reprapy.pl

Chciałem zapytać czy może używał ktoś tego filamentu BASF Ultrafuse PAHT CF15?
Według opisu w TDS odporność temperaturowa nawet do 130 stopni C.
Szukam odpowiedniego materiału do przedruku niektórych części mojej drukarki w celu podniesienia jej zdolności drukowania w wyższych temperaturach.

PA12CF15 od fiberlogy czy rosy wystarczy.

Wystarczy do pracy ciągłej do 100 stopni C (Fiberology PA12+CF15) ale PAHT CF15 wydaje się mieć lepsze właściwości temperaturowe dzięki czemu można sobie pozwolić na więcej w grzanej komorze o ile pozostałe części też są odpowiednie np paski High Temperature Gates (temp do 135 stopni C), kable silikonowe, magnesy wysokotemperaturowe itp.

Bez większych zabiegów, nie przekroczysz w komorze 80 stopni, więc nie ma sensu.

Da się dojść do ~90°C, potem już trzeba większość komory zmodyfikować (hotend, silniki, prowadzenie - smary, itp). Zysk dla ABSu czy Nylonu jest niewielki a do lepszych materiałów pewnie nikt by się tu nie pytał

@Aloes
Szukaj pod hasłem "Termax" albo "PPS": viewtopic.php?f=42&t=8680
A tu PA66: viewtopic.php?f=42&t=8270

Poza odpornością termiczną dochodzi jeszcze mechaniczna - to bardzo wytrzymałe plastiki.
Te dwa są ze wschodu ale zachodnie firmy też takie robią.

Jestem w trakcie głębszej modyfikacji i będę się starał wyciągnąć co się da z mojego głeboko już zmodyfikowanego HEVO. Silniki poza silnikiem ekstrudera mam na zewnątrz, hotend chlodzony wodą przygotowany, chłodzenie wodne silnika przygotowane, niektóre elementy drukarki w trakcie przeróbki na aluminiowe, paski chciałem kupić do 130 stopni. Nie rozwiązałem kwestii pracy samego ekstrudera w wysokiej temperaturze (w tej chwili mam Sherpę). Znalzałem wątek o hotendach/ekstruderach chłodzonych wodą np. Matrix-LC i może to rozwiązało by sprawę.
Wiem, że niektórzy uważają wykorzystywanie tej konstrukcj do wyższych temperatur za głupotę ale jednak chciałbym wyśrubować osiągi mojego żelastwa pod tym względem do maks. temperatury powiedzmy 120 stopni.
Zastanawiałem się tylko czy taka temperatura komory pozwala drukować coś więcej/lepiej niż np 80C?
Co można wepchnąć w tą lukę 80 - 120C?
Sama modyfikacja drukarki jest dla mnie dobrą zabawą i przyjemnoscią więc nie robię tego bo muszę. Drugiej drukarki budować nie będę no nie mam na nią miejsca.

@dziobu dzięki za linki. Rozszerza to zakres opcji bez wchodzenia w bardzo drogie filamenty jak Ultem 1010 z tym, że muszę rozpoznać zachodnich dostawców.
Jeśli chodzi o PAHT CF15 jak w temacie to na wytrzymałość też zwracałem uwagę i wydawało mi się że będzie wystarczająca, jako że jest to PA+CF15.
@dziobu masz w jakimś wątku widok swojej drukarki z obudową? Chętnie bym zobaczył jak to u Ciebie wygląda.

A tak z ciekawości - czym chcesz drukować że celujesz w 120°C?

Aloes pisze:@dziobu masz w jakimś wątku widok swojej drukarki z obudową? Chętnie bym zobaczył jak to u Ciebie wygląda.

Nic specjalnego. Zmorph 2.0S: viewtopic.php?f=34&t=4285 z taką głowicą viewtopic.php?f=34&t=5197
Kolejne pudło które będzie drukowało wszystkim co mam (viewtopic.php?f=34&t=9234) dopiero czeka na plastiki żeby zamontować panele obudowy.

Grzanie wnętrza kiedyś uskuteczniałem opalarką, potem wrzucałem grzałki z radiatorem (w tym test z dwiema grzałkami). Ale wszystko tymczasowo; ilość wydruków która wymaga grzania jest niewielka dlatego ma to niski priorytet mimo że z "ciepłych" materiałów drukuję sporo.

dziobu pisze:A tak z ciekawości - czym chcesz drukować że celujesz w 120°C?

No i nad tym się właśnie zastanawiałem w poprzednim moim poście co można w ten przedział temepratury 80-130°C wsadzić żeby było warto podciągać parametry drukarki. Może coś z polimerów inżynieryjnych, takich jak ASA lub PC?
Te 130 stopni to jest takie temperaturowe ograniczenie podzespołów drukarki, które można zamontować przy okazji modyfikacji tj. paski do 130°C, np. ekstruder Matrix LC do około 120 (choć wolałbym zostawić Sherpę), drukowane elementy np z takiego PAHT CF15 do 130 °C których nie zrobię z aluminium. Problem mam z magnesami neodymowymi, które musiałbym wymienić na takie ponad 80 °C np SmCo.
@dziobu i tego Zmorpha jesteś w stanie zagrzać do 90 °C?

Aloes pisze:Może coś z polimerów inżynieryjnych, takich jak ASA lub PC?

Oba da się normalnie drukować bez dogrzewania komory.

Aloes pisze:@dziobu i tego Zmorpha jesteś w stanie zagrzać do 90 °C?

Po zatkaniu szpar i dogrzaniu opalarką - bez problemu.
A tak to normalnie zamykam komorę; w jednej drukarce mam szczotkę zatykającą górną szparę. Resztę uszczelnień wyrzuciłem.
Środek nagrzewa się do ~50-60°C od samego stołu i to w zasadzie wystarcza. Chcę dorzucić dogrzewacz żeby stabilnie utrzymać ~80°C, ale na więcej zwyczajnie nie widzę sensu w tej klasie sprzętu i takich materiałach.

Nie drukowałem z ASA ani PC więc doświadczenia nie mam. Wyczytałem tylko że dla "ASA lub PC, wymagana jest podgrzewana komora zdolna do osiągnięcia 140°C, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość drukowanych części."
Jak wygląda ta uszczelka szczotkowa u Ciebie?
Ja mam uszczelnioną komorę uszczelką do kominków ale nie izolowałem extrudera indywidualnie. Do ogrzewania komory mam przygotowaną grzałkę i termoobieg z piekarnika

Aloes pisze:Nie drukowałem z ASA ani PC więc doświadczenia nie mam. Wyczytałem tylko że dla "ASA lub PC, wymagana jest podgrzewana komora zdolna do osiągnięcia 140°C, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość drukowanych części."

To może zweryfikuj te informacje gdzieś indziej zanim zaczniesz przerabiać drukarkę
Z mojego doświadczenia wyszło że najbardziej ciepło w komorze pomoże czystemu nylonowi (bez CF/GF). Gdzieś na drugim miejscu jest TPE, a znacznie dalej PC. Na końcu standard, tj ABS, ASA, HIPS,

Ale to nie znaczy że grzanie jest niezbędne; przysłonięta komora nagrzewa się od stołu (a ta w Zmorphie przy okazji nie jest duża) i to w zupełności wystarcza. TPE drukuję na Dreamerze gdzie nawet górnej pokrywy nie mogę domknąć bo filament tamtędy wchodzi.

Oczywiście grzanie by znacząco ułatwiło masę rzeczy ale bez przesady; to nie tak że bez grzania się nie da.

Aloes pisze:Jak wygląda ta uszczelka szczotkowa u Ciebie?

https://ekurtyny.pl/product-pol-2636-Us ... 00-mm.html
Profesjonalnie wyprofilowałem ją młotkiem i kombinerkami żeby pasowała do osłony.
Podobną dam w climberze tam gdzie filament wchodzi do komory. Proste, tanie i skuteczne rozwiązanie.

Aloes pisze:Ja mam uszczelnioną komorę uszczelką do kominków ale nie izolowałem extrudera indywidualnie. Do ogrzewania komory mam przygotowaną grzałkę i termoobieg z piekarnika

Fajnie, ale co z tego skoro dalej nie wiesz po co

Grzałka i tak jest potrzebna bo sam stół nie pozwala osiągnąć temperatury powyżej 45 stopni a termoobieg to wiadomo po co. Obudowa jest tak zrobiona żeby miała właściwości przeciwpożarowe - jakby co (izolacja z wełny mineralnej od środka i szyby wewnętrzne kominkowe)
A po co to robić - no po to żeby w ramach modyfikacji móc osiągnąć swobodnie temperaturę pracy 90 stopni do druku PA, a jak juz się rozbudowuje do 90 °C to jeśli przy okazji da się uzyskać możliwość pracy przy 120 czy 130 °C to czemu nie.
Widziałem podobne rozwiązania z kurtynami dzięki czemu można było w tej drukarce osiągnąć 150 stopni.
https://reprap.org/forum/read.php?152,850647

To już overkill dla mnie; szczęśliwie nie mam materiałów wymagających aż takich zabiegów.

Pomysł obudowy Hevo wziął się stąd aby po pierwsze dzieci łap tam nie wkładały a po drugie żeby móc drukować materiały bez przeciągów. Przy okazji, jak już zamykać to dobrze by było filtrować powietrze żeby wyłapać co się da ze szkodliwych oparów. No ale jak bedzie jakaś izolacja to może taką niepalną zrobić. No i powstała obudowa pancerna przy czym wszystko musialo się zmieścić pod stołem w kawałku łazienki - czyli moim warsztacie.

Jak łazienka to proponuję primo jakieś zabezpieczenie przeciw wodne:-)

morf pisze:Jak łazienka to proponuję primo jakieś zabezpieczenie przeciw wodne:-)

Taaaak. Pierwsza drukarka z wężem Aquastop

@Aloes
No właśnie - nie masz problemu z wilgocią w filamentach? Szpule trzymasz koiło drukarki czy gdzie indziej?

Przeciwko zalaniu jest czujnik zalania w łazience podłączony do domoticza, który zamka zawór wody a żeby nie rdzewiało to jedynie obudowa malowana farbą żaroodporną i wentylacja, która się uruchamia jak domoticz wykryje wzrost temperatury w komorze drukarki
Ale dzięki za wskazanie zagrożeń

Filamenty trzymam w pudle z Ikei z silikonową uszczelką i pochłaniaczami wilgoci też pod stołem w łazience -warsztacie. Drukuję głównie z PETG i do tej pory nie było problemów z wilgotnymi filamentami. Szpulę z PA12 +CF15 mam w pudełku nanproszek do prania ale czeka już zamowienie na osuszacz filamentu od majfriendów Sunlu S2.
Aquastop mógłby się przydać żeby nie zalać drukarki z chłodzenia wodnego. Właściwie borygostop

Szukając filamentów zachidnich wskazanych przez @dziobu znalazłem takie ciekawostki:

Luvocom® 3F PPS CF 9938 BK Filament
https://www.3d4makers.com/products/luvo ... k-filament
Jest to siarczek polifenylenu z 15 % dodatkiem włókien węglowych. Najciekawsze właściwości:
temperatura pracy ciągłej 220 °C, max 240 °C
odporność chemiczna na wszystko do 200°C
materiał samogasnący,
przewodzący prąd,
Cena 700 zł za kg.
Albo podobny matreriał:
https://treedfilaments.com/3d-printing- ... ps-family/

Znalazłem też THERMAX PEI MADE USING ULTEM 1010 ale cena jeszcze bardziej zabójcza bo 925zł za kg

Wydaje mi się, że ten BASF PAHT CF za 500 zł/kg to już i tak drogo do pracy ciągłej w 130 °C.

Warsztat w łazience?
Czekamy na pierwszy model wannolota - dla tych co pamiętają

Co do wannolotów to się nie orientuję ale warsztacik udało się w mjiejszej łazience w kamienicy upchnąć. Poza bałaganem i drukarką pod blatem udało się jeszcze upchnąć piecyk rozpływowy DIY z reflektora 1000W i stację lutowniczą

Ku pamięci o wannolocie:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tytus,_Ro ... %C4%99ga_V

Musiałem przegapić tą część