reprapy.pl

Znowu łódki....

Testy na dyszy 0.15 (warstwa 0.06, PETG). Modele na 20% wielkości. Jedną łódke skleiłem, ale do drugiej już nie miałem cierpliwości (nie jestem modelarzem tego rodzaju, więc mi nie za bardzo poszło klejenie).

Nauczony poprzednimi próbami tym razem wszystkie wyszły za pierwszym razem (a i tak poszły nie na najbardziej optymalnych nastawach), i sumie to z tego jestem całkiem zadowolony, bo wiadomo, że cała trudność polega nie na tym by coś tam się w końcu udało, ale żeby było powtarzalne.

Super! Jaka drukarka?

KOSA... szacun

Na jakim to sprzęcie i przy jakiej warstwie ?

Gdyby nie ryfle na pokładzie lodołamacza to bym powiedział, że żywicówka Zachwycam sie, któryś raz juz tu włażę

Jaka drukarka? - Stara... Stara wersja Anycubic i3 mega (z przełomu 2018/2019) bez szczególnych usprawnień w mechanice (chyba, że napinacze pasków nazwiemy usprawnieniem:P). Duża zmiana to dodany BMG ekstruder jako direct. Cała robotę robi dysza 0.15 od TriangleLab i niska prędkość druku. Druki były na warstwie 0.05 i 0.06, który jest który to nie pamiętam, ale tak w zasadzie to i tak od 0.08 w dół to tylko pod mikroskopem być może coś widać, pod lupą nie ma opcji by zobaczyć warstwy. Niższa warstwa ma tylko za zadanie (jak sądze) pomagać jedynie przy nawisach.

Przy tak małej dyszy i tak niskiej warstwie problemem może być niedokładność ekstrudera.

Dokleiłem tą ostatnią łódke jakoś.

cyfron pisze:Przy tak małej dyszy i tak niskiej warstwie problemem może być niedokładność ekstrudera.

Tak. Nawisy drukje wolniej, wtedy zupełnie nie widze aby zębatka ekstrudera się w ogóle ruszała.

I kolejna łódka...

MS Disney: https://www.thingiverse.com/thing:5716516, 40% Z początku duży zachwyt, że w ogóle wysżło, bo z gcode-u nie wynikało, że się uda... ale na zdjęciach widać dużo zwisów. I tak na przykład:
- pod szalupami wyszły jakieś kłębki nitek, ale tam wiadomo było, że tak wyjdzie, bo był druk w powietrzu bez zakotwiczenia gdziekolwiek - to jet ok
- bezpośrednio nad szalupami ną dwa miejsca gdzie górny pokład wychodzi poza obrys trochę szerzej i tam jest druk poziomy i to są ciekawe miejsca, bo jedno wyszło jak można było przypuszczać z dość widocznymi zwisami, ale drugie wyszło naprawde nieźle jak na poziomy druk (tam jest chyba z 15 perimeters jeden przy drugim "w locie")

Z jaka prędkością drukujesz takie maleństwa ?

Nie mam stałej prędkości, w zasadzie każdy wydruk miał trochę inną, ale zwykle to 8-20mm/s, przy nawisach nawet mniej. Zewnętrzne obrysy to coś z dolnych widełek, wewnętrzne i wypełnienie zawsze trochę więcej.

Stwierdziłem, że trzeba trochę podokręcić profil, aby nawisy lepiej się drukowały, aktualnie doszedłem do tego: widok od spodu: (to dwa nieznacznie rożniące się modele)

(nie mogłem znaleźć tej strony z tymi "ciężkimi" testami, więc po prostu zrobiłem model z dwóch walców)

Nieźle to wygląda.
Z tego co piszesz drukujesz z PET-G, stosujesz przy tym nadmuch? Jeżeli tak, to jak z kruchością?
Drukowałeś takie łódeczki z PLA?

Nie chodzi tutaj o kruchość, a o to aby nie było nawisów.
To ma być tylko warstwa podtrzymująca kolejne, ale ja to bym chciał zobaczyć test w "praniu" na modelu który ma sporo takich miejsc.

https://fullcontrol.xyz/#/models
Proszę bardzo

roman pisze:Stwierdziłem, że trzeba trochę podokręcić profil, aby nawisy lepiej się drukowały, aktualnie doszedłem do tego:

20230116_070047.jpg

widok od spodu:

20230116_071430.jpg

(to dwa nieznacznie rożniące się modele)

(nie mogłem znaleźć tej strony z tymi "ciężkimi" testami, więc po prostu zrobiłem model z dwóch walców)

Skrobniesz coś więcej jak poprawiłeś profil?

Wydruki estetyczne daje 100% nadmuch, a jakby dało rade to dałbym i 1000% Kruchość mnie nie interesuje. PLA nie drukuje.

rafly pisze:Skrobniesz coś więcej jak poprawiłeś profil?

W sumie to niewiele (SuperSlicer):
- dałem 150% na "Flow ratio Bridge"
- zmieniłem "Overhang threshold" na 55% dla "Bridge flow"
- zwolniłem wydruk na nawisach do 5mm/s

Nie używam żadnych gotowych polecanych profili (może to błąd), sam grzebie, tu dokręce tam przekręce, tu popsuje a tam... bardziej popsuje. Tu rzuce ku*wą pięc razy a tam osiem, i tak to leci...

Zresztą łatwo się drukuje takie przykłady, bo w realnych modelach jest wiele trudniej, slicer czasami coś zepsuje, itp

Wpadło mi do głowy, aby spróbować zrobić sobie jakiś działający spinacz do filamentu, a żaden gotowiec mi jakoś nie pasuje. Cuś takiego wyszło:

"Trzymadło" do światła na kask rowerowy (pewnie nie każdy). Mocowane na dwie trytytki. Latarka z ali - https://pl.aliexpress.com/item/32906147380.html
Dwie wersja, obie drukowalne w położeniu "na tyle", na zdjeciach v1.0 drukowana z podporami, ale jest i wersja v1.1 do druku bez podpór

No Paaanie, pierwsza gałąź i będziesz szukał tej lampki po lesie Dodaj jakąś trytytkę lub lepiej rzepy.

no jest taka szansa tym bardziej, że akurat w tym miejscu kask już jest nieźle pocharatany od gałęzi, więc jakiś "kontakt" z przyrodą był. ale z drugiej strony to ja chyba wole żeby mi się ta lampka odpieła aniżeli pociągnęła na jakiejś gałęzi kask i moją łepetyne razem z nim

Okulary sie popsuły. Od lewej: TPU, PET i połamany orgyginał. Nie chciało mi się tego robić, bo to okulary za pare złotych z ali, ale zauważyłem, że można się fajnie pobawić kątami. Chodziło o to by tak narysować model, by nie używać za dużo suportów, bo jak wiadomo suportom mówimy głośne i stanowcze: ...być może, ale niewskazane.

Wyszło tak, że nawet "blokada otwarcia", działa prawidłowo. Ale zrezygnowałem z zawiasu plastikowego na rzecz śruby M2 - ładnie tam pasuje - będzie bardziej żywotne. Ale mam dylemat, z PETu zachowuje się wręcz wzorcowo - elastyczne, wytrzymałe, daje oparcie na łepetynie. Z TPU (ROSA 95A) miękkie, przyjemne na uchu, no i nie boje się, że sobie to wetkne do oka, tzn. pewnie i tak kiedyś wetkne, ale mniejsza krzywda niż jakby było z PETu. Wadą jest ta za duża miękkość, no nie czuje, aby okulary dobrze siedziały (na razie drugiego do pary jeszcze nie robiłem, ale już czuje, że jak będzie para z TPU to będzie mi się zbyt luźno nosić).

Pomyślałem, że możnaby zrobić jedynie "skarpete" z TPU a trzon z PETu, ale tu się kłaniają sposoby łączenia - ktoś? coś? wie? testował, robił takie łączenia, jakieś proste sposoby itp?

Pewną wadą PETa są odpryski i ostre krawędzie jakie powstają w przypadku silnego uderzenia bądź złamania.

Był kiedyś taki fajny materiał który by tu teoretycznie pasował idealnie (teoretycznie, bo to na bazie PLA) - OrbiTech PLA Flex. Teraz go już nie widzę.
A był stanowczo twardszy niż znane mi TPU ale elastyczny jak PET. Może nawet bardziej. Ale co ważne - był bardzo miły w dotyku.

Z tego co IMHO warto spróbować:

• czysty Nylon,
• TPU+GF30, (bardzo fajny materiał ale będzie wymagał lekkiego szlifowania żeby przyjemnie się tego używało)
• TPU 60D. (tu teoretyzuję; wiem że takie TPU jest ale nie miałem z nim styczności)

Jest jeszcze jedna opcja - wkomponuj w środek płetwę usztywniającą. Taki wyciągnięty profil prostokątny. Wydrukuj go z PETa.
Potem, podczas druku reszty z TPU (z dziurą w środku), przed ostatnią warstwą zamykającą tą dziurę zrób pauzę i wstaw ten profil. Robiłem takie rzeczy, dalej robię - to działa. Tyle że ja wstawiam linkę metalową, śrubę, klucz, itp.

dziobu pisze: ↑27 maja 2023, 16:23 Był kiedyś taki fajny materiał który by tu teoretycznie pasował idealnie (teoretycznie, bo to na bazie PLA) - OrbiTech PLA Flex.

To to?
https://technovade.pl/product-pol-246-O ... Black.html

No właśnie nie wiem.

Opis na stronie producenta mi nie pasuje; do tego mam zapisane "Orbi-Tech PLA Flex" ale nie mogę tego w sieci znaleźć. Zapisywałem w czasach swojej pierwszej drukarki i może zwyczajnie napisałem źle; wtedy nie było tylu materiałów co obecnie.

Tu Soft PLA wydaje mi się zbyt miękki: https://www.youtube.com/watch?v=G0uCnB7JlK0
Pisałem bardziej o czymś takim jak tu: https://www.youtube.com/watch?v=vr1gugI7zXg

Rączki do małych imbusów, małych w sensie do 4mm oraz takich co krótszy koniec mają... nieduży. "Zapiekane" i na dwa palce. Wcześniej drukowałem jakieś rączki skręcane, ale one były dość spore. (Rozmiary: 4; 3; 2.5; 1.5;)