dobieram, żeby było ładnie a potem ręcznie koryguję endstop od Z. Przeliczenie obrotu na wysokość spokojnie się sprawdza.

Tak jak wyżej, zrób na 1 silniku aby śruby były połączone. Autoleveling jak już pisałem bierze średnią między 3 punktami. Najwarzniejsze to samemu dobrze wypoziomować stół na kartkę papieru i bez autolevelingu przy pierwszej warstwie doregulować wysokość. Zawsze siedzę przy pierwsze a póżniej znikam.

Autoleveling nie dokonuje korekcji w trakcie wydruku,

Podstawową sprawą jest to aby czujnik względem dyszy był idealnie nieruchomy. Na razie sprawdził mi się fanduct JarkaP. ale brak skrecenia na śrubkę. jeden brak prądu przez chwilę i fandukt ma luzy.

Właśnie przerabiam drukarkę na to podwójne mocowanie, wydrukowałem plastiki, tylko nie mogę dojść w jaki sposób zamocować plastiki w które są włożone łożyska. Można prosić jakieś dodatkowe zdjęcie albo opisać rozwiązanie? @Borek pomożesz?

Nie musi być połączone. U mnie os Z jest na dwóch śrubach i 2 silnikach podłączonych do podwójnego wyjścia na ramps. Działa bez problemu. Ważne aby było sztywno i gładko działało.

Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka