reprapy.pl

Witam
Śruby napędowe osi Z są smarowane. Za łączniki robią plastikowe tulejki.
Teraz przypomniałem sobie jeden - dość istotny szczegół. Zanim zamontowałem czujnik pojemnościowy, założony był tam serwomechanizm, który podnosił i opuszczał ramę ze switchem. Wtedy prążków na wydrukach nie było. Z serwa zrezygnowałem, ponieważ ciągle drżało, i nie znalazłem żadnej przyczyny.
A oto zdjęcia drukarki, stołu oraz napędu osi Z. Osie X/Y są na paskach. Napęd osi Z chodzi gładko, nic się nie zacina, nic nie chrobocze.
A czujnika zegarowego nie mam, rozszerzań stołu nie mierzyłem.
A oto jeszcze projekt tego elementu ze zdjęć oraz wygenerowany G-Code. Karol

Zaiste ciekawy przypadek
Ciekawe jest to że to nie jakieś tam falowanie w osi czy coś w tym stylu tylko grubo cienko i tak na zmianę.
I faktycznie wygląda jak by nas kolega wkręcał.
Ja tu nie za bardzo mam pomysł.

Edit: Nie jest tak że zamontowałeś czujnik a w marlinie nie wyłączyłeś/włączyłeś wszystkich opcji związanych z autolevelingiem?
Może marlin podnosi oś?
A może masz przy retrakcji lift Z który potem nie wraca do swojej wartości? Za wysoka prędkość retrakcji?

Moje pomysły, nic innego nie przychodzi mi do głowy...

T.

A może właśnie to od stołu? Masz sam MK2 + Buildtak. MK2 lubi się odginać i temperatura może Ci się cyklicznie na nim wahać minimalnie co odgina stół i powoduje taki efekt. Nagraj również filmik z tego jak idzie wydruk, szczególnie jak pracuje oś Z.

Witam
Akurat mam rozładowany telefon, filmik jutro. Zrobiłem eksperyment - wydrukowałem BEZPOŚREDNIO szkle, które położyłem na BuildTak.
Rezultaty są oszałamiające - prążki zniknęły.
Czyli najprawdopodobniej, rzeczywiście stół się wyginał...
W najbliższym czasie będę kupował nowy BulidTak - stary jest dość mocno zniszczony. Myślę, aby nakleić go na szkło. Czy to jest dobry pomysł?
Karol

Hah trafiony zatopiony . Ja tam drukuje na samym szkle + dimafix ale nawet samo szkło dla PLA daje radę. Nie widzę sensu kupować jakichkolwiek BulidTak, Coropad i innych wynalazków.

Witam

dragonn pisze:Ja tam drukuje na samym szkle + dimafix

Trochę o tym Dimafix poczytałem, brzmi nieźle tylko ta cena... 50 zł
Próbowałem robić wydruki z PLA na samym szkle oraz na szkle z kaptonem - efekt: podwijające się rogi...
Dopiero BuildTak rozwiązał te problemy... Kosztuje 30 zł i wystarcza na znacznie dłużej niż Dimafix...
Zrobiłem na nim zdecydowanie więcej niż to 100 wydruków gwarantowanych przez producenta...
Karol

Ja polecam przetestować coś z rodzaju dimafix/Needit. Mam co prawda podróbkę Buildtaka czyli Coropad ale kompletnie się nie polubiliśmy (efekty nie wiem czy nie gorsze od szkła z klejem szkolnym). Za to teraz zaczynam testy needit i bardziej się martwię o odrywanie niż o trzymanie nawet pojedynczych linii filamentu

Karol_96 pisze: Trochę o tym Dimafix poczytałem, brzmi nieźle tylko ta cena... 50 zł

Tylko że to starcza spokojnie pół roku jak nie więcej Zresztą chyba nic lepszego nie ma od dobrego poczciwego szkła i dimafixu.

Ja swoją puszkę mam jakieś pół roku i dopiero się kończy, potrafię przeżyć te 50zł co taki okres czasu. 100 wydruków to na pewno też na tej puszcze już zrobiłem. Szczególnie że jak nie zależy Ci na idealnej pierwszej warstwie to spokojnie przez 15-20 wydruków tylko dopryskujesz w miejscu gdzie był poprzedni wydruk.

I ja się dołożę. Wszelkie podkładki odstawione. Czysty szklany stół normalnie, a jak widzę, że coś nie tak idzie na to Dimafix i temp. co najmniej 60 stopni i trzyma jak diabieł sołtysa. Dodatkowo nie czyszczę po dimafixie stołu za każdym razem, a psikam izipropanolem, część dima się rozpuszcza i spokojnie na jednym pokryciu można parę razy drukować. Ważne, żeby czekać aż wystygnie i wydruk sam się odklei, nie ściąga się z dimafixem. Drukuję coś codziennie, kupiłem 29.10.2016 i spokojnie z pół puszki jeszcze mam.