Wieza temperatur dla petg głupie pytanko.

[Jarewa]

No ale co mają doradzić? to tylko cyferki, a liczy się wydruk.

[bukszpryt]

Jak będziesz drukować jakieś elementy, których wymiary będą istotne, to ta warstwa 0.28 może ci trochę to popieprzyć. Wszelkie otwory itp. będą się zaczynać i kończyć na jakichś dziwnych wysokościach. Grubość elementu w Z będzie wielokrotnością 0,28mm, więc np. zamiast 1mm będzie 1,12 mm.

Dla jakichś figurek, czy innych pierdół, które mają tylko ładnie wyglądać, może to nie mieć znaczenia, ale dla elementów, które są częścią większej całości, może to być upierdliwe.

[majek]

No przyjęłem że dla Endera 3 i filamentu Nebula PETG, wartość bazowa dla temperatury drukowania będzie 220C i wieżę będę robil w zakresie 215-235

Zrób wieżę od 235 w dół aż przestanie drukować. Wtedy będziesz wiedział na pewno gdzie jest granica, zobaczysz matową powierzchnię tam gdzie już jest za niska temperatura, ocenisz w jakiej temperaturze ściany się kleją, ale jeszcze nie rozpływają.
Jeżeli zrobisz więżę 215-235 dla materiału co ma temperaturę ok. 220, to wiele nie zobaczysz.
No i najważniejsze: to że drukarka pokazuje 220 nie znaczy, że tyle tam naprawdę jest. Rozrzuty między drukarkami mogą mieć kilkanaście stopni, więc jeden niby będzie drukował w 215C, drugi w 240C, a tak naprawdę oboje drukują w tej samej. Wieża pozwala też poznać na ile dany egzemplarz odstaje od normy i w którą stronę.

A Nebula (przynajmniej srebrna co mam) mam wrażenie, że jest bardziej lejąca i ma niższą minimalną temperaturę druku niż DD. I bardzo duży zakres temperatury pracy (mam wieżę w zakresie 40^oC i wiele różnic nie widać)

*Retraction Distance: 6.5mm(Bowden), 3mm(Direct Drive)

Jak już ustalisz właściwą temperaturę, to zrób po prostu testy retrakcji. Te wartości baaardzo zależą od drukarki. U mnie na 40cm bowdenie mam 3.5mm. Ale jak się złączki ruszały, to miałem 6.5mm

*Initial Layer Fan Speed 0%(kilka warstw początkowych)
*Fan Speed: 100% for detail, off for strength.

Podstawowa zasada druku z PET-G jest taka, że dmucha się najmniej jak się da. Jeżeli masz szpiczastą dyszę i nawet dysza jest schowana za silikonem (wystaje dosłownie tylko sam czubeczek), to i można nie dmuchać.
Generalnie PET-G powinien sam stygnąć. Jeżeli hotend nie jest dobrze izolowany termicznie i grzeje materiał już wydrukowany poprzez radiację, to wtedy trzeba trochę dmuchać, żeby się to nie rozciapciało. Ewentualnie jak drukujesz coś dużego, to wtedy nawet na hotendzie bez dobrej izolacji można wyłączyć nawiew, bo detal zdąży ostygnąć.
100% nawiewu to się tylko na mosty i nawisy włącza. I przy 'minimum layer time' jak czas drukowania jest za krótki na warstwę.

Zainstaluj sobie do Cury 'settings guide' i tam bardzo dużo rzeczy jest dokładnie wyjaśnionych.

Wyzwaniem przy PET-G jest w zasadzie jedno najważniejsze: jak najmniej dmuchać, ale w uzasadnionych przypadkach jednak trzeba dużo. Czyli do obadania masz okolice:
- bridge settings (bridge fan speed)
- minimum layer time (minimum speed, regular fan speed, maximum fan speed, regular/maximum fan speed threshold, small layer printing temperature, lift head)

Ale na początek możesz się tymi opcjami nie przejmować, bo i na domyślnych cośtam się wydrukuje Zrób wieżę temperatur, test retrakcji i jazda

[J.A.]

@rafalpc2019, ale to nie jest profil, to są wstępne założenia do jego wykonania.

[morf]

Kolega chyba z tych co wiecej piszą i kombinują zamiast wydrukować i dobrac ustawienia iteracyjnie.
Nikt nie poda recepty na poprawne wydruki na Twojej drukarce.

[rafalpc2019]

Jak będziesz drukować jakieś elementy, których wymiary będą istotne, to ta warstwa 0.28 może ci trochę to popieprzyć. Wszelkie otwory itp. będą się zaczynać i kończyć na jakichś dziwnych wysokościach. Grubość elementu w Z będzie wielokrotnością 0,28mm, więc np. zamiast 1mm będzie 1,12 mm.

Dla jakichś figurek, czy innych pierdół, które mają tylko ładnie wyglądać, może to nie mieć znaczenia, ale dla elementów, które są częścią większej całości, może to być upierdliwe.

Nie miałem żadnych problemów co do wymiarów przy drukowaniu PLA z warstwą 0.28 i wszystko bardzo ładnie wyglądało(jak na 0.28) i części bardzo ładnie do siebie pasowały(wolę wydrukować więcej części i łączyć je niż drukować jedną większą) jak również co do otworów i śrub pod nie i tolerancje już robię podczas projektowania a nie w slicerze. Nie robię żadnych figurek, czy innych bezużytecznych "pierdół" tylko funkcjonalne wydruki.

[rafalpc2019]

Ps. Co do ustawień akceleracji i jerk. Już nie będę zakładać nowych tematów takie szybkie pytanko.
W marlinie w drukarce są te ustawienia i można sobie ręcznie ustawić.

Czy drukarka używa podczas drukowania ustawień z eepromu czy ze slicera?
Używam Cury i będę się chciał tym pobawić tylko jak to jest z tym.

[rafalpc2019]

Kolega chyba z tych co wiecej piszą i kombinują zamiast wydrukować i dobrac ustawienia iteracyjnie.
Nikt nie poda recepty na poprawne wydruki na Twojej drukarce.

Oczywiście wiadomo czekam sobie na silice żeby w pudełko wrzucić i zaczynam od wydruków testowych.

[rafalpc2019]

@rafalpc2019, ale to nie jest profil, to są wstępne założenia do jego wykonania.

No nazwałem to "bazowym" do dopieszczenia....