reprapy.pl

Cześć,

jestem zupełnie nowy w tym hobby i mam za sobą dopiero parę (udanych i nieudanych) wydruków.

Generalnie mam problem z podginaniem (warping) się wydruku w początkowych warstwach (próbowałem już zmiany temperatury stołu 55, 60, 65), czyściłem stół alkoholem izopropanolowym, dodawałem obwódkę (8 linii) wokół drukowanego przedmiotu, aby lepiej trzymał się stołu. Generalnie poprawa jest, ale jeszcze brzegi są lekko podwinięte.

Ustawiałem temp. wydruku PLA za pomocą wieży temperaturowej i wyszło mi, ze najbardziej optymalna jest temperatura 200 st C. (filament ten: https://allegro.pl/oferta/filament-3dac ... MjRkNWU%3D ).

Chcę wydrukować taką miniaturową "skrzynkę do napojów" do przechowywania baterii AA, AAA
i o ile podstawa i zasadnicza część skrzynki drukuje się ok (poza podginaniem podstawy),
o tyle "schody" zaczynają się, gdy zaczyna się drukować ta bardziej ażurowa część skrzynki. W moim pierwszym wydruku z Cura, przy standardowych ustawieniach, skrzynka wydrukowała sie prawie cała, ale bez najwyższej jej części (za którą normalną skrzynkę do napojów się chwyta) - tu pojawiła się ogromna plątanina nitek filamentu), o tyle przy wczorajszym wydruku z IdeaMaker cała część ażurowa (a nawet dodałem podpory) zupełnie się nie wydrukowała.
Filament (popychany i cofany przez te koła zębate - extruder, tak?) w ogóle przestał wypływać z dyszy (ruchy drukarki w tej części wydruku są bardzo krótkie i szybkie), a kółka zębate zaczęły przeskakiwać i chrobotać.
Bardzo Was proszę o poradę co robię źle.

Ustawiania dla mojej drukarki podebrałem stąd https://3dprintbeginner.com/wp-content/ ... ginner.zip i zmieniłem tylko temp. na 200 st C, dodałem tą obwódkę ("Tylko Brim") oraz podpory.

Może prędkość druku tych górnych warstw jest za szybka? Albo retrakcja za duża? Jaka powinna być w takim razie?

W razie potrzeby mam zdjęcia wszystkich ustawień w IdeaMaker i chętnie wkleję zdjęcie
PYTANIE jeszcze: do czego służy to pokrętełko przy module podającym filament do rurki (extruder tak)? Do dociśnięcia filamentu do kółek, które go podają dalej?
BARDZO proszę Was o pomoc i wyrozumiałość dla laika.

Chyba coś Ci nie wyszło z dodaniem zdjęć, zobacz na viewtopic.php?f=22&t=2109

Użyj kleju. Są specjalne do wydruków 3D, ale też może być i biurowy w sztyfcie, albo nawet lakier do włosów. Nie próbowałem tych ostatnich, to info z internetu i tego forum.
A zdjęcia się nie załadowały.

Nie wiem dlaczego nie załadowały się, bo robiłem to tak jak na innych forach. Ale co gorsza nie mogę znaleźć przycisku do edytowania 1-szego posta, żeby to poprawić. Teraz zrobiłem dokładnie tak jak wcześniej i zdjęcie się o dziwo pojawiło.

[OT]

Robas1 pisze: ↑25 maja 2023, 15:43Nie wiem dlaczego nie załadowały się, bo robiłem to tak jak na innych forach.

Może się coś skaszaniło po drodze. Zdarza się.

Robas1 pisze: ↑25 maja 2023, 15:43Ale co gorsza nie mogę znaleźć przycisku do edytowania 1-szego posta, żeby to poprawić.

Bo tu nie ma takiej opcji. Tj jest ale w wybranych kategoriach.

Na szczęście prężnie działająca administracja robi tak żeby było dobrze


Wrzuciłem zdjęcia do pierwszego posta.

Do poprawy adhezji stołu polecam kleik DD lub hegron żel do włosów z działu kosmetycznego.
Skoro przestało ci przepychać filament w głowicy po dużej ilości retrakcji to zacząć by trzeba od jej kalibracji.

Co Wy z tym smarowaniem ciągle :>
Nic nie trzeba brudzić smarować Te stoły od artillery szklano-chropowate trzymają świetnie. Czysty + dobrze offset ustawiony. Może ma ciut za wysoko stąd słabo się chwyta stołu.
A zabiła Cię retrakcja czyli cofanie filamentu co by obniżyć ciśnienie i wycieki jak ma przelot bez druku czyli te kratki gdzie w sumie trzeba postawić kropkę raptem i na sucho przejechać w następne miejsce.
Zmniejszyć a najlepiej skalibrować retrakcję sobie i będzie gitara

Trolinka,
dzięki. Zrobię kalibrację retrakcji - i tak planowałem za pomocą wieży retrakcyjnej.
Czy teraz wg was mam zapchaną dyszę? Będę musiał ją jakoś przeczyścić, czy sama się udrożni po podgrzaniu?

Są jakieś proste, sprawdzone sposoby, na odetkanie dyszy?

I jeszcze jedno pytanie: zrobiłem test filamentu za pomocą wieży temperaturowej. Z oględzin wynikało mi, ze najlepszy wydruk jest przy 200, ew 205 stopni.
Ale jak zacząłem odłamywać poszczególne poziomy, to najmocniej najlepiej, były zespolone pomiędzy poziomami 190 i 195. Na 190 trochę zwisało nitek pod tą belką, więc 190 raczej odpada.
Czym powinienem się bardziej kierować? Wyglądem (200/205), czy siłą połączenia (195 st C)?

To raczej nie dysza tylko powyżej, retrakcja cofnęła roztopiony filament do zimnej strefy gdzie stwardniał i się zaczopował :> Trzeba by próbować igła 0.4 czy może sztywniejsze wiertełko 0.4 raczej i wypchać do góry po wyciągnięciu rurki.. Albo podgrzać do 240-250 stopni na górze też trochę cieplej się zrobi zmięknie i próbować. Tylko nie grzać więcej bo tam pewnie ptfe rurka to te 260-270 wytrzyma max i się zacznie deformować Jak nie to trzeba będzie rozbierać pewnie żeby mieć łącznik lepiej dostępny. Nie wiem, nigdy tak nic nie zatkałem Pewnie ktoś to przechodził i napisze howto z doświadczenia mądrzejsze

Dzięki. A podpowiesz coś z doświadczenia z tą temperaturą? Jaką wybrać? Raczej 200 - 205, czy te 195?

Ja tam się nie znam :> Ile razy robiłem wieże to powiedzmy takie PLA w zakresie 200-230 sprawowało się tak samo. Wygląd/wytrzymałość. Może tam na starym Tronxy miałem mniejszy rozstrzał i ok było 200-210 tylko. Nie wiem może filamenty lepsze ale teraz czy to pla czy abs dość szeroko wszystko pracuje. Może tam petg bardziej czuły.
W każdym razie, jak aż taka spora różnica przy ledwo tych 5 stopniach masz to bierz to co pasuje akurat, w sensie jak ma być ładne bo jakaś figurka to jedno, jak ma być mocny uchwyt to drugie :PPP

Robas1 pisze: ↑26 maja 2023, 12:17 Dzięki. A podpowiesz coś z doświadczenia z tą temperaturą? Jaką wybrać? Raczej 200 - 205, czy te 195?

Na to pytanie musisz sam odpowiedzieć. Na czym bardziej Ci zależy, czy na wytrzymałości, czy wyglądzie, skoro pogodzić się obu nie da.
Mi zależy by wydruk był mocny i też przy 195°C jest najlepiej.

Witam,
wydrukowałem wieżę retrakcyjną ze skokiem od 0 - 4,5 mm, co 0,5 mm. Wydawał się, że już taka odpowiednią wartością dla retrakcji jest 2,5 mm. Taką ustawiłem i znowu rozpocząłem druk nieszczęsnej skrzyneczki na baterie. Tym razem szło bardzo dobrze (na tej części ażurowej zmniejszyłem prędkość do 80% i temp. stołu z 65 do 60 - pewnie to był błąd), ale w dalszym ciągu podginają mi się brzegi wydruku no i na samym końcu (akurat przegapiłem ten moment) chyba dysza drukująca odkleiła model od stołu i zaczęło się wypluwanie filamentu (ja na zdjęciach). No i pojawiły się nitki pomiędzy filarami skrzyneczki.

Pytanie:
1. Chyba jednak z tym trzymaniem się wydruku do stołu jest jakiś problem. Czy to mogło spowodować podginanie brzegów i zepsucie wydruku już prawie na samym końcu?
2. Czy źle zrobiłem, że zmniejszyłem temp. stołu z 65 na 60? A może w ogóle jest ta temp. za niska i powinno być np. 70 st C?
3. Rozumiem, że te nitki pomiędzy filarami to jednak za niska retrakcja. Radzicie zmienić na 3 mm, czy od razu na 3,5 mm?
4. Kupiłem już klej Devil Design. Czy uważanie, że to powinno rozwiązać problem z podginaniem wydruku i odklejaniem się od stołu na samym końcu = zniszczenie wydruku?

dla poprawienia przyczepności do stołu, dodaj brim na parę mm. możesz też ewentualnie dodać na samych rogach modelu inne pomagacze w postaci walców o wysokości jednej warstwy, tak by lekko się stykały z modelem. zwiększy to powierzchnię styku modelu że stołem, ale będzie łatwe do oderwania po wydrukowaniu

Robas1 pisze: ↑29 maja 2023, 16:18 Pytanie:
1. Chyba jednak z tym trzymaniem się wydruku do stołu jest jakiś problem. Czy to mogło spowodować podginanie brzegów i zepsucie wydruku już prawie na samym końcu?
2. Czy źle zrobiłem, że zmniejszyłem temp. stołu z 65 na 60? A może w ogóle jest ta temp. za niska i powinno być np. 70 st C?
3. Rozumiem, że te nitki pomiędzy filarami to jednak za niska retrakcja. Radzicie zmienić na 3 mm, czy od razu na 3,5 mm?
4. Kupiłem już klej Devil Design. Czy uważanie, że to powinno rozwiązać problem z podginaniem wydruku i odklejaniem się od stołu na samym końcu = zniszczenie wydruku?

Ad1. Ano tak, skoro odlazło od stołu to się ten róg podnosił i zahaczało aż urwało
Ad2. Na pewno :> Zmniejszenie temp stołu raczej na bank spowodowało albo oderwanie samo się albo zmniejszenie przyczepności i dysza mogła urwać trącając (bo podniesiony róg)
Ad3. Retrakcja to dwie rzeczy, długość i prędkość. Prędkość może nie aż tak bardzo jak długość no ale też robi robotę Przy PLA nitek nie powinno być kompletnie.
Ad4. Zapewne tak, aczkolwiek jak dla mnie to taka droga na około Ma się trzymać stołu i basta

PS. Nie patrzyłem dokładnie ale to chyba dokładnie ten sam stół co genius/sidewinder, tam konstrukcja powoduje że rogi stołu są zimniejsze, wolniej się nagrzewają bo wklejone w stół są mocowania które odbierają ciepło. Te miejsca gdzie masz regulacje stołu to potraktuj jako zimniejsze okręgi. Jak na nich druk wychodzi to np. włączyć grzanie stołu i dać mu trochę żeby się rozgrzały też.
Do testów obetnij sobie model, slicer powinien pozwolić obniżyć model poniżej stołu i na szybko będziesz miał kilka warstw krzynki pełnej i od razu te problematyczne żeberka. Szkoda całość drukować żeby się przekonać że retrakcja jeszcze nie tegez jest

Trolinka,

wielkie dzięki za wszystkie porady.
Ktoś też mi poradził, żeby po wydruku parunastu warstw zmniejszyć temp. stołu do 40 st C.

Zrobiłem wczoraj inny wydruk pojemników na 4 szt baterii 18650 i wyszły nareszcie dobrze. No parę nitek się tam pojawiło, ale parę.

Ustawiłem 60 st C szyby na początku, jak już się wydrukowało paręnaście warstw to zmieniłem na 40 st C, hotend ustawiłem na 205 (przy 197, 200 ciągnęły się nitki z filamentu) i retrakcja na 3 mm.

No wygląda na to, że to nareszcie te ustawienia (nic się nie odkleiło, choć, czy brzegi się podwinęły to trudno powiedzieć, bo to były takie połączone ze sobą walce).

Ale wydrukowało się do końca i nareszcie jestem zadowolony.

Spróbuję też z tą feralną skrzynką skorzystać z Twoich rad i zobaczę co jest grane.
Niemniej na pewno jest już teraz lepiej.
Będę próbował odczekać dłużej i zrobię preheat stołu. A jak nie to spróbuję z tym klejem (dzisiaj mam dostać).

Robas1 pisze: ↑30 maja 2023, 15:47 Ktoś też mi poradził, żeby po wydruku parunastu warstw zmniejszyć temp. stołu do 40 st C.

Pewnie po to żeby ten dół ostygł/stwardniał i się nie wyginał już. Ale na tym szkle artillery podobnie jak na PEI spadek temp stołu powoduje że obiekt odpada. Jak jest ciepły trzeba oderwać, jak wystygnie to po prostu obiekt już leży luzem na stole. Może i to koncepcja z tym ochłodzeniem, ale trzeba by pilnować czy się nie oderwie od stołu po prostu. Żeby nie przesadzić.

To taka porada ”z taaaaka brodą", ktoś kiedyś chyba uznał że to będzie ekonomiczniej i reszta tak powtarza.
Ano nie będzie jak policzysz czas i zrypane wydruki.

Stół ma grzać przez całą długość wydruku i już.

Szczególnie że zazwyczaj preparaty adhezyjne działają >60C a w niskiej temperaturze same się odklejają.

Polecam dimafix, kleik dd lub tym podobne dobrodziejstwa w 2023 raczej to już norma. Chyba że masz pei albo podłoże strukturalne, aczkolwiek wtedy dla pla też czasem warto posmarować/psikac.

To jest lekko porowate szkło i powinno trzymać jak złoto. Ja bym deczko z offset obniżył bo za mało przyprasowane pewnie

Ja u siebie ustawiłem wysokość pierwszej warstwy na 0,3 mm (drukując zazwyczaj warstwą 0,2 mm), a do elementów, przy których spodziewam się problemów z odklejaniem od stołu dodaję takie coś:

Małe wyjaśnienie - a propos zmniejszania temperatury stołu.
To ja (na innym forum) podałem jak ja mam ustawione, z wyjaśnieniem dlaczego tak a nie inaczej, oraz z adnotację, że to dla mojej drukarki, gładkiego szkła i konkretnego kleju. W żadnym razie nie była to porada. Zresztą pierwszą rzeczą którą zrobiłem było pokazanie linka do tego forum.

Dzięki za wszystkie porady.
To nie będę już obniżał temp. stołu, a klej DD już mam i używam. Wydaje się, że jeszcze mam problemy z kalibracją stołu (musze znowu sprawdzić), bo ostatnio wydruki to jakby nie połączone nitki, nie jednolita warstwa.
Czy może też mieć na to wpływ temp. dyszy? Mam ustawioną na 205 st C, bo właśnie wydawało mi się, że poniżej te nitki się ze sobą nie sklejają.
Chyba, że znowu to wina tego filamentu i częściowo zatkała się dysza.
Musze wreszcie zmienić ten filament, bo kupiłem już DD i spróbować, czy przypadkiem nie miną wszystkie problemy.

Pytanie: jakie temperatury stołu i dyszy zalecacie do PLA Devil Design?

Zawsze możesz zwiększyć temperature hotendu dla pierwszej warstwy

Ja z doświadczenia z tą drukarką zacząłbym od:
1.Sprawdzenia docisku kółek stołu i osi X
2.Kalibracji napięcia ekstrudera(to kólko z pierwszych zdjęć)
3.Kalibracji kroków ekstrudera
4.kalibracji flowrate
(wszystko masz pięknie wytłumaczone na forum z którego pobrałeś profile IdeaMakera)
5.Ustawienie pierwszej warstwy.
Niestety instrukcja drukarki o tym nie wspomina a to jest powodem zawadzania dyszy o wydruk ta drukarka po poprawnej kalibracji i kilku modyfikacjach potrafi nawet ładnie drukować.
PS Moja miała na strcie ustawione ok 430 kroków a po kalibracji zrobiło się 418

Jeśli drukujesz z tego 3dcośtam to na 99.9% wina filamentu. Miałem to samo (ażurek zamiast ściany), zapchanie dyszy 1mm to był jego popisowy numer, od tego czasu trzymam się z daleka od tego wyrobu filamentopodobnego. Ale o tym chyba już wspominałem na forbocie?

ethanak pisze: ↑01 cze 2023, 16:11 Jeśli drukujesz z tego 3dcośtam to na 99.9% wina filamentu. Miałem to samo (ażurek zamiast ściany), zapchanie dyszy 1mm to był jego popisowy numer, od tego czasu trzymam się z daleka od tego wyrobu filamentopodobnego. Ale o tym chyba już wspominałem na forbocie?

3dactive? świetny filament na początek zabawy żeby się zrazić do druku 3d.

No muszę przyznać, że jak złożyłem PLA Devil Design i jeszcze posmarowałem klejem stół (też DD) to nie mogłem odkleić wydruku tak się trzymał.
Nie stosuję już teraz żadnych otaczających wydruk obwódek, kleju i trzyma się świetnie. To samo PET-G i nawet świetnie wydrukowało się na TPU.
Ta szyba jest naprawdę dobra.
Tylko nie do tego pierwszego filamentu. O czymś to świadczy (choć klej w tym wypadku pomógł.
Wymieniłem też kółka ekstrudera z plastikowych na metalowe i to dużo dało.

Obwódka jest potrzebna jako rozbieg, a nie do trzymania stołu.

A to zależy czy mówi/pisze o brim czy skirt

Robas1 pisze: ↑14 cze 2023, 16:13 Nie stosuję już teraz żadnych otaczających wydruk obwódek, kleju i trzyma się świetnie. To samo PET-G i nawet świetnie wydrukowało się na TPU.

Klej do PET-G na szybie czy innych powierzchniach z dobrą adhezją używa się, żeby dało się później oderwać wydruk bez zniszczenia stołu, a nie żeby się lepiej kleił

Jarewa pisze: ↑14 cze 2023, 16:52 A to zależy czy mówi/pisze o brim czy skirt

A to inna sprawa, używanie właściwej terminologii bez spolszczania na siłę czy wymyślania własnych określeń to całkiem dobry pomysł

Na przyszłość, pid tuning możesz zrobić. Gcode, zapisać do pamięci itp.

Nie trzeba komputera tak długo ja jest wyświetlacz.

J.A. pisze: ↑25 maja 2023, 15:38 Użyj kleju. Są specjalne do wydruków 3D, ale też może być i biurowy w sztyfcie, albo nawet lakier do włosów. Nie próbowałem tych ostatnich, to info z internetu i tego forum.
A zdjęcia się nie załadowały.

Polecam "Hegron New Style Gel Spray Żel mocny " do nabycia np. za 20 zł / 300 ml np w Rossmann. Ostrzegam, trudno oderwać wydruki.


A co do podginania to zmniejsz prędkość przy drukowaniu pierwszych warstwy. Pokrętło Hornet w lewo parę razy podczas pracy i zaczną się % koło postępu pracy zmniejszać, potem możesz wrócić do 100% ( czyli tyle ile ustawiłeś w slicerze).

Skirt o szerokości 2-3 ścieżek może być znakomitą pomocą. Podczas pierwszego przejazdu obserwujesz, korygujesz śruby stołu. Drugi (max trzeci) posłuży do upewnienia się że poziomowanie masz ok. W Enderze czasem co kilka wydruków zdarza się korygować. Dobrze wsmarowana pierwsza warstwa (taka trochę niższa od idealnej) też potrafi pomóc.

@rastula kup sobie klej DD. Nie paprze wszystkiego dookoła. Używam go na każdym podłożu do każdego tworzywa, więc nie ma obaw czy mi się PLA nie odklei od prusowej płyty teksturowanej albo że mi się PETG przylepi na stałe do stołu z PMMA.

Robas1 pisze: ↑26 maja 2023, 12:17 Dzięki. A podpowiesz coś z doświadczenia z tą temperaturą? Jaką wybrać? Raczej 200 - 205, czy te 195?

ja drukuje pla na 205-210